Как обрисовать бревно для установки наличника
Обновлено: 25.04.2024
Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза
Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.
Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.
Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.
Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».
Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1
Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.
Как использовать «черту» («скрайбер»)
Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.
Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.
Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.
Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.
Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.
Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.
После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.
Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.
Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.
Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.
После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.
Как быстро и точно подогнать доску к бревенчатой стене.
Процесс этот обычно занимает много времени, потому что бревна сруба имеют разную степень выпуклости и разметить их не так-то просто.
Но это не значит, что с этим нужно мириться.
Решить эту проблему можно достаточно просто. Как?
Ускорить процесс подгонки доски к бревенчатой стене можно с помощью самодельного копира.
Сделать его проще простого.
Для изготовления подойдет любая деревянная плашка прямоугольной формы. Это может быть деревянный брусок, кусок доски или даже линейка.
В нашем случае будем использовать обрезок фанеры.
С помощью ножовки отпиливаем кусок фанеры прямоугольной формы. После чего с одной стороны плашки делаем заостренный конец.
Для этого отпиливаем ножовкой лишние части плашки под углом.
С другой стороны плашки с помощью шуруповерта сверлим отверстие.
На этом изготовление приспособления закончено и можно приступать непосредственно к нанесению разметки на доску.
Для этого приставляем размечаемую доску к бревенчатой стене и прикладываем к ней самодельный копир.
Важно! Самодельный копир должны быть строго в горизонтальном положении, а размечаемая доска в строго вертикальном положении.
В отверстие в копире вставляем карандаш и ведем аккуратно его вдоль размечаемой доски.
При этом карандаш на доске вычерчивает линию, повторяющую контур бревенчатой стены.
Шаблон для стенки из оцилидровки
Суть проблемы: имеется дом из оцилиндрованного бревна. Соответственно,есть перегородки между стенками,которые обшиты вагонкой. Из эстетических соображений последнюю доску перегородки хочется "вписать" в рельеф стенки. Представляется,что нужна рейка с неким большим количеством штырьков,которые могут в ней двигаться и фиксироваться.Тогда,приложив эту "расческу" к стене можно будет получать контур и переносить его на доску. Вопрос- верной ли дорогой идет товарищ (т.е.- я) и может быть есть какие-то готовые решения ?
22.12.2008 в 12:12Готовое решение есть. Я сам придумал . Копир.
Причем сруб из бревен нецилиндрованных. Все бревна разные. Все получилось великолепно.
Без рисунка трудно объяснять, нарисую- выложу.
Burrdozel написал :
Без рисунка трудно объяснять, нарисую- выложу
Ждемс с нетерпением
10:47 написал :
может быть есть какие-то готовые решения ?
А известный дедовский инструмент под названием "черта " не катит?
22.12.2008 в 12:54Burrdozel написал :
Готовое решение есть. Я сам придумал
Все уже придумано до нас, щепка называется Типа такой
22.12.2008 в 13:57Спасибо, Викторыч.
Вот всегда так. Как что-нибудь придумаешь, так обломают. То Эйнштейн, то Тесла.
Точно такая приспособа. Сделана из кусков вагонки, поэтому верхний копир ("щепка") ходит шипом в пазу угольника. Дырочка для карандаша одна. (На самом деле у меня щепка несколько по-другому сделана, не в форме "стрелки", а с плоской верхней частью, и для карандаша просто прорезан небольшой паз).
Маленькое замечание: доску не обязательно ставить вплотную к бревнам (так нужно три руки), её можно "наживить" парой гвоздиков на стене на таком расстоянии, чтобы вся кривая, нарисованная карандашом, укладывалась на доске (так нужно всего две руки).
Это нетривиальная задача при различном диаметре бревен и простая при цилиндрованных.
При этом доска должна быть строго вертикальна, иначе угол зрительно "завалится".
Деревянные резные наличники на окна своими руками
Для зданий из бревенчатого сруба резные наличники просто напрашиваются для оформления оконных проёмов. Их самостоятельное изготовление — вовсе не прихоть или попытка сэкономить, ведь действительно хороших мастеров резьбы по дереву сейчас очень немного.
Необходимый минимум инструмента
Изготовление наличников, в отличие от художественной резьбы по дереву, подразумевает многократное выполнение однотипных операций, в результате чего получается достаточно примитивный повторяющийся узор. Поэтому большинство работы выполняется электрическим инструментом: так не только увеличивается скорость обработки, но и достигается равномерное её качество на разных участках.
1 — электролобзик; 2 — дрель; 3 — ленточная шлифмашина; 4 — вибрационная шлифмашина; 5 — ручной фрезер
Основная работа выполняется лобзиком и дрелью. Инструмент должен быть надёжный и качественный, способный долгое время находиться в непрерывном пользовании. Для зачистки и шлифовки изделий лучше пользоваться электрической шлифмашиной, хотя бы простейшей ленточной. Быстрая финишная доработка рельефа возможна с использованием машинок вибрационного типа.
Если вы намерены придать дополнительные мелкие детали граням своего изделия, вам не обойтись без фрезера.
Спуски, фаски и фигурную кайму можно также выполнить и вручную, но только при наличии разнообразных стамесок, резцов и специфических навыков работы с древесиной.Набор резцов по дереву
Как выбрать древесину
Для наличников наилучшим образом подходят твёрдые породы древесины: дуб, берёза, ясень, клён, ольха. Поскольку толщина готового изделия относительно небольшая (30–45 мм), твёрдые породы будут меньше подвержены гниению и рассыханию, стало быть, дольше сохранят свой внешний вид.
Если резные наличники вы планируете украсить плоско-рельефными элементами со множеством мелких деталей, следует отдать предпочтение более мягким породам с мелким рисунком текстуры. Подойдут липа, тополь, осина, орех и ель.
Древесина для наличников должна быть отборной и, желательно, камерной сушки, влажностью не выше 12%. Не допускается наличие следов коробления или других выраженных пороков, крупных сучьев. В идеале следует сразу заказывать калиброванные доски с шириной 100–150 мм и толщиной 30–40 мм.
Длина заготовок должна быть достаточной, чтобы целиком перекрыть оконный проём по горизонтали и вертикали с напуском в каждую сторону на 1,5 ширины доски. Важно, чтобы вы изначально посчитали количество необходимых заготовок и, помимо них, приобрели ещё несколько досок самой дешёвой породы для тренировки и отработки навыка резьбы.
Изготовление шаблонов и трафаретов
Практически любая резьба по дереву начинается с нанесения на заготовку рисунка по заранее изготовленному шаблону или трафарету. Схем резьбы в сети предостаточно, основная сложность сводится к перенесению линий на деталь в точности и без искажений. Сразу предупредим: не гонитесь за высокой сложностью рисунка. Набор даже самых примитивных элементов в правильной последовательности и с грамотно подобранными отступами берёт своей скромностью и качеством обработки.
Пример шаблона орнамента наличника
Первый вариант нанесения разметки — изготовление небольшого лекала из пластика или твёрдого листового материала, на котором нанесён одиночный элемент повторяющегося узора. Такой шаблон последовательно прикладывается к заготовке и обводится карандашом.
Также возможно изготовление цельного шаблона. Нужно взять полосу бумаги соответствующей ширины, сложить её гармошкой несколько раз, а затем вырезать узор по принципу ёлочной гирлянды. Полученную ленту нужно наклеить на картон или ЛМДФ, а затем вырезать нужные фигуры. Такой метод приветствуется при значительном объёме работ.
Полученный трафарет впоследствии просто накладывается на доску и обводится мягким карандашом. В идеале должны остаться насыщенные, но точные линии реза и границы дальнейшей обработки. Размечая детали, нужно учитывать и схему расположения узора, чтобы наличники образовывали цельный и завершённый контур, а повторяющийся узор не прерывался невпопад.
Выборка сквозных отверстий
Первым делом проводится подрезка краёв заготовки и выборка отверстий по центру. С краями всё просто: вырезаем лишнее лобзиком, отступая от линии разметки 1–1,5 мм наружу для последующей обработки. Для вырезания фигур по центру плоскости сверлим деталь у самой линии каждого выреза, затем выбираем внутренний контур лобзиком.
Для изготовления крупных отверстий разумно использовать корончатые сверла. В таком случае необходимо размечать на шаблоне не контуры, а центры окружностей, в которые будет установлено центрирующее сверло коронки. Похожий приём может применяться также и при изготовлении овальных отверстий или элементов с малыми радиусами скругления: сложный изгиб сверлится соответствующим радиусом, а всё остальное вырезается лобзиком.
Когда лишние части заготовки выпилены, обрезные края нужно тщательно обработать рашпилем, а затем наждачной бумагой. Рекомендуется использовать бруски квадратного, круглого и скруглённого профилей, на которые набита наждачная бумага. Так вы с меньшей вероятностью «обвалите» края и сможете получить прямые углы на каждой кромке.
Прямоугольные рёбра смотрятся довольно грубо, поэтому их сглаживают фасками и спусками разного профиля. Самый простой способ разнообразить изделие — пройтись по внешнему и внутренним контурам наличника фигурной фрезой. Но возможны и варианты ручной обработки:
- для снятия фаски пройдитесь по прямым граням стружком, сохраняя угол наклона рукоятки к детали постоянным;
- полукруглый выпуклый спуск можно также выполнить стружком, меняя наклон лезвия, либо использовать для этого вогнутый резец;
- вогнутое полукруглое сопряжение выполняется стамеской или резаком со скруглённой кромкой. Такие элементы нужно вырезать поэтапно, удаляя мелкую стружку слой за слоем и тщательно контролируя заглубление инструмента и наклон рукоятки;
- если спуск имеет профиль сложной формы с несколькими выпуклыми, вогнутыми и прямыми элементами, этот профиль делится на несколько этапов и вырезается в строгой последовательности, начиная с самой широкой внешней части и заканчивая самым глубоким и мелким ярусом.
Глухая резьба: наносим рельеф
Когда вы закончили с приданием формы, было бы неплохо разнообразить оставшиеся плоские элементы простым орнаментом или растительными узорами. Вот простейшие приёмы работы:
- Канавка (ветвь, борозда) изготавливается узкой стамеской или резцом с квадратной, треугольной или вогнутой формой лезвия. Резьба ведётся строго по линии, рельеф выбирается мелкой стружкой и затем шлифуется.
- Лист — несколько мелких канавок, имитирующих прожилки, подрезанные дисковым ножом. От центра между прожилками к каждой из них выполняются мелкие зарубки полукруглой стамеской, имитирующие тело листа, затем тонким резцом наводится внешний контур.
- Прилегающие ко спуску плоские участки можно разнообразить глухой резьбой мелкого орнамента. Например, прорезать две борозды от края, образующие с ним треугольник, а в центре пробить просечкой звёздочку.
Обработка древесины и установка наличников
За счёт резных элементов деревянное изделие имеет большую форму поверхности, за счёт чего сильнее подвергается старению. Поэтому древесину следует специальным образом обработать.
Прежде всего, резные изделия для размещения на фасаде следует вымочить в антисептическом составе в течение 5–8 часов, для чего можно выкопать в грунте небольшую траншею и вложить туда полиэтиленовую плёнку для временного обустройства ванны. После вымачивания детали несколько дней сушат сложенными в штабель с подкладками через 30–40 см.
Когда древесина высохла, её нужно тщательно ошкурить, добиваясь гладкости и окончательно устраняя все следы распила и резьбы. Защитный состав выбирается в соответствии с типом фасадной отделки, это может быть как алкидная эмаль, так и полиуретановый лак, тонирующий или прозрачный.
Наконец, для правильной установки наличников оконный проём следует обрамить плоской рейкой толщиной в 10–15 мм и такой ширины, чтобы её внешний край не был виден сквозь резной узор по контуру наличника. Цель этой планки — устранить оставшиеся неровности стены и обеспечить надёжную основу для закрепления резного элемента. Часто эту рейку окрашивают в цвет, контрастирующий с покрытием самого наличника для большей выразительности узора.
Наличники могут крепиться с прямой и косой подрезкой, что зависит от типа и плотности узора. Косая подрезка выполняется с запилом каждой стороны под 45°, при этом линия реза должна проходить через идентичные участки рисунка и не пересекать вырезанные внутри фигуры.
При прямой подрезке горизонтальный элемент располагается между двумя вертикальными. Их верхний край должен быть на 1–2 см выше перекладины, если обрезной торец прямой. Также возможно изготовление на краю резьбы по общей схеме, если в процессе изготовления провести примерку и точную подгонку наличников. Само же крепление наличников элементарное — для него используют обычные ершёные гвозди без шляпки. Важно только, чтобы гвоздь прошивал наличник и планку, выступая не менее 5 мм с изнанки.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Полезная хитрость, которая поможет точно подогнать лист к неровной стене.
Часто сам делаю ремонт дома самостоятельно и часто мучаюсь с подгонкой листов в углах. Попался интересный способ, как точно можно обрезать лист.
Крайне редко можно встретить ровные стены в квартире без капитального ремонта.
Да и у собственников далеко не всегда есть желание и возможность производить выравнивание стен.
Тогда приходится мириться с этой данностью и искать выход из сложившейся ситуации, применяя разные хитрости.
Об одной из таких и пойдет речь ниже.
Точно подогнать лист к неровной стене поможет обычная шайба и карандаш.
Дело в том, что шайба за счет своей формы легко катится и описывает все неровности стены.
Остается только вставить карандаш в ее центр и он начертит траекторию движения на листе ЛДСП.
Неровные стены особенно часто доставляют неудобства при монтаже встраиваемой мебели, потому что между стенками шкафа и кривой стеной образуются щели, которых быть не должно.
В этом случае без точной подгонки не обойтись.
Решить эту проблему можно очень просто, применив одну полезную хитрость.
Точно подогнать лист к неровной стене поможет обычная шайба и карандаш.
Дело в том, что шайба за счет своей формы легко катится и описывает все неровности стены.
Остается только вставить карандаш в ее центр и он начертит траекторию движения на листе ЛДСП.
Чем более неровная поверхность стены, тем больше должен быть размер шайбы.
При этом шайбу необходимо прижимать карандашом к стене.
После того, как разметка нанесена остается только с помощью лобзика отпилить лишнее.
Эта простая хитрость поможет с легкостью точно подогнать листы ЛДСП, фанеры или гипсокартона к любой неровной поверхности.
Как самому изготовить и установить наличники на оконные проёмы
Декоративное обрамление окон и торцов крыш всегда считалось тем элементом отделки, которое придаёт всему строению индивидуальность и узнаваемость. Но из-за того, что трудоёмкость и стоимость такой декорации просто огромна, многие владельцы предпочитают устанавливать наличники на окна в деревянном доме своими руками.
Планируя сэкономить на данной операции, необходимо трезво оценивать свои возможности, поскольку методика изготовления и монтажа наличников обладает большим количеством технологических нюансов, игнорирование которых может свести к нулю все затраты средств и времени.
В данном обзоре рассмотрены несколько способов изготовления и установки декоративных наличников и сделаны акценты на нестандартных технических моментах.
Необходимое оборудование
В зависимости от конструкции обналичника, для его самостоятельного изготовления могут понадобиться разные виды оборудования. В некоторых случаях достаточно стандартного набора «домашнего плотника», но если в элементах декора присутствует резьба по дереву – придётся приобрести специальные инструменты и приспособления.
Рассмотрим зависимость между конструкцией обналички и сложностью технической оснастки, используемой при её изготовлении.
Из промышленных заготовок
Если наличники для окон предполагается сделать из купленных заготовок с уже сформированным узором или профилем, то необходимости в покупке дополнительного оборудования, скорее всего, не возникнет.
Инструменты для изготовления наличников
При написании обзора мы исходим из того, что мастерская хозяина, решившегося на обустройство деревянного дома, уже содержит следующий минимум инструментов:
- универсальные отвёртки;
- плоскогубцы и клещи;
- рашпили и напильники;
- ручную пилу;
- рубанок;
- молоток;
- струбцину;
- топор;
- измерительные приспособления (рулетка, угольник, строительный уровень).
Не будет ошибкой и предположение о том, что электродрель и электромеханический лобзик тоже входят в обязательный набор инструментов любого уважающего себя домашнего мастера.
Единственное, что стоит приобрести перед самостоятельной сборкой наличников из промышленных заготовок – это приспособление для реза досок под заданным углом («стусло») и торцевую фрезу для пробивки глухих отверстий под нагели.
Подчеркнём, что перечисленные в этом подразделе инструменты, являются базовым набором, дополняемым более специализированными моделями при усложнении конструкции наличника.
С элементами резьбы по дереву
В тех же случаях, когда планируется своими руками изготовить наличники с элементами резьбы по дереву, этап предварительной подготовки мастерской будет более сложным.
Отметим, что совсем не обязательно покупать все перечисленные в данном обзоре инструменты, так как в этой области строительных работ имеет место узкая специализация.Так, для создания прорезных декораций базовую оснастку достаточно дополнить следующими инструментами:
- шлифовальная машинка;
- электрифицированный лобзиковый станок, в котором можно использовать круглую пилку.
Использование станка для пропила узоров не обязательно, но крайне желательно в тех случаях, когда узоры большие по площади и содержат мелкие элементы.
Ещё одна ситуация, когда без стационарной лобзиковой пилы не обойтись – это изготовление наличника из фанеры, поскольку ручной моделью такой пилы крайне сложно точно следовать линиям шаблона.
Обратите внимание, что при создании прорезных узоров настоятельно рекомендуется использовать не плоский, а круглый вариант лобзиковых пил. Это позволит избежать случайных отклонений от линий рисунка, возникновение которых особенно неприятно на последних стадиях обработки изделия.
Чтобы самому изготовить объёмные резные украшения, понадобится закупка набора специальных стамесок.
Чтобы обналичить узорным декором весь дом, необходимо выполнить очень большой объём работ, поэтому необходимо предусмотреть возможность быстрой заточки стамесок. Для этих целей можно приобрести недорогой заточной станок, который, к тому же, пригодится для правки свёрл, ножей, лезвий рубанков и некоторых типов фрез.
С использование машинного профилирования
Обзор инструментальной базы, используемой в ходе наружной отделки деревянных домов, будет неполным, если не упомянуть о ручных и стационарных фрезерах.
Относительно недорогая ручная модель такого устройства позволит решать следующие задачи:
- создание из обычных обрезных досок профилированных рам для наружных и внутренних наличников;
- быстро прорезать пазы для стыковочных узлов «шип-паз» или снимать фаску при сборке рам «с наложением»;
- сделать на заготовках узорные фигуры, как в прорезной технике, так и в виде объёмной резьбы (причём, делать это в максимально сжатые сроки).
- выполнять инкрустацию деревянных панелей в оригинальной технике внутренней резьбы.
Отметим, что покупая фрезер, необходимо заранее определиться, какие их типы понадобятся в дальнейшем, и добавить соответствующие пункты в смету закупки. На рисунке ниже приведены наиболее используемые конструкции кромочных и внутренних фрез.
Популярные профили фрез
Подбираем материал
Подробно о том, из чего делаются наличники, мы рассказывали в нашей статье «Особенности декоративной отделки окон в домах из дерева».
Здесь же напомним, что при изготовлении обналички необходимо уметь находить баланс между технологическими качествами древесины и её климатической устойчивостью.
В целом, следует придерживаться таких правил:
- под объёмную резьбу брать мягкие породы дерева (липа, черешня, ольха);
- для изготовления рам использовать прочные и устойчивые сорта древесины (лиственница, дуб, ясень, сосна).
Если декорирование производится по прорезной технологии, то все элементы наличника можно изготавливать из твёрдых пород, поскольку ручное выпиливание узоров сегодня практически не применяется.
Отдельно подчеркнём ещё одно преимущество прорезной технологии – для изготовления такого декора можно использовать обычную фанеру. Удивительно, но данный материал после пропитки водно-полимерными составами становится прочным как дуб, при этом оставаясь самым удобным для вырезания узоров.
Более того, из фанеры можно изготавливать объёмные композиции, склеивая несколько слоёв в один накладной блок.
Единственный минус подобных клееных композиций заключается в том, что для вырезания больших узоров необходим стационарный станок, допускающий установку лобзиковой пилы округлой формы. Пройти все изгибы рисунка без ошибок и засечек, используя лишь классические плоские пилки, на столь тонком материале практически нереально.
Общие требования и рекомендации
Схематичное устройство наличников
При изготовлении наличников своими руками необходимо учитывать, что любая декорация, хоть и является оригинальным элементом отделки, но вместе с тем остаётся частью конструкции оконного проёма.
- Прежде всего – обналичка не должна мешать открытию окон и закрытию ставен. Это, простое на первый взгляд, требование, не так легко реализовать на практике и именно при определении размеров рамы чаще всего допускаются ошибки.
Внутренние размеры обрамления должны быть такими, чтобы наличник полностью закрывал торец окосячки, но при этом не мешал полному открытию окон. То есть, при составлении чертежа необходимо сначала определить рабочую зону окон в открытом положении и только потом разрабатывать монтажную схему наличника.
В тех случаях, когда наличник стыкуется с внешними откосами (а такое часто случается при установке ПВХ стеклопакетов в обсаду из закладного бруса), его внутренний контур должен соответствовать наружному периметру откосов.
- Следующее общее требование к конструкции наличника – верхний блок (планка) должна быть толще нижней. Это необходимо, чтобы уменьшить количество воды, попадающей на нижнюю часть обналички.
В классических конструкциях наличников для деревянных и брусовых домов данное требование реализовывалось в виде массивного карниза, создающего своеобразное прикрытие для всей нижней части окна.
Более строгие варианты наружной отделки окон предполагают не разницу в толщине планок, а установку отливов, как под окном, так и над обрамлением.
- Отдельно подчеркнём, что наличник в течение длительного времени подвергается прямому воздействию солнечного ультрафиолета, а также сильным перепадам температуры и влаги. Какой бы качественной ни была обработка древесины, она в любом случае изменит первоначальные размеры и начнёт пропускать влагу к крепёжным элементам.
Ввиду чего, классическая методика его сборки не предполагает использование металлических гвоздей и шурупов (они ржавеют и выпадают). Оптимальный вариант изготовления широкой рамы и щитов для наличников – использование клееных композиций из досок и деревянных нагелей.
Ниже приведен пример изготовления сборного щита для декоративного карниза без использования металлических деталей.
Сборка щита для наличника из дерева
На иллюстрации показано, что щит собирается из склеенных встык досок. Укладка досок производится с согласованием внутреннего рисунка древесины. Клеевой состав – ПВА или водостойкий столярный клей (время выдержки – 2-3 срока полимеризации клея).
Стягивание производится с помощью верёвок и колышков, усиливающих сжатие.
Изготовление прорезных наличников
В качестве подробного ответа на вопрос, как самому сделать наличники для оконного проёма в деревянном дом, рассмотрим технологию изготовления и сборки прорезного наличника.
Несмотря на то, что существуют и более сложные варианты обрамляющих рам (например, с объёмной резьбой по дереву), данное описание в достаточной мере передаёт все тонкости этой стадии отделки фасада.
Сначала приведём полный перечень операций, которые необходимо выполнить для изготовления наличника:
- Составление технического эскиза и расчёт основных размеров.
- Выбор художественной схемы изделия (прорисовка узоров, подготовка шаблонов).
- Подготовка (или закупка) необходимых пиломатериалов и крепежа.
- Разметка деталей и узлов соединения.
- Порезка заготовок и корректировка размеров.
- Изготовление несущей рамы наличника (для тех случаев, когда прорезной узор накладной).
- Перенос рисунка шаблонов на заготовки.
- Разработка схемы пропилов и определение точек для сверления начальных и замыкающих отверстий.
- Вырезание рисунка.
- Снятие фасок и шлифовка.
- Антисептическая обработка и грунтовка всех деталей.
- Покраска каждой детали в отдельности (особенно, если используется множественная цветовая схема).
- Монтаж накладных деталей на раму.
- Установка подпирающих реек на стену дома (если дом из бруса или каркасный, данная операция не нужна).
- Установка рамы на оконный проём.
Теперь рассмотрим наиболее сложные этапы более подробно.
Подбор рисунка
Сразу отметим, что, не имея практического опыта в резьбе по дереву, рисунок для наличника следует выбирать как можно более простой, без мелких деталей.
Проще всего взять готовый шаблон и распечатать его в натуральную величину. Лучше всего сделать это на большом плоттере, но можно воспользоваться функцией печати по частям, присутствующей во многих графических редакторах.
Рекомендуем сразу проработать цветовую схему, так как от этого зависит распределение деталей при покраске. Приемлемы как однотонные узоры, так и комбинации из нескольких цветов.
Изготовление рамы
Существует два разных подхода к изготовлению рамы для наличника:
- Вырезание цельного каркаса из клееного щита.
- Сборка из досок каждого элемента основания (рама, щит под декоративный карниз).
Первый вариант был рассмотрен выше, но для его применения желательно обладать соответствующим опытом и навыками.
Вторая схема - классическая и заключается в сборке квадратной рамы из четырёх планок.
Угловые стыки выполняются двумя способами:
- методом «шип-паз»;
- внахлёст.
Более надёжным считается соединение вида «шип-паз», но для его изготовления необходимо специальное оборудование (фрезер). Выполнение стыка «внахлёст» производится с помощью простой ножовки и дрели.
Обратите внимание, что основа наличника может включать не только раму, но и треугольный щит для размещения декоративных элементов карниза. При его сборке возникает проблема соединения нескольких досок в единое целое. Если исключить торцевое склеивание, решить данную задачу можно с помощью анодированных скоб и саморезов.
Изготовление резных элементов
Прорезной наличник может быть как накладным, так и цельным. В первом случае рама и узоры выполнены как отдельные элементы конструкции. Во втором - каждая планка обрамления одновременно выполняет функциональную и декоративную роль.
Наиболее популярным является первый вариант (накладной), ввиду его технологичности и универсальности.
Прорезка узора выполняется после переноса рисунка с шаблона на заготовку. В точках начала реза и в области изгибов сверлятся сквозные дырки.
Рабочим инструментом в данном случае является ручной или стационарный электролобзик.
Важно учитывать, что чем тоньше доска – тем сложнее удержать линию рисунка, поэтому если суммарная площадь резных декораций велика, рекомендуем использовать стационарную модель лобзика.Если всё же используется ручная модель пилы, то, чтобы избежать перекосов, заготовку необходимо крепить струбциной на горизонтальной плоскости.
В большинстве случаев плоскость реза строго перпендикулярна наружной поверхности доски, но для придания объёмного эффекта с внешней стороны рисунка можно снять фаски.
После завершения рисунка заготовку зачищают от крупных заусенцев и сколов (изнутри и снаружи), после чего выполняют шлифовку. Зачистку поверхностей внутри декора выполняют с помощью дрели и шрайбера. Внешние плоскости удобней всего отделать шлифовальной машинкой.
Защитная обработка и покраска
Все усилия по изготовлению деревянного наличника будут напрасны, если не предпринять меры по его защите от гниения и влажностной деформации. Особенно это касается резных элементов, так как они изготавливаются из неустойчивых пород древесины, а также внутренних наличников, устанавливаемых в банях и саунах.
Чтобы правильно обработать резные и силовые элементы обрамления, рекомендуем придерживаться следующей последовательности действий:
-
.
- Покраска.
- Защитное покрытие лаком.
Антисептический состав можно использовать тот же, который применяется для стабилизации брёвен при возведении срубов.
К покраске следует приступать только после полного высыхания антисептика. Обратите внимание, что большинство современных защитных составов обладают грунтующими свойствами, поэтому отдельное покрытие грунтовкой можно не производить.
Для покрытия внутренних поверхностей узора используют узкие кисти, для внешних – широкие.
Обработку лаком проводят до сборки изделия: когда завершена покраска всех изделий и после полного высыхания краски.
Для защиты наличников на деревянных окнах подойдёт акриловый лак для древесины.
В тех случаях, когда используются пластиковые декоративные накладки, все перечисленные в данном подразделе операции применяются только к элементам рамы.
Сборка наличника
Вариант крепления на уголки
После того, как все необходимые комплектующие изготовлены и покрашены, их необходимо собрать в единую конструкцию.
Лучше всего это делать на плоской поверхности, до установки на оконный проём.
Крепление декоративных элементов на несущую раму может быть выполнено следующими способами:
- саморезами;
- финишными гвоздями;
- глухими деревянными нагелями с посадкой на клей.
В тех случаях, когда надо обшить резными узорами верхние кромки наличника, декоративный элемент и раму стыкуют перпендикулярно. Надёжную фиксацию в таком виде стыков обеспечиваются монтажные уголки.
Отдельно отметим, что максимально долговечный наличник получится при посадке декора на деревянные нагели. При этом, клеем покрывают не только зону контакта, но и всё внутреннюю поверхность резного элемента (для предотвращения затекания влаги).
Если всё же используется металлический крепёж, то надо подбирать максимально защищённые образцы шурупов и гвоздей.
Совет: хорошая «маскировка» для шляпок шурупов получается из смеси мелких опилок и водостойкого столярного клея.Установка на окно
Чтобы правильно установить собранный наличник, крайне желательно, чтобы данную операцию выполняло минимум два работника. Это необходимо для того, чтобы точно выверить его положение перед окончательной фиксацией.
Несмотря на то, что монтаж собранной рамы выполняется по заранее размеченным точкам на обсаде, всё равно потребуется визуальная коррекция его положения.
Также надо учитывать, что в собранном виде вся конструкция может быть весьма тяжёлой, и если следовать всем пунктам правил безопасности, то монтаж подобных изделий должен выполняться только со строительных лесов.
Заключение
В завершение обзора остановимся ещё на одной особенности наличников: нестандартная стыковка со стеной дома.
Поскольку выполнять фиксированные соединения между элементами обрамляющей рамы и стеной дома нельзя, то возникает проблема заделки щели между внутренней поверхностью наличника и неровным контуром брёвен. С технологической точки зрения её присутствие несущественно, но с эстетической весьма заметно.
Поэтому в тех случаях, когда наличник уж слишком явно подчёркивает неровный контур стены, между стеной и наличником устанавливают деревянные рейки, обеспечивающие скользящий контакт и придающие всему оконному блоку более завершённый вид.Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на весь спектр работ, выполняемых в ходе превращения бревенчатого или брусового сруба в благоустроенный дом, включая изготовление и монтаж наличников. Уточнить условия сотрудничества и рассчитать стоимость работа можно, перейдя на страницу «Контакты» и связавшись с нами любым, из числа опубликованных там, способом связи.
Читайте также: