Как можно располагать поперечные кромки досок покрытия

Обновлено: 18.05.2024

Как можно располагать поперечные кромки досок покрытия

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге; сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены таким же образом, как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

Доска пола и паркет

Сегодня существует множество видов напольных покрытий: просто хорошо утрамбованный слой грунта, плитка из природного камня или керамики, покрытия из линолеума, резины, ковровые, пробковые, наливные на основе синтетических смол и т. д. И конечно же, покрытия на основе древесины и древесных материалов, к которым относятся доска пола, штучный паркет, паркетная доска, паркет мозаичный, щитовой, паркет художественный, торцовая шашка и ламинат - паркетная доска на основе древесноволокнистой плиты сухого способа производства с облицовкой из пленок на основе бумаг, пропитанных термореактивными смолами.

Доска для пола

Доска для покрытия полов - пиломатериал, подвергшийся плоскому продольному фрезерованию по обеим пластям, имеющий сквозные продольные пазы (шпунты) и гребни на противоположных кромках, а иногда и на торцах.

Доски используют в жилых, производственных зданиях, физкультурных залах и других помещениях с нормальной и повышенной нагрузкой на полы.

Требования к доске пола приведены в ГОСТ 8242 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».

Стандарт устанавливает сечение досок для пола и их ширину и предусматривает также, что длина деталей устанавливается по спецификации, которую изготовитель согласовывает с потребителем, с прирезкой по длине под углом 90°. При отсутствии спецификации детали изготавливают длиной 2100 мм и более.

Стандарт предусматривает довольно широкие допуски на размеры доски: ±3,0 по длине, ±1,0 по ширине и ±1,0 по толщине.

Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно превышать 3,0 мм на 1 м длины и 2 мм по ширине; отклонение от прямолинейности любой кромки доски не должно превышать 2 мм на 1 м ее длины. Влажность доски для полов, эксплуатируемых внутри помещений, должна составлять 12±3%.

Допускается сращивание по длине на зубчатый шип длиной 10 мм и заделка пороков древесины. Доска пола изготавливается преимущественно из древесины хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Доски из осины и ольхи допускаются для устройства полов в жилых зданиях.

Лицевая поверхность деталей может подвергаться отделке. Качество лакокрасочных покрытий деталей должно быть не ниже IV класса по ГОСТ 24404.

Доски для покрытия полов со стороны нижней пласти должны быть антисептированы. При наличии отделочного покрытия указанные поверхности деталей можно не антисептировать.

А можно ли это сегодня продать?

Анализ требований ГОСТ 8242 к доске для пола показывает, что они весьма низкие и априори предусматривают получение напольного покрытия с использованием большого объема ручного труда и не обеспечивают высокого качества готового пола.

Так, допускаемое стандартом отклонение доски от прямолинейности неминуемо приводит к образованию щелей в стыках между уложенными досками, которые при устройстве пола должны быть зашпатлеваны.

Когда доски с начальной влажностью 15 (12 + 3) %, эксплуатируемые внутри помещений, достигают равновесной влажности, неминуемо начинается их поперечное коробление и образуется волнистость пола, что требует его выравнивания с помощью фрезерования и (или) шлифования, а также повторной покраски.

Именно по этим причинам доска для пола с отделкой сегодня не выпускается.

Вместе с тем технология производства доски пола довольно проста, для ее реализации требуется оборудование всего трех видов: станок для раскроя бревен, сушилка и станок четырехсторонний продольно-фрезерный (строгальный).

Простота технологии делает ее весьма привлекательной для многих мелких лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, чему способствует и возможность использования древесины лиственных пород. Полученные на лесопилках обрезные пиломатериалы высушиваются в простейших сушилках и пропускаются через четырехсторонний станок, после чего отгружаются потребителю. При этом об антисептировании, предусмотренном действующим стандартом, и о формировании паза и гребня на торцах доски нет и речи.

Такая продукция предназначается преимущественно для индивидуального строительства, реализуется в основном на строительных рынках и используется для устройства простых полов на дачах или в сараях или для настилки черновых полов.

«Чистые» полы

Черновой пол используется как основа для формирования «чистых» деревянных полов. К последним относятся полы из массивной доски пола, штучного паркета, мозаичного паркета, паркетной доски, щитового и художественного паркета и так называемого ламината.

Массивная паркетная доска - материал для формирования напольного покрытия, занимающий промежуточное положение между штучным паркетом и доской пола.

Массивной паркетной доской можно считать планки длиной более 500 мм, как правило, от 900 до 1220 мм, при ширине не менее 80 мм и толщине от 15 до 18 мм, снабженные пазами и гребнями на противолежащих кромках и торцах.

Такие планки изготавливаются только из цельной древесины высокого качества. По сравнению с технологией изготовления доски для пола в производстве массивной паркетной доски дополнительно используются станки поперечные торцовочные для вырезки дефектов и пороков древесины. Однако из-за недостатка высококачественной древесины твердых лиственных пород такие изделия у нас в стране не выпускаются.

Штучный паркет - материал для формирования напольных покрытий вручную из отдельных планок небольшого размера. Требования к штучному паркету содержатся в ГОСТ 862.1 «Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия».

В соответствии со стандартом длина планок составляет 150. 500±0,3 мм с градацией 50 мм; ширина - 30. 90±0,2 мм с градацией 5 мм; толщина - 15±0,2 мм или 18±0,2 мм. По форме отдельные планки подобны доске пола, у них могут быть гребни и пазы на противоположных кромках и торцах, а также гребень на одной кромке и пазы на другой кромке и обоих торцах. Для производителя штучного паркета главным достоинством этого изделия является рациональное использование низкокачественного исходного материала за счет включения в рабочий процесс планок малой длины, остающихся после вырезки дефектов и пороков древесины.

Проблемой в производстве штучного паркета является обработка пазов и гребней деталей с небольшими размерами. Для этого отечественной промышленностью производились специализированные станки мод. «Парк 7» и «Парк 9», а также двухсторонние шипорезные станки.

Укладка штучного паркета требует высокой квалификации паркетчиков, отличается большими трудозатратами и низкой производительностью. Поэтому спрос на такой паркет в последние десятилетия резко сократился.

Мозаичный паркет - напольное покрытие, состоящее из набранных в определенный рисунок отдельных деревянных ламелей (от нем. Lamelle - планка), наклеенных на гибкую основу, например из бумаги, пластмассовой сетки или листовых материалов. Технические требования к нему определяются ГОСТ 862.2 «Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия».

В СССР в начале 1970-х годов был поставлен цех по производству мозаичного паркета немецкой компании Weinig, длительное время эксплуатировавшийся на ДОК-13 в подмосковных Люберцах. Паркет представлял собой лист размером 900 х 1800 мм с лицевым покрытием в виде квадратов из дубовых ламелей, наклеенных на лист мягкой древесноволокнистой плиты. Недостатком этого вида паркета являлся частый отрыв ламелей от основания из-за расслоения ДВП.

Производство подобного паркета отличается низкой материалоемкостью и хорошо поддается автоматизации. Однако для его изготовления необходимо специальное, довольно дорогостоящее оборудование, поставляемое по индивидуальному заказу. Кроме того, мозаичный паркет требует высокого качества подготовки основы для его укладки, что не всегда удается обеспечить при строительстве.

Другая доска пола

Паркетная доска - изделие для формирования напольного покрытия, состоящее из нижнего слоя (основания) в виде реек или досок, изготовленных из пиломатериалов низших сортов, и верхнего слоя, который набирается из мелких планок из высококачественной древесины. Слои соединяются между собой водостойкими клеями. В кромках досок имеются пазы и гребни для их соединения при настилке пола.

По своей форме паркетная доска полностью соответствует доске пола и отличается от нее только более высокой точностью обработки.

Основание многослойной паркетной доски может состоять из реек, склеенных или не склеенных между собой по кромкам. Иногда с нижней стороны в паркетной доске пропиливаются продольные компенсационные пазы для предотвращения поперечного коробления и отслоения ламелей. Из ламелей, наклеенных на реечное основание паркетной доски, могут составляться разнообразные рисунки.

Технические требования к паркетной доске задаются ГОСТ 862.3 «Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия».

Первый цех по производству паркетной доски был поставлен на ДОК-13 шведской компанией Kahrs в конце 1960-х годов. Основание доски состояло из несклеенных друг с другом по длине и ширине реек, в нем выполнялись продольные пропилы с нижней стороны. Ламели наклеивались на основание в поперечном направлении и скрепляли рейки между собой.

Позднее на тот же комбинат австрийской компанией Zuckermann был поставлен еще один цех по производству паркетной доски. Технология производства предусматривала склеивание пакета, состоящего из двух слоев основания, и набранного по рисунку слоя лицевых ламелей увеличенной толщины. Готовый пакет распиливался вдоль на две части с образованием двух одинаковых паркетных досок, которые передавались на дальнейшую механическую обработку. Такой способ позволял почти вдвое увеличить производительность участка прессования.

Сегодня на ДОК-13 работает уже четвертый по счету цех по производству паркетной доски, включающий участок для набора ламелей вручную и два пресса с ТВЧ-обогревом.

Еще один цех по производству паркетной доски эксплуатируется сегодня на Нововятском лыжном комбинате. Отличие его продукции в том, что в трехслойной паркетной доске планки среднего слоя расположены поперечно. Достоинством технологии является полная автоматизация набора пакета перед склеиванием заготовок паркетной доски в прессах.

Паркетные доски любой конструкции подвергаются шлифованию и отделке по верхней пласти, эти операции выполняются с использованием вальцовых лаконаносящих станков. Лакирование исключает необходимость выполнения этой операции после укладки покрытия при строительстве.

Среди деревянных напольных покрытий паркетная доска получила наибольшее распространение. Причиной тому является высокая степень механизации и автоматизации процесса ее производства и простота устройства напольных покрытий с ее использованием.

Но подбор состава оборудования для производства паркетной доски выполняется поставщиком только после того, как заказчик определится с конструкцией изделия, особенно с рисунком расположения планок лицевого слоя, а также с требуемой производительностью. И только после этого потенциальным поставщиком может быть определена стоимость комплекта оборудования.

Щитовой паркет

Из самого названия следует, что этот паркет выполнен в виде щита. По сути, паркетная доска является разновидностью щитового паркета, однако вследствие широкого распространения в отделке помещений и специальной конструкции, доска выделилась в отдельный вид напольных покрытий. Основой такого паркета изначально являлся щит из сосновых досок, на который наклеивались ламели толщиной от 5 до 15 мм из древесины разных пород, различавшиеся формой и цветом и вместе составлявшие сложный рисунок типа маркетри. В современном щитовом паркете в качестве основы могут применяться и другие материалы: фанера, MDF или клееный щит. Соединения между щитами типа «паз - гребень» или «паз - шпонка - паз» после настилки пола надежно фиксируют щиты между собой.

Стоимость щитового паркета выше стоимости паркетной доски уже потому, что для его лицевого слоя часто требуются ламели непрямоугольной формы, которые должны быть плотно пригнаны друг к другу по кромкам. А это требует большого количества ручного труда или использования обрабатывающих центров.

Изза этого условия щитовой паркет используется преимущественно в престижных помещениях: театрах, концертных залах, музеях, дорогих особняках и других - и востребован на рынке стройматериалов меньше, чем паркетная доска.

Художественный паркет

Выделить художественный паркет в отдельный вид напольного покрытия, наверное, можно уже потому, что он существенно отличается от других видов деревянных напольных покрытий по эстетическому восприятию и уникальности. Он представляет собой покрытие с единым рисунком, выполненным из деревянных элементов разного цвета и формы, и занимает всю площадь пола помещения.

Создание такого рисунка, изготовление его элементов и их укладка - процессы сугубо индивидуальные и поддаются механизации только в части механической обработки отдельных частей. Поэтому промышленное производство художественного паркета невозможно.

Что выбрать?

Из всего множества видов напольных покрытий, изготавливаемых с использованием натуральной древесины, наибольший интерес для производителя представляют те, у которых и привлекательный внешний вид, и высокая технологичность при укладке. Сегодня это паркетная доска, которая в глазах потребителя более престижна, чем ламинат. Она привлекательна для покупателя еще и тем, что процесс ее укладки не отличается по трудоемкости от укладки ламината. Важно также, что стоимость оборудования, применяемого при ее производстве, равна или ниже стоимости оборудования, необходимого для изготовления ламината.

Но следует помнить, что главной проблемой при производстве паркетной доски является обеспечение предприятия высококачественной древесиной для лицевого слоя, о чем и должны в первую очередь задуматься те, кто захочет наладить ее промышленный выпуск.

Константин ПЕТРОВ, компания «МедиаТехнологии»,
по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

Как расположить напольную доску вдоль или поперек (советы дизайнера)

Способ 1️⃣
Самый популярный способ в народе: укладка доски по свету, вдоль падения света и поперек окну(ам). Считается, что так меньше видно стыков. Но если комната солнечная, то лучи света на протяжении дня шмонают туда-сюда и и меняют угол освещения, что возводит все старания в ноль. Бывает, что окон в комнате много и они на разных стенах. А еще бывает, что стыков вообще нет, как, например, у bauwerk, которые я нежно люблю. Тогда вообще все становится бессмысленным.

Способ 2️⃣
Практичные любят укладывать доску по ходу движения, рассказывая о том, что так она меньше зашваркивается тапками. Но на деле этот способ уместен лишь в местах с повышенной проходимостью: в ресторанах, галереях, офисах. Хотя, если приобретать доску или ламинат низкого качества, то да. Хотя, нет. Это тоже не спасет. А вот качественные паркеты, инженерки и другие напольные доски ваши тапки и котов ваших лапки выдержат легко, как их ни крути.

Способ 3️⃣
Самый популярный. Оптический. Доской мы можем создавать иллюзии расширения или сужения помещения. Положив доску в узкий коридор поперек, мы его будем визуально расширять. Вдоль - сужать. Если комната имеет форму трапеции, то ее можно "оквадратить" с помощью диагональной укладки. Минусов у этого способа я не вижу и чаще всего пользуюсь им, но иногда приоритеты меняются в сторону п.4.

Способ 4️⃣
Укладка с приоритетом на стык обязывает нас учитывать, как доска подойдет к широким примыканиям с плиткой или другим типом напольного покрытия. Иногда, если у нас планируется широкий и заметный стык на видном месте, то доску мы кладем вдоль него, чтобы не частить с поперечными обрезками и не рисковать. Хотя, это вопрос доверия к строителям-паркетчикам, конечно, же. Есть, такие, которые могут очень аккуратно все подрезать. Естественно, я тут учитываю аккуратный стык, без использования порнушных пластиковых нахлабучек.

С нашим портфолио, другими статьями и услугами можно ознакомиться на сайте.

Пол из обрезной доски, укладка своими руками

Выбор материалов для устройства и отделки пола достаточно широк. Но только пол из обрезной доски сочетает в себе экологичность и практичность при малом расходе средств. Подробнее о широком применении обрезной доски читайте в нашей другой статье .

Каковы преимущества и недостатки пола из обрезной доски?

Половая обрезная доска – это классический вариант напольного покрытия. Дощатый пол обладает множеством преимуществ, среди них:

Легкий монтаж и отделка.
Хорошая теплоизоляция.
Экологичность.
Долговечность.
Оригинальная текстура.

К недостаткам такой поверхности можно отнести: высокий уровень пожароопасности и необходимость грамотного ухода за материалом.

Что необходимо для монтажа пола?

Если вам приходилось делать ремонт в доме своими руками, вы точно справитесь с укладкой нового деревянного пола. Инструменты, которые помогут вам сделать работу безупречной: молоток, гвозди, пила, пиломатериалы (брус, обрезная доска), клинья.

Важно! До начала укладки пола выдержите доски 2-3 дня в помещении, это необходимо для акклиматизации материала. О том, как самостоятельно сушить пиломатериалы, читайте в статье .

Важно при покупке обрезной доски обращать внимание на внешний вид материала. Старайтесь выбирать доски с меньшим количеством сучков и остатков коры. О выборе пиломатериалов при строительстве деревянного дома вы можете прочесть в статье .

Как я кромлю большой объем ЛДСП вручную. Гардероб своими руками!

Данная статья образовалась в результате большой работы по конструированию гардеробной комнаты - подробнее об этом вы можете ознакомится на моем канале. Далее обязательно прикреплю здесь ссылки на все этапы!

Итак мы имеем большое количество распиленных по нашему проекту деталей ЛДСП. Кромить их на фабрике выходит дороговато, поэтому весь процесс я взял на себя. О чем подробно я и расскажу.

Читайте также: