Как обтесать бревно своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Как выглядели раньше избы "из лафета" (то есть с обтесанными бревнами изнутри дома или и вовсе с обеих сторон)

Я, конечно, та еще специалистка в сфере строительства. Например, слово лафет в его "деревянном" значении я узнала совсем недавно, только когда купила с мужем дом в деревне. И о том, что раньше бревна во многих (хотя, конечно, далеко не всех) избах стесывали с одной, либо с двух сторон - тоже не задумывалась.

При строительстве нашего дома, делали это уже после того, как сруб был сложен. В итоге стены становились ровными и на них можно было даже наклеивать обои.

Вот так выглядит обтесанное бревно в старом доме (мы его еще заново отшлифовали, а то от времени оно потемнело) Вот так выглядит обтесанное бревно в старом доме (мы его еще заново отшлифовали, а то от времени оно потемнело)

Хотя, возможно, могли обрабатывать таким образом бревна и до того, как начинали строительство?

Сейчас бы, конечно, портить такие чудесные деревянные стены обоями никто не стал бы.

Но тогда обои были редкостью, признаком богатства, да и вообще, видимо, очень нравились людям: чистое дерево в интерьере могло им надоесть и хотелось уже чего-то нового, "городского".

Вот пример первых обоев, которые были наклеены в нашем доме, и которые мы в итоге, вместо со слоями десятков других обоев, оторвали. Вот пример первых обоев, которые были наклеены в нашем доме, и которые мы в итоге, вместо со слоями десятков других обоев, оторвали.

А за неимением обоев, оклеивали чудесные обтесанные стены и вовсе бумагой или газетами.

Хотя, конечно, могли оставлять стены и без всей этой бумаги.

Разумеется, что такая технология весьма трудоемка, но ее использовали для строительства наравне с круглым бревном, не подвергавшимся никакой дополнительной обработке.

Очевидно, что обтесанное бревно выглядело красивее и аккуратнее, это и на фото видно.

Женщины с детьми. Русские. Алтай, Шебалинский р-он (Ойротская АО Шебалиснкого аймака), первая четверть ХХ в. Женщины с детьми. Русские. Алтай, Шебалинский р-он (Ойротская АО Шебалиснкого аймака), первая четверть ХХ в.

Почему я захотела обратить внимания на эту технологию строительства домов? Просто я помню, как в каком-то комментарии в одной из статей мне написали, что, мол, смотрите-ка, дома строили из бруса. Но нет, это не брус, а, как я уже написала выше - бревно, стесанное с одной или двух сторон.

Алтай, Шебалинский р-он (Ойротская автономная обл.). 1927 Алтай, Шебалинский р-он (Ойротская автономная обл.). 1927

Кстати, если судить по нашему дому, то работали сначала топором, а потом поверхности чем-то обстругивали и шлифовали. Тут есть даже с чем сравнить - есть стены, где оставлена только грубая обработка топором, и выглядят они очень неровно и неопрятно, а есть отшлифованные поверхности, и вот они идеально ровные и гладкие. Удивительно, конечно, как при должном старании, даже с теми несовершенными на наш современный взгляд инструментами, люди добивались раньше такого качества при обработке стен.

каким инструментом обтесать сруб?

Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?

13.12.2006 в 09:58

Сочуствую. Причем весьма. Классических методов для данной ситуации нет. Только именно по колхозному делая надпилы и выкалывая. Электрорубанком даже плотницким - сруб успеет состариться пока Вы острогаете. Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором. Ну или есть сейчас возможность при изготовлении бревен на ленточной пиле спиливают эту лыску. А зачем Вам стесывать бревна? если такой немаленький сруб то может не нужно жалеть эти 5 см с каждой стороны и общшить необтесывая? Все равно будете же обшивать наверно внутри? Кстати 35 см бревна не очень толстые. Нормальные. Правильные я бы сказал. :-) Это Вы правильный сруб заказали. А если еще и из сосны, то вообще поздравляю.

13.12.2006 в 09:59

Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.

13.12.2006 в 13:25

Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.

13.12.2006 в 14:37

А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему

13.12.2006 в 17:43

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

13.12.2006 в 17:45

Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.

А можно по-подробнее про "кривой топор"?

13.12.2006 в 18:13

Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:

"Для обтески бревенчатых стен изнутри помещения применяли специальный топор, лезвие которого было прямым и несколько удлиненным по сравнению с обычным плотницким топором, а само лезвие разворачивали на острый угол так, чтобы ось насадки топорища была параллельна одной грани лезвия (рис. 2д). Топорище для такого топора специально подбирали из тонкого искривленного древесного ствола, чтобы во время работы не обивать кисти рук. В этом случае плотнику требовались два топора, выкованных зеркально, т.е. один со смещением лезвия вправо от плотника, для обтески справа налево, другой - со смещением влево, для обтески слева направо. В углах поверхность бревен вытесывали по дуге. Получался “круглый” угол. Обтеску вели от угла к середине стены. “Правым” топором левую сторону угла, закругленную по дуге, не обтесать. Вместо двух топоров иногда применяли один, но обоюдоострый, двухсторонний, у которого был один проух и два лезвия, выкованные зеркально (рис. 2е). Именно такими топорами отесывали стены архангельские мастера.
В этом случае имел значение также угол заточки топора. Лезвие топора затачивали несимметрично, под разными углами заострения, в зависимости от того, с какой стороны тесали стену - справа или слева (рис. 2ж). Фаску лезвия топора, обращенную при обтеске к стене и предназначенную для срезания древесины (т.е. внешнюю фаску по отношению к плотнику, параллельную оси насадки топорища), затачивали под более острым углом относительно оси лезвия, чем другую. Внутреннюю фаску, предназначенную для скалывания щепы, затачивали под менее острым углом. Такая асимметрия углов заточки позволяет лезвию находиться в надежном контакте с обрабатываемой поверхностью, топор не скользит по ней и не отскакивает, он как бы “затягивается” в древесину."

но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше :-(

Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно :-(

Сруб русский, норвежский, канадский. Особенности и преимущества.

По мнению консультанта сайта FORUMHOUSE Hermes-sz, можно долго спорить о том, какой из домов – построенный из оцилиндрованного бревна или срубленный вручную – лучше. Это – дело вкуса. Любое, грамотно возведенное строение из массива древесины – уже этим хорошо. Но человек, решившийся на рубку сруба своими руками, вызывает большое уважение. В этой статье рассматривается рубка срубов, и их виды: русский, канадский и норвежский. Консультант форума рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках систем деревянного домостроения.

Как рубят сруб

Сруб – это рубленое из дерева сооружение, собранное без пола и крыши из обработанных бревен. Один ряд из четырех элементов, соединенных между собой врубкой, называют венцом. Рубка дома или бани предполагает три операции: рубку углов, пазов и шкантовку.

При правильной технологии рубки сруба врубки должны выдерживать передаваемые на них нагрузки; их соприкасающиеся элементы плотно прилегают друг к другу. При возведении наружных стен сруба необходимо учитывать, что во врубках не должна застаиваться вода.

В течение многих веков деревянное зодчество развивалось и совершенствовалось, и сегодня существует более десятка видов рубки сруба. Однако основных соединений концов бревен – всего два: с остатком и без него.

Подвиды угловых врубок

Врубки с остатком

Известны следующие виды врубки с остатком:

В чашу (в обло);
В охлоп;
В охряп (в охряпку);
В крюк.

Рубка «в чашу», или «в обло» (облый – раньше означало «круглый») – одно из древнейших соединений. Его достоинством является устойчивость: выступающие края бревен защищают угол сруба от ветра и дождя.

Сруб «в чашу» может быть сделан в трех вариантах. Первый – «вполдерева»: чаша и продольный паз вырубаются с одной стороны бревна, последний направлен вверх. В двух других случаях паз вдоль бревна направлен вниз и вырубается на стороне, противоположной чаше. Элементы соединяются с помощью оставленного в чаше заоваленного гребня, повторяющего форму продольного паза поперечного бревна. Третий вариант – «в курдюк»: в чаше оставляется дополнительный выступ, который направлен вдоль. В том, которое укладывается на чашу, снизу делается соответствующая выемка.

Врубка «вполдерева» – самая простая, не требующая многочисленных кантовок бревен и скоб для их временного закрепления. Более поздние подвиды врубки с нижним расположением продольного паза требуют снятия бревна для подрубки продольного паза и их подгонки друг к другу.

Отличие рубки «в охлоп», или «в охлупень» («охлупень» – что-либо закрывающее выдолбленное бревно) от сруба «в обло» заключается в том, что направленная вниз чаша делается в верхнем, накатываемом бревне, которое словно «прихлопывает» нижнее. Это соединение хоть и сложное, но удачное: влага не попадает в чашу, что в результате обеспечивает продолжительную сохранность материала.

Врубка «в охряп» («в охряпку») похожа на сруб «в лапу», только внизу и сверху бревна, примерно на четверть диаметра, делают прямые выемки. Сруб «в крюк» самое прочное и теплое соединение. Это усложненный вариант рубки «в обло», когда одну половину чаши выбирают в нижнем бревне, а другую – в верхнем. Также делается коренной шип и внутренняя обтеска стен. Этот сложный процесс требует от плотника высокого мастерства. В старину так рубили дома богатым людям, в наши дни этот вид рубки популярен благодаря ровной внутренней поверхности стен.

Рубка без остатка

Известны следующие виды рубки без остатка

В столб (в забир);
В лапу;
В чистый угол;
В лапу с пресекой.

Сруб «в столб» («в забир») делают из бревен с выбранными вдоль пазами, в которые другие элементы вставляются горизонтально. На концах нарезают шипы, соответствующие пазу.

Сруб «в лапу»: у бревен отпиливают выступающие за стену концы, образуя угол без остатка. Концы в месте соединения в срубе подтесываются с обеих сторон, торцы обычно зашиваются накладными досками, чтобы защитить от непогоды. Рубку «в чистый угол» делают одним из способов:

Концы протесываются параллельно, снизу и сверху снимается по четверти бревна.
Горизонтальные плоскости делают с наклоном по двум направлениям, в форме «ласточкина хвоста»: бревно прочно сцепляется с соседними, и эта сборка не дает ему вывернуться наружу. Такая рубка сруба, из-за недостаточной теплоизоляции, в основном использовалась для хозяйственных построек.

Для более надежного соединения применяется рубка «в лапу с пресекой»: на верхней плоскости делают небольшой шип, располагая его у внутреннего угла сруба, на нижней – соответствующий паз. «Лапа» сделана в форме параллелепипеда, а шип выполняет такую же функцию, как и пресека при рубке угла «в чашу».

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны быть больше 0,5 см – «в обло» и «в лапе» и 1,5 см – в продольном пазе.

Русская рубка

Рубка сруба из бревна – исконно русское ремесло, обусловленное богатством и разнообразием строительного материала – хвойных и лиственных пород дерева. До сих пор активно применяется в строительстве. В русском варианте сруб собирался из круглых бревен с полукруглым продольным венцовым пазом и угловым соединением «в обло» – они могли быть в верхней или нижней части элемента. Улучшенным вариантом была врубка «в курдюк» или «в чашу с потемком». На FORUMHOUSE можно более подробно прочитать о рубке сруба в "чашу".

Недостатки русского способа рубки: бревна усыхают неодинаково вдоль и поперек волокон, после усадки неплотно сидят в срубе. При уменьшении диаметра бревна форма соединительных чаш изменяется – они раскрываются, становясь из полукруглых – овальными. Поэтому обычно конструкция нуждается в повторной конопатке. Другой минус заключается в том, что незащищенный утеплитель, выступающий за пределы паза и чаш, впитывает влагу, которая попадает внутрь соединений и приводит к загниванию древесины.

Этого недостатка не имеет финский сруб: рубка похожа на русскую, но межвенцовый паз повторяет очертание нижнего бревна не полностью, как в срубе по-русски. Он делается с меньшим радиусом или заовален – чтобы верхнее опиралось на нижнее только краями.

Шведский сруб сегодня практически не находит применения. Hermes-sz считает, что это трудоемкий и не очень удачный вид рубки сруба. Венцовый паз делают, как в финском срубе, концы обтесывают в виде шестигранника, чашка – трапециевидная. На Руси так рубили, когда нужно было сделать красивые углы.

Норвежская рубка, или дом из лафета

Лафет получают, удаляя боковые поверхности бревна, снимая кору с полукруглых поверхностей и все остругивая вручную. Толщина такого бруса обычно составляет 15-20-25 см. Лафет делают из толстых стволов сосны, минимальный диаметр которых в верхнем отрезе в полтора раза больше, чем толщина лафета. Скандинавский стиль предполагает внутренние перегородки и фронтоны дома из лафета, а также мощную слеговую крышу, покрытую натуральной черепицей или слоем земли с травой. Рубку сруба из лафета делают на т.н. норвежский замок.

Норвежский замок отличается от русской чашки формой: чаша – округлая, замок – с клиновидным профилем. Норвежский замок позволяет брусу при усыхании древесины проседать в срубе и под своим весом заклиниваться во врубках сруба.

В скандинавском срубе благодаря использованию бревен большого диаметра значительно меньше венцовых пазов, которые могут привести к появлению опасных с точки зрения продувания и промерзания мест. Лафет «трещит» сильнее, однако местные жители считают, что трещины лишь украшают стены дома, подчеркивая натуральность материала.

Канадская рубка

Эта рубка использует норвежский замок на круглых бревнах: в местах врубок по наклонным плоскостям выполняют протеску сверху на клин бревна. Стены выглядят сплошным массивом, между бревнами нет зазоров, чашка – трапециевидной формы, утеплитель в швах практически не заметен благодаря форме венцового паза, края которого плотно прилегают к нижнему бревну. Чтобы вода не попадал в утеплитель, его сразу же подрезают.

Канадская и финская рубки срубов дома не требуют повторной конопатки.

Что предлагает рынок и насколько реально обтесать оцилиндрованное бревно своими руками

Люди стремятся к использованию всего натурального и природного, что стало толчком для широкого использования оцилиндрованного бревна. Просторный деревянный дом, тёплый и уютный стал мечтой городских жителей. Но многие еще сомневаются стоит ли строить дома из оцилиндрованных бревен, что из себя представляет материал и как он попал на российский рынок.

Что такое оцилиндрованное бревно?

На самом деле, оцилиндрованное бревно это древесный ствол, обработанный на особенном станке для придания ему стандартного поперечника. Это означает, что все бревна в приобретённом вами наборе будут одинаковыми, а монтажный пропил будет совершенно совпадать с неровностью нижнего бревна.

Кроме этого, такая обработка делает древесную породу более крепкой. Для того чтоб узнать, как это происходит необходимо не много разобраться в структуре деревянной породы. Не считая маленький центральной части, сердцевины, ствол дерева состоит из особо крепкого, пропитанного смолой или дубильными субстанциями ядра и поболее молодой части, называемой заболонью. Ядро (или зрелая деревянная порода у лиственных пород) более крепкая и долговременная часть ствола. Заболонь находится под корой и отличается намного большей влажностью. Это делает ее более подверженной тлению и склонной к короблению и растрескиванию.

При оцилиндровке заболонь удаляется, а ядро шлифуется. Это разрешает сделать детали сруба более долговременными. Кроме этого, благодаря совершенной гладкости заготовок, отделка бани из оцилиндрованного бревна делается совершенно не обязательной.

Характеристика бревна

Оцилиндрованное бревно имеет ровную, гладкую и округлую форму.

Современные бревна, прошедшие первоначальную обработку в промышленных условиях, позволяют очень быстро построить дом. Надежность строения и комфорт в доме обеспечивается следующими качествами бревна:

материал имеет очень ровную круглую форму по всей длине;
все детали максимально плотно соединяются между собой;
дерево выдерживает любые погодные условия;
сруб обладает низкой теплопроводностью;
оцилиндрованные бревна отечественного производства соответствуют всем европейским стандартам, диаметр их в среднем составляет 200-280 мм, разница в размерах не превышает 2 мм;
микроклимат в доме из этого материала оптимален для здоровья жильцов.

Из-за чего как раз оцилиндрованное бревно?

Сказать о столетиями сложившихся традициях древесного зодчества может быть очень длительно. Да, деревянная порода употребляется у нас испокон веков, но выбирая материал для своей бани, следует сначала поинтересоваться не его историей, а физическими чертами. В случае с древесным срубом праотцы оказались значительно умнее собственных потомков — достоинства этого материала явны.

Экологичность – заполняя помещение бани паром, вы имеете возможность нисколечко не волноваться проникания в атмосферу из стену и пола ужасных химический частей. Напротив, выделяемые древесной породой эфирные масла способны самым подходящий образом повлиять на ваше здоровье.
Низкая теплопроводимость – отлично законопаченный сруб потрясающе сохраняет тепло. Не считая того в сильные морозы протопить такую баню довольно просто, а остывать она будет длительно.
Естественный воздухообмен. Это свойство разрешит для вас не только лишь сберечь на монтаже вентиляции, да и убережет от простуд – естественная вентиляция исключает сквозняки.
Долговечность – правильно установленный сруб способен прослужить для вас пара десятилетий. А такие сорта деревянной породы как лиственница и осина с возрастом становятся только прочнее.
Низкая цена — баня из оцилиндрованного бревна обойдётся значительно дешевле, чем кирпичная или каменная.
Легкость монтажа – процесс строительства не займет огромное количество времени, чего нельзя сказать о других строй материалах.

Насколько рентабельно изготовление оцилиндрованного бревна своими руками

Первое над чем задумывается домашний строитель – это что дешевле бревно или оцилиндрованное бревно? Естественно первый вариант в его глазах выглядит нарядно. Но из дикого бревна, даже если подрезать его для более плотной стыковки, вы построите максимум сарай или летнюю баню (причем качество будет на любителя).

Сложить нормальный сруб из дикого бревна сможет только хорошо «подкованный» профессионал, любитель просто испортит материал

Для возведения нормального сруба необходимо ровное, оцилиндрованное бревно. Повторять подвиги предков и оцилиндровывать бревна топором и пилой не желательно, здесь вероятность приемлемого результата стремится к нулю.

Отличным решением будет модернизация старой пилорамы, но это при условии, если она у вас есть или вы имеете возможность купить ее за приемлемую цену. Покупать новый заводской станок для возведения, к примеру, бревенчатой бани не имеет смысла, он обойдется дороже, чем вся баня, вместе с фундаментом и печью.

Остается 2 выхода:

Купить сухое, качественное бревно или набор для возведения бревенчатого сруба в разобранном состоянии. Идеальный вариант, но обходится дорого;
Договориться на ближайшей лесопилке, чтобы вам обработали нужное количество материала, после чего привезти его на участок, сложить в штабеля и сушить под навесом пару лет. По сравнению с первым вариантом, этот обойдется минимум вдвое, а то и втрое дешевле, но стройка растянется надолго.

Сложить бревенчатый сруб из готового комплекта вполне под силу любителю, так как каждый элемент конструкции там пронумерован и указан на схеме

Проект бани из оцилиндрованного бревна

В любом большом населенном пт вы с легкостью отысячете компанию, занимающуюся созданием типовых бань из оцилиндрованного бревна. Кроме этого, для самых взыскательных клиентов они, почти всегда, готовы сделать и воплотить в жизнь личный проект. Вот фото нескольких занятных решений:

Вывод

Мы попытались осветить наиболее важные параметры качественных оцилиндрованных бревен и проанализировать рентабельность их создания своими руками. На видео в этой статье вы найдете разные варианты станков и советы мастеров. Если есть, что добавить или появилось желание обсудить, добро пожаловать в комментарии.

Приступаем к работе

Начать строительство может быть еще перед тем, как к для вас на участок будет доставлен «конструктор» из бревен. Дело отправится значительно стремительнее, в случае если на данный момент у вас готовься фундамент. Попросите у изготовителей сруба дать для вас чертеж будущей бани и, делая упор на него, приступайте к заливке фундамента.

Фундамент

Для тех, кто когда-то без помощи других строил дом, баня из оцилиндрованного бревна покажется просто детским конструктором. Очень томным конструктором, направляться отметить. Соответственно, основание для него должно быть довольно крепким. Почти всегда, под сруб заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Процесс это трудозатратный, но полностью посильный.

Важно! Фундамент для бани из оцилиндрованного бревна должен залегать ниже уровня вымерзания грунта.

Сначала, необходимо правильно произвести разметку участка в горизонтальной и вертикальной плоскостях и вырыть траншеи:

Сделайте разбивку плана фундамента с помощью призмы и лазерного нивелира. Смотрите за тем, чтобы углы были прямыми.
Установите обноску и натяните нити разметки.
На данный момент может быть приступать к копанию траншей. Их глубина находится в зависимости от типа грунта, глубины вымерзания земли в вашем регионе и веса сруба. В каждом отдельно взятом случае глубина заложения фундамента рассчитывается профессионалами лично.

В то время, когда траншеи готовы, приступаем к установке опалубки и заливке фундамента:

Для начала засыпаем в траншеи слой гравия, шириной пятнадцать см и трамбуем его.

Важно! На этом шаге важно не запамятовать устроить в дальнейшем фундаменте технологическое отверстие под коммуникации.

После чего засыпаем таковой же слой песка и снова трамбуем.
Из необрезной доски собираем опалубку и устанавливаем ее около траншеи. В обязательном порядке установите наружные упоры, каковые не разрешат конструкции развалиться под весом бетона.
Приступаем к изготовлению армировки. Из прутка или арматуры шириной 10мм собираем две решетки с ячейкой приблизительно 20*20 см. Делается это с помощью сварки или вязальной проволоки. Одна решетка должна находиться на расстоянии 5см от дна траншеи, а 2-ая – 5см от верхнего края фундамента. Соединяем решетки между собой отрезками прутка. На данный момент устанавливаем армировочный каркас в траншею.
Заливаем опалубку бетоном и разравниваем поверхность. Ожидаем подсыхания.

Средний срок застывания бетона на базе портландцемента 20 четыре денька. Но беря во внимание достаточно малый вес сруба в сопоставлении с кладкой из кирпича, затевать его строительство может быть уже через пара дней по окончании заливки фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к установке первого венца необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого потрясающе подойдет рубероид, наклеенный на расплавленный битум:

Смазываем фундамент битумом и кладем на него рубероид.
По окончании того как 1-ый слой остынет, таким же образом наклеиваем 2-ой слой рубероида и снова ждём полного остывания.

Установка первого венца

Если вы заказывали проект бани на спец предприятии, то привезенные для вас бревна в обязательном порядке будут пронумерованы. Кроме этого, представитель предприятия должен вручить для вас схему сборки.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна начинаем с установки первого венца. Найти бревна, созданные для него, окажет помощь схема. Почти всегда, их поперечник больше поперечника других.

Перед тем как соединять брусья между собой, необходимо проверить их положение уровнем – 1-ый венец должен размешаться строго горизонтально.
Заполняем промежутки меж брёвнами и фундаментом монтажной пеной.

Строительство стенок

На 1-ый венец укладываем теплоизолятор. Это может быть пакля или джут. Сейчас в продаже может быть найти современные межвенцовые уплотнители, каковые в значимой мере упрощают следующую конопатку.

Важно! Межвенцовый теплоизолятор направляться класть меж всеми бревнами сруба.

На данный момент собираем 2-ой венец, устанавливаем его на место и скрепляем стальными штырями или древесными нагелями. Отверстия для их должны быть просверлены еще при изготовлении.

Следующая сборка бани из оцилиндрованного бревна делается таким же образом, в полном согласовании со схемой.

Важно! Два верхних венца скреплять не надо. По окончании усадки их нужно будет снять для установки потолочных балок.

На этом шаге процесс производства сруба необходимо остановить. Это нужно чтоб случилась естественная «усадка» конструкции. Кое-какие производители оцилиндрованного бруса говорят, что их продукция не дает усадки. Но опыт гласит, что всецело избавиться от этого характеристики деревянной породы не удалось пока никому. Если вы все таки решили достраивать баню слету, через год эксплуатации она должна быть проконопачена по новой.

Чтоб обезопасить строение от воды на время усадки сруб покрывают необрезной доской и рубероидом.

В строениях из довольно сухого бруса, который дает наименьшую усадку, окна и двери может быть установить слету. Но лучше все-же сделать это по окончании «зимовки».

Конопатка сруба

Чтоб сделать строение очень герметичным употребляется такой прием, как конопатка. Вместе с этим в щели меж бревнами с помощью особенного инструмента (именуется он так же, как сам процесс — конопатка) вбивается уплотнитель – пакля.

Пакля – маленькое неотёсанное перепутанное волокно, воображающее собой отходы первичной обработки лубяных культур (конопли, льна и т.д.)

Более широко распространены льняная и джутовая пакля. 1-ая значительно мягче, соответственно легче в работе, а 2-ая, благодаря высочайшему содержанию природной смолы – лигина – наименее подвержена тлению.

Не обращая внимания на обилие материалов, которыми может быть утеплена баня из оцилиндрованного бревна, цены на джутовую и льняную паклю в купе с неплохим качеством этих материалов делают их более нужными.

Нужные инструменты и главные механизмы работы вы имеете возможность увидеть в последующем видеоклипе:

Видите ли, процесс данный довольно несложен, да и он имеет кое-какие тонкости:

С помощью конопатки и киянки вбиваем в просвет меж бревнами свисающие куски уплотнителя, уложенного меж венцами при сборке сруба.

Важно! Заместо особенного инструмента может быть использовать ординарную стамеску или зубило. Сделать древесную конопатку может быть из обрезка доски, просто вырезав подходящую форму и заострив конец.

Затевать работу направляться снизу, проходя по периметру строения.

Важно! Запрещено конопатить только одну стене сруба, это может привести к перекосу.

По окончании того как вы законопатили щель меж 2-мя бревнами изнутри, сделайте это и снаружи строения. Только позднее приступайте к конопатке последующего стыка.
Хоть какой следующий стык направляться конопатить с наименьшим усилием, а под верхние венцы паклю может быть только просто подоткнуть без внедрения молотка.

Кровля древесной бани может быть как односкатной, так и двускатной. Возводится она по этим же правилам, что и крыша хоть какого другого строения.

Что все-таки касается выбора материала, которым будет покрыта ваша баня из оцилиндрованного бревна – стоимость здесь играет, может быть, главную роль. Разумеется, более гармонически в купе с древесной породой смотрится натуральная черепица. Но в случае если бюджет не разрешает закупить настолько дорогие материалы, можно обойтись и обычный покрытой цинком сталью или ондулином.

Для гармонического ансамбля может быть покрыть все строения на участке одинаковым кровельным материалом.

Важно! При проектировании и постройке крыши для бани учитывайте тот факт, что усадка сруба возможна еще в течении пары лет.

Почти всегда, конструкция такой крыши складывается из уложенного на стойки конькового прогона, стропил и обрешетки.

Что влияет на эксплуатационные характеристики

Таблицы оцилиндрованного бревна, в которых нет ссылки на соответствующий государственный стандарт, не могут считаться абсолютно точными

Станки и оборудование

Времена, когда каждый сельский мужик знал, как оцилиндровать бревно в домашних условиях уже прошли. Общая схема выборки паза на бревне дана ниже, но как показывает практика, с обустройством паза проблем не возникает, сложнее всего придать стволу цилиндрическую форму.

Как выбрать паз на оцилиндрованном бревне своими руками

Разновидности оцилиндровочного оборудования

Как заводской, так и кустарный станок для цилиндровки леса имеет внушительные габариты. На подобном оборудовании есть базовая рама, на которой располагается одна или несколько силовых установок. Цилиндровочный станок является чем-то средним, между фрезерным и токарным.

На станине есть задняя и передняя бабки. Задняя бабка служит только для жесткой фиксации ствола или же для подачи ствола в переднюю бабку. Все основные силовые и режущие элементы находятся именно в передней бабке.

Ответить сразу, сколько времени делается оцилиндрованное бревно сложно. На заводской линии этот процесс занимает до 5 минут, а на самодельном станке обработка может доходить до 1 часа. Помимо мощности, здесь многое зависит от вида станка, существует 2 разновидности оборудования – проходное и циклическое.

Проходная линия для цилиндровки бревна представляет собой не один станок, а целый комплекс агрегатов с полным циклом обработки

Домашних проходных станков не существует, по сути это поточная линия, рассчитанная на большой объем леса. Бревна проталкиваются сквозь рабочий агрегат, где за считанные минуты происходит обработка. Функционал такой обработки минимален, но скорость высокая.

Циклическая техника более универсальна, количество действий, которые можно выполнять на таких станках, не ограничено, именно на них выполняются все сложные виды обработки материала. Но циклические агрегаты делятся еще на 2 направления – это цикло-проходные и цикло-позиционные.

В цикло-проходных станках по станине двигается бревно, а силовой агрегат (передняя бабка) с режущими элементами стоят на месте;
В цикло-позиционных станках все наоборот, здесь бревно жестко закреплено, а передняя бабка двигается по станине и обрабатывает материал.

Качество обработки в цикло-проходных и цикло-позиционных станках примерно одинаковое и больше зависит от технологического уровня оборудования

Вариант самодельного станка для цилиндровки бревен

Чаще всего станок для цилиндрического бревна своими руками собирается из старой пилорамы. Вместо задней бабки устанавливается подшипник или конус с подшипником, а передний конус меняется на упор.

Для вращения бревна во время обработки устанавливается отдельный привод с электродвигателем и редуктором. Некоторые особо крепкие мастера поворачивают ствол без привода, своими руками, но для этого нужно обладать хорошими физическими данными. Ниже не видео в этой статье показан вариант такого агрегата.

Станок для цилиндровки бревна своими руками проще всего сделать их пилорамы

Основным рабочим элементом в таком станке является фрезерная головка, она базируется на отдельной раме с направляющими. Заготовка вращается и по мере вращения, фреза установленная на направляющих производит обработку.

Совет! Оборудование тяжелое и крепить его нужно жестко. В идеале рама бетонируется или фиксируется на бетонном полу. Если в вашем импровизированном цеху нет железобетонной стяжки, то можно уложить по горизонту плиту перекрытия и установить оборудование на нее.

Интерьер бани из оцилиндрованного бревна

В то время, когда строение всецело готово, остается только обдумать его интерьер. Гладкие бревна сами по для себя смотрятся довольно презентабельно и обычно не нуждаются в дополнительной отделке. Остается только покрыть пол плиткой, установить печь и развесить декоративные элементы. Вот пара вариантов дизайна парилки и предбанника, может быть, вы можете почерпнуть себе что-то занятное:

Классификация

В настоящее время потребителям доступны три вида оцилиндрованного бревна, различаемых по стоимости, а также качеству и технологии обработки:

Материал в процессе изготовления не проходит усушку.
Строительство домов из данного материала производится в два этапа:

первый – собирается деревянный сруб с крышей;
второй – через некоторое время, составляющее не менее полугода, производится установка оконных рам и дверей.

Это объясняется тем, что на первом этапе дом проходит естественный процесс усушки и усадки.

бревна подвергаются черновой оцилиндровке;
их высушивают.

Пройдя все этапы подготовки, заготовки обрабатываются в чистовой размер, а затем нарезается чаша и тепловой замок. Длительность процесса производства оказывает прямое влияние на стоимость материала, которая на порядок выше от тех бревен, требующих естественного процесса усушки.

Станки для оцилиндровки бревна позволяют подготовить материал для дома необходимой гладкости

Этапы обработки

Сначала бревна сортируются в зависимости от вида и назначения.
Весь забракованный материал отбирается для дальнейшей переработки на пиломатериалы.
Процесс изготовления оцилиндрованых заготовок – наиболее важный этап обработки. Для этих целей используется оборудование для оцилиндровки бревен – токарно-фрезерные станки, относящиеся к тяжелому классу. В ходе обработке бревнам придается форма правильного цилиндра, при этом толщина всех заготовок должна быть одинаковой.

Совет: отклонение возможно, но оно должно быть незначительным, не более чем на 2-4 мм.

Далее на деревянных заготовках производится фрезеровка монтажного паза, предназначенного для устойчивости и более плотного прилегания бревен в конструкции.
Делается на каждом бревне компенсационный пропил, позволяющий избежать его растрескивания при усушке.

Самодельные станки для оцилиндровки бревен своими руками

Для дальнейшей обработки применяется линия оптимизации, которая позволяет выполнить следующие операции, связанные с непосредственной раскройкой материала:

зарезка чаш – служит для придания прочности деревянной конструкции, которые в процессе монтажа служат угловыми замками;
расторцовка бревен по длине – позволяет придать элементам размер, соответствующий документации дома;
изготавливаются пазы и шипы на торцах заготовок для скрепления бревен, а также монтажа окон и дверей.

Затем они покрываются защитным составом, препятствующим образованию на древесине гнили и грибков, а также защищающим ее от воздействия вредителей. Также процесс данной обработки направлен и на повышение устойчивости материала к возможному возгоранию.

Самодельный станок для оцилиндровки бревен из токарно-винторезного

А чаво делать со срубом изнутри?

Т.е как его можно облагородить? Особенно напрягают стыки между бревнами забитые паклей. Если сами бревна еще можно как то оштукатурить ( или как это там называется когда кору сдирают :-) то пакля наводит на грустные размышления о каком то скотном дворе, извините за ассоциации =)

Мне, как человеку привыкшему к ровным и выкрашеном Beckers-ом стенам так и хочется зашить все гипсокартоном.. Но что то рука не поднимается пока.. Да и пустот будет много, пространство сьест.. Что делать то, подскажите!! Меньше всего в жизни желал получить избу, и вот так вышло - купил. уж больно место хорошее . =))

Тесать рубанками и конопатить! Красотища будет! Есть такая пакля плетеная косичкой только конопатить должен специалист. Стоимость конопатки сруба 9х8 около 80 тыс. руб. с двух сторон. Ближе к лету тоже начну заниматься этим вопросом.

а еще присмотреться нужно настоящая красота -она не сразу видна;))
мож и пакля по вкусу придется..

А если плотников поискать? Да обтесать бревна сруба изнутри на кант? Раньше так делали, да вот делают ли так сейчас?

Брёвна обтесывают когда сруб собирают Обтесать бревно с одной стоороны, пока его не установили на место, занимает не больше 5 минут.
Потом тоже можно обтесать, прямо на стене, но это в несколько раз труднее и получится хуже.
Меня удивляет, почему народ об этом сразу не думает. Ведь и раньше (100 лет тому назад) изнутри бревна тоже были обтесаны - видел фотографии приблизительно 100-летней давности.
И что хорошего в круглых бревнах внутри дома. Стилизация под избу мало кому интересна (тут уж надо быть последовательным и делать и всё остальное по-деревенски - лавки, русскую печь)

Можно конечно ошкурить имеющиеся бревна и проконопатить их хорошо и красиво.
Но ошкурка бревен в готовом срубе - та еще эпопея, долго, тяжело, дорого.
Так, что согласен с предыдущими ораторами. Вагонка, блок-хаус, имитация бруса и т.п.
А под вагонку я еще и утеплителя положил. Тепло получилось :)))

Чтоб было красиво, надо было из оцилинтровки Строить. Канатики там ивсе такое.
А сейчас или вагонка или блок-хаус =).

Как протесать изнутри уже собраный сруб?

Не делать (+) :-))) Объем не увеличишь, времени потратишь, себе дороже, словом. Вон у моей тещи дом рубленный, изнутри обшитый вагонкой - любо и не дорого. Когда обшивали, ровняли, так сказать, по длинному - какое бревно сильно выступает, но то и ориентировались при установке обрешетки. Много не выиграешь, а гимору будет - выше крыши. Послушай Инженера, он дело говорит.

Я же говорю - ничего (+) :-) : Вот я, на неделе, собираюсь изнутри обшить кругляк вагонкой. === Нормально - обрешетку, доски, гвозди, лапки (если нет желания созерцать гвозди).: Так вот вопрос - что проложить между стеной и вагонкой : для теплозвукоизоляции. Самое главное, нужно сохранить : преимущества сруба - воздуховлогообмен с природой. === Ничего не клади, если важен этот самый обмен, потому как если класть утеплитель, то нужна пароизоляция и дополнительные продухи, возня с вентиляцией. И никакого обмена не будет. Любые пористые материалы гигроскопичны, а замерзшая на них влага снижает теплоизолирующие свойства. Можно, правда какой-нибудь утеплитель на вспененном пенополиуретане, но они импортные и дорогие. Имеет смысл морочится, если дом для круглогодичного проживания, иначе все это от лукавого. Я ничего не клал - выровнял стенку, и гуд. : Павел.

Ну а если. : Имеет смысл морочится, если дом для круглогодичного проживания, Я там действительно и зимой каждые выходные живу. А на неделе там все лепистричеством греется.

Павел, А по поводу эл-ва можно Вам вопрос? : Я там действительно и зимой каждые выходные живу. : А на неделе там все лепистричеством греется.Собственно, интересует какое оборудование применяется для обогрева и какие затраты электроэнергии-денег это требует?Для меня пока дилема: или греться электричеством или строить печку и дровами-уклем.. АГВ нет (:С ув. Дмитрий

По поводу эл-ва ответ : большая статья в журнале СТРОЙКА ?11 за 2000год. В ней сравниваются затраты на обогрев газом, соляркой и эл-вом.Андрей

А где бы этот журнал посмотреть? В инете есть? : : : большая статья в журнале СТРОЙКА ?11 за 2000год. : В ней сравниваются затраты на обогрев газом, соляркой и эл-вом. : : Андрей

Расход, действ., не маленький.Напиши статистику плз Подождем до понедельника. Удачи: Ой, да какой я тут специалист, да никакой. Все делалось от балды. : Нормального опыта от меня не дождешься так как: : Сруб кругляк, в лапу, 6х6 недопробитый, т.е. в некоторых местах можно смотреть на улицу, крыша утеплена (почти), фронтоны утеплены, потолок теплый, но в потолке щель 2х1.5 как выход на чердак. В качестве обогревателя на первом этаже DL Dragon на 2.5kW (уверенно держит выше нуля в дежурном режиме, даже если на улице -30), когда я приезжаю, ему в помощь включаю ветерок на 2kW. На чердаке DL Dragon 1.5kW. Т.е. расход не маленький. : И вот, наконец, в понедельник хочу все это привести в порядок. Вот тогда и появится нормальная статистика. : : Извиняйте, : Павел.

не маленький. : Подождем до понедельника.Точная статистика у жены, в данный момент недоступна. С понедельника я на две недели брошен на утепление, статистику выложу позже.Павел.

На выставке взял брошюру про электрическое отопление. К понедельнику дам координаты.Михаил.

Будем ждать : электрическое отопление. К понедельнику дам координаты. : : Михаил.

Там целая система, а не просто радиаторы :

Так и у меня система, а не радиаторы : : :

А отапливают обыкновенные радиаторы ? : : : : : :

Да нет, конечно же, система из конвекторов и еще этих, как его- ИК излучателей. Но последними, как источниками основного тепла не рекомендую увлекаться. Так, над диваном, креслом повесить для локального кайфа. А так все легко монтируется соответствующими проводами за день-два. Стены не дырявятся, труб нет, положить все в короба. Демонтируется еще легче - и плохо и хорошо. Все через рыле на программатор-термометр. Сергей

Атам специально разработанные для этих целей масляные отопители, а далее всё тоже самое.Михаил.

В Идеях д Дома было что масляные нельзя стационар : целей масляные отопители, а далее всё тоже самое. : : Михаил.

Там еще не такого напишут :-). Это про обычные масляные, а там специально разработанные с пониженной температурой поверхности и т.д. В понедельник подробно доложу :-)Михаил.

Сейчас ИМХО конвекторы эффективнее : масляные, а там специально разработанные с пониженной температурой поверхности и т.д. В понедельник подробно доложу :-) : : Михаил.

В спорах рождается истина. Спасибо за инфу. : : масляные, а там специально разработанные с пониженной температурой поверхности и т.д. В понедельник подробно доложу :-) : : : : Михаил. :

Читайте также: