Как обработать пенопласт на авиамодели
Обновлено: 02.05.2024
Как обработать пенопласт на авиамодели
Основные приемы обработки: терморезка, шлифовка и просто резка.
Все они имеют особенности, обусловленные свойствами материала.
Расплав вообще одна из характерных бед при работе с пенопластом.
Появиться он может при шлифовке электроинструментом. При не правильном режиме резки. При узком пере инструмента. Стоит всячески избегать его появления. Он сильно мешает обработке и иногда может просто испортить всю работу.
Механическая обработка пенопласта.
Ножи и резаки.
Должны быть по возможности тонкими. То есть с малым углом заточки. Обязательно острыми.
Движение при резке должно быть скользящим. Лезвие должно идти вперед и в сторону.
Если просто давить на лезвие, толкая его вперед, пена будет заминаться даже под острым лезвием.
При работе полукруглыми стамесками нужно вращательное движение инструмента.
Отдельно о зернистом упаковочном пенопласте.
Материал легкий, но не прочный. Зерна в нем слабо связаны между собой. Обрабатывать можно только терморезкой. Но и при ней получить ровную поверхность проблематично.
Используется обычно как заполнитель или в сочетании с другими материалами.
Самая частая ошибка в том, что мы делаем не так как надо, а так как умеем.
Гремучая змея - очень милое и дружелюбное существо. Надо только знать, как с ней обращаться.
Вопрос не может быть глупым, ибо есть свидетельство работы ума. Что глупости не свойственно.
Подскажыте какой пленкой обтянуть пенопласт
Можно попробовать но я не знаю что такое аквалак ине видел его в продаже.Как он хоть выглядит?Обтягиваю плёнкой для учебников, продаётся в канц товарах, стоит копейки. Обтягивается елементарно с помощью утюга, на самой низкой температуре. Бояться, что прожгёте не стоит. Для того,чтобы прожечь надо очень постараться. Ну, а сверху потом цветным скотчем, насколько позволит фантазия. Обтягиваю, так потолочку для ДВС, топлива не боится совсем. Желаю удачи.
Пленка для учебников идет уже с клеем,или вы перед обтяжкой крыло смазываете какимто клеем?
Ничего мазать не надо, она уже готовая к применению. Далее как написал. Для приобретения навыков попробуйте на куске пенопласта, хотя ничего трудного в этом нет. Обтягиваются поверхности любой конфигурации.Пленка для учебников идет уже с клеем,или вы перед обтяжкой крыло смазываете какимто клеем?
Активный участник форума
Это средство для защиты от влаги деревянных поверхностей. Я сам ещё не пробовал, но вот склоняюсь к мысли попробоватьМожно попробовать но я не знаю что такое аквалак ине видел его в продаже.Как он хоть выглядит?
Когда это случится, обязательно напишу о результатах
Если можно поточнее,срдств для зашиты от влаги очень много,хотелось бы точное название,и если можно ,фотографию упаковки.
Активный участник форума
Если можно поточнее,срдств для зашиты от влаги очень много,хотелось бы точное название,и если можно ,фотографию упаковки.
Но повторюсь, я лично ещё этот способ не испытывал, попробовать хочется, и в течение ближайшего времени, скорее всего недели-двух, я до него доберусь
Изготовление авиамоделей из потолочного пенопласта
Идея заключается в том, чтобы строить небольшие (до 1000 мм в размахе) модели электролетов без использования дефицитной и дорогой бальзы - только из доступных отечественных материалов. Желательно при этом минимизировать время постройки модели и предельно упростить процесс изготовления деталей.
Этим требованиям отвечает постройка моделей из пенопластовых панелей для отделки потолков. Качество получающихся моделей - не хуже бальзовых, ремонтопригодность намного выше, ремонт - легче. Большинство проблем решается прямо на поле, с помощью скотча. Бальзовая передняя кромка или лонжерон, сломавшаяся поперек, просто так не склеивается, а пенопласт клеится просто встык - хоть обшивка, хоть другие детали. Плюс к этому - пенопласт не боится воды (мелкого дождя, например), вес модели выходит такой же, а иногда и меньше, чем у бальзовых аналогов. Ну и, конечно же, не так жалко самолет, если его разобьешь.
Скептики пусть не беспокоятся со своими теоретическими измышлениями. Технология отработанная, и по ней сделан не один десяток самолетов.
Материалы
Для постройки моделей используются квадратные потолочные плиты из экструдированного пенополистирола (пенопласт такой, из подобного делают миски для Доширака, не путать с шариковым) размером 500х500 мм и толщиной 3 и 4,5 мм и есть еще размером 1000х150 мм.
Для усиления кромок и лонжеронов применяются нитки, вытянутые из бельевой веревки. Клей - NACET-R или "Титан". Эпоксидная смола слишком жесткая и при деформациях перерезает пенопласт, как ножом.
Сколько все это стоит? Например, восемь потолочных панелей стоят в Москве 90 рублей (хватит на 3-5 моделей), флакон клея "Титан" 0,5 литра - 42 рубля (за три года занятий моделями из пенопласта израсходовал половину флакона), рулон скотча - 10 рублей (хватит на десяток самолетиков), и моток веревки - 10 рублей (хватит не на одну сотню моделей).
Технология
Плиты толщиной 3 мм с помощью нихромовой проволоки 0,2 мм режутся пополам до толщины 1,5 мм, после чего используются в качестве обшивки. Лонжерон и переднюю кромку я вырезаю из 4,5 мм пенопласта, нервюры из трехмиллиметрового.
Резку пенопласта делаю так: поперек куска ДВП размером 60х100 см в середине натягиваю нихромовую проволоку: с одной стороны намертво, с другой через пружинку, с краев подкладываю под проволоку монетки соответствующей толщины, и затем подключаю источник тока. Кладу потолочную панель, на нее еще один лист ДВП размером 50х50 см и равномерно веду этот "бутерброд" сквозь проволоку. Получается две панели 1,5 мм толщиной - они подойдут для обшивки крыла.
Нихром нагревается от регулируемого блока питания с напряжением до 30 В. Напряжение подбирается так, чтобы нить хорошо резала панель и не проплавляла ее сильно при остановках движения пенопласта при резке.
Пенопласт имеет свойство тянуться, из-за чего крыло без ниток получится хлипкое на крутку и прогиб. Решение проблемы - нитки, приклеенные вдоль лонжерона (между лонжероном и обшивкой) и по передней кромке. Они придают крылу необходимую жесткость.
Нитки беру из бельевых веревок. Веревки белого цвета, материал - какая-то синтетика, продаются на каждом углу. Представляют из себя сплетенную трубку, сами нити не свиты и совсем не тянутся и не пружинят - в отличие от простых ниток.
Если взять потолочную плиту и деформировать ее, то сразу станет заметно что с одном направлении гнется намного легче, чем в поперечном. Это надо учитывать (и использовать!) при вырезании заготовок как фюзеляжа, так и крыла, стабилизатора и киля. Панели можно гнуть о край стола, как картон или бумагу.
Немного о клее. Он должен быть густой - такой, как продается. Пробовал разбавлять его спиртом и денатуратом - к сожалению, плохо держит, когда высохнет, поэтому разбавлять не рекомендую.
Сборка
Крыло
Сборка производится в следующем порядке. В лонжероне сверху вырезаются пазы для нервюр - до половины ширины. В нервюрах вырезаются пазы под лонжерон снизу до половины ширины нервюры.
Склеиваем нервюры с лонжероном и передней кромкой. Затем на лонжерон с нервюрами снизу наносится клей, и вдоль лонжерона натягивается нить. После этого, расстелив лист обшивки на ровном столе, приклеиваем каркас к обшивке - естественно, только к нижней ее части.
Когда клей прихватится, мажем клеем оставшиеся поверхности нервюр, передней кромки, лонжерона и край обшивки, который затем образует заднюю кромку. Натягиваем нитки по передней кромке, лонжерону и задней кромке и, обертывая обшивку вокруг передней кромки, получаем полностью зашитое пенопластом крыло.
В качестве пресса используем длинные деревянные бруски. Ровность поверхностей обеспечивается ровностью стола. На рисунке: одна половина крыла под прессом, вторая - в процессе склейки:
Вид готовых половинок крыла:
Через пару часов, когда клей полимеризуется, на место стыка двух половин крыла наносится клей и половинки склеиваются , при этом нитки связываются между собой. Через сутки, когда клей полимеризуется окончательно, крыло готово:
Фюзеляж
Технология изготовления контурного фюзеляжа весьма проста. Он изготавливается из двух пластин толщиной 3 мм.
На одну из них с будущей внутренней стороны по контуру приклеиваются полоски из 4 мм пенопласта, от носа до лонжерона крыла вклеивается цельная пластина из того же пенопласта. В хвостовую часть вклеиваем киль и один-два стрингера - от крыла до киля. Материал - тот же.
Боковина с вклеенными силовыми элементами мажутся клеем, и на них кладется вторая половина фюзеляжа. Собранный фюзеляж помещаем под пресс, представляющий собой ровный стол и ровным кусок ДВП.
Эта технология предназначена для моделей с мотором до 300-го включительно. Для моделей с 400-м мотором желательно вклеить сосновую рейку сечением 5х5 мм вдоль фюзеляжа, так, чтобы она проходила от моторамы через край выреза под крыло и край прорези под стабилизатор.
Под 280й и менее мощные электродвигатели фюзеляж можно еще более упростить. Из 3 мм пластины пенопласта вырезается фюзеляж и на него сбоку наклеивается сосновая рейка сечением 4х5 мм. И всё!
Если длина фюзеляжа больше 500 мм (больше потолочной плиты), то пенопласт элементарно склеивается встык. Главное, чтобы потом внутренние вклейки пенопласта были "вразбежку" со швами склейки.
В заключение оклеиваем скотчем передняя часть крыла, заднюю кромку и законцовки. Вклеиваем стабилизатор. Потом навешиваем скотчем рули и элероны, вырезанные из пластин пенопласта.
Вот и все. Получаем примерно такую модель:
Заключение
По этой технологии было построено несколько десятков моделей, и в процессе их эксплуатации не было обнаружено каких-либо серьезных недостатков данной технологии. Вот некоторые из них:
Покраска пенопласта и потолочки нитрокрасками .
Но потолочка очень плохо переносит подобные эксперименты с собой .
Всем доброго дня и красивых, летающих моделей.
Столкнулся с такой проблемой как придать законченный и приятный вид самолету построенному своими руками ,если делать по бутылочной технологии с этим проблем нет.
Тот материал стерпит все .
Но потолочка очень плохо переносит подобные эксперименты с собой .
Применялись материалы такие как -водный акриловый лак для бань, и нитро краска автомобильная ремонтная . Ну тоесть самая обычная которая жрет потолочку быстро и аккуратно без остатка.
Был проведен тест после обработки потолочки в один слой лаком . Через полчаса.
проведен тест с потолочкой -пробное окрашивание ,лак был в один слой.
с самиком решил не рисковать и покрыл в 3 слоя лаком .и затем покрасил.
здесь видно лак пока он не высох.После высыхания его невидно
А здесь после покраски.
Ну и по трафаретику нанес камуфляж .Весу прибавилось совсем немного.
Всех с наступающим Новым годом! Завтра облет!
Строительные материалы в моделизме или Не выбрасывай - вдруг пригодится!
Уже больше года прошло, как я, можно сказать, заново стал авиамоделистом после пятнадцатилетнего перерыва. Уже давно разбита первая Цессна, еще одна подарена начинающему, уже перешел на более крупные модели, но до сих пор периодически возникает весьма популярный вопрос: «А из чего сделать вот это вот?»
И вот захотелось собрать в кучку свои знания по данному вопросу, а заодно других почитать в комментариях, ибо у каждого в запасе не один десяток таких «лайфхаков»…
Из покупного материала на первом месте конечно будет:
Потолочная плитка и Подложка под ламинат - это основной строительный материал большей части авиамоделей. Потолочка обычно толще и жестче, каркасы и силовые элементы лучше делать из нее. Подложка тоньше и более гибкая, что удобно на полукопийных моделях при изготовлении фюзеляжа и крыльев, в которых используются шпангоуты и нервюры.
Пеноплекс – хороший и легко обрабатываемый материал, одной только наждачкой можно с куска пеноплекса «выстругать» деталь практически любой формы. Но очень легко мнется, даже пальцами.
В канцелярских магазинах найдутся деревянные линейки и скотч. Линейки – это лонжероны, моторамы, усиления для сервомашинок, лыжи и прочее. Скотч – основа красоты и прочности модели. Без него модель выглядит скучной, и оказывается непредсказуемо ломкой при авариях.
Ну, и конечно клеи: для потолочки, ПВА и эпоксидка, в том числе и «пятиминутка». Первый и второй есть в большинстве магазинов, третий – чуть более специфичен, хотя пятиминутку я находил и в гипермаркетах. Кроме того, могут пригодиться и супер-клеи, но пенопласт они разъедают.
А дальше речь пойдет о том, что не стоит выбрасывать (или, уж извините, придется прихватить с помойки), если вы занимаетесь авиамоделизмом:
Фанерные ящики для фруктов – первоклассный источник легкой фанеры, ее еще называют «апельсиновой», хотя мне попалась с ароматом груши и персика. ;-)
Пластиковые (питьевые) и полиэтиленовые (от бытовой химии) бутылки. Первые применяют в первую очередь для изготовления фонарей кабин («бутылочная технология»), вторые – при изготовлении петель и не только.
К слову, для «бутылочной технологии» вместо дерева можно использовать строительные пеноблоки – они очень легко обрабатываются обычным инструментом (я пилил простой ножовкой по дереву и доводил наждачкой, гораздо проще и быстрее, чем дерево).
Кроме линеек в качестве усиления повсеместно используются бамбуковые палочки.
Можно (или нужно?) купить пакет бамбуковых шпажек, - я их часто использую для изготовления тяг, или найти в хозмагазинах целый бамбуковый коврик, в нем бамбучины длиной до 1 метра, что позволяет использовать их при изготовлении фюзеляжей.
Кроме того, в ход хорошо идут и китайские палочки для суши, они толще, один конец обычно квадратного сечения, хорошо подходят для моторам.
А еще супруга недавно купила орхидею в гипермаркете, и с цветком шла вот такая бамбуковая палка – длинная, ровная и покрашенная.
При изготовлении шасси может пригодиться еще больше различных материалов.
Например, жестяные банки и велосипедные спицы. Жесть пригодится для основы шасси, спицы – для всей конструкции. Главное заранее приобрести припой и паяльную кислоту (впрочем, об этом весьма популярно рассказал и показал Сергей Шевырин).
Можно использовать и металлические пруты, например от садовых пластиковых цветов-светлячков, я их видел в гипермаркетах.
Кроме того, на небольших моделях, можно сделать стойку шасси из дюралевой стыковочной ленты для линолеума.
Где-то читал, что для пилотажек использовали даже ручку от пластикового ведра. Думаю, что не лишено смысла.
Стержни от шариковых ручек, соломинки от коктейля и трубочки от воздушных шариков и флажков – идеальные боудены, но можно использовать и для колес.
Недавно я наловчился делать самодельные колеса из пенорезины. Источником материала оказались коробки от планшетов и телефонных чехлов (на работе наковырял), а также основы от симкарт (или пластиковые карточки) и стержни от ручек.
Технология простая до безобразия. Вырезаем и обрабатываем с помощью дрели и наждачки два кружочка из пластика, зажимаем между ними кружок пенорезинки большего диаметра, обрабатываем той же наждачкой, склеиваем эпоксидкой, вклеиваем вместо стягивающего болта стержень от ручки и все!
Из пластиковых карт можно вырезать кабанчики для небольших моделей, хотя они иногда выдергиваются при авариях. Надежней будет самодельный кабанчик из пластикового строительного уголка.
Если в коробке под кроватью завалялся старый CD-DVD привод, то его тоже не стоит выбрасывать. В первую очередь из него пригодятся направляющие, это такие стальные штыри диаметром 3 мм. Они идеально подходят для замены погнутого вала двигателя, например вот такого.
Есть умельцы, которые и сам двигатель CD-привода переделывают на авиамодель (была статья на Паркфлаере). Ну, а кроме всего этого, с привода пригодятся и болтики, для крепления того же двигателя или тяг.
Старые (ну, или новые для убежденных холостяков) капроновые колготки + эпоксидка – неплохая замена «бутылочной технологии». Особенно если нет возможности обработать деревянный брусок или пеноблок для болвана. При использовании колготок болван можно сделать из пеноплекса или потолочки, затем обернуть полиэтиленовым пакетом (к нему не липнет эпоксидка), а дальше дело техники. Впрочем, об этом есть отдельные статьи.
Уже полгода с работы таскаю «липучки» от модемов. В коробке с модемом лежит вот такая самоклеющаяся липучка, причем она великолепно приклеивается к потолочке. Удобно внутри модели на таких липучках размещать регулятор, приемник, пищалку о низком заряде и прочее.
От различных упаковок можно использовать пластик для изготовления петель, например те же коробочки от телефонных чехлов или от зарядок.
Для фиксации колес и для крепления тяг часто использую клеммники, которые обычно всегда валяются в чемоданчике с инструментами. Хотя в продаже их тоже в избытке.
Крышки от стеклянных банок с недавнего времени тоже не выбрасываю. В них удобно разводить эпоксидку в небольших количествах. В больших же количествах эпоксидку проще разводить в пластиковых стаканчиках.
При изготовлении самодельных Y-кабелей, обычно остаются лишние разъемы на обрезках. Если взять провод из сетевого кабеля (он же витая пара), то с помощью паяльника и термоусадки можно сделать удлинитель любой длины.
С прошлой работы супруги осталось несколько бейджиков на магнитах. Магниты весьма суровые, сразу же пошли в дело – фонарь на ЯКе держится на одном таком магните. Насколько я знаю, в типографских и канцелярских магазинах эти бейджики продаются.
Вот и все мои "лайфхаки" авиамодельные. Очень хочу услышать Ваши советы по использованию подручных материалов. Например, я так и не нашел нигде замену вала двигателя диаметром 5 мм, вдруг в какой-то компьютерной железке он есть?!
Как обработать пенопласт на авиамодели
YouTube канал
Подбор двигателя
Меню сайта
Магазин
TOP статьи
Оборудование
Плосколеты
Создание авиамоделей
- Фотоинструкции
- Видеоинструкции
- Обзоры изготовления
RC Магазины
- Бюджетный джип внедорожник - JY66 1/14 2.4Ghz 4WD
- Большие Гуси 2021
- Обзор радиоуправляемого джипа WPL C24 масштаба 1/16
- Самодельный токарный станок для домашней мастерской
- DW HOBBY Rainbow - летающее крыло из ЕПП
- Полукопия FMS P-47 Thunderbolt
- Двухметровый зальник По-2
- Делаем радиоуправляемый самолет JA 37 Viggen своими руками
- Домашний CNC – полтора года эксплуатации.
- 3D пазл истребитель
Изготовить авиамодель своими руками без клея невозможно. Но не всякий клей подходит для авиамоделизма. Особенно при работе с пенопластом и потолочной плиткой.
Я предпочитаю делать авиамодели из пенопласта и потолочной плитки (потолочки), по началу я использовал только клей для потолочной плитки - "Титан". Но этим клеем моделизм не ограничивается.
В этой статье я рассмотрю следующие клеи и их использование в авиамоделизме:
Титан
В хозяйственных магазинах и стройрынках продаются различные разновидности клея "Титан", но как показала практика, особых отличий клея Титан от TITAN SM или TITAN S фактически нет.
Полимеризуются они одинаково. Образуют одинаково твердую прозрачную массу.
Если разница и присутствует, то увидеть ее невооруженным глазом невозможно.
Клеевой шов Титана после высыхания получается гораздо прочнее пенопласта и потолочки. При разрыве отрывается не по шву, а вместе с верхнем слоем потолочки. Не смотря на крепкий шов, Титан достаточно эластичен, что бы при склейке длинных частей мог работать на изгиб и не ломаться.
При склеивании древесины: после просушки (не менее 24 часов) не уступает эпоксидному клею по прочности на разрыв, т.е. необходимо усилие около 150-200 кг.
При попытке сгибания двух склеенных Титаном деревянных линеек, разорвать по клеевому шву не удавалось – лопнули линейки.
Техника использования клея Титан: перед склеиванием обязательно зачистить склеиваемые поверхности наждачной бумагой. Особенно при склейке потолочной плитки.
"Глянец" на потолочке плохо приклеивается к Титану и если клеить без зачистки "глянца", то Титан легко может отскочить в самый неподходящий момент – например в полете.
Титан наноситься тонким слоем на обе стороны склеиваемых деталей. Достаточно капнуть Титана и размазать отрезком потолочки или плоским куском пластика. Немного подождать (2-3 мин), соединить склеиваемые детали, прижать и зафиксировать на 30-40 мин. После этого можно продолжать работу по изготовлению авиамодели. Но лучше оставить в зафиксированном состоянии на 24 часа.
Особой разницы между толстым и тонким слоем клея Титан после склейки я не заметил. Единственное - толстый слой клея сохнет гораздо дольше, до нескольких суток и весит гораздо больше.
А поскольку в авиамоделизме чем меньше вес авиамодели - тем лучше, то желательно швы делать максимально тонкими.
Если Титан загустел, то его можно разбавить спиртом или денатуратом. В сильно жидком состоянии Титан склеивает плохо, но зато прекрасно подходит для грунтовки поверхности. Грунтовка потолочки Титаном придает последней жесткую корку, хорошо работающей на разрыв и сжатие. Лобик крыла авиамодели я всегда грунтую Титаном перед обтяжкой.
Титан имеет аналог – клей Мастер. Честно говоря, Мастер - клей не очень. Он и засыхает дольше и после засыхания не имеет четкой фиксации шва, да и сам клеевой шов имеет гораздо меньшую прочность. Лучше пользоваться Титаном, тем более цена у них примерно одинаковая.
После полимеризации шов не поддается обработке наждачной бумагой. Вышкуривается пенопласт вокруг клея. Поэтому если необходимо обработать склеиваемые детали после склейки, то лучше сделать это через 40 минут после соединения деталей. Или воспользоваться насадкой с наждачной бумагой на бобышке для минидрели или дремеля. На больших оборотах Титан легко обрабатывается.
Как обработать пенопласт на авиамодели
В общем перечитал много инфы по этому поводу на разных форумах и решил коечто опробывать.
Про пену уже писал, но повторюсь, наносится монтажная пена и разглаживается мокрым шпателем, при размазывании она меняет цвет, и после этого практически не увиличивается в объёме, после высыхания по плотности и весу сравнима с потолочкой. Единственное что не понравилось, неочень удобна в обработке, через сутки шкурится очень плохо, вышкуривается потолочка вокруг пены, а пена лишь подглаживается, через 2-3ое суток шкурится отлично, но результат неоправдывает ожиданий, мелкие дефекты все равно остаются, т.к. пена расширяется неравномерно и местами в ней образуются слишком большие пустоты.
Далее вычитал про автомобильные шпатлевки, но пробежавшись по магазинам и заскочив в гараж, нинашел ничего стоящего, все что мне попались, со страшной скоростью жрало потолочку, спосает от этого лишь обклейка потолочки бумагой на пва, после этого наносится шпаклевка. Результат в итоге отменные, и по прочности и по виду, но недостаток существенный - вес. Такой вид шпатлевания подойдет лишь для больших моделей.
Следущая шпаклевка которая попалась мне на глаза это акриловая шпаклевка для дерева, наносится идеально, шкурится отменно, внешний вид радует, но как показали испытания на прочность слабовата, при ударе трескается и отваливается кусками.
Потом я наткнулся на такой способ изготовления шпаклевки, мешается жидкий пва и тальк, масса получается удобной в работе. Но шкурится черезчур легко, стоить приложить небольшое усилие и все намазаное уже сошкурено за один проход наждачки. Решил попробывать развести с густым пва, результат был близок к желаемому, но опять же при шкурении слишком легко осыпается. Я решил не сдаваться так как идея с такой шпаклевкой мне понравилась. Сходил в строительный магазин и купил клей "Момент столяр"(пва экспрес)
Развел его с тальком, зашпатлевал неровности, наносилась такая шпаклевка еще лучше засчет пластичности, и в отличии от шпаклевки на жидком пва не "пузырилась". После высыхания начал шкурить, шкурится отлично, легко не осыпается как в 2ух предыдущих случаях. По прочности не сравнима с автомобильной, но намного лучше шпатлевки для дерева.
В общем последний вариант мне понравился больше всех, из опробованных, и по качеству и по доступности.
DIY-авиамоделирование. Технология термической резки пенопласта
Кто из вас уже строил модель самолёта своими руками? Попробую рассказать об этом увлекательном занятии в нескольких статьях и тем начну цикл о прикладном авиамоделировании.
В своей первой статье расскажу о давно известном (по крайней мере, я впервые прочитал о нём в 1994 году в одной из первых книг на техническую тематику, купленных вместе с матерью) способе обработки пенопласта. Несмотря на возраст, он может помочь кому-то с прототипированием объёмной детали.
Зачем это нужно?
Сам по себе пенопласт в авиамоделировании используется редко: слишком непрочен. Однако выполненные из него формы могут служить основой для изготовления детали из композитных материалов (простейший пример — папье-маше), простота обработки делает его крайне удобным для прототипирования, а малый удельный вес позволяет оставлять его внутри цельных деталей.
Небольшое скучное предисловие о качестве материалов и нетрадиционных решениях: меня судьба занесла на год учиться в Гонконгский университет науки и технологии (HKUST); взять из дома необходимые инструменты, естественно, я не догадался (да и везде не хватает разного), поэтому прошу прощения за решения в виде скруток из жилы от витой пары и тому подобных вещах. Например, у меня под рукой нет ни одной гайки.
Для меня, лингвиста по образованию и программиста в последние четыре года, авиамоделирование стало отдушиной в череде однообразных учебных дней.
Заготовка
В первую очередь, нам нужна заготовка из куска пенопласта соответствующих габаритов.
Я решил для демонстрации технологии взять тонкую пластину и вырезать что-нибудь плоское.
Вырезать будет намного удобнее, если между шаблоном и краем заготовки будет зазор; я выбрал 10 мм.
Отступ должен совпадать с обеих сторон, если мы хотим получить детать с прямыми углами. Для V-образных крыльев понадобится смещать одну плоскость относительно другой, но об этом позже.
В качестве шаблона для первого тестирования выбрана монета номиналом в два гонконгских доллара (2 HK$).
Шаблоны с двух сторон приклеиваются к заготовке.
Внимание: содержащие ацетон либо толуол клеи («Момент», например) растворяют полистирол, оставляя глубокие дыры в заготовке. В этом случае необходимо выждать около пяти минут до его практически полного высыхания перед склеиванием, иначе есть риск растворить заготовку!
Резак
В качестве резца используется горячий провод. Вспомнив совет из книги советского периода, пошёл в музыкальный магазин и приобрёл комплект струн. Для резки используется самая тонкая, первая.
Прикинув имеющийся источник питания, отмерил кусок струны сопротивлением 0.7 Ом. Длина вроде достаточная.
Качество сборки ужасное, но под рукой ничего больше не нашлось. Провода и то пришлось брать какие попало.
Для питания использую трансформатор от найденного на помойке в городе ресивера Denon лохматых (1970-х, судя по виду) годов.
Испытание
После небольшой подстройки длины струны удалось добиться одновременно небольшой ширины реза (всего в полтора раза больше толщины струны. Вспомнил программистское прошлое и хотел вырезать “Hello, Habr”, но не удалось. Оставил как есть.
80 мм) заготовка режется так же хорошо — судя по всему, температура подобрана оптимально для этого источника. Купленный здесь мультиметр имеет функцию измерения температуры, но увы, в нём неправильно собран измерительный мост: при повышении температуры его показания падают, хотя изначально он показывал около +28 градусов — в комнате сейчас немногим меньше. Исходя из разницы температур, предположу, что температура струны — 120-130 градусов.
Струна легко (примерно 3-4 см/сек) режет пенопласт, не оставляя крупных проплавленных отверстий, практически не жжёт картон.
Можно выделить две основные техники работы с этим резаком.
В первом случае неподвижно фиксируется заготовка, мастер обеими руками перемещает концы струны. Этот способ оптимален для фигур со сложным профилем.
Во втором случае натягивается струна, и мастер перемещает заготовку относительно неё. Этот способ удобнее для резки под строго определённым углом без шаблона.
В итоге получил многогранник по форме монетки:
В следующей статье постараюсь рассказать про изготовление объёмного профиля крыла с помощью этой технологии.
Если что-то оказалось непонятно — спрашивайте, постараюсь осветить.
До встречи!
Как обработать пенопласт на авиамодели
YouTube канал
Подбор двигателя
Меню сайта
Магазин
TOP статьи
Оборудование
Плосколеты
Создание авиамоделей
- Фотоинструкции
- Видеоинструкции
- Обзоры изготовления
RC Магазины
- Бюджетный джип внедорожник - JY66 1/14 2.4Ghz 4WD
- Большие Гуси 2021
- Обзор радиоуправляемого джипа WPL C24 масштаба 1/16
- Самодельный токарный станок для домашней мастерской
- DW HOBBY Rainbow - летающее крыло из ЕПП
- Полукопия FMS P-47 Thunderbolt
- Двухметровый зальник По-2
- Делаем радиоуправляемый самолет JA 37 Viggen своими руками
- Домашний CNC – полтора года эксплуатации.
- 3D пазл истребитель
| Делаем Як-3, 2 метра из пенопласта |
| Изготовление авиамоделей - Фотоинструкции: Изготовление авиамодели шаг за шаг |
| Автор: Administrator |
| Друзья, приветствую Всех. Очередная тема больших и легких авиамоделей продолжается. И в этот раз по просьбе была сделана авиамодель легендарного военного самолета Як-3. Для начала хочу предложить посмотреть небольшой ролик про этот самолет На их основе и будет делаться модель. Материал подложка под ламинат 5мм, клей в основном титан, покраска акрилоыве краски.
Перенес все на подложку, вырезал элементы и кое чего поклеил
Занялся крылом, тут ничего нового, разъем сделал на рыболовных удилищах и т.д. Лучше бы конечно диаметр побольше, но не нашлось, а делать надо. Вклеил крышку, зажал в дрель и выточил. Покрасил той же акриловой краской. Все же дошли руки и я перекрасил кок и киль под нормандию-неман, как то так думаю будет получше, да и собратья по хобби сказали тоже. Еще небольшая видюшка процесса изготовления
Видео облета с разрешения выкладываю здесь, вроде все прошло в норме, но еще надо кое-чего подстроить. Будет еще облет и видео должно быть получше. Вот добавилось еще более качественное видео Ну и на этом пока все друзья. Надеюсь скоро встретимся в новом проекте. Всем красивых полетов и мягких посадок. Читайте также:
|
