Как на белтермо крепить сайдинг

Обновлено: 15.05.2024

Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?

Аноним

Собственно вопрос. Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?

Богашево

Если не будет волновать конденсат на внутренней поверхности то, я думаю, можно.

В каркасниках так любят делать: по стойкам 12мм OSB, ветрозащита, сайдинг. Толщина OSB позволяет не задумываться о попадании или не попадании самореза или гвоздя в стойку. Вентзазора не делают. Только нужно учесть, что должна быть сделана надежная пароизоляция.

Просторный

Аноним Неактивированный

на даче сортир заделал в остатки сайдинга прям по доске, никакого гниения невидел, но он продувается хорошо через щели с палец.

Просторный

Конструкцию стены нужно знать. У меня,например, вентзазор в стене уже есть под ОСП и сайдинг можно прямо на ОСП крутить.

killergot wrote:

Холодный гараж. Хочу уложить на сибит фасадные панели Деке. Можно ли монтировать без вентзазора?

Faraon wrote:

А что произойдет без вентзазора?

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

Pilot6 wrote:

Холодный гараж. Хочу уложить на сибит фасадные панели Деке. Можно ли монтировать без вентзазора?

Можно ,если стены ровные.

Pilot6 wrote:

Холодный гараж. Хочу уложить на сибит фасадные панели Деке. Можно ли монтировать без вентзазора?

а на что монтировать, саморезы прямо в сибит закручивать? Все равно какие-то бруски нужны.

Сосновый Бор

Фронтон дома обшит osb-3, можно ли крепить сайдинг к osb без применения обрешетки? Поверхность фронтона идеально ровная. Здравствуйте.

Мы рекомендуем в любом случае устанавливать обрешетку. Хоть сайдинг и не будет «пузыриться», есть другая опасность. На внутренней стороне сайдинга образуется конденсат при перепадах температур и при отсутствии зазора между стеной и сайдингом велика вероятность, что конденсат будет переходить на стену со всеми вытекающими последствиями. Так же при использовании сайдинга без обрешетки Вы не получите вентилируемого фасада. Еще хочется отметить такой нюанс, что обрешетка несколько компенсирует искривления фасада, которые происходят при усадке строения (естественно при правильном монтаже сайдинга)

Есть каркасный дом, с наружи обшит дюймовкой, хочу обшить сайдингом, нужно ли монтировать обрешётку?

Поясню: Утепление есть и ветрозащита есть и все это зашито дюймовкой, вот и интересует. Т.е. фактически хочется облагородить дюймовку сайдингом (разонравилась деревянная тема)

американцы крепят садинг без всякой обрешетки

по сабжк каркас просто дает строгую вертикаль и горизонталь

Почему я советую использовать ветрозащитные плиты Белтермо и Изоплат.

Мягкое ДВП пришло к нам из Европы. Штейко завозят из Польши, немецкий Белплит везут из Беларуси, а самый известный финский Изоплат производят в Эстонии. Кстати, что забавно, производят его на заводе, который в 62 году назывался как бы вы думали? «Звезда»! После Развала СССР в 94 году, этот завод купили Фины, которые модернизировали производство и до сих пор клепают там дорогой европейский Изоплат. Ну ладно, не будем о грустном.

В основном плиты МДВП представляют собой смесь хвойной щепы и воды. Щепа размельчается, очищается, после чего смешанная с водой превращается в жиденькую массу в форме длинных плит, а уже потом высушивается до приличного всем нам известного состояния.

На финише плиты пропитываются парафиновой эмульсией для влагостойкости. Если грубо, парафиновая эмульсия — это жидкость из парафина и воды.

В Белплит и Штейко по данным от производителей добавляют также латекс, и производят их немного другим, сухим методом, правда при этом обещают что за такие вкрапления “ненатуральности” в плиту, что она будет более жесткой, чем “мокрый” но экологичный Изоплат.

В любом случае, никаких формальдегидных клеев ни в каких МДВП нет и на том спасибо.

Вы спросите, стоп. А для чего нам вообще сдался ДВП в каркасном доме?

Есть две основные причины использовать Изоплат для обшивки своего каркасного домика.

Первая. Если мы вернемся к моему видео про ОСП и почему ее все реже используют снаружи в более холодной части России, то вы вспомните, что виной тому ее функция по сути пароизолятора.

МДВП на ее месте шикарно выпускает пар (П лита Изоплата в 50 раза более паропроницаема, чем ОСП) и при этом также выполняет роль ветрогидрозащитной мембраны (не пропуская воздух и влагу в утеплитель).

Вторая. В скандинавии и даже на питерских стройках уже становится нормой использовать МДВП как плитную обшивку обеспечивающую жесткость каркаса даже без укосин. Главное соблюдать при этом количество крепежа и делать все по расчета, а не интуитивно и тогда по результатам испытаний ДВП у нас полностью заменяем ОСП по всем ее функциям.

Ну как вам такое, уже захотелось обшить дом Изоплатом?

Пока все звучит идеально и похоже на рекламную чушь, которой завален весь ютуб.

Вы не представляете, как у меня у самого горит, когда я смотрю очередной говорящей головы с кучей подписчиков на Ютубе, которая говорит 25 мм МДВП добавит вам 50 мм утеплителя к дому. Это же просто смешно. почему нас всех держат за идиотов?

Да действительно, засчет пористости мягкое двп намного теплее, чем ОСБ или гипсокартон, но на самом деле тепла от нее почти в 1,5 раза меньше, чем от минваты, так что 25 мм вам даст эффект 17 мм утеплителя, что и близко не 50 мм.

Влагостойкость ветрозащитных плит

Отдельно надо сказать о влагостойкости МДВП. Более полугода на фасаде держать ее плиты не рекомендуется даже производителем. Тут она по заявленным харектеристикам уступает и ОСП и фанере.

Как крепить сайдинг на пеноплэкс, не протыкая его при этом подвесами

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Начало утепления стен Пеноплэксом. Начало утепления стен Пеноплэксом.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Утепление откосов у окон. Утепление откосов у окон.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Установка по уровню каркаса внешних углов. Установка по уровню каркаса внешних углов.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов. Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки. Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Прохожу и наживляю все подвесы Прохожу и наживляю все подвесы

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Закрепленные подвесы. Закрепленные подвесы.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Натягиваю нитки Натягиваю нитки

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Выставляю профили по нитке Выставляю профили по нитке

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Мягкая древесноволокнистая плита Изоплат и Белтермо

Мягкая древесноволокнистая плита ( МДВП) производится мокрым (Изоплат) либо сухим способом(Белтермо).

Тепло-звукоизоляционная плита ISOPLAAT выпускается более плотной и гладкой с наружной стороны, что позволяет использовать ее в качестве стенового материала как альтернативу гипсокартону, втрое более легкую, эластичную и удобную в монтаже.

Ветрозащитные плиты ISOPLAAT с добавлением парафина обладают более высокой сопротивляемостью влаге, и в течение года дом может оставаться без наружной отделки. Особенно важно то, что парафином были пропитаны ворсинки дерева при изготовлении плиты, а не готовая плита. Таким образом, ворсинки обладают водооталкивающими свойствами, и при этом плита пропускает пар изнутри и выводит влагу из конструкции стены наружу.

Древесный утеплитель для стен дома внутри представлен марками Белтермо Флэт, Белтермо Рум, Белтермо Инстал и Белтермо Сэйф. Плиты наиболее эффективно применяются как утеплитель для каркасного дома и как утеплитель для деревянного дома (брусового, бревенчатого). Утепление каркасного дома предполагает монтаж теплоизоляции внутри полых стен. С этой задачей прекрасно справляется утеплитель для стен каркасного дома Белтермо Флекс и экологически чистый утеплитель Белтермо Комби. Утеплитель для каркасных стен обладает низкой теплопроводностью, высокой теплоемкостью и прекрасно держится в каркасе благодаря хорошей сжимаемости.

Плиты Белтермо ТОП и Белтермо Ультра толщиной от 35мм могут быть использованы как фасадный утеплитель для стен дома под штукатурку в каркасном домостроении. Плиты крепятся к стойкам каркаса фасадным дюбелем с саморезом или скобами с дальнейшим нанесением базового армирующего паропроницаемого слоя, стеклосетки и паропроницаемой штукатурки. Экологичный утеплитель Белтермо является паропроницаемым материалом и не препятствует выходу влаги из стеновых конструкций наружу. Древесный утеплитель для каркасных стен легко режется ножовкой или электроинструментом, не пылит и легко монтируется. Плиты зарекомендовали себя как экологически чистый утеплитель. Утепление каркасных стен при помощи плиты гарантирует эффективную теплозащиту и комфортный микроклимат.

Как на белтермо крепить сайдинг

Алексей Мохирев ответил Сообществу

Каркасные, почему выбор пал на них?

Нравится Показать список оценивших

Алексей, Цена и толщина его, всё либо тонко и дорого, либо также по толщине, но в разы дороже.

Нравится Показать список оценивших

Алексей Мохирев ответил Сообществу

Как на белтермо крепить сайдинг

Белтермо - древесные плиты. Прямые поставки.

вернуться к странице

Белтермо - древесные плиты. Прямые поставки. запись закреплена

Как крепить сайдинг: инструкция по монтажу

Сайдинг служит отличным декоративным материалом для внешней отделки зданий, домов и различных сооружений. Потому что помимо безупречного внешнего вида он обладает множеством положительных свойств, среди которых можно выделить: морозостойкость, влагоустойчивость и долговечность.
Поэтому, если ваш дом потерял внешнюю красоту, и вы не знаете, как обновить фасад – сайдинг станет отличным решением. Вас приятно удивит и тот факт, что его можно крепить самостоятельно без сторонней помощи! В данной статье мы как раз и расскажем о том, как правильно крепить сайдинг.
Двухэтажный дом, аккуратно отделанный сайдингом
Начнем с того, что его характеристики, доказанные как в лабораториях, так и на практике, идеальны для российских погодных условий. Что касается ухода, то сайдинг неприхотливый материал, который не требует покраски фасада, пропитки специальными жидкостями и прочей обработки. Достаточно лишь изредка протирать его от налипшей грязи.

Перед началом работ

Прежде чем крепить сайдинг, необходимо приобрести его нужного размера и расцветки. Для обшивки стен идеально подходят панели, длиной 6 м (многие выбирают их, прежде всего, потому, что после них остается гораздо меньше отходов).
Стоит отметить и тот факт, что не последнюю роль при выборе сайдинга играет цена. Средняя стоимость одного 1м² примерно составляет 180-200 рублей.

Внимание. Для того чтобы правильно рассчитать площадь одной панели сайдинга, достаточно длину умножить на ширину, и в сумме получится площадь.

Что касается цветовых решений и фактуры, то здесь практически нет ограничений. Многие производители представляют как обычные панели всевозможных цветов, так и фактурный сайдинг, имитирующий дерево, кирпичную кладку, каменную облицовку и прочее.
Разновидности сайдинга

Примечание. Многие задаются вопросом «на что крепить сайдинг»? Если крепить по технологии, то нужно перед монтажом устанавливать и выравнивать направляющие рейки (об этом мы поговорим чуть ниже).
Второй вариант – крепим сайдинг поверх старой обшивки (в таком случае отпадает необходимость в направляющих рейках, так как старая облицовка устанавливалась по уровню).

Рассчитываем количество материала

После того, как вы выберите сайдинг для дома, необходимо определиться с расчетом необходимого количества материала. Легче всего посчитать его с помощью рисунка.
Нарисуйте дом схематически и замерьте все стены в отдельности по формуле S = a x b (где a – длина стены по горизонтали, b – длина стены по вертикали). Посчитайте площадь поверхности каждой стены и в конечном итоге сложите суммарный метраж всех стен строения. Таким образом вы получите общую площадь стен всего дома.

Обратите внимание. Площадь стен необходимо высчитывать, с вычетом оконных и дверных проемов (их вы, наверняка, не будете заделывать сайдингом).

Высчитываем площадь фронтона

а и b = 8 метрам
с = 6 метрам;
Применяем первую формулу: P=(8+8+6):2 =11 метров (полупериметр).
Применяем формулу поиска площади: S=11(11-8)(11-8)(11-6);
Получается в итоге S=495=22,25 м².

Ну вот, несмотря на кучу математических уравнений, мы вычислили необходимую площадь. Данные манипуляции помогут значительно сэкономить и не допустить перерасход материала.

Начинаем монтаж

Итак, если вы решили крепить сайдинг самостоятельно, то вам следует узнать, на что крепится сайдинг и что для этого понадобится? Итак, начнем.
Необходимые инструменты
Что касается инструмента, то он знаком любому дачнику и имеется в наличии даже у человека, далекого от строительства:

Циркулярная пила
Металлическая линейка
Рулетка
Молоток
Пассатижи
Металлический (в крайнем случае, деревянный) угольник
Ножовка по металлу (рекомендуется использование мелкозубчатого полотна)
Ножовка
Плоская отвертка
Крестовая отвертка
Нож-резак
Длинная тонкая веревка и мел
Ножницы по металлу
Уровень
Плоскогубцы
Шуруповерт

Подготовка поверхности к работе

Подготовка – не самый сложный, но самый ответственный этап всего рабочего процесса, поэтому следует подойти к нему с максимальной ответственностью. Для начала, следует убрать от стены все сорняки, вьющиеся растения.
Если есть водосток, различные аксессуары и декоративные украшения – демонтировать. В общем, избавится от всех вещей и предметов, которые могут помешать в процессе работы.

Внимание. Если на рабочей поверхности имеются подгнившие элементы, то их следует устранить и заменить на новые, так как начавшийся процесс разложения древесины уже вряд ли получится остановить.
Остальную часть стены рекомендуется обработать антисептиком.

Учтите тот факт, что придется снять все наличники – к их числу можно приписать выступающие подоконники, ставни, водоотливы и декоративные элементы дверей и окон. После окончания демонтажа можно взять длинный уровень и легко проверить ровность стен всего дома.

Обрешетка и утепление стен

Перед тем как перейти к главному вопросу «как крепиться сайдинг?», рассмотрим такое понятие как обрешетка. Обрешетка строения может не делаться лишь в том случае, если предыдущая обшивка стен в боле менее приличном состоянии.
Что касается старых домов, то тут следует поработать, так как стены со временем деформируются и «плывут». В таком случае запасаемся необходимым инструментом и устанавливаем леса (в случае, если вы работаете один, без них не обойтись).
Реечная система под сайдинг
Строительные леса
На плавающие и бетонные стены устанавливается обрешетка под сайдинг из реек или досок. Рейки крепятся к стене обыкновенными гвоздями (как правило, длиной 100 мм). Рейки (доски), следует прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Учтите тот факт, что они должны быть наколочены вокруг оконных и дверных проемов, а также на всех углах здания.
Кстати, одновременно с обрешеткой здания, можно покрыть стены утеплителем. Кто-то выбирает пенопласт, кто-то плиты из минеральной ваты и стекловаты, а кто-то просто использует полиэтилен.
Утепляем стены
Теперь назревает один из самых основных вопросов – как правильно закрепить сайдинг? Любая инструкция к сайдингу гласит, что панели необходимо крепить на оцинкованные или же алюминиевые гвозди.
Но если поразмыслить, то удобнее всего крепить сайдинг на саморезы. Почему? Только представьте, что вам придется балансировать на лесах или же лестнице, при этом придерживая одной рукой панель, а второй рукой держать гвоздь и молоток, и при этом нужно ухитриться забить его.
Саморезы с магнитными шляпками легко держатся на шуруповерте и их легко вогнать в панель даже одной рукой!

Стартовая полоса и монтаж панелей

Итак, как закрепить сайдинг мы разобрались, теперь приступаем непосредственно к монтажным работам.
Для начала, разберемся с креплением стартовой полосы:

Сначала следует найти нижнюю точку старой обшивки;
Затем, с помощью длинной веревки, мела и строительного уровня, отчерчиваем ровную горизонтальную линию, выше самой нижней точки на 30-40 мм;
Устанавливаем стартовую планку так, чтобы ее верхняя кромка оказалась вровень с отчерченной линией, и крепим ее на саморезы.

Прежде чем начать крепить панели, необходимо установить стартовую рейку по всему периметру здания (или в тех местах, где вы запланировали монтаж сайдинга).
Несколько правил:

Сайдинг-панели нужно крепить таким образом, чтобы никак не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию.
Именно поэтому между торцевой кромкой панели и планками (другими деталями и фурнитурой) необходимо оставлять «рабочий» зазор в 4-6 мм.
Не следует крепить сайдинг-панели слишком плотно к стене. Не закручивайте саморезы до конца, оставляя 1-1,5 мм между шляпкой шурупа и плоскостью панели. Это поможет избежать коробления поверхности при смене температурных режимов.
Гвозди (саморезы) необходимо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не в край. Гвозди принято забивать с шагом в 30-40 см. Правильно забиваем гвозди (вкручиваем саморезы)
Установку панелей необходимо начинать снизу (подразумевается крепление со стартовой полосой или с нижней панелью), а затем слегка подтолкнуть ее вверх, до защелкивания «замка».

Вывод

Надеемся, эта статья полноценно ответила на вопрос «как крепится сайдинг». В целом, в процессе монтажа сайдинговых панелей нет ничего сложного. Представленные на нашем сайте фото и видео инструкции, помогут вам разобраться в рабочем процессе более детально, и усвоить необходимые навыки в облицовке своими руками.

Как на белтермо крепить сайдинг

Вот мы и добрались до самой «веселой» части возведения каркаса – крыши:

крыша общий вид

стропилка общий вид

Запилы внешних «хвостов» балок можно выполнить сразу, но удобнее будет после монтажа стропил подрезать их по скосу «на месте»..

Для удобства накидываем доски (временный настил) на перекрытие и монтируем коньковую стену и центральный столб террасы. Фиксируем все временными укосинами:

С Уважением, ГостКаркас.

Приступаем непосредственно к монтажу стропильной системы:

Стропила. Общий вид.

Стропила 50*200 мм. Общий шаг 630 мм по осям (580 мм. между). «Кобылки» свесов 50*100 мм. Стропила собираются на гвозди (прибиваются к потолочным балкам, обвязке стен, коньковой стене). В зоне террасы рекомендую дополнительно зафиксировать стропила к балкам мет. уголками. Если будет камин – монтируем проем для трубы.

После установки стропил не забываем смонтировать «ветровые связи» коньковой стены (25*100 мм, либо 50*50 мм внахлест с двух сторон)

Монтируем лобовые/ветровые доски:

Затяжки стропил террасы и декоративная «звезда» у нас будут видовыми, поэтому делаем их из строганых досок.

Монтируем кровельную мембрану, контробрешетку, обрешетку, МЧ:

Представлен лишь один из распространенных вариантов монтажа. Есть еще, например, скандинавский вариант с пленкой до середины свеса и наглухо зашитыми карнизами. Тут кому что больше нравиться, в любом случае не лишним будет скачать альбом тех. решений конкретного производителя МЧ и изучить его.

Монтируем платформы террасы и крыльца из доски 50*200 мм.:

В идеале опорную доску крепить через шайбы таким образом, чтобы между доской и плитами МДВП получился зазор 5-7мм.

Как обшить дом сайдингом?

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

Читайте также: