Как обшить вентиляцию в квартире гипсокартоном

Обновлено: 02.05.2024

Как правильно прятать вентиляционные трубы в квартире

Вопрос эстетики в жилищах, как правило, рассматривается очень тщательно, и все стремятся к созданию идеального вида каждой комнаты, стараясь максимально продумать каждую мелочь и детали интерьера. И часто инженерные коммуникации никак не украшают вид помещения , в частности, вентиляционные трубы и коробы. Они даже могут «не вписаться» в стиль лофт из-за своего неэстетического вида. Вентиляционные каналы могут располагаться на кухне, в санузлах, да и вообще проходить по всей квартире. Наша задача, скрыть их технически грамотно с сохранением их работоспособности.

Коробы, радикальный метод №1

Металлические конструкции, обшитые ГКЛ и прочими материалами, — это решение занимает первое место по популярности. Легко создаются декоративные конструкции вокруг вентиляционных каналов и не только, они имеют различную поверхность: окраска в нужный цвет, обои, разного рода панели и т.п.

Плюсы этого метода очевидны, удаётся создать гармоничные конструкции, при виде которых можно даже не догадываться, что спрятано внутри.

Читайте еще наши статьи

"По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи" Ремэлль

Минусами такого решения являются:

сложность конструкции;
возможная потеря доступа к вентиляционным каналам;
необходимость монтажа люков для обслуживаемого вентиляционного оборудования.

Но этого можно избежать, смонтировав легко разборные короба, например, изготовленные из материалов, что и мебель, или многоуровневый натяжной потолок. В этом случае мы имеем доступ к скрытым конструкциям и возможность монтажа в готовый интерьер.

Интерьер кухни с коробом из ГКЛ по периметру Интерьер кухни с коробом из ГКЛ по периметру

На фотографии изображено классическое решение для кухни. Мы видим, что вентиляционные каналы от вытяжки вертикально скрыты раздвижной ширмой. А горизонтально идет многоуровневая конструкция из ГКЛ, в которой проложены вентиляционные каналы, уходящие в общедомовую систему вентиляции.

Подвесные конструкции потолков, радикальный метод №2

Ещё одним похожим решением может стать монтаж подвесного потолка, будь то натяжной потолок «Армстронг», потолок из ГКЛ и т.п. В этом случае вентиляционные каналы проходят под основным потолком, а подвесной потолок опускается на толщину немного большую, чем вентиляционные каналы. И в «нужных» местах происходит вывод вентиляционных каналов. При данном методе мы получаем ровный потолок.

Большинство конструкций подвесных потолков можно смонтировать в готовый интерьер и это плюс. Минусом этого метода является кража пространства на толщину вентиляционного канала. Такой метод комфортно применять в санузлах и небольших коридорах, ведь в таких помещениях меньше всего обращаешь внимания на высоту потолка.

Монтаж вентиляционного канала в подвесной потолок Монтаж вентиляционного канала в подвесной потолок

Штробление стен и потолка, радикальный метод №3

Решить вопрос с сокрытием вентиляционных каналов поможет штробление стен и потолка. Этот способ подходит далеко не всем. Даже если не пугает его трудоемкость, выполнять работы по штроблению можно, только имея согласованный проект. Без согласованного проекта выполнять такие работы недопустимо! Ведь не каждая стена или потолок после такого вмешательства сможет сохранить несущую способность. Так же не стоит забывать о том, что в стенах или потолках уже могут проходить инженерные коммуникации.

Штробы в кирпичной стене Штробы в кирпичной стене

Мебель

Спрятать вентиляционный канал можно ещё одним способом не связанным с отделочными работами. Мебель, и желательно, выполненная под заказ, так же может скрывать вентиляционные каналы. Антресоли, шкафы-купе, кухонные шкафчики в них при необходимости могут размещаться вентиляционные каналы. Такой метод может оказаться менее хлопотным и единственно приемлемым.

Вентиляционный канал, спрятанный в кухонных шкафах Вентиляционный канал, спрятанный в кухонных шкафах

Конечно, теряется место внутри мебели, но взамен вы получаете эстетичный внешний вид.

О выборе вентиляционных каналов

Первоочередная задача — это выбор материала для вентиляционных каналов. Ведь, если заменить один вид каналов на другой, мы можем изменить интерьер в более привлекательную сторону или нам будет легче вписаться в необходимые размеры.

Благодаря большому ассортименту выбранного материала, можно подобрать желаемую форму с необходимым сечением.

При выборе нужно знать следующее. Круглое сечение позволяет создать меньшее сопротивление воздуха, а значит, воздуховод будет высокоэффективным . Трубы с прямоугольным сечением более компактны и это свойство стоит использовать.

Как известно, современные пластиковые трубы обладают целым рядом достоинств:

ниже уровень шума при работе в отличие от металлической гофры;
на стенках труб не остаются жировые налеты, так как все пары и отходы уходят прямо в шахту;
отсутствие сопротивления при работе;
легкость и высокая скорость монтажа.

Металлическая гофра и трубы

Гофра - этот вид трубы, который является самым простым по способу монтажа. Один конец фиксируют к месту вытяжки, а другой — к каналу вентиляции. В качестве крепежей используют специальные круглые хомуты, которые стягиваются болтами. Диаметр трубы может быть больше диаметра вытяжки, поэтому хомут плотно прижимают к переходнику.

Можно найти и альтернативу – это оцинкованные трубы, они не ржавеют. Есть разные системы металлических воздуховодов: фланцевые, сварные и бесфланцевые.

Нюансы при монтаже вентиляционных каналов вытяжки

Чтобы монтажные работы были проведены правильно, придерживайтесь таких советов:

диаметр самой трубы должен соответствовать диаметру вентиляционного отверстия или быть больше (если пренебречь этим правилом, может появиться ряд проблем: недостаточная тяга, или несвойственно высокий уровень шума электровентилятора);
общая длина трубы не должна превышать 3 м (или должна быть оправдана расчетом);
не стоит изгибать трубу больше чем на 90º (чем больше плавности у вентиляционной трассы, тем она эффективней);
для защиты от обратной тяги применяют специальные клапаны;
стыки должны быть надежными и строго герметичными;

Вся трасса должна быть звукоизолирована и виброотвязана, чтобы избежать лишнего дискомфорта от шума.

В итоге

Рассмотрев все методы скрытой прокладки вентиляционных каналов, мы понимаем, что их можно комбинировать. Главное, не спеша и рассудительно подойти к данному вопросу. Желательно проконсультироваться со специалистами, которые помогут составить план очередности работ и предоставить сметы на всевозможные варианты. Ведь наша цель не только красота, но и работоспособность, за обоснованные средства. Главное избежать ошибок, чтобы не пришлось переделывать.

06.02.2020 ♥ Ремэлль . Подписывайтесь и оставайтесь с нами — получайте полезную информацию первыми.

Как обшить комнату гипсокартоном

Отделка стен в квартире, порой, становится просто неразрешимой задачей, поскольку бывают различные причины, мешающие данному занятию:

Неровность. Это беда всех квартир, поскольку подавляющее их большинство построено во времена СССР. Эту проблему можно решить, однако потребуется очень много штукатурки.
Сырость. Что бы там не говорили, на стенах панельных домов присутствует влага, которая постепенно просачивается в квартиру через материалы отделки.
Плохая шумоизоляция. Эта беда так же известна всем, кто живет в многоэтажке. Постоянное «присутствие соседей» не дает покоя, порой даже ночью.
Теплоизоляция. Она так же оставляет желать лучшего. Даже в самой теплой квартире стены холодные, если к ним прикоснуться.

Что же делать?

К счастью, наука никогда не стоит на месте и в начале 2000-х годов разработала прекрасный материал – гипсокартон. Для работы с ним не требуются специальные навыки, уйма времени на ремонт, а так же не придется выносить горы мусора.

Это довольно-таки малозатратный вариант, который позволяет отделывать стены комнаты за пару дней, в зависимости от трудолюбия.

Набор инструментов

В первую очередь, необходимо приобрести инструмент, без которого не обойтись:

Перфоратор, для крепления несущей конструкции к стене
Ножницы по металлу, для обрезки профиля
Шуруповерт, который пригодится для скрепления деталей каркаса и обшивки его самим гипсокартоном
Рулетка, для замеров
Карандаш, для отметок
Канцелярский нож, поскольку рано или поздно, придется отрезать нужный кусок гипсокартона
Уровень, лучше бы лазерный, однако, подойдет и обычный.
Молоток, поскольку, возможно, что-то где-то нужно чуть подогнуть, подстучать.

После того, как весь набор готов, беремся за работу.

Выбор материалов

Для работы потребуются:

гипсокартон (желательно в высоту помещения);
направляющий профиль UD 27х28;
стоечный профиль CW 60х27.

Существует три вида гипсокартона:

обычный (ГКЛ) – используется в отапливаемых сухих помещениях;
влагостойкий (ГКЛВ) – применяют для отделки стен кухонь, санузлов, гаражей;
огнестойкий (ГКЛО) – применяют в помещениях, имеющих повышенные требования к пожарной безопасности.

В случае обшивки стен квартиры используется первый и второй типы. Относительно размеров, то они бывают:

в длину: 2,5 или 3 метра;
в ширину – 1,2 м.;
толщиной: 6-ть, 9-ть и 12,5-ть мм.

Обшиваются стены плитами, минимальная толщина которых составляет 12,5 мм. Плиты толщиной 6 мм. и 9 мм. используются для радиусных поверхностей, искривлений и арок.

Никогда не покупайте упаковочные листы гипсокартона, осматривайте каждый лист в присутствии консультанта.

Процесс выбора достаточно прост:

профиль CW не должен сминаться рукой;
профиль UD не должен критично прогибаться под тяжестью собственного веса;
оцинковка должна равномерно покрывать профиль;
на профиле не должны присутствовать белые пятна;
торцы профилей не должны содержать следы ржавчины.

От толщины профиля зависит надежность всей конструкции.

В процессе работы также понадобятся крабы для соединения профилей.

Этапы обшивки стен гипсокартоном

Весь процесс можно условно разделить на четыре этапа

Делают с помощью отвеса и уровня. Отвесом выверяют вертикаль, а уровнем – горизонталь. Расчерчивают вертикальные линии от любой смежной стены начиная с отступа от нее в 60 см.

Разметка должна быть сделана таким образом, чтобы стык листов гипсокартона «ложился» на середину стоечного профиля.

Исходя из стандартной ширины листа гипсокартона в 120 см. расстояние между профилями должно равняться строго 60-ти сантиметрам.

После завершения разметки можно приступить к монтажу каркаса. Для этого следует закрепить профиля на потолке и полу для создания идеально ровной поверхности. Закрепление проводится с помощью дюбелей на расстоянии 80 или 100 см друг от друга. Согласно разметке на стене устанавливаются направляющие и стоечные профиля. Между собой они соединяются с помощью саморезов с прессшайбами.

Для придания конструкции большей жесткости можно в качестве горизонтальных перемычек использовать направляющий профиль.

На готовый каркас из профилей монтируются листы гипсокартона. Они крепятся саморезами к профилям на расстоянии от 20-ти до 25-ти см. В случае, когда высота комнаты больше стандартного размера листа, а именно 2,5 м, тогда их лучше закреплять в «разнобой». Потом оставшееся пространство можно будет заполнить подрезками, оставшимися от монтажа.

Чтобы разрезать лист гипсокартона можно воспользоваться обычным макетным ножом.

После завершения обшивания стены гипсокартоном необходимо заделать швы. Для этого их сначала грунтуют, потом наклеивают специальную самоклеящуюся строительную сетку и обрабатывают участки серпянкой. Ее используют для того, что бы шпаклевка не растрескалась на стыках.

На завершающем этапе необходимо также зашпаклевать места крепления саморезов. После того, как шпаклевка высохнет они зашкуриваются, как и иные неровности. В финальной части необходимо нанести на гипсокартонную поверхность завершающий слой шпаклевки.

Заключение

С помощью каркаса из металлического профиля обшитого листами гипсокартона, в конечном итоге, получается идеально ровная поверхность стены. Теперь она готова для дальнейшего облагораживания любыми красками или нанесения иных узоров согласно разработанному интерьеру.

Как обшить стены гипсокартоном?

Отделка комнаты гипсокартоном – один из наиболее распространенных типов отделки. Он позволяет получить идеально ровные стены при минимуме затрат времени и сил, почти без образования пыли и строительного мусора. Далее мы рассмотрим технология отделки стен, а точнее, как обшить стены гипсокартоном правильно.

Рассмотрим для примера комнату, в которой есть двери, одно окно, а под ним ниша, куда впоследствии будет установлен радиатор. Отделка стен проходит на этапе, когда уже готов потолок, есть стяжка на полу, но нет напольного покрытия, установлено новое окно. Стены специально готовить не нужно – каркас может устанавливаться прямо на кирпичную кладку. Листы гипсокартона будут монтироваться не только на стены, но и на откосы дверного и оконного проемов, а также в нише. Кроме того, наружная стена с окном будет дополнительно утеплена минеральной ватой. Для удобства рассмотрим только монтаж каркаса и гипсокартона, не углубляясь в вопросы подведения различных коммуникаций (электрокабеля, труб и т.д.).

Как обшить стены гипсокартоном своими руками

Для отделки понадобятся листы гипсокартона размерами 2,5х1,2 м и толщиной 12,5 мм, металлические профили UD, CD и П-образные кронштейны. В качестве крепежей будут использоваться саморезы 3,5х25, нейлоновые дюбели 6х40 мм, самонарезные винты.

Сначала на полу отмечается линия положения гипсокартонной стены. Она откладывается от кирпичной стены на расстояние, учитывающее все ее неровности, пространство для прокладки коммуникаций и при необходимости утеплителя. Но при этом оно должно быть минимальным, ведь иначе будет потеряна полезная площадь помещения.

По намеченной линии крепится UD-профиль. Для этого он прикладывается к полу, и в нем просверливается отверстие для крепежа. В полученное отверстие забивается дюбель.

Дюбели крепятся по всей длине профиля с интервалом не более 0,6 м. Таким образом, профиль крепится по всему периметру пола.

Полученная разметка переносится на потолок. Для этого CD-профиль длиной, на пару миллиметров меньше высоты помещения, вставляется в профиль на полу и с помощью уровня устанавливается строго вертикально. На потолке делается соответствующая отметка. Таким же путем получается вторая отметка на противоположной стороне стены.

К двум точкам на потолке прикладывается нитка и отбивается линия, вдоль которой тоже крепится профиль.

В результате должны получится две линии профилей – на полу и на потолке, причем на полу линия профиля повторяет все контуры стен, включая нишу для радиатора.

Следующий этап – установка вертикальных профилей. Установку обычно начинают с угла комнаты, чтобы профиль в углу был стартовым сразу для двух смежных стен.

На стене отмечается вертикальная линия и вдоль нее крепится – П-образный подвес. Он должен располагаться таким образом, чтобы отмеченная линия проходила вдоль его середины. Вертикальные профиля вставляются между верхним и нижним профилем так, чтобы они находились между лепестками подвеса, и прикручиваются к нему саморезами.

При этом важно контролировать его вертикальное положение с помощью уровня. Соседние подвесы располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Каждый лист гипсокартона должен крепится к трем вертикальным профилям, а его ширина составляет 1,2 м. Именно поэтому расстояние между профилями не должно быть более 0,6 м, но можно брать и меньшие значения. Если в стене есть оконный проем, это нужно учитывать при распределении профилей – они должны находится в углах и равномерно распределяться вдоль стены. Лучше еще перед монтажом составить приблизительную схему их расположения.

Над оконным проемом устанавливается перемычка, которая одновременно будет играть роль основы под крепления листа для откоса.

Она крепится к профилю путем разрезания П-образного профиля и загибания одного уха. Для откосов ниши тоже устанавливаются отдельные профили, что дает возможность зафиксировать их с двух сторон.

После окончания формирования каркаса его пустоты заполняются минеральной ватой и закрываются листами гипсокартона. Листы крепятся к металлическим профилям с помощью саморезов, которые располагаются на расстоянии 0,2-0,25 м друг от друга.

Листы на стену с окном крепятся следующим образом. Сначала крепится целый лист, который при этом будет заходить на само окно, после чего с помощью ножовки по заранее нанесенной разметке вырезается контур откоса.

При этом нужно учитывать размеры откоса и размещение несущего профиля. Несущий профиль крепится саморезами на вертикальные стороны, а вот сверху проема не нужно, там уже есть перемычка. Аналогичные операции проводятся и с другой стороны окна. Расстояние между листами гипсокартона над оконным проемом закрывается вырезанной вставкой.

Так же обшивается пространство с нишей.

Листы гипсокартона нужно крепить к профилю в шахматном порядке – это значительно повысит прочность и надежность конструкции стен. Края листов обязательно нужно подрезать под углом 45 градусов. При стыковке края образуют выемки, которые впоследствии заполнятся шпаклевкой.

Для откоса ниши вырезается прямоугольник, который по размерам должен перекрывать профиль на 30 мм, в местах, где расположены элементы каркаса, вырезается уголок 30х30 мм, и монтируется сам откос. К нему крепится профиль, причем количество саморезов при этом увеличивается, а расстояние между ними уменьшается из-за более слабой гипсокартонной основы. И так со всеми конструктивными элементами ниши.

Когда внешняя стена с оконным проемом полностью обшита, можно приступать к отделке смежной стены. В углу уже установлен стартовый профиль, с которого начиналась обшивка первой стены. С него и нужно начинать.

Каркас монтируется по описанной выше технологии, расстояние между вертикальными профилями – 0,4-0,6 м, чем меньше значение, тем больше профилей и тем прочнее конструкция. Листы так же монтируются в шахматном порядке, их торцы укрепляются профилем. Промежуток между листами должен составлять пару миллиметров, а полученный зазор будет заполняться шпаклевкой. Вертикальное положение профилей контролируется строительным уровнем или отвесом, а также натянутой между углами ниткой.

Дверные откосы будут крепиться с помощью клея, что нужно предусмотреть при монтаже гипсокартона на стены, оставляя зазор между уровнями существующего и планируемого откоса в 10-20 мм.

Сверху над дверным проемом устанавливается перемычка, как и на окне.

Для откосов окна используются профили от пластиковых панелей в форме буквы L, которые крепятся к краю окна с помощью саморезов.

Из них вырезается прямоугольник соответствующих размеров, который должен немного превышать уровень верхнего профиля для крепления углового профиля. Откос устанавливается в L-профиль по нижнему уровню окна и фиксируется саморезами.

Снизу и сверху тоже крепятся профили. К верхнему прикручивается верхний откос.

Вот так вот будет выглядеть окно обшитое гипсокартоном.

Далее следует очередь установки подоконника. Важно, чтобы все плоскости пересекались под прямым углом – это значительно облегчит монтаж. Подоконник устанавливается на место и крепится саморезами сквозь оконную пластину, которая находится под водоотливом. Для лучшей фиксации подоконника под него нужно подложить пенопласт или другой эластичный материал. Снизу пространство заполняется монтажной пеной. Величину зазора для нее нужно предусмотреть заранее, а после высыхания заделать шпаклевкой. При заполнении зазора важно не переусердствовать – большое количество пены может поднять подоконник или деформировать его. Обычно она наносится вдоль окна, вдоль откосов и несколькими пятнами по центру.

Для монтажа дверного откоса можно использовать как клей, так и саморезы, как для окна. Рассмотрим первый вариант. Для этого лист и стену нужно предварительно покрыть грунтовкой. Потом на поверхность стены небольшими порциями наносится клей. Наносить его нужно не сплошным слоем, а небольшими пятнами с некоторым расстоянием между ними, чтобы при прижимании листов клей не вытекал наружу, а равномерно распределялся.

На подготовленную поверхность прикладывается гипсокартонный лист, крепится саморезами к профилю и плотно прижимается к откосу. При этом он должен находится под прямым углом относительно стены. Это же проделывается и с двумя оставшимися откосами. Такая конструкция отличается своей прочностью, поскольку по качеству сравнима с монолитной. К ней без проблем можно крепить дверную коробку.

Обшивка стен гипсокартоном своими руками: инструкция, рекомендации

Гипсокартон состоит из листов картона и гипсового наполнения между ними. В зависимости от толщины листа, наличия различного рода добавок и присадок в гипсовом сердечнике существует несколько видов гипсокартона.

Содержание

потолочный (толщина листа 9,5 мм.);
стеновой ( 12,5 мм);
арочный (6,5 мм).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, санузел) лучше использовать влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), содержащий специальные влагоотталкивающие и противогрибковые добавки. Чаще всего листы влагостойкого гипсокартона зеленого цвета. Также можно применять и простой гипсокартон, но при этом необходимо защитить лицевую поверхность от влаги влагостойкими покрытиями: краской, грунтовкой, керамической плиткой. В помещении с нормальной влажностью используется обычный гипсокартон (ГКЛ). Есть еще огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) с дополнительным армирующим наполнением, применяется он для защиты от огня и высоких температур. Листы ГКЛО красного цвета.

Обшивка стен гипсокартоном производится на металлические оцинкованные профили или на клей. Обшивка гипсокартоном на клей проще и дешевле, но возможна лишь при небольшой кривизне стен. Здесь мы рассмотрим монтаж гипсокартона на металлические профили.

Для ошбивки стен гипсокартоном нам потребуются:

листы стенового гипсокартона (12,5мм);
металлические оцинкованные профили;
одноуровневые соединители («крабы»);
подвесы для профилей;
ножницы по металлу;
болгарка;
шуруповерт;
дрель со сверлами;
перфоратор;
саморезы по металлу 4мм, для гипсокартона 25мм;
нож для гипсокартона;
крепления для профилей: распорные дюбели «быстрый монтаж»;
звукоизоляционная лента;
маркер;
уровень;
отвес;
рулетка;
леска или нить;
серпянка;
шпаклевка для заделки швов;
шпатель.

Разметка.
Крепление подвесов и профилей.
Крепление плит гипсокартона.
Заделка швов.

1. Разметка производится при помощи рулетки, отвеса и уровня. Для начала необходимо определить степень кривизны стен. На стене нужно разметить места фиксации подвесов, к которым позже будут крепиться несущие профили. Подвесы должны размещаться строго вертикально на расстоянии 80см друг от друга. Вдоль стены на полу и на потолке размечают места крепления направляющих профилей. В зависимости от необходимой прочности конструкции используются профили разных размеров. Для более прочной конструкции применяются профили: направляющие UD27 (28×27мм), несущие CD60 (60×27мм). Эконом вариант: направляющие UD17 (21×17мм), несущие CD47 (47×17мм).

Несущие профили должны располагаться на расстоянии 60, 40 или 30см между центрами их осей, что очень важно, так как ширина листов гипсокартона 120см; необходимо чтобы швы между листами проходили по центру профилей. Первый несущий профиль крепится на расстоянии 20-50см от угла. Чем меньше расстояние между вертикальными профилями, тем крепче конструкция, но тем большее количество профилей понадобится, что существенно увеличит затраты на монтаж. Можно усилить конструкцию другим способом, более дешевым: используя двухслойное перекрытие плитами гипсокартона. В этом случае второй слой плит размещают таким образом, чтобы избежать совпадения швов.

Крепление к подвесу несущего профиля

Далее следует закрепить боковые направляющие профили. После установки периметра из направляющих профилей к стене крепятся подвесы, которые выставляются по вертикальной линии с помощью отвеса. Далее 4мм саморезами к подвесам крепятся вертикальные несущие профиля. При этом следует проверять ровность вертикальных профилей с помощью лески, натянутой между верхним и нижним профилями. Если высота потолков более 2,5м, то длины листа гипсокартона не хватит, в местах стыков необходимо будет установить горизонтальные перемычки, закрепив их одноуровневыми соединителями («крабами»). При этом следует избегать крестообразных стыков между листами гипсокартона, поэтому листы крепят со смещением.

Для крепления плит гипсокартона к профилю используются специальные саморезы

3. Крепление плит гипсокартона производится специальными саморезами длинной 25мм. У первого листа необходимо срезать тонкий край. Резать листы довольно легко: достаточно прорезать ножом картон с одной стороны, затем сломать по линии реза с другой. Лист гипсокартона устанавливается так, чтобы край проходил по центру несущего профиля, саморезы вкручиваются до утопления шляпки на 1мм в гипсокартон. Сначала устанавливаются целые листы, затем вставки. Расстояние между саморезами должно быть по краям 10-15см, в середине листа 20-25см. Для предотвращения сколов гипсокартона крайние саморезы вкручивают на расстоянии 10см от углов листа. С целью улучшения тепло и звукоизоляции пространство между плитами гипсокартона и стеной можно заполнить минеральной ватой.

Сооружение каркаса позволяет проложить под гипсокартоном слой утеплителя и силовой кабель

4. Заделка швов должна происходить при температуре не ниже +10°, кроме того, на протяжении трех дней после заделки температура и влажность не должны изменяться. Все швы и стыки очищаются от пыли и грунтуются; в тех местах, где листы не обрезались, швы заклеиваются серпянкой (чтобы шпаклевка на стыках не трескалась). На внешние углы при помощи шпаклевки наклеивается перфорированный уголок. Далее заделку между листами гипсокартона производят в два этапа: сначала заполняют щели и после высыхания выравнивают стыки. После заделки швы шлифуют шкуркой и грунтуют.

Заполнение швов между листами гипсокартона выполняют в два этапа: сначала заполняют шпатлевкой швы, затем выравнивают

Рассмотрим, как на практике осуществляется обшивка стен гипсокартоном: видео представлено ниже.

Результатом проделанной работы будет ровная стена, готовая к дальнейшей отделке. Теперь можно клеить обои, шпаклевать под покраску или клеить керамическую плитку. Листы гипсокартона скроют все неровности стены.

Рекомендуем похожие статьи

Как клеить обои под покраску: рекомендации по выбору и способам отделки

Проход вентиляционного короба через перегородку из гипсокартона

Технологии монтажа гипсокартонных конструкций затрагивают все нюансы, которые могут возникнуть в работе. В основе технологий лежат инженерные расчеты и практика монтажа, нарабатываемая годами. В этой статье смотрим, как компания КНАУФ рекомендует делать проход вентиляционного короба через перегородку из гипсокартона.

Вентиляция и перегородка

Вполне вероятна ситуация, когда на месте установки перегородки из гипсокартона уже стоит или планируется установить вентиляционный короб.

Вентиляционный короб это конструкция, прямоугольного или круглого сечения, для технологического движения воздуха, систем вентиляции, кондиционирования, воздушного обогрева помещений.

В квартирах вентиляционные короба чаще смонтированы в районе кухни, ванной и туалета. Нарушение приточно-вытяжной вентиляции квартиры, негативно отразится на проветривании помещения, и может привести к образованию плесени и грибков по всей квартире.

Технологический проход вентиляционного короба через перегородку

Также как при сопряжении труб с перегородками из ГК, вентиляционный короб не должен касаться стоечный профилей перегородки. Проход короба делается через 4 листа гипоскартона (перегородка должна быть с обшивкой в два листа, типа С112, С113, С122). Расстояние от вентиляционного короба до ближайших стоек перегородки 25-50 мм. Звукоизоляция перегородки должна плотно прилегать к коробу.

Крепление венткороба к перегородке

Это позволяет, при необходимости, с одной стороны демонтировать короб без затрагивания конструкции перегородки, с другой стороны демонтировать перегородку без повреждения вентиляционного короба.

Крепление листов ГК вокруг коробов

Листы гипсокртона крепятся в направляющим и стоечным профилям, которые обрамляют вентиляционный короб. Расстояния между коробом и профилями 25-50 мм. По периметру короба делается прошивка сразу двух листов саморезами TN с шагом 150 мм.

Вывод

Проход вентиляционного короба через перегородку из гипсокартона делается таким образом, чтобы обе конструкции были независимыми и не имели крепежный соединений друг с другом. Зазоры между перегородкой и коробом заполняются герметиком, слой звукоизоляции в перегородке должен плотно подходить к вентиляционному коробу.

можно ли сделать вентиляционный короб из гипсокартона?

nas_alex написал :
какие могут быть последствия?

Никаких, особенно если это вытяжка из чистых помещений (кабинеты, спальни, гостинные ит.д.). За исключением некоторых мелочей. А для притока самое плохое - это то что из решетки будет выдувать мелкую пыль от бумаги, которая наклеена на гипсокартон, пыль гипса и т.д. А так вполне возможно, в безрыбье и рак рыба, но не желательно

Это мое мнение и его не навязываю

03.07.2009 в 14:17

вытяжка. шахта у меня находится между кухней и туалетом, за туалетом ванна. хочу сделать в ванной подвесной потолок из гипсокартона, в потолок вмонтировать вентилятор, чтоб вытягивалось через весь потолок, по туалету от ванной до шахты протянуть гипсокартонный короб. нормально?

03.07.2009 в 14:24

а канализационные пластиковые трубы не подходят? потолок от вентилятора резонировать не будет?

03.07.2009 в 15:17

russo написал :
а канализационные пластиковые трубы не подходят? потолок от вентилятора резонировать не будет?

вытяжка по середине туалета проходит, коряво будет выглядеть.
а под потолком же желательно сделать, чтоб вентилировалось, чтоб не разводилась всякая дрянь

03.07.2009 в 19:08

nas_alex написал :
можно ли сделать вентиляционный короб из гипсокартона?

nas_alex написал :
в потолок вмонтировать вентилятор, чтоб вытягивалось через весь потолок,

Вы попробуйте в крышке пластиковой бутылки сделать отверстие гвоздем и сильносдавить ее. Воздух из бутылки будет выходить отчень долго, потому что диаметр отвестия не соответствует объему выходящего воздуха. так и Ваш вариант. Объем запотолочного пространства относительно большой а вентилятор не сможет создать такое давление чтобы этот объем "вдавить" в вент.стояк. Поэтому все (или почти все) будет крутиться в объеме поещения с/у (ванны). Поэтому если хотите вент ставить где-то посередине - делайте воздуховоды, все остальное толко работать не будет

Это мое мнение и его не навязываю

06.07.2009 в 14:00

т.е получается, что надо отванны через туалет поставить короб вентиляционный, в ванной в короб поставить вентилятор, накрыть это все потолком, а на потолке поставить решетку, так что ли?

14.07.2009 в 11:39

кажется у меня аналогичная планировка.
в туалете вент. короб закрыт низким реечным потолком. в ванной он заведен под высокий потолок с вент. решетками с помощью Г-обр. колена. на входе в вент. шахту - канальный вентилятор S&P TDM 200 с регулятором оборотов. все отлично работает.

14.07.2009 в 12:17

nas_alex написал :
хочу сделать в ванной подвесной потолок из гипсокартона, в потолок вмонтировать вентилятор, чтоб вытягивалось через весь потолок, по туалету от ванной до шахты протянуть гипсокартонный короб. нормально?

в дополнение к тому, что сказал уважаемый КИМ, если Ваш вент. короб обслуживает одновремено ванную и туалет, то, мне кажется, нагнетать в него воздух со стороны ванной не есть ГУД. Избыточное давление может поступать в туалет и дальше уходит в помещение вместе "приятными" запахами.

wkon написал :
на входе в вент. шахту - канальный вентилятор

который будет обслуживать туалет и ванную одноврменно.

14.07.2009 в 17:23

wkon написал :
в дополнение к тому, что сказал уважаемый КИМ, если Ваш вент. короб обслуживает одновремено ванную и туалет, то, мне кажется, нагнетать в него воздух со стороны ванной не есть ГУД. Избыточное давление может поступать в туалет и дальше уходит в помещение вместе "приятными" запахами.

туалет и ванна будет обслуживаться разными вентиляторами, разными каналами. в туалете две разные вентиляционные шахты

14.07.2009 в 18:36

nas_alex написал :
уалет и ванна будет обслуживаться разными вентиляторами, разными каналами.

это лучший вариант

Это мое мнение и его не навязываю

14.07.2009 в 18:49

nas_alex написал :
в туалете две разные вентиляционные шахты

вы уверены что это разные шахты?
Это возможно в 5-ти этажках - там могут быть отдельные индивидуальные каналы на туалет и кухню.
Сколько этажей в доме?

15.07.2009 в 08:58

BV написал :

BV написал :
вы уверены что это разные шахты?
Это возможно в 5-ти этажках - там могут быть отдельные индивидуальные каналы на туалет и кухню.
Сколько этажей в доме?

два разных вентиляционных окна на расстоянии метра друг от друга, заглянул внутрь - с боков заделано, обе уходят вверх. 10 этажей почти новостройка.

15.07.2009 в 11:36

так можно или нет короба сделать из гипсокартона?

15.07.2009 в 14:59

Вам же в самом начале написали:

Ким написал :
Никаких, особенно если это вытяжка из чистых помещений (кабинеты, спальни, гостинные ит.д.). За исключением некоторых мелочей. А для притока самое плохое - это то что из решетки будет выдувать мелкую пыль от бумаги, которая наклеена на гипсокартон, пыль гипса и т.д. А так вполне возможно, в безрыбье и рак рыба, но не желательно

Раз вытяжка, значит можете пренебречь мелкой пылью от бумаги и гипса или прогрунтовать/покрасить. Тут еще возникает проблема конструкции если как обычно на металической обрешетке то находясь внутри она будет создавать дополнительное сопротивление и шум (все это конечно будет зависеть от производительности вентилятора) Если вытяжка будет естественной, то думаю, что это проблем не вызовет.

Уменьшили площадь вентиляционного короба на кухне типовой квартиры - показываю результат.

Приобретая квартиру, сразу же возникает вопрос о ремонте нового жилья, и не всегда существующая планировка устраивает хозяев. Вот и мы, начав ремонтные работы на кухне, столкнулись с проблемой. Примерно посередине стены, куда устанавливается кухонный гарнитур, расположен вентиляционный короб шириной 800 мм и глубиной 400 мм. Дизайн квартиры мы решили сделать сами. Благо соответствующей литературы, да и других источников сейчас предостаточно.

По придуманному нами проекту нам либо пришлось бы выравнивать стену по толщине короба, а согласитесь потерять 400 мм от ширины пространства при наших площадях квартир это роскошь, либо уменьшать габаритный размер существующей вентиляции. Мы решили уменьшить размер площади короба.

Демонтаж стен вентиляционного короба не составил большого труда. Так как дом блочный стенки короба между собой и к основной стене крепились на стальные уголки, которые в свою очередь были приварены к арматуре блоков.

Срезав уголки болгаркой, блоки, не кроша, удалили. Фотографий короба до демонтажа нет, но по следам на стене и полу видно каких примерно размеров он был.

На потолке и в полу образовались отверстия. Просверлив по периметру перфоратором отверстия, буром с диаметром 8 мм, собрали каркас из бруса на дюбель гвозди 8х120 мм. Для этого использовали брус 50х50 мм. На потолке отверстия заделали гипсокартоном, а на полу половой доской, оставшейся после ремонта прихожей.

Так как в дальнейшем пол будет покрываться фанерой, а затем линолеумом это все скроется. Потолок будет двухуровневым и вставка из гипсокартона также спрячется, поэтому штукатурить её не стали. Но все таки нужно учитывать, чтобы поверхность пола и потолка были ровными (в один уровень с существующими поверхностями) и не выделялись. Для этого бруски на полу утапливаются вниз от существующей поверхности пола на предполагаемую толщину материала, с помощью которого будет заделываться отверстие. В данном случае на 40 мм. И соответственно на потолке на толщину гипсокартона

Листаем галерею.

Новый вентиляционный короб решили сделать из гипсокартона. При выборе материала отталкивались Во первых с ГКЛ просто работать, приобрести его не проблема и он не дорог. Во вторых он просто у нас уже был. После ремонта прихожей остался потолочный профиль (ПП 60/27) и каркас решили смонтировать из него. В некоторых местах пригодились обрезки направляющего профиля (ПН 28/27). По высоте стоек установили ребра жесткости из ПП профиля с шагом

Читайте также: