Как нанести толстый слой шпаклевки

Обновлено: 04.05.2024

Как шпаклевать стены под покраску

В этой статье мы расскажем, как получить идеально ровную и гладкую поверхность под покраску, дадим советы, которые помогут даже неопытному мастеру сделать все качественно и красиво.

Нужно отметить, что не все поверхности пригодны для шпаклевания. Это могут быть оштукатуренные и гипсокартонные основания, стены и потолки в монолитных и панельных домах, при условии, если они установлены ровно и не требуют выравнивания. А вот шпаклевать голую кирпичную кладку не получится, так как финишная шпаклевка наносится слоем до 15 мм, а на выравнивание такой стены может потребоваться слой значительно больший.

1. Типы шпаклевок

На рынке строительных материалов огромный выбор шпаклевок, которые различаются по разным параметрам.

По степени готовности различают сухие и готовые смеси. Сухие смеси привлекательны низкой ценой, а готовые составы имеют идеальную гомогенную консистенцию, не отнимают время на смешивание, не требуют дополнительных инструментов и емкостей.

По способу нанесения выделяют составы для ручного и машинного нанесения . У шпаклевки для механизированного нанесения мельче фракция, больше срок жизнеспособности готового раствора. Она используется на больших объектах для снижения трудозатрат и ускорения процесса.

Кроме того, шпаклевки финишные различаются по производителю , типу тары и фасовке .

Все эти параметры скорее определяют удобство использования шпаклевки в каждом конкретном случае, а главным при выборе материала остается сфера его применения. Это может быть кухня, ванная комната или вообще стена в открытой беседке, то есть поверхность в условиях повышенной влажности и перепада температур. Или нужно покрасить стены в детской комнате, где особо важным является безвредность и гипоаллергенность отделочных материалов.

Сферу применения смеси определяет вяжущее вещество в ее составе ( цемент, гипс или полимер ). Рассмотрим подробнее каждый из них.

Благодаря основному компоненту цементные шпатлевки влагостойкие, что позволяет использовать их в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в ванных комнатах и кухнях. У них нет аналогов по прочности. Как правило, цементные шпаклевки морозостойкие, поэтому отлично подходят для отделки фасадов, открытых балконов и оконных откосов. Относительно низкая цена - еще один плюс. Недостатки этого материала: сложность нанесения, долгий период высыхания и способность к усадке.

Гипсовые шпатлевки обладают целым рядом преимуществ: невысокая стоимость, огромный ассортимент, паропроницаемость, гипоаллергенность, хорошая адгезия к краскам, обоям и другим отделочным материалам, легкость нанесения, отсутствие усадки. Такая шпаклевка быстро схватывается, поэтому требует определенной сноровки нанесения. При всех достоинствах сфера применения гипсовой шпаклевки ограничивается отапливаемыми помещениями с нормальным уровнем влажности. Так, она идеально подходит для спален, детских комнат и гостиных.

В полимерных с месях вяжущим веще ством выступают акриловые смолы или латекс. Только этот тип шпаклевки продается как в сухом, так и в готовом виде. В ассортименте есть модели, которые могут использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях. Например, сухие полимерные шпатлевки Старатели Финишная Плюс и Основит Эконсилк PP38W для помещений с любым уровнем влажности, а готовая полимерная шпатлевка Danogips SuperFinish только для сухих помещений. Полимерные шпаклевки хорошо ложатся на гипсокартонные основания, могут наноситься ультратонким слоем, снижая расход материала. Смеси поставляются в герметичных пластиковых ведрах, которые можно хранить долгое время даже во влажной среде, в отличие от гипсовых и цементных, бумажная упаковка которых легко промокает. Цена на полимерные шпаклевки значительно выше, чем на гипсовые и цементные. Но широкие возможности выбора, комфорт использования и гарантированно высокое качество зашпаклеванной поверхности оправдают вложения.

Итак, со сферой применения разобрались. Выяснили, что в наружных работах используются только цементные шпаклевки. Для влажных помещений нужно выбирать из цементных и полимерных составов. А для сухих помещений подойдут любые шпаклевки, но оптимальным вариантом считаются гипсовые или полимерные.

Остается разобраться со стенами в этих самых помещениях, а именно - насколько они ровные . Существуют деление шпатлевок по назначению : на стартовые (базовые), финишные и универсальные .

1.1. Стартовая шпаклевка

1.2. Финишная шпаклевка

Финишная шпаклевка имеет мелкозернистую структуру, что позволяет наносить ее ультратонким слоем. Толстыми слоями наносить такую шпаклевку не допускается - максимальная толщина слоя 3-4 мм. Работать с этим материалом просто, благодаря его хорошей пластичности и мягкости.

Финишная шпаклевка под покраску может быть готовой полимерной (как например, Старатели Суперфинишная Паста, 15 кг с толщиной нанесения от 0 до 2 мм), сухой цементной ( Weber.Vetonit VH, 20 кг с толщиной слоя от 1 до 3 мм) или сухой полимерной ( Knauf Полимер Финиш, 20 кг с толщиной слоя от 0,2 до 4 мм).

1.3. Универсальная шпаклевка

Использование двух видов шпаклевки может стать сложной задачей для начинающего мастера: надо правильно подобрать сочетающиеся материалы, правильно рассчитать необходимое количество, дважды потратить время на просушку каждого из слоев, а еще финансовые затраты. Упростить задачу призваны универсальные шпаклевки, которые имеют средний помол и вобрали в себя лучшие свойства стартовых и финишных смесей. С их помощью легко сделать поверхность под покраску гладкой (правда приходится больше шлифовать), да и слой можно нанести при необходимости до 1-го см.

Универсальная шпаклевка подходит для обоих видов работ, но чаще ее используют для закрытия стыков листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ДСП и других) или заделки трещин и дыр.

Универсальными бывают гипсовые составы (например, Knauf Фуген, 25 кг с толщиной слоя от 1 до 5 мм) и полимерные ( Старатели ПолиАрт супербелая, 20 кг с толщиной слоя от 0,2 до 5 мм).

2. Что нужно знать о подготовке

Итак, разобрались с разновидностями шпаклевок и выбрали подходящий материал. Осталось подготовить необходимые для работ инструменты и загрунтовать стены.

2.1. Рабочий инструмент и материалы

Правильно подобранный инструмент играет важную роль для получения качественного результата. Для грунтования и шпатлевания стен понадобятся следующие инструменты :

Широкий валик для нанесения грунта на стены;
Кисть для обработки грунтовкой углов и стыков;
Строительный миксер, электродрель или перфоратор с насадкой-миксер для затворения раствора;
Ведро для размешивания и щетка для ее чистки после каждого замеса;
Жесткий большой шпатель (шириной 30-35 см) для быстрого и ровного шпатлевания больших поверхностей;
Гибкий маленький шпатель (шириной около 10 см) для отделки труднодоступных мест и для нанесения смеси на большой шпатель;
Угловые шпатели для обработки поверхности в наружных и внешних углах помещения;
Правило длиной от 1 до 3 метров в зависимости от площади;
Пузырьковый уровень, отвес и строительный карандаш для нанесения разметки;
Шлифовальная машинка, мелкозернистая наждачная бумага или строительная терка для финишной шлифовки стен под покраску.

Выбранная шпаклевка;
Грунтовка;
Перфорированные угловые профили для укрепления внутренних и внешних углов и арок;
Профили маячковые высотой от подошвы до гребня 6 мм или 10 мм для нанесения стартового слоя, а также дюбели, шурупы и крепления для их установки;
Стеклосетка серпянка для шпаклевания стыков гипсокартонных листов и трещин в штукатурке.

2.2. Подготовка стен перед шпаклевкой

Перед шпаклевкой, в первую очередь, зачищаем жестким шпателем оштукатуренные стены от наплывов штукатурки и частичек мусора, после чего щеткой или веником смахиваем пыль со стен. Это обеспечит лучшее сцепление грунта с поверхностью.

Для укрепления углов устанавливаем на них металлические или пластиковые перфорированные угловые профили (уголки). Крепим их на ту же шпаклевку, саморезы или строительный степлер.

В гипсокартонных конструкциях закрываем стеклосеткой и замазываем специальной шпаклевкой ( Knauf Фуген ) стыки между листами, шляпки саморезов, трещины и вмятины.

После высыхания первого слоя делается второй, который выравнивает швы в одну плоскость с гипсокартоном, после чего стены зачищаются.

Далее равномерно наносим грунтовку валиком или кистью. Для влажных помещений применяется грунт с антисептическими добавками, предотвращающими появление плесени и грибков.

После полного высыхания грунта рекомендуется нанести его вторым слоем. В этом случае стены будут меньше вытягивать влагу из шпаклевки. Таким образом финишная шпаклевка будет медленнее застывать, что оставит больше времени на ее распределение и разравнивание на поверхности.

3. Технология шпаклевки стен под покраску

Стены подготовили. Начинаем шпаклевать. Наносится шпатлевка в несколько этапов: базовое выравнивание, финишное и окончательное зашкуривание. Этот процесс занимает долгое время, поскольку придется нанести минимум три слоя и каждый из них полностью просушить.

3.1. Стартовый слой шпаклевки

Начальный этап шпаклевания выравнивает дефекты поверхности глубиной до 12-15 мм, поэтому стартовый состав наносится толстым слоем.

На глубокие точечные дефекты поверхности (например, стыки листов гипсокартона, места ввинчивания саморезов в гипсокартон, трещины и вмятины) наносят шпаклевку, поверх которой укладывают стеклосетку или бумажную армирующую ленту. Немного придавливают ее, но так, чтобы не образовывались складки и пузыри. Оставляют сохнуть.

Если глубокие неровности по всей площади, то придется выравнивать по маякам. Маяки можно установить несколькими способами. Быстрее и проще всего закрепить их на специальные клипсы (оцинкованные Кнауф Креммер Клипс или пластиковые Крепления для маяков АрияСтрой ). Для этого кроме маяков и клипс необходимы перфоратор, дюбели и саморезы, а также инструменты для разметки. Первым делом на нанесенной разметке просверлите несколько отверстий с равным промежутком между ними. Поместите в них дюбели и закрутите шурупы так, чтобы их шляпки были в одной плоскости с нитями разметки. Наденьте на шурупы клипсы и закрепите в них сам маячок.

Готовим раствор только после установки маяков. Используйте для этого строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Помните, что у гипсовой шпаклевки короткий период жизнеспособности раствора, поэтому не стоит разводить большой объем. Кроме того, если процесс шпаклевания для Вас в новинку, то вне зависимости от типа смеси, разводить ее следует малыми порциями, чтобы приноровиться. Необходимо успевать израсходовать весь раствор до его застывания в ведре.

Важно! После каждого замеса нужно тщательно мыть ведро и очищать его щеткой от затвердевших частиц раствора, чтобы они не попали в следующую партию свежего раствора и не повредили покрытие.

При использовании маяков первый слой шпаклевки просто набрасываем между маяками и разглаживаем правилом снизу вверх. В результате на поверхности образуются пузырьки с воздухом. Разбейте их шпателем, набросьте на них точечно шпаклевку и снова проведите правилом по маякам.

Откроем секрет идеального результата: спустя 30-40 минут после выравнивания одного пролета проведите правилом сверху вниз. Это действие выровняет маяки, которые немного прогибаются во время шпаклевания.

В шпаклевочных работах без маяков наносите шпаклевку большим шпателем. Набирайте смесь из ведра лопаточным шпателем и уже с него наносите смесь на большой. Оптимальный наклон инструмента - 45 градусов. С первого раза вывести шпатлевку не получится. После нанесения толстого слоя выждите около минуты и удалите излишки чистым шпателем. В этом случае будет меньше борозд, и смесь не будет проскальзывать (как обычно бывает на ГКЛ).

После выравнивания оставляем поверхность сохнуть на несколько часов.

3.2. Финишная шпаклевка

Тщательно вымойте инструмент перед использванием шпаклевки финишной. Продолжать работы будем им же. Техника финишного шпаклевания не отличается от стартовой, просто она укладывается слоем не более 3 мм. Держите шпатель под углом 90 градусов к стене и достаточно сильно надавливайте на него при нанесении раствора. В результате получится ультратонкий слой, который заполнит самые мелкие бороздки.

Продолжаем шпаклевать, пока не получим максимально ровную поверхность под покраску, после чего оставляем высыхать.

3.3. Затирка

Дождавшись полного высыхания шпаклевки, начинаем ее шлифовать. Существует ручной и механизированный способ.

Механизированный способ шлифовки значительно ускоряет процесс, но при этом страдает качество (остается линия от наждачки). Перед окрашиванием, всё равно придется пройти поверхность вручную. Кроме того, стоимость оборудования достаточно высока. Поэтому этот способ подходит для профессиональных мастеров, которые регулярно проводят ремонтные работы.

Преимущества ручного способа - это простота проведения работ и доступность оснастки. Шлифовка в этом случае производится наждачной бумагой зернистостью Р180 (например, Шкурка Yoko Р180 на тканевой основе, 230×280 мм ) или абразивной сеткой. Кроме них потребуется шлифовальный блок (например, Шлифовщик с ручкой 230х105мм, STAYER ).

Важно! Чтобы защититься от пыли, обязательно надевайте респиратор, очки, а также защитные перчатки и головной убор.

Проводите работы аккуратно круговыми движениями. Затирать нужно тщательно, не должно остаться выступов и шероховатостей .

Совет: Проверить ровность стен можно с помощью направленного света от фонаря или лампы

В завершении работ остается обеспылить поверхности под покраску с помощью пылесоса и нанести грунт. И стены готовы к окрашиванию.

Подскажите, как правильно шпатлеватЬ стену?

Надо-то всего квадратов 8 по гипсокартону прошпатлевать.
А получается плохо.
Когда видишь. как люди полукруглыми движениями широкого шпателя ловко закрывают шпатлевкой поверхность стены- думается. что и сам так сможешь.
На практике шпатель все равно оставляет полосы и рытвины.

Как же правильно делать?

-наносить мелким шпателем материал и потом широким разравнивать?
-или на широкий шпатель нанести равномерно шпатлевку. затем -на стену широким шпателем?
-я пробовал по-разному. все равно что-то не так.
Рабочим. которые делали в доме ремонт, хватало двух раз с промежуточной шлифовкой, чтобы стены были идеально гладкие. К сожалени, не было возможности тогда поучиться у них. А теперь мучаюсь

Я же уже в четвертый раз шпатлюю, шкурю. снова шпатлюю. а углубления дефекты остаются.

Уже и консистенцию шпатлевочной массы менял. и нажим на шпатель и угол наклона шпателя по отношению к поверхности.

Что же я не так делаю? Подскажите плиз

27.10.2012 в 12:44

старыймастер написал :
Когда видишь. как люди полукруглыми движениями широкого шпателя ловко закрывают шпатлевкой поверхность стены- думается. что и сам так сможешь.

Это надо годами руку набивать. На стены я кое как научился, на потолок не лезу.Не получается.

-наносить мелким шпателем материал и потом широким разравнивать?
-или на широкий шпатель нанести равномерно шпатлевку. затем -на стену широким шпателем?

Я работаю шпателем на 40см. Маленьким шпателем на него наношу шпаклёвку. Надо часто очищать большой шпатель от уже почти засохшей шпаклёвки. Затвердевшие частички будут делать борозды. Выпуклые полосы от шпателя не страшны. Их потом можно снять.

27.10.2012 в 14:32

Да я тоже так пробовал. И счищаю остатки со шпателя сразу. как проведу им по стене. И все же- что не так делаю.

27.10.2012 в 15:07

попробуйте на 2 слоя (вертикаль\горизонталь) пройтись, а только потом шкурьте

27.10.2012 в 22:20

За Байкалом написал :
Это надо годами руку набивать

Ещё бы сказали десятилетиями

27.10.2012 в 23:46

ddd777 написал :
попробуйте на 2 слоя (вертикаль\горизонталь) пройтись, а только потом шкурьте

а как же то, что я видел?: народ широкими дугообразными движениями шпатлевку раскладывает

27.10.2012 в 23:50

старыймастер написал :
а как же то, что я видел?: народ широкими дугообразными движениями шпатлевку раскладывает

да как хочется так и мажьте . хоть змейкой . первый слой довольно толстый (где то до 1-2 мм ) мм и не сдирать его а именно наносить . там почувствовать только , что шпатель сам идет . а вторым слоем уже на сдир огрехи закрыть

27.10.2012 в 23:50

старыймастер , надо начинать с покупки инструмента, плохим шпателем ничего не получится.
кстати поищите, тема то с бородой.
и шпаклевку возьмите такую, которая сама хорошо прилипает к стене, а не к шпателю

28.10.2012 в 00:01

старыймастер написал :
Что же я не так делаю? Подскажите плиз

Приезжайте ко мне на объект-покажу.
А так долго объяснять.

28.10.2012 в 03:48

mihamaster написал :
Приезжайте ко мне на объект-покажу.

а можно группой (буду я и возможно старыймастер , наверняка еще кто-нибудь подтянется)? устроите мастер-класс

28.10.2012 в 04:00

lvov7104 написал :
Ещё бы сказали десятилетиями

Кто только работает на одной шпаклевка, думаю года или два хватить руку набить. Знаю мастеров после которых не надо шкурить и у них под правилом нет даже миллиметра просвета. Вот про такое мастерство веду речь. А намазюкать можно научится и за неделю.

28.10.2012 в 11:45

. маленькая добавка. попробуйте шпаклевать с сухого на сухое(т.е. шпатель начинает своё движение с сухого места,где нет шпаклёвки,переходит на шпаклёвку,тянет её и потом опять на сухое место.дуговыми движениями)..хотя вот так вот в письменном виде трудно объяснтить как..))..и я бы проверил шпатель.думаю что % на 80 он у вас так сказать "волнистой линией",если смотреть с торца шпателя на кромку метала по всей длине..а должна быть ,такая как бы лёгкая ,не сильная "дуга".

28.10.2012 в 12:31

mihamaster написал :
Приезжайте ко мне на объект-покажу.

Благодарю за приглашение. А куда приезжать? И когда?

Андрей(78) написал :
.а должна быть ,такая как бы лёгкая ,не сильная "дуга".

Шпатель новый, не из самых дешевых. В общем- самый обычный. в Леруа покупал. С торца смотрел: кромка ровная. дуги правда не увидел.
Проблема в том. что шпатель как-бы "рвет" слой шпатлевки при движении. Когда намазываю совсем коротким шпателем (7-8 см)- таких проблем не возникает. А если шпатель шириной 20 см ( не говоря уже о более широком)- ничего хорошего не получается. Я даже пробовал намазывать узким шпателем участок поверхности, а потом разравнивать широким. Чуть получше, вроде, но . все равно не то.

Андрей(78) написал :
попробуйте шпаклевать с сухого на сухое(т.е. шпатель начинает своё движение с сухого места,где нет шпаклёвки,переходит на шпаклёвку,тянет её и потом опять на сухое место.дуговыми движениями).

Попробую обязательно. Только не совсем понятно: ведь шпаклевать надо не зашпаклеванные участки. А получается, что "шпаклевка по шпаклевке". или ..я что-то не понимаю?

28.10.2012 в 12:33

Samar написал :
и шпаклевку возьмите такую, которая сама хорошо прилипает к стене, а не к шпателю

Ветонит ЛР плюс. Вроде к шпаклевке вопросов быть не должно. Дело все же в работнике

28.10.2012 в 12:40

. правильно. шпаклевать не зашпаклёванные места,шпатель только начинать вести с сухого места,потом на шпаклёвку и выводить на сухое опять место. я когда покупаю шпатель,чтук 10 перелопачиваю,перед тем как найти то что надо,работаю"анзой". а из дешёвых и того больше надо пересмотреть. А то как вы говорите что "рвёт"шпаклёвку..это скорее всего из-за того, что стена быстро впитала влагу из шпаклёвки и последующее проведение шпателем по шпаклёвке вызывает такие не большие дефекты. хотя пишите что гипрок прошпаклевать надо,то тут наврят ли это. ГКЛ самое просто что можно шпаклевать и не мучаться..

28.10.2012 в 12:41

тем более ветонит лр-ка. я ей тоже стараюсь всегда работать.

28.10.2012 в 15:25

Вот.Нашел именно то,что хотел сказать.Ровная стена и шпаклевание "на сдир".Вот и весь мастер-класс.
После высыхания слегка зашкурить.Потом,"для очистки совести" пройти еще раз.
Работаю,кстати,не шпателем,а "гладилкой".Мне кажется,так гораздо удобнее.
P.S. По своему предложению не отказываюсь,но малость попозже.Только сейчас до меня дошло,что стены,на текущем объекте, уже все сделаны

28.10.2012 в 16:02

А надо ли шпаклевать стены бетонные в Хрущёвке есоли они идеально гладкие после удаления старых обоев?
или надо только пройти грунтом ( ямок и дырочек в бетоне нет! идеально гладкий и без выбоин!)

28.10.2012 в 16:35

За Байкалом написал :
Знаю мастеров после которых не надо шкурить и у них под правилом нет даже миллиметра просвета. Вот про такое мастерство веду речь

Правилом проверяют работу штукатуров.А качество шпатлёвки проверяют лампочкой.А насчёт мастеров,за которыми не надо шкурить,так такие сказки о себе они сами распространяют.А лампой светанёшь,а там-как поле перепаханное,и шкурить ещё неделю.

Игорь И написал :
А надо ли шпаклевать стены бетонные в Хрущёвке есоли они идеально гладкие после удаления старых обоев?

Шпатлёвка для того и нужна,чтобы сделать стены гладкими.

28.10.2012 в 16:41

lvov7104 ,
значит только пройтись грунтом и всё?
1 слой? 2? 3?

28.10.2012 в 16:51

Игорь И написал :
значит только пройтись грунтом и всё?

Хуже не будет.А сколько раз-смотрите сами.Я бы-загрунтовал один раз,а потом ещё прошёл бы клеем прямо перед наклеиванием полотна.Ну может быть минут за 15.При условии,что после грунтовки стены продолжают сильно впитывать.Если же панель не впитывает ,это будет видно по скорости высыхания грунтовки(попадались и такие),то предварительное грунтование клеем не нужно.

28.10.2012 в 16:57

lvov7104 ,
а чем заделать штробу в панеле в штробе будет провод
штробу планирую сделать примерно 15х15х1400мм

28.10.2012 в 17:18

Игорь И написал :
А надо ли шпаклевать стены бетонные в Хрущёвке есоли они идеально гладкие после удаления старых обоев?
или надо только пройти грунтом ( ямок и дырочек в бетоне нет! идеально гладкий и без выбоин!)

ни разу таких идеальных бетонных стен не видел,чтоб их не надо было бы шпаклевать)). везёт вам))..

28.10.2012 в 17:37

Игорь И написал :
а чем заделать штробу в панеле

Да любой гипсовой смесью.На ум сразу приходят Ротбанд ,Фуген и Теплон.За несколько проходов.Это если штроба вертикальная.А вот от горизонтальных в панельном доме лучше воздержаться.

28.10.2012 в 17:40

lvov7104 написал :
А вот от горизонтальных в панельном доме лучше воздержаться.

28.10.2012 в 17:53

старыймастер написал :
Надо-то всего квадратов 8 по гипсокартону прошпатлевать.
А получается плохо.

Все ясно, плохая адгезия ЛР+ к бумаге (картону).
Грунтуйте гипсокартон, хотя это не так важно.
Наносим 1-ый слой шпаклевки. Для этого на г/картон накидываем кучки шпаклевки шпателем 100 (можно и на шпатель накладывать как кому удобно), потом быстро и уверенно размазываем их на сдир широким шпателем (350-450мм), держим шпатель под углом 30-45 градусов и тянем слева направо или сверху вниз.
Если адгезия плохая, то остаются пробелы.
не обращаем внмания, самое главное, чтобы слой шпаклевки не был толще 1мм, хотя я не знаю сколько мм вам надо выравнивать.
После высыхания первого слоя, срубаем слишком высокие гребешки (шлифуем грубо) и шпаклюем вторым слоем, все должно получиться.
ЛР+ обратимая шпакля, поэтому второй слой безотходный, наносим , излишки снимаем, если подсыхают на шпателе - в ведерко, перемешиваем и опять наносим без отходов.

29.10.2012 в 02:57

lvov7104 написал :
А насчёт мастеров,за которыми не надо шкурить,так такие сказки о себе они сами распространяют.А лампой светанёшь,а там-как поле перепаханное,и шкурить ещё неделю.

Какие ещё сказки. Работал с такими. Заказчики увидав ихнею работу, сразу с обоев переходят на покраску. Работают они правда готовой шпаклёвкой, Sheetrock. Разгоняют шпаклевку полукруглыми движениями шпателя. Ничего общего с "мастер-классом" на видео у mihamaster .

30.10.2012 в 20:59

Сам интересовался этим вопросом и понял, что мастера, которые ох-но шпаклюют не могут на пальцах объяснить как это правильно сделать. Наверное это нормально. Ну, не каждому же дано и шпаклевать и говорить. Приведу цитаты с другого форума по этому вопросу, которые показались мне наиболее близкими к истине:
"не думайте что виды шпаклевок придуманы просто так. это не так. не стоит делать ошибок, о которых потом жалеешь. со шпаклевками/штуктурками все просто. ее состав определяется размером гранул. чем крупнее тем грубее и корявее получается результат. типовой новичок делает вывод что коряво - это плохо, надо брать самую тонкую. и ошибается. Финишная шпаклевка предназначена для заполнения мелкик дырок. и все. Т.е. если вы приложите и будете проводить шпателем по плоскости, то он должен всегда упираться и лежать на этой плоскости без шишек и провалов. т.е. у шпателя должны быть несколько точек опоры в плоскости. количество дырок - не имеет значения ! вот это основание образующее плоскость можно получить только при помощи грубой штукатурки/шпаклевки. финишная - исключительно заполняет дырки. основание она не в состояние сделать. Поэтому если есть какие то плавные впадины, любая плавная перемена высоты размером более шпателя, то всегда делаем грубой шпаклевкой. и только после зашкуривания финишем. причем финиша может быть и 2 и 3 слоя. если пытаться таки выровнять плавные перепады финишем - бесполезно потраченное время, материал и полное г на выходе.
зерно шкурки также уменьшаем по мере слоев. на следы шпаеля и капли - не обращаем внимания - это все для шкурки. после покраски на боком свету от окна отлично будут видны любые перепады - плавные бугры, ямы. Мелочь то кстати и не заметна. поэтому упор на избежание именно плавных дефектов".Ремонтами занимаюсь около 10 лет, маляркой порядка 15 (мама пацаном брала на подработки), чем и живу.
Сколько раз просили совета по ремонту уже и не упомню, однако есть общая тенденция - сделают все равно по своему, а потом с круглыми глазами "спаси да помоги. "
В общем Rahman верно написал. Если нет навыков шпатлевания, лучше не обращать внимания на следы от шпателя, мелкие царапины и пр., а уделить внимание ровности поверхности (я подчеркиваю - не гладкости). У Вас основание - плита, и самое главное и трудное - не испортить ее "плоскостность" наплывами шпатлевки, оставленными дрогнувшей рукой либо по невнимательности.
Все же это демагогия. Вот простой точный рецепт, исполнив который Вы получите приемлемый результат.

Счистите до бетона старую шпатлевку, сбейте пыль широкой кистью, погрунтуйте неразбавленной проникающей грунтовкой Текс.

10 кг шпатлевки Vetonit LR (можно KR, но не советую - запах не их приятных и крошится в процессе)на 10 м2 площади (если нет больших отклонений от плоскости), навести сразу 2/3 от общей массы густой консистенции (можно определить по блеску полученного раствора - из маслянисто - блестящего приобретет матово-серый оттенок и станет вязким) черпаете на шпатель, переворачиваете и если не падает - то годится.
Поднимаетесь к потолку, с собой ручной распылитель (пшикалка), шпатель на 30-40 см и от какого-нибудь угла, начинаете шпаклевать - движение руки перпендикулярно свету ( от окна), рабочая поверхность шпателя - вдоль. Пшикалкой пользуетесь если шпатлевка начинает задираться там, где уже подсохла. Шпатель держать под углом 20-30 градусов к потолку (острый угол) и давить достаточно сильно, дабы шпатлевка как бы расползалась под ним. Большее давление на ту сторону шпателя, что опирается на нешпаклеванную поверхность.
Даете сутки на просушку, затем слегка шкурите капли и явные бугры, не обращая внимания на ямки, мелкие наплывы и царапины.
Наводите осавшиеся 1/3 смеси чуть пожиже, чтобы с перевернутого шпателя медленно вытягивалась вниз.
Шпатлюеете перпендикулярно предыдущему слою, все с теми же инструментами и тем же принципом. Второй слой пойдет гораздо легче и мягче. Не стесняйтесь угол между потолком и шпетелем меньше, давление больше. Сначала наносите больше чем надо, потом снимаете вышеуказанным способом (касается и первого слоя)
Снова сутки на просушку, пошкурить слегка самые некрасивые места, и далее финишной пастой 3кг на 10м2 , одной из: Нивелин, Юболин, Шитрок, Макси (рекомендую все же Нивелин, далее Шитрок, только от него потом, когда будете шкурить все будет чесаться) Опять же, желательно чуть гуще среднего (едва течет со шпателя) шпатлюете снова как в 1 раз, только угол шпателя в этот раз "на сдир" 30-50 градусов, в зависимости от густоты.
Шлифуете специальным бруском мелкой шкуркой все всплошную, стряхивая постоянно получающуюся пыль с потолка широкой кистью до приемлемого вам качества.
ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрунтуйте перед покраской разбавленной 1:4 грунтовкой Текс проникающей или Dufa Tiefgrund d314, (Текс дешевле и не хуже), не елозте долго валиком по одному месту, иначе ваша финишная паста раскиснет и превратится в квашню, размазанную валиком тут и там. Без грунтовки ваша покраска будет слазить пузырями еще до того как вы закончите.
Из красок - лучшая из того, чем работал я - Биора 3 Катомаали, концерна Текнос, краска на акриловой основе (не образует пленки и ваш потолок - дышит), ложится очень ровно. Далее следуют Садолин (Иннетак), Тикурила (Гармония, Евро 7), Дюфа (Супервайс). (есть еще отличные краски Ойкос, Дьюлукс и мало ли чего я еще не знаю, вышеперечисленный ряд - лишь мое отдельно взятое мнение, не более).
Для покраски лучше взять валик Анза (Титекс) с удлинителем, работать с пола.
Инструмент и посуду после каждого замеса мыть, валик после каждого использования стирать с мылом до чистой воды (если время между слоями краски менее 24 часов, можно обрызгать его из пшикалки и обернуть в полиэтиленовый пакет, отжав оттуда весь воздух).
Красить тоже желательно крестообразно, разбавив краску водой (производители пишут - не более 5%, не бойтесь, лейте все 10, ровнее получится) Вообще изначально хорошо отшпаклеванный потолок можно так испортить краской, что мало не покажется, поэтому предельно собранно, внимательно, желательно за 1 проход, не позволяя окрашиваемой кромке (краю окрашиваемой поверхности, который постоянно сдвигается в сторону не крашенного потолка) высыхать, быстро как пчелка. Приготовьте так же заранее чистую тряпку и ведро с чистой водой - обтирать со стен капельки.
Желаю успехов.
Да, чуть не забыл, не слушайте продавцов на строительных рынках - врут и глазом не моргают.

Шпаклевка стен (3 главных принципа шпаклевки стен и множество советов).

В прошлых выпусках мы уже разговаривали о шпаклёвке и грунтовке стен. Пришло время объединить наши знания – сегодня будем разбираться непосредственно в шпаклевании стен. Здесь тоже много своих нюансов, о которых лучше знать заранее.

На кадре из видео: Шпаклюю угол стены На кадре из видео: Шпаклюю угол стены

Весь смысл выполнения шпаклевки стен в том, чтобы сделать стены ровными и гладкими, убрать все неровности и изъяны. Вне зависимости от последнего - декоративного слоя после шпаклевки стены с поверхности будут удалены все дефекты, а значит и сцепления последующих краски или обоев будет лучше.

Для работы нам понадобится: грунтовка, валик, шпаклевка, шпатель (большой и маленький), ведро или другая емкость для разведения смеси, миксерная насадка на дрель и сама дрель. А так же чистая вода комнатной температуры.

Начало

Итак, начнем с главного. Определимся с объемом работ до покупки шпаклевки. Конечно же, желательно знать и конечную цель: шпаклевка под обои или шпаклевка под краску. Как мы помним из выпуска о шпаклевке, шпаклевка бывает разной.

Но, не будем отвлекаться. Проведем осмотр стен. Желательно знать какие дефекты имеют стены до покупки шпаклевки. Хотите ли вы их выравнивать шпаклевкой? Или достаточно небольшого слоя под обои? В моем случае сильных неровностей нет, самые большие углубления в том месте, где мы сломали стену. В этом месте будем восстанавливать угол, а значит, в любом случае придется накладывать шпаклевку несколькими слоями. На втором месте по толщине слоя шпаклевки будет то место, где я убрал плитку. Клей для плитки имеет высокую адгезию и после того как я снял плитку остались заметные неровности. На остальных стенах нет критических изъянов. Лишь небольшие углубления, оставшиеся после снятия обоев. В некоторых местах их оставил шпатель, которым я снимал обои. В других - шпаклевка отошла вместе со старыми обоями и осталась на них. В любом случае в этих местах глубина не большая. С ними справится любая шпаклевка.

На кадре из видео: Наношу шпаклевку на стену. Удобнее это делать с пола, до максимального уровня где вы можете достать. Далее необходима стремянка, впрочем табуретка тоже подойдет. На кадре из видео: Наношу шпаклевку на стену. Удобнее это делать с пола, до максимального уровня где вы можете достать. Далее необходима стремянка, впрочем табуретка тоже подойдет.

После изучения фронта работ я остановился на шпаклевке гипсовой безусадочной Геркулес GT-33. У этой шпаклевочной смеси толщина слоя не ограничена, это означает, что можно накладывать и толстый и тонкий слой. Шпаклевка не отвалится. Поскольку данная шпаклевка безусадочная, то даже большой слой не трескается после высыхания. Обладает повышенной белизной, что отлично подойдет под поклейку обоев. В том числе и в тех случаях, если обои светлых тонов. Ведь именно в случае светлых обоев темные пятна могут просвечивать сквозь обои. На упаковке приведен калькулятор расхода, а значит можно купить столько упаковок сколько потребуется. Но обратите внимание, сейчас магазины должны принимать оставшуюся у вас шпаклевку. Конечно, при условии, что вы не испортили внешнюю упаковку и её содержимое.

Требования к температуре в помещении

Однако, мы отклонились от основного лейтмотива нашего видео. Вернемся к шпаклевке стен и непосредственно к проведению шпаклевочных работ. Поскольку мы выбрали шпаклевку для внутренних работ, то температура в помещении должна варьироваться от 5 до 30 градусов Цельсия. Хотя на мой вкус 30 градусов достаточно много для такой активной работы и температуру можно держать и поменьше. Во-первых, работать будет полегче, а во вторых вода из шпаклевки после нанесения будет испаряться немного дольше. Это даст вам чуть больше времени на исправление огрехов, если вы их конечно допустите. Но на ошибках учатся, а потому, наверное, даже и хорошо, если вы немного ошибетесь в первый раз. Ведь главное это заметить и не допускать промахов в будущем. Именно этот процесс и называется обучением.

После регулировки температурного режима - запаситесь водой. Не всегда в помещении где идет ремонт работает водопровод. К сожалению, это случилось и со мной. Смесители были сняты и в ванной комнате и на кухне. А вода была перекрыта. При открытии крана вода, естественно, лилась в двух местах одновременно. Можно было поставить заглушки, но мне разрешили набирать воду добрые соседи.

До начала шпаклевания убедитесь, что основание является сухим и чистым. Если на стене имеются какие-то масляные пятна их лучше убрать. Если старая шпаклевка шелушится или держится не надежно – смело откалывайте. Будет обидно если кусок стены отойдет вместе с новыми обоями. Всю поверхность стен обязательно прогрунтуйте. Особенно тщательно - в углах. Как выбрать грунтовку и какие виды грунтовок бывают - смотри в видео «Грунтовка стен» на канале Домовой.

Далее, после изучения инструкции, я развел шпаклевку в воде для получения шпаклевочного раствора. Напомню, по консистенции он должен напоминать густую сметану, быть однородным и не иметь комочков. Если у вас нет мерных емкостей для приготовления раствора налейте воду в ведро ¼ от всего объема, далее медленно всыпайте шпаклевку. Будьте аккуратны и осторожны, будет очень много пыли, а нам нельзя прозевать нужный момент. Сыпьте до тех пор, пока над водой не будет возвышаться небольшая горка. Тщательно перемешайте все миксером, стараясь не допускать остатков сухой шпаклевки в углах емкости со смесью. Подождите около 6 минут, еще раз перемешайте и переходите к нанесению шпаклевки на стену. Для тех, кто смотрит наш канал первый раз, советую посмотреть.

Для того чтобы в процессе шпатлевания у вас не было царапин на поверхности всегда тщательно мойте инструмент. Это касается и шпателей и емкости, в которой вы будите готовить раствор. Если на стенках ведра останется старая шпаклевка, то рано или поздно она попадет в раствор. Комочек на лезвии шпателя оставит глубокую царапину или задир на поверхности. А по закону Мэрфи или по нашему, отечественному закону подлости это случится именно в том месте, где вы долго выравнивали поверхность толстым слоем. Придется перешпаклевывать этот участок стены. А переделывать одну и ту же работу не нравится никому. Если конечно, вас зовут не Сизиф. Хотя, что-то мне подсказывает, что и ему это не нравилось вовсе.

Работа со шпаклевкой

Начинайте шпаклевку стен с глубоких дефектов стены. Нанеся на длинный шпатель немного шпаклевки можно пройтись по периметру всей комнаты, а, уже маленьким шпателем заполнять впадины, неровности или большие трещины. Все углубления в стене обязательно расширьте. Это на языке отделочников значит «расшить». После этого смесь будет лучше держаться внутри выемки из-за увеличения площади соприкосновения. Вдавливайте шпаклевку в трещину движением крест на крест, в то же время следите, чтобы угол скрещивания шпателя и трещины отличался от 90 градусов. Иначе вы смажете весь раствор обратно на шпатель. Сильно давить на шпатель не нужно. Он прогнется, и неровность останется. Во всем нужна мера.

За тот временной промежуток пока вы начнете наносить основной слой шпаклевки на стену, шпаклевка в глубоких дефектах подсохнет, и в то же время хорошо схватится с основным слоем. Нанося основной слой шпаклевки, помните о трех главных принципах шпаклевания :

Для того чтобы получить на стене толстый слой – проведите шпателем под острым углом относительно стены. Почти параллельно со стеной. Угол между стеной и шпателем не более 20 градусов.
Если вам нужен тонкий слой – угол при проведении выдержите около 55-75 градусов.
Если поверхность ровная и заполнить необходимо только мелкие трещины и царапины – приближайтесь к тупому углу. Почти перпендикулярно к поверхности или 90 градусов.

Назовем эти правила шпаклевкой по градусам. Кстати, с градусами лучше не злоупотреблять, если хотите ровную поверхность. После того как первый слой высохнет, при необходимости наносится второй. Второй слой желательно наносить перпендикулярно первому. Причем первый слой наносят сверху вниз (вертикально), а второй горизонтально - от окна.

Шлифовка зашпаклеванной стены

После того как высохнет основной слой - есть два варианта. В зависимости от того какой результат вы хотите получить нужно будет или шлифовать или шпаклевать еще раз. Шлифовка всегда осуществляется ручными терками. Если использовать электроинструмент, велик шанс оставить еще больше следов от инструмента. Поэтому берем шкурку или специальную сетку для шлифовки, вставляем в специальную терку для шлифовки и начинаем обрабатывать поверхность. При шлифовке поверхности действуйте по ситуации, свободной рукой определяя впадины и выпуклости. Обязательно счищайте все острые, торчащие бугры и неровности от шпателя.

Тщательность шлифовки определяет конечный результат. Так, даже Свод правил (Ранее СНиП) выделяет 4 типа поверхности. Самая не требовательная категория - К1. Такие поверхности готовят под выполнение облицовочных работ плиткой (на них допускаются царапины, раковины, задиры или следы от инструмента не более 3 мм). В зависимости от типа обоев или декоративной штукатурки существуют категории К2 и К3. И если К2 еще допускает наличие углублений до 1 мм, то на К3 могут быть только следы от абразива шлифовальной сетки. Тени от бокового света допускаются, но у К3 должны быть намного меньше чем у К2. И вишенка на нашем торте шпаклевочных поверхностей категория - К4. Это идеально ровная поверхность под покраску глянцевой краской, нанесение глазури, тонкослойной – венецианской штукатурки, а также поклейки тончайших металлизированных обоев или глянцевых фотообоев.

Качество категории К2 меня вполне устроит, тем более что обои я планирую выбрать потолще. Поэтому второй раз шпаклевать буду локально, только в местах больших недочетов.

Как видно в процессе высыхания стены даже после первого раза меняются на глазах. Отчетливо видно как влага высыхает после нанесения шпаклевки на стену. Темные участки после высыхания шпаклевки становятся светлыми.

Не забудьте подписаться на наш Ютуб-канал. Приятного просмотра.

Простая инструкция по шпаклевке стен

Шпаклевание - финальный этап выравнивания стен. От этого он становится одним из самых ответственных, особенно, если работы по выравниванию выполняются под покраску. Поэтапно рассмотрим весь ход работ.

Выбор инструментов

На картинке представлен весь перечень необходимого оборудования, но не все из них должны обязательно присутствовать.

1. Дрель-миксер удобна, если шпаклевка изготавливается из сухих смесей, если применять готовый материал, то этот инструмент не потребуется.

2. Емкости для замешивания , опять же в случае применения сухих составов. Ведро или лоток должны быть чистыми. Нельзя использовать одну тару для штукатурных работ и для шпаклевки.

Если готовить раствор в грязной таре, то в него попадут песчинки и мелкие засохшие частички, которые будут оставлять борозды на свежей шпаклевке. Подробнее про ошибки при шпаклевке читайте на нашем канале (ссылка в конце статьи).

3. Шпатели - основной инструмент при нанесении шпаклевки. Желательно иметь два (узкий до 12 - 15 см и широкий до 40 см или малку (гладилку)). Вопрос выбора шпателя очень обширен: предпочтения индивидуальны - у каждого мастера свой любимый вид шпателя. Для новичков шпатель не должен быть очень жестким, потому что будет трудно рассчитать нужный нажим.

4. Измерительные инструменты : лазерный уровень нужен при шпаклевке по маякам, обычный уровень нужно иметь обязательно для проверки плоскостей.

5. Кисть или валик нужны для нанесения грунтовки. Предпочтительно все-таки наносить грунтовки именно кистью. Не рекомендуется использовать краскопульты.

Читайте также: