Как перенести кирпичи вручную быстро

Обновлено: 04.05.2024

Демонтаж кирпичных стен своими руками

Когда проводятся ремонтные работы, порой нужно снести ту или иную стену. Сложнее всего это делать, если она — кирпичная. Для самостоятельного проведения данной работы необходимо понимать технологию демонтажа такой стены. Об этом и пойдет речь ниже.

Этап подготовки

Если кирпич ремонтируемой стены не утратил своих эксплуатационных свойств, то есть его ещё можно будет повторно использовать, демонтаж следует производить аккуратно. Если же в этом нет нужды, можете смело разбивать стену специальными инструментами. Однако помните о собственной безопасности, поэтому обязательно используйте специальную защитную одежду, перчатки, очки, респиратор. Заранее вынесите из помещения мебель и все остальные предметы, с демонтируемой стены уберите электропровода, не забудьте отключить электричество во избежание в процессе сноса короткого замыкания.

Избавиться от сильной пыли поможет обработка стены водой. Демонтаж начинайте с выбивания нескольких элементов, которые расположены между потолком и стеной. Не выбивайте большие куски, отделяйте по несколько кирпичей. Если соединения слишком прочные, применяйте кувалду.

Ручной демонтаж кирпичных стен-перегородок

Вручную такую работу можно проделать, если кирпичную стену клали на цементную либо известковую смесь. Кроме того, у связующего вещества должна иметься низкая концентрация. Если эти условия соблюдены, разобрать такую стену можно будет ломом, киркой или молотком. В данном случае Вы сможете получить подходящие для последующего использования кирпичи, но с них нужно будет счистить связующий раствор.

В первую очередь, молотком забейте клинья в горизонтальные и вертикальные участки стены — это приведет к появлению трещин и постепенному разрушению рабочей поверхности.

Если в свое время кирпичная стена укладывалась на более крепкий раствор, для ее разборки понадобится больше усилий. Речь идёт о применении пневматического либо электрического инструмента.

Для выполнения разборки вручную можно обойтись металлическим клином, посредством молота вбитым во внутреннюю часть стены. Для того чтобы стена разрушилась, ударьте по ней отбойным молотком.

Кирпичные своды необходимо разбирать вручную, начиная демонтажные работы с замочных участков и постепенно двигаясь к пяте. В случае с парусными сводами применяйте круговой способ. Для предотвращения разрушения свода заблаговременно подготовьте опалубку.

Демонтаж подоконного кирпичного блока

Благодаря данным действиям можно существенно преобразить пространство комнаты, объединив в одно несколько помещений. При соединении балкона с комнатой помните о том, что каждая из этих зон различна по своему температурному режиму, и в особенности это становится актуальным в зимний сезон. В связи с этим нынешнее законодательство гласит: лоджию или балкон нельзя объединять в одно помещение — между ними необходимо наличие перегородки.

Перед осуществлением работ по перепланировке обратитесь к сотрудникам специализированных служб, которые помогут Вам создать проект по возможности демонтажа подоконника в определенных жилищных условиях. После этого необходимо согласовать документацию с жилищными коммунальными службами.

Требования к работам по демонтажу подоконного кирпичного блока:

— Не выносите на лоджию или балкон отопительные батареи.

— Не объединяйте балкон с кухней или другим жилым помещением (лучше произвести установку раздвижных стеклянных дверей).

— Не удаляйте расположенный между комнатой и балконом порожек.

— Не сносите подоконный блок, если стеновая панель является несущей.

— При демонтаже подоконного блока лоджия или балкон уже должны быть теплоизолированы и остеклены.

— Не устанавливайте на балконе электрический или водный тёплый пол.

Для снесения подоконного блока на кирпичной стене применяется метод ударов. Заранее определите толщину демонтируемой стены и материал, из которого она изготовлена.

В зависимости от данных факторов выбираются типы оборудования и способ осуществления работ.

Как правило, необходимо запастись такими инструментами: электродрель и лом. В случае необходимости работать с бетонной стеной понадобится диск с алмазным напылением.

Совет: как проще и быстрее перенести кирпичи?

В настоящее время у меня строится дом. Как любой уважающий молодой человек, изо всех сил помогаю родителям и старшему брату. Возникает много проблем с заготовкой и транспортировкой материалов. Главное, это то, что хочется сэкономить, то есть ту несложную работу, за которую не хочется платить, нужно делать самому.

Чтобы ускорить процесс можно носить по 5 кирпичей за раз, но долго так делать вы не сможете, потому что станете уставать. Я предлагаю носить по такой схеме: 4-4-4-5. То есть каждую четвёртую ходку вы несёте лишний кирпич. Поскольку вы будете складывать их ровными четвёрками, каждую четвёртую ходку у вас будет появляться новая четвёрка.

Если перенести кирпич с одного места в другое по силам и в одиночку, то для того, чтобы загрузить его в кузов без помощника не обойтись. Тут время, потраченное на работу, будет прямо пропорционально количеству людей, участвующих в процессе. При загрузке идеальный вариант – один в кузове, двое подают. При этом, задача принимающего в кузове – укладывать кирпич на ребро может и не так аккуратно, как для хранения. На этом этапе важна скорость.

При разгрузке лучше всего, если носить будут 2-3 человека, а двое будут помогать им в кузове. 1500-2000 кирпичей такая бригада разгружает за 20-30 минут. Очень продуктивно. Задача того, кто находится в кузове, сводится к тому, чтобы складывать кирпичи аккуратными четвёрками на краю кузова, с тем, чтобы грузчики моги быстро его взять.

При этом битый кирпич, «половинки» лучше откладывать в сторону и заняться им в конце. Следует учесть, что чем меньше остаётся кирпичей, тем больше времени вы тратите на очередную ходку. Поэтому на начальном этапе разгрузки в кузове может находиться один человек. Грузчики, носящие кирпич от кузова, должны следить за аккуратностью укладки. Удачной транспортировки!

Простое приспособление для переноски кирпичей своими руками

Материалы.
— Стальная профильная труба 15Х25 мм
— Болт и гайка М10, кровельный саморез
— Аэрозольная краска
— Листовая резина.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт , сверла по металлу
— Болгарка
— Отрезной, и лепестковый зачистной диски
— Электрический лобзик Makita 4329 (Leroy Merlin)
— Сварочный аппарат
— Магнитный уголок для сварки
— Угольник, линейка, маркер, столярный нож, напильник.

Процесс изготовления.
Первым делом мастер подготавливает необходимые детали для самоделки. Он нарезал четыре заготовки из профильной трубы 15Х25 мм.

При помощи лепесткового зачистного диска удаляет слой краски с поверхностей заготовок.

Теперь приступает к изготовлению прижима. В нем нужно вырезать отверстие для поперечной планки. Сначала высверливаются отверстия для входа лезвия лобзика.

Выпиливается отверстие, и зачищается напильником.

Далее нужно изготовить раму, она же будет и рукояткой. Автор срезал края у двух заготовок под углом 45 градусов.

Используя магнитный уголок, сварил их вместе.

Затем зачистил сварной шов.

И приварил еще один треугольный обрезок для усиления конструкции.

После зачистки сварных швов, детали покрываются аэрозольной краской.

Из толстой листовой резины вырезал две полоски, и приклеил к прижиму и раме.

В торце последней заготовки сделал вырез на торце.

Зажал в нем деревянный брусочек в виде проставки, и высверлил отверстия для крепежного болта.

Также нужно сделать ответное отверстие в раме, и зафиксировать планку болтом с гайкой. Автор дополнительно прихватывает гайку сваркой.

Теперь на планку надевается прижим, и вкручивается ограничительный кровельный саморез.

Приспособление готово, по способу действия оно напоминает струбцину. Достаточно сдвинуть прижим, и поднять стопку кирпичей можно будет просто взявшись за рукоятку, под собственным весом кирпичи зажмут прижим.

Также весьма удобно переносить и большие блоки.

Спасибо автору за идею простого, но полезного приспособления для строительных работ!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

сколько стоит перетащить кирпич? Нужно перенести на 30 метров.

Зависит от объема. Один кирпич и бесплатно перенесут, а несколько кубов дороговато выйдет. Тут как договоритесь.

Остальные ответы

Я думаю по стоимости кирпича.

СТУченик (154) 6 лет назад

Кирпич 10 руб стоит. Вы че с ума сошли.

Денис Барабаш Профи (987) Ну кладка кирпича, по стоимости? почему бы и перенос не по стоимости? тем более 30 метров!

Нажмите таджиков они на тачке переведут быстро . А платить в зависимости от объема дешевле чем таджики не найдете все равно . Поговорите с ними и их цену сразу делите на два и предлагайте им

Дед АуИскусственный Интеллект (224219) 6 лет назад

Сумлеваюсь я что дешевле)) изначальную цену скажут малую а потом выциганят в 3 раза дороже и будут этот кирпич месяц возить)) нет уж нах этих таджиков!

Владимир Петров Искусственный Интеллект (323628) Я себе сам возил . Мне сосед отдал даром много кирпича тысячи две наверное . Вот за пол дня все к себе перевез что бы не передумал . А теперь думаю что строить из него

Как переносить и складировать кирпич самостоятельно?

Чтобы работать в хорошем темпе, необходимо придерживаться нескольких правил. Переносим кирпичи по четыре штуки за один раз. Если брать по 5 кирпичей, то вы быстро устанете, и скорость выполнения задачи снизится. Можно работать по такой схеме: три ходки по четыре кирпича и одна по пять. Это позволит повысить продуктивность и не доводить свои силы до предела.

Транспортировку данного строительного материала необходимо выполнять в перчатках. Лучше, чтобы они были из кожи. Складываем изделия на ребро. Так они не трескаются и дольше хранятся.

Желательно найти большое свободное место, которое позволит размещать их в высоту. Но количество рядов не должно быть больше 5. Каждый новый ряд необходимо выкладывать перпендикулярно предыдущему. Сначала брать для переноса кирпичи нужно те, которые находятся дальше всего от нового места. В конце эмоционально легче видеть, что оставшийся материал ближе к новому месту хранения, чем тот, что вы уже перенесли. Половинки кирпичей откладываем в сторону и переносим в самый последний момент.

Приспособление для переноски кирпича вручную. Захват для газобетона — полезное приспособление по облегчению труда

трубу бы на трубогибе согнуть. по-аккуратнее смотрелось, али песком набить.) можно профильную трубу 20х20 , если тока резать руки будет. можно сваркой погреть, потом согнуть плавно, потом зачистить болгаркой) а так идея зачётная)!

И так сойдет, с неё не стрелять. Педантизм.

это как анекдот про украинца — в каком стиле вы сделали ремонт? — хотел Hi-Tech, а вышло нехай так! …

анехдот у петросяна скомуниздил?

В америке такая хрень оч давно есть в магазинах продается там конечно метал по тоньше і она легкая

Блин! Все гениально просто

Да! Надо две, в обе руки!

а руками не проще, все равно больше одного блока не схваитш

офигенско, первый раз такую вижу, сколько бы времени и сил бы с экономил когда две печки разбирал в доме, а потом выносил кирпичи

А сама приблуда сколько весит?

Затрудняюсь ответить.легкая, все детали полые!

Для экономии сил по переноске блочного материала рекомендуется воспользоваться особым приспособлением. Оно отличается простотой конструкции, придает тяжеловатому блоку схожесть с ручной кладью. Для переноски достаточно ухватить его приспособлением за рукоятку и отнести в предназначенное для него место. Если вами принято решение строить дом своими силами, то захват для пеноблоков поможет вам существенно увеличить скорость выполнения работ.

Стоимость заводских изделий

Если речь идет о больших объемах выполнения работ, лучше купить приспособления, изготовленные на заводе. Чаще всего они реализуются в комплекте, к примеру, набор «Кирпич» или «Каменщика» включают следующие элементы:

Шаблоны для выкладки смеси на постель;
Кельма;
Форма стены в полтора кирпича — 88 мм;
Форма стены в один кирпич — 65 мм;
Уголок — позволяет проверить угловые параметры стенки, к нему крепится причалка;
Инструкция по эксплуатации, чаще всего в видео варианте.

Покраска кирпичной стены Кирпичная кладка выглядит достаточно эстетично и не нуждается в дополнительной отделке, если…

Цоколь подвергается серьезным нагрузкам, поэтому выбирать материал для него необходимо с учетом целого перечня требований.…

Утепленные панели для фасада являются удобным и привлекательным вариантом для отделки зданий. Такие материалы имеют…

Фасадные панели несут в себе первоначально защитные свойства. Защищают фундамент и стены от ветра и…

С целью улучшения качества кладки и уменьшения расхода материалов используют шаблон для кладки кирпича. Его можно сделать своими руками либо приобрести готовый набор. Польза заключается в том, что он помогает расположить блоки на равном расстоянии и обеспечивает ровную вертикальность укладки кирпича. дают возможность ускорить процесс и улучшить результат работы с кирпичом.

Конструкция устройства, принцип работы

Приспособление состоит из четырех рычагов выгнутого типа, имеющих шарнирное соединение. Его можно подвешивать на крюк подъемника, если имеется специальная серьга, и перемещать сразу несколько блоков.

Груз зажимается автоматически в момент подъема. Сила обжатия зависит от веса и соотношения захватных лап. Самопроизвольное выпадение блоков исключается.

Чтобы выполнить захват материала, следует:

навесить устройство на балочный крюк, подвести под груз;
перевести в верхнее положение стопорный крюк;
поднять приспособление вместе с грузом, переместить в нужное место.

Для освобождения груза:

устройство опускается на поверхность;
стопор переводится вниз;
захват поднимается без блоков.

Виды захватов

Приспособление представляет собой универсальное устройство клешневого типа. Его используют при строительных работах и в иных отраслях промышленности. С помощью такого захвата можно без проблем переносить грузы к месту предназначения. Щеки захвата оснащены накладками, предупреждающими механические повреждения материала. В соответствии с ГОСТом захват изготавливается из качественного стального материала, покрывается желтой краской.

С помощью такого приспособления можно снимать блоки с поддонов, переносить, устанавливать в штабель, загружать на транспортное средство.

Инструмент делится на две группы:

поперечный – им можно удерживать и переставлять блок одному, действуя двумя руками. Переноска возможна одной рукой;
продольный – обжимает материал, переносить который приходится с напарником. Инструмент отличается более крупными размерами, можно перенести несколько блоков одновременно.

Первая группа может иметь один из 3-х размеров по захвату – 25 – 30, 35 – 40, 45 – 50. Вторую изготавливают всего в одном варианте – 60 – 65.

Электроинструмент

Пригодится вам для ведения внутренних работ. В первую очередь для штробления канавок под электрические провода и розетки. Для данной операции вы можете использовать перфоратор или болгарку.

Для установки подрозетников вам придется приобрести «коронку», чтобы сделать круглые отверстия в стене.

Вы можете приобрести дорогой профессиональный инструмент, к примеру, , обойтись дешевым российским инструментом или недорогим известных марок «Бош», «Хитачи».

Советуем приобретать надежный и долговечный инструмент.

Как работает приспособление

Инструмент действует следующим образом. Два рычага, расположенных симметрично, соединены болтовым креплением, как ножницы. Верхние части торцов, сближаясь, передают усилия на противоположные (нижние) рычажные концы, которыми обхватываются с двух боков блочные ребра.

От воздействия гравитации (собственной массы пеноблочного материала), обжимание усиливается, надежность захвата создает возможность для переноски блока, перестановки его или поднятия на определенную высоту.

Если рычаги длинные, или два инструмента соединены поперечно ручкой, появляется возможность переносить сразу несколько блоков. Правда, в этом случае вам потребуется помощь напарника.

В регулируемом захвате для пеноблоков длину верхнего или нижнего рычага можно менять, учитывая предстоящее применение инструмента.

Для индивидуального строительства применяют стандартные блоки с прямоугольными формами, поэтому чаще всего используют обычную конструкцию захватного устройства.

Приобрести или изготовить – что выгодней?

На рынке строительных материалов можно приобрести захват заводского изготовления, имеющий специальное покрытие против коррозийных образований. Представлен он тремя видами конструкций поперечного типа:

под блок 25 х 30 см;
35 х 40 см;
45 х 50 см.

Продольный вариант конструкции можно найти только на размер 60 х 65 см.

Стоимость захвата составляет от 1 500 рублей.

К сожалению, в продаже инструмент бывает не постоянно, а строительные сроки частенько поджимают, либо необходим другой инструмент. Каждому известно, что в это время учитывается каждый рубль финансового бюджета, который предназначен для приобретения материалов. А вот нехитрое приспособление можно изготовить самостоятельно, изучив схемы его устройства.

Вам для этого потребуются полоса металла, гайки с шурупами, свободное время и желание. Тем более, что нужный инструмент найдется всегда – электродрель и ножовка по металлу.

Советы по изготовлению U-блоков

В газобетоне делаем продольный пропил циркулярной пилой на 7 см в двух местах. Затем центральную часть выпиливаем пилой.

Технология изготовления U-блоков при помощи пилы-аллигатора видна на фото снизу.

Также для изготовления U-блоков из газобетона сгодится обычная штроборезка. На фото видно, как малое сверло выполняет основную штробу, а большое необходимо на перехлёст.

Газобетон можно резать при помощи штроборезки

Надеемся, что советы народных умельцев, собранные в нашей статье пригодятся вам и существенно облегчат и ускорят процесс возведения вашего дома из газобетонных блоков.

Хоть газобетон лёгкий материал всё же легче вести работу с подъёмными механизмами

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Делаем захват самостоятельно

Лучше всего предварительно найти в интернете чертежи захвата для пеноблоков. Работы будут выполняться в такой последовательности:

Чтобы инструментом пользоваться было удобно, на ручки необходимо надеть куски резинового шланга, обмотать их линолеумом.

В момент опускания захвата на блок, уголки обхватывают его стороны. Приподняв за ручку, мы в несколько раз усиливаем обжим, удерживая блок, словно клещами. И когда при укладке первого ряда такое приспособление не требуется, то с наращиванием высоты необходимость в нем увеличивается.

Инструменты для кладки кирпича

Для помощи каменщику применяются самые разные приспособления, которые позволяют добиться следующих преимуществ:

Обеспечивается необходимая точность — стена получается ровной;
Облегчается труд рабочего;
Положительно сказывается на производительности рабочих.

Ручной инструмент

Что потребуется каменщику:

Кельма или мастерок
— небольшая металлическая лопатка в форме треугольника на ручке из дерева/пластика, кельма позволяет выровнять или удалить со стены бетонный раствор, затереть швы.
Ковш-лопата
— задействуется в приготовлении соединительного раствора, также облегчает нанесение цемента на постель при масштабных работах.
Уровень
— ещё один распространенный инструмент, с его помощью измеряют ровность стенки по горизонтали. Измерение происходит за счёт запаянной капсулы с незамерзайкой и воздушным пузырем — воздух должен находиться ровно посередине капсулы, что свидетельствует о правильной геометрии стены.
Молоток-кирочка
— незаменим для раскалывания строительных блоков для ремонтных работ.

Каменщику требуется целый набор приспособлений

Отвес
— это самое примитивное измерительное приспособление для оценки ровности стенки по вертикали и качество углов — причём можно контролировать высоту в два-три этажа.
Шнур (причалка)
— незаменим для оценки высоты стены, что важно на подготовительном этапе, также можно оценить прямоту и горизонтальность готовой стены.
Расшивка
— помогает в формировании декора профиля шва при укладке облицовочного материала. Шов получается фигурным, прошивки бывают с разными габаритами и профилями.
Правило
— это просто ровная планка для оценки ровности стен.
Порядовка
— ее крепят к 1-му ряду, что позволяет заранее спрогнозировать расположение следующих рядов стройматериала. Она незаменима выполнения рисунков, облицовки, контроля мест размещения проемов и пр.

Строительные инструменты для кладки кирпича

Принципы работы и разновидности устройств

Принцип работы такого приспособления для газоблока следующий: при сближении верхних торцов двух перекрещенных металлических рычагов нижние концы обжимают блок, тем самым давая возможность передвигать его на некотором расстоянии от себя, поднимать на высоту длины рычагов, и даже перемещать сразу несколько блоков, обжимая их по высоте и ширине – все зависит от размеров рычажного устройства. Рычаги соединяются на перекрестье болтовым соединением, и длина воздействующих и рабочих рычагов зависит от условий применения.

Используя захват для газоблоков, можно быстро и удобно не только создавать подготовленное рабочее место, но и производить кладку на клеевой или цементный раствор. Промышленные приспособления имеют антикоррозийную полимерную защиту, но и самодельный захват для блоков будет служить настолько долго, насколько это будет нужно, в силу простоты и надежности конструкции.

Конструктивно механические приспособления могут быть двух типов: поперечными и продольными. Поперечная конструкция промышленного исполнения производится в трех размерных вариантах: для обжимания блоков размерами 250 х 300 мм, 350 х 400 мм и 450 х 500 мм. Продольные конструкции имеют диапазон обжима только 600 х 650 мм.

Как сделать захват своими руками

Для изготовления захвата понадобятся две стальные пластины шириной 30–50 мм, длиной 400 мм (длина выбирается в зависимости от размеров газобетонных кирпичей). На каждой пластине делается поперечная прорезь с отступом в 167 мм от края. На расстоянии 33 мм от прорези с длинной стороны пластины сверлятся отверстия Ø 6 мм, через которые болтовым соединением будут соединяться согнутые захваты. Прорезь после сборки конструкции заваривается.

Следующая операция — изготовление общего хвата. Это пластина такой же ширины, которая будет соединять оба захвата в верхней части конструкции. Для разметки соединительных отверстий пластину нужно приложить к перекрещенным по центру отверстий захватам, и по торцам перекрестий захватов и общего хвата отметить отверстия Ø 6 мм под болты.

Затем с длинной стороны захватов сверлится несколько отверстий подряд Ø 8 мм для продольных прорезей, которые должны получиться в виде прямоугольника с закругленными торцами. Прорези нужны для того, чтобы при поднятии блока захваты не стопорились, а продолжали двигаться относительно друг друга. Заготовки соединяются болтами через размеченные отверстия, в результате получится конструкция, похожая на ножницы, но пока без рабочих поверхностей для захвата блока.

Следующая операция — с каждой стороны длинной пластины привариваем к торцам уголок размером 40 х 40 мм и произвольной длиной в пределах 100–150 мм. Чтобы уголок точно соответствовал длине газоблока, сварка проводится прямо на месте, то есть, пластину нужно приложить к блоку, и по его длинным сторонам приложить к пластине уголки.

Теперь, когда захват для газобетонных блоков своими руками опускается на блок, уголки прижимаются с обеих его сторон, а при поднятии захвата за верхнюю пластину рычаг сжимается, и уголки плотно обжимают блок, не давая ему вырваться из клещей. Захват получается плотным под силой собственной тяжести изделия. Для безопасности захвата рабочие плоскости прижима можно обклеить резиной, а на ручку тоже одеть резиновую трубку или шланг.

Дополнительные наборы

В работе с кирпичом используются и вспомогательные инструменты для кирпичной кладки, а именно:

Кондуктор строительный — монтажное приспособление, которое выставляется для удобства работы на устойчивой поверхности. Используется для закрепления временных конструкций, разных сложностей, направляющих инструментов.
Причальные скобы — конструкция из стали в виде буквы П. Предназначены для крепления промежуточных горизонтальных рядов. Скоба вставляется в каждые 7 рядов друг над другом.
Крестики помогают получить максимально тонкие швы, а также соблюдать расстояние между рядами для наиболее точной и аккуратной укладки. Чаще крестиками пользуются для работы с облицовочным кирпичом.
Приспособление для переноски кирпича. Это может быть рюкзак, тачка, поддоны.
Набор для и других типов кирпичных блоков. Сюда входят: Рамка с 2-мя продольными сторонами, предпочтительно из дерева или пластика. Расстояние от одной рейки к другой равно толщине стены. Конструкция позволяет сохранить вертикальность стены, не используя отвесы и уровни.
Ручки для переноски. Служат для облегчения использования инструмента.
Поперечины или направляющие из полосовой стали. Такой шаблон для кладки кирпича позволяет контролировать линейность.

Шаблон для кладки кирпича используется для качественной кладки кирпича и снижения расхода цемента и песочной смеси. Он позволяет устанавливать отдельные кирпичи на равном расстоянии друг от друга, поддерживать вертикальность кирпичной кладки, ее линейность.

Кладка кирпича по шаблону позволит построить ровную и красивую стену с минимальным расходом цемента.

Приспособа для переноски кирпича своими руками.

Без кирпича не обходиться ни одна стройка, неважно из чего вы строите дом, будь то дерево или какие-нибудь блоки. Кирпич белый или красный нужен всегда, из него проще поднять цоколь дома, да на самый худой конец можно просто выложить дорожки. Вот тогда и приходиться переносить большое количество материала в ручную. Согласитесь, что гораздо удобнее переносить держась за "ручку" нежели прижимая к себе.

Нам понадобиться 1,5 м профилированной трубы, один болт с гайкой, болгарка ну и сварочный аппарат.

Для начала отпиливаем болгаркой трубу длинной 50 см, делаем на ней следующий срез, чтобы в него входила вторая такая же труба.

Приспособа для переноски кирпича своими руками.

Далее изготавливаем ручку, за которую будем переносить наши кирпичи. Берем трубу 50 см, на расстоянии 22-23 см от конца выпиливаем треугольник, что бы можно было согнуть на 90 градусов. Загибаем, свариваем, незабываем приварить для жесткости вырезанный треугольник. Должна получиться следующая деталь.

Приспособа для переноски кирпича своими руками.

Когда рукоятка готова приступаем к тыльной части. На куске трубы 20 см отмеряем 12 см от края, очерчиваем контуры второй трубы и выпиливаем отверстие прямоугольной формы. В отверстие должен проходить профиль, придется поработать напильником.

Приспособа для переноски кирпича своими руками.

Отступив примерно сантиметр от угла сверлим отверстие устанавливаем болт с гайкой, все должно получиться как на фото ниже. Гайку можно прихватить сваркой к болту, тем самым предотвратив ее раскручивание.

Приспособа для переноски кирпича своими руками.

С тыльной стороны на ручку одеваем обрезок трубы с прямоугольным отверстием, и чтобы он не слетал на самом конце ручки закручиваем обычный кровельный саморез. Вот в принципе и все, инструмент готов к использованию. На изготовление уходит не так уж и много времени, зато на лицо неоспоримое удобство переноски. Очень удобная приспособа в хозяйстве.

Делюсь секретом: Как каменщик, за минуту, научил меня делать ровную кирпичную кладку

Первый мой опыт по кладке кирпичной стены, случился в 2014 году, которую я возводил для того, чтобы установить каминокомплект в моем каркасном доме. Толщина ее была всего в полкирпича, и она отделяла кухню от гостиной. Кирпич черновой и в дальнейшем, я планировал обложить его керамогранитом.

Так как она подвергалась температурным воздействиям, то в качестве раствора выступал шамотный мертель. Не имея навыков, я наивно полагал, что легко справлюсь с этой работой. В качестве инструментов использовал мастерок, уровень, да правило. Отвес мне был не нужен, так как закладывалось пространство в деревянной стене.

Когда работа была закончена, то результат меня устроил, но ровно до тех пор, пока я не приступил к облицовке. Тут-то и проявились все мои косяки. Кирпич выступал в разные стороны. В итоге мне пришлось потратить несколько мешков дорогого термоклея для кафеля, чтобы оштукатурив, хоть немного выровнять поверхность. Но результат укладки керамогранита, все равно оставил желать лучшего.

Вот эта стена. Листайте галерею. Вот эта стена. Листайте галерею.

Подробно об этом камине, я писал в статье:

Ведь что отличает профессионала от новичка? Нет, это не столько знание нюансов профессии, сколько навыки. Отсутствие оных вынуждает последнего работать медленно, поэтому у меня ушло более месяца на осуществление данного объема работ. Но он был выполнен на твердую четверку, позволил сэкономить приличную сумму и приобрести опыт.

Мой забор - пять лет спустя. Мой забор - пять лет спустя.

Дальше еще была кладка погреба, а сейчас я занимаюсь возведением комплекса барбекю в своей беседке. Хотя делаю его из обыкновенного чернового полнотелого кирпича, но полностью использую полученные знания. В дальнейшем планирую облицевать дагестанским камнем:

В итоге, должно получиться примерно так, только в уменьшенном масштабе и без печки:

Но пока я кладу только ноги и до завершения работ еще очень долго, поэтому, сегодня решил поделиться именно секретами, которым научил меня каменщик. Суть их заключается в следующем: При кладке стены, вначале на раствор ставятся кирпичи по углам. Для того, чтобы они были в одной плоскости, используется лазерный или гидроуровень.

Затем, по верхней наружной грани, натягивается строительная леска (еще ее называют причалка). По ней и с помощью уровня, чтобы не завалить плоскость, выкладывается первый ряд. Это самый ответственный момент, а потом все идет просто: на углы кладутся по два стальных прута толщиной 8 мм., между ними наносится раствор, а сверху кирпич.

После между ними снова натягивается леска. Прутки вынимаются и укладываются вдоль кладки. По ним наносится раствор и на него кирпич. Так регулируется одинаковая толщина горизонтального шва. Вертикальный шов, выставляется при помощи точно такого же прутка. Таким образом, получаются ровные и одинаковые швы, а скорость кладки возрастает в несколько раз.

Простое приспособление для переноски кирпича

Такая переноска делается очень простым способом. К тому же приспособление получится не затратным, поскольку оно изготовляется из железяк и чермета.

Эта переноска отличается не только практичностью, но и тем, что во время переноски кирпича вы не будете пачкать свою одежду.

Как сделать приспособление для переноски кирпича – пошаговое описание

Берем отрезок трубы, болт, гайку, и прикрепляем два уголка, используя сквозное отверстие.

На другом конце трубы через одну стенку нужно просверлить другое отверстие, оно получится не сквозным.

Пара пластин – 21 см и 24 см. Указывается, в каких местах должны быть приварены уголки и трубки.

К пластинам привариваются трубки, меньшие по диаметру на один размер трубы с уголками. В результате трубка с меньшим диаметром должна помещаться в трубе с уголками.

На отверстие, просверленное через стенку трубы приваривается гайка, делается барашковый винт. Когда винт вворачивается, трубы стопорятся – в итоге они уже не раздвигаются и не сдвигаются.

Уголки привариваются к пластине 24 см.

Затем к каждой пластине приваривается по трубке с меньшим диаметром.

Элементы нашего приспособления приготовлены, дальше – сборка переноски.

Труба вставляется в трубу.

Фиксация шарнирного соединения с помощью гайки и болта.

Затягивание гайки и болта.

После подбора необходимой ширины нужно затянуть барашковый винт.

Далее – испытания. Переносим стопку из 6 шт. кирпича, весом 3,5 кг каждый, в сумме – 21 кг.

Переноска устанавливается сверху на стопке.
Нужно взять рукой верхнюю трубу и поднять всю стопку. Чем тяжелее стопка с кирпичами, тем сильнее кирпичи зажимаются пластиной.

Таким же образом подымаем тротуарную плитку.

Теперь добавляется еще одна плитка – ослабляем винт и раздвигаем трубы на требуемую ширину. Готово!

Читайте также: