Как крепить пенопласт к цсп

Обновлено: 05.05.2024

ЭППС+ЦСП=пол - как такой вариант?

Имею в качестве основания горизонтальную жб плиту. Для выхода на общий уровень пола в квартире нужно добавить 8 см. Хочу обойтись при укладке пола без мокрых процессов. Планирую уложить на пол в 2 слоя экстурдированный пенополистирол толщиной 30 мм, поверх него в два слоя цементно-стружечная плита толщиной 10 мм. Делал кто нибудь такое?
Дополнительные параметры - этаж первый, из тяжелой мебели - пианино и диван, стойка с аппаратурой. В остальных комнатах пол выведен фанерой по лагам, там плиты лежат криво с большими перепадами.

10.10.2009 в 18:40

Пенополистирол присмотрел такой - URSA XPS N-III-L

10.10.2009 в 19:40

не стоит экспериментировать- сравните нагрузку от пианины и разрушающую для цпс.

11.10.2009 в 20:46

C2h5-OH написал :
сравните нагрузку от пианины и разрушающую для цпс.

Пианино мое около 200 кг весит.
На диван нагрузка поболе будет.

Цитата из области применения пенополистирола:
Полы и перекрытия
• Нагруженная теплоизоляция в полах по грунту и жесткому основанию
Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,3 МПа = 30 т/м2

Вес распределять будет двойной слой ЦСП, вещь сама по себе очень прочная.

11.10.2009 в 20:58

У URSA есть листы с очень рифлённой поверхностью. Сейчас попробовал ещё раз его
"пожжимать" - МОЩА .

12.10.2009 в 10:18

Согласен, пальцами продавить ЭППС не получилось. Впрочем, если давить ногтями, то отметины остаются.

13.10.2009 в 02:14 15.10.2009 в 21:56

Итак, на сегодняшний день положение дел следующее:
старый пол демонтирован, представлял из себя строительный линолеум, положенный на ДСП толщиной 16 мм, под ДСП на плиту постелен утеплитель в 2 слоя по 10 мм, на вид как мягкое ДВП, руками легко ломается.
Плита очищена от бугров нападавшего раствора, стыки плит по периметру заштукатурены ЦПС, также вскрыты и заново заштукатурены с добавлением гравия сквозные конусные отверстия в плите.
Пробит уровень и промерены перепады - по длинной стороне перепад составил 5 мм, по короткой - плита просела именно в углу установки пианино на те-же 5 мм, в остальной части горизонт выдержан точно. В принципе с такой негоризонтальностью запросто могу смириться.

Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола.
На моей площади 17,5 кв м первый вариант оказался по стоимости материалов вдвое дешевле второго.
Финишное покрытие пола - полукоммерческий линолеум Таркет толщиной 3 мм - в расчетах не учитывался.
К окончательному решению пока не пришел, чешу репу в раздумьях

16.10.2009 в 14:40

17,5м2. Сложно будет сделать плавающий пол за один раз. Нужно будет 3 человека.
Первый вариант грязнее второго.+ самое сложное в нем -это выравнивание.
100% уверен, что в 0 вы его не выведете, т.е. посчитайте сразу сюда наливное покрытие.

16.10.2009 в 16:15

А если за два раза? Треснет?

16.10.2009 в 16:30

если 2, то придется слои разделять демпферной лентой, иначе трещина и расслоение по любому.

16.10.2009 в 16:40

Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно

16.10.2009 в 16:42

обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу.
до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально.
так же ссылаясь на СНиП . удалить маяки-направляющие, и затереть раствором . монолитно.
простите забыл сам СНиП 3.04.01-87

16.10.2009 в 17:19

Andrew_030 написал :
Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно

Кол-во накиданого раствора будет зависит от величины корыта.5см при 17 м2 -это 0,85 куба.
Самая задница-это выравнивание. Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.

16.10.2009 в 17:22

sergeyX написал :
Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить?

вот с этим сложно.
да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично.
кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.

16.10.2009 в 17:23

gans gr написал :
обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу.
до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально.
так же ссылаясь на СНиП . удалить маяки-направляющие, и затереть раствором . монолитно.

Монилитно будет только однородный участок. При плавующей стяжке по шву 100% трещина, еще и перепад высот слоев гарантирован.

16.10.2009 в 17:25

gans gr написал :
вот с этим сложно.
да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично.
кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.

Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.Не так давно сам делал и знаю как это геморно.

16.10.2009 в 17:39

sergeyX написал :
знаю как это геморно

sergeyX написал :
При плавующей стяжке по шву 100% трещина

ну так надо руку набить.
а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна).
кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,

16.10.2009 в 17:43

gans gr написал :
ну так надо руку набить.
а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна).
кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,

Не трещина страшна. Представьте у вас компенсационный шов по середине комнаты. Возле длинной стенки вы ставите мебельную стенку, ну и напихиваете в нее что нить и т.д. Что происходит? Край одного монолита просто поднимется относительно другого, тем более что середина комнаты ничем обычно не нагружена.

16.10.2009 в 17:55

о?
мы наверное про разные вещи говорим.
могу сказать так.
было следующее задание, на ровный пол уложить утеплитель (не захотели в стяжку, не смогли), ЭППС, сверху его спрятать, подложка и ламинат.
выход был таков.
на клей (дисперсия) приклеили-пазгребень утеплитель (понятное дело к основанию), грунтовали, и заливали нивелиркой, сверху . (все как выше).
ничего не продавилось и не разрушилось.
а в случаях со стяжкой это нонсенс.
контактные стяжки (у нас 2 см) в европе 1 см (имеется ввиду от).
плавающая у нас от 4 см в европе от 3,5 см. при толщинах от 5 см армирование.
бывают случаи (искали с партнерами решение) когда 10 см стяжки на сетке, на площади в 16000 квадратов, делают нормально, но швы начинают резать на всю толщину (соотвественно вместе с сеткой) вот тогда, при такой толщине, воде в ЦПС, её начало гнуть и задирать.
а так как собираются делать, если даже сразу решат залить все площадь, перельют воду, то по стенам её и так задерет, а если будет все правильно, и даже по этапам, то ничего не случится.

16.10.2009 в 18:10

gans gr написал :
мы наверное про разные вещи говорим.

8 пост
"Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."

16.10.2009 в 20:18

sergeyX написал :
Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.

Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей

sergeyX написал :
Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.

На такой площади - первый раз. Вообще 99% всех мужских работ по дому делаю сам, руки к счастью правильной стороной вставлены.

19.10.2009 в 09:59

sergeyX написал :
"Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."

нормальный вариант.
делал оба варианта.
так как большую часть времени занимался "рулонкой", то в ващем случае (рулонка 3 мм), всегда делали финишное выравнивание (наливайкой), покрытие клеили.
с кнауфом есть свои плюсы, но по мне не те полы.
очень звонкие, стыки всегда видны, зато не надо долго ждать да и проводку проще попрятать.

19.10.2009 в 11:41

Andrew_030 написал :
Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей

Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить. Кстати нагрузка на него в процессе нормальная, к концу комнаты получите выгнутый профиль. Я бы на вашем месте купил бы квадратную трубу 20*20мм

20.10.2009 в 19:58

У меня подобная проблема. 1-ый этаж, внизу холодный подвал. 10 лет назад решил утеплить пол.
Настелил черновой пол. Схема такова: перкрытия подвала-немного выровнял, на них лаги из бруска 50*50, между брусками уложен слой 50 мм. URSA, по лагам настелен черновой пол из обрезной
доски-дюймовки, на него снова лаги из бруска 50*50 между которыми URSA тоже толщиной 50 мм.
Далее полиэтиленовая пленка и наконец паркет времен социализма (шпунтованная доска на которую
сверху наклеена березовая паркетная дощечка).
Т. о. получился пирог толщиной 150-160 мм.
Теперь решился заменить паркет в гостинной на пробковый.
Я уже задавал вопрос по поводу основания под пробковый паркет- ответили-нужно прочное ровное
(перепад не более 2мм/м) основание.
Вот думаю как его сделать. Заливать стяжку толщинй 130-140 мм. далее подложка и пробковый плавающий паркет.
Такая стяжка будет очень трудоемкой, дорогой и тяжелой.
Делать ее тоньше-уровень пола в гостиной будет ниже, чем в прихожей и других комнатах.
Прочитал этот и подобные топики много непонятного: термины, аббревиатуры, про маяки и т д.
Может чо подскажете? Как выйти из ситуевины? Надо ведь еще положить утеплитель.
Буду делать все сам. Надеюсь что получится.

21.10.2009 в 13:00

sergeyX написал :
Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить.

На сегодня пол практически готов под заливку. Получилось следующее - слой ЭППС толщиной 30 мм, полиэтиленовая пленка, затем связанная кладочная сетка 100 на 100 мм толщиной 4 мм. Листы ЭППС имеют шпунтованные края, после укладки (вразбежку) швы дополнительно проклеены скотчем. Технология установки маяков немного изменена, в плиту сквозь пленку и ЭППС забурены саморезы 8 на 120 с шагом по линии между ними 70 см. Межпрофильное расстояние - 90 см, отступ от длинных стен 30 см. Для компенсации прогиба профиля думаю подсыпать сразу на его протяжении готовую ЦПС, с тем, чтобы она заполнила его внутреннюю полость. Ну и по внешним краям прижать смесью. Шаг саморезов могу уменьшить вдвое пока не поздно. В качестве подкладок под сетку нарезаны кусочки гипсокартона толщиной 10 и 12 мм. Грунтовать их видимо смысла никакого нет? При подложенной под сетку подкладке просвет между профилем и сеткой остается не менее 5 мм.
Мешать смесь будут двое помощников в двух тазах по мешку за раз, смесь завез уже - ЦПС Магма М 150, ранее с ней работал - штукатурил разбитые внешние откосы после замены окон, понравилась в работе.

ЦСП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Древесные плиты приобрели широкую популярность в строительстве. Вместе с бесспорными преимуществами (простота обработки и монтажа, доступность) древесно-композитные материалы обладают и недостатками. К ним относится плохая водостойкость, деформации и расслаивание при контакте с влагой, а также содержание вредных формальдегидных смол. Чтобы избежать этих негативных черт, были созданы цементно-стружечные плиты. В статье «ЦСП классификация выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели основные свойства этого материала, в этой публикации мы расскажем об особенностях работы и монтажа ЦСП.

Что нужно знать при работе с ЦСП?

Для начала необходимо прояснить некоторые технологические моменты. В первую очередь важно понимать, что ЦСП – это не совсем древесно-композитная плита в её привычном понимании (ОСБ, ДСП). Доля стружки в структуре материала составляет 30 – 20 %, все остальное это портландцемент и химические добавки для минерализации древесной составляющей, поэтому плита по своим свойствам ближе к бетонным изделиям.

Вес – цементно-стружечные плиты обладают значительным весом, поэтому монтаж одним человеком затруднен, особенно, если речь идет об облицовке стен на уровне второго или третьего этажа.
Хрупкость – не стоит забывать, что цемент – хрупкий материал, поэтому ЦСП не рекомендуется кидать. Если ОСБ ничего не будет при падении с высоты, то цементная плита, скорее всего, расколется.
Высокая плотность – материал обладает высокой плотностью, это дает ему возможность выполнять несущие функции, но при этом затрудняется раскройка. Инструменты для работы по дереву при работе с ЦСП не подойдут.
Низкая прочность на изгиб – минимальная прочность на изгиб, устанавливаемая ГОСТами для марки ЦСП-1, составляет 12 – 9 МПа. В листе не должно существовать большого механического напряжения, так как это может привести к тому, что плита сломается под собственным весом.

Хранение листов ЦСП

Плиты не стоит поднимать за края параллельно земле, это может привести к излому материала под собственным весом. Переноску нужно осуществлять ребром к земле, а хранить в горизонтальном положении.

Пыльная работа – при раскройке с ЦСП выделяется большое количество цементной пыли, по этой причине затруднена раскройка в замкнутом помещении. При работе необходимо использовать респиратор.
Тепловое расширение – свойство, которое в той или иной степени присуще всем разновидностям древесно-композитных плит. У ЦСП деформации, вызванные изменениями уровня влажности и температуры, минимальны, но они все равно присутствуют, по этой причине при монтаже необходимо делать деформационный шов. Заделывать его твердым материалом, таким как шпатлевка или цемент, нельзя, так как из-за деформаций цементно-стружечные изделия будут давить на шов. В результате этого будут появляться трещины.

Распиловка

Раскройка материала – важный этап при работе с ЦСП. Как уже указывалось выше, листы обладают значительным весом, поэтому монтаж обычно проводят в один прием. Для этого листы заранее на земле размечают, нумеруют, сверлят отверстия под саморезы и зенкуют их. Нельзя забывать о создании отверстий под коммуникации (трубы и проводку), по разметке производятся надрезы, затем часть листа просто выбивается.

Хоть материал и относится к древесным плитам, но использование инструментов для работы по дереву затруднено. Сверла и режущие элементы пилы должны быть выполнены из твердых сплавов.

Болгарка (УШМ или угловая шлифмашина) – ручной инструмент для шлифовки и резки различных материалов. Для раскройки ЦСП нас в первую очередь будут интересовать режущие функции прибора. Главным параметром считается мощность. Если речь идет о раскройке нескольких листов для небольшого участка пола, то можно обойтись и бытовой болгаркой, но такой инструмент не подойдет для интенсивных работ. Для активной эксплуатации в течение всего рабочего дня лучше взять модели мощностью от 2 кВт. При работе с болгаркой важной, чтобы руки оператора были закрыты защитным кожухом. Для упрощения реза в разных положениях на некоторых моделях предусмотрена переставная рукоятка и регулируемый кожух.

При раскройке твердых бетонных изделий используются сегментные алмазные диски. Сегменты позволяют рабочему элементу охлаждаться за счет циркуляции воздуха.

– для раскройки цементно-стружечных листов может использоваться ручная, настольная или стационарная циркулярная пила. Использование направляющей позволяет получить ровный рез. Выбор мощности, как и для болгарки, зависит от интенсивности работ. Для раскройки материала с помощью дисковой пилы лучше использовать алмазный диск для твердых материалов. Диаметр диска рекомендуется брать не меньше 250 см. Полезная особенность циркулярной пилы – наличие патрубка для подключения строительного пылесоса, это позволит уменьшить количество цементной пыли в воздухе.

При раскройке ЦСП обязательно нужно использовать средства защиты органов дыхания и глаз (респиратор, защитные очки).

Крепежные элементы

В большинстве случаев листы крепятся к каркасу с помощью саморезов или гвоздей. Другие крепежные элементы используются для вспомогательных работ, например, при монтаже обрешетки.

применяются для крепления кронштейнов с обрешеткой к основной стене при монтаже навесных фасадов и перегородок.

– стержневой крепежный элемент, который с двух сторон замыкается головками, соединяя два элемента конструкции. Заклепки применяются для крепления обрешетки на кронштейнах. Установка производится заклепочником.

– предназначен для крепления утеплителя.

Гвозди – стальные стержневые крепления. Для фиксации ЦСП используются винтовые гвозди. При сдвиге плиты, гвоздь погнется, но его не срежет. Особенно это свойство актуально для наклонных плоскостей. Лучше выбирать оцинкованные метизы, особенно, если речь идет о применении изделий в условиях повышенной влажности. Длина гвоздя должна быть в 2,5 раза больше, чем толщина листа. К примеру гвоздями 2,5 мм длинной 35 мм в диаметре рекомендуется крепить плиты толщиной 8 – 10 мм, длинна 40 и 50 мм подойдут для 12 и 16 мм.

Пример использования различных систем крепежа

Саморезы – наиболее распространенный способ крепления ЦСП, так как саморез действует на отрыв, что актуально из-за большого веса плиты. Отверстия под крепления надо делать заранее, для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Принцип подбора креплений такой же, как при подборе размеров гвоздей. Перед закручиванием саморезов отверстия зенкуются, чтобы утопить шляпку. Крепежные элементы, оснащенные потайной головкой и укрепленными лезвиями для лучшего закрепления могут использоваться без предварительного высверливания отверстий и зенкования. Рекомендуется использовать только саморезы с анодированным или оцинкованным покрытием. Фосфатированные изделия (черные саморезы) лучше не использовать, так как после финишной отделки ржавчина может проступить сквозь краску.

Монтаж навесного фасада

Один из распространенных способов применения ЦСП – навесной фасад, который позволяет утеплить, повысить звукоизоляцию, выровнять стену дома и защитить её от агрессивного воздействия внешней среды. Навесные фасады применяются для кирпичных или деревянных домов. Он имеет многослойную структуру, которая состоит из разных слоев.

– стальные крепежные элементы, которые служат для фиксации навесного фасада на стене. Подбирать эти элементы следует на основе проекта дома, для того выпускаются экземпляры разной длины и толщины. Для крепления ЦСП лучше всего взять усиленный кронштейн. Еще одна функция этого элемента выравнивание фасад относительно основной стены. Для этого предназначены специальные кронштейны с изменяющейся длинной и отверстиями для фиксации подвижной части.

Различные виды кронштейнов, третий имеет регулируемую длину для выравнивания навесного фасада

Утепление – слой утеплителя позволяет теплу оставаться внутри дома, утеплитель может крепиться в один слой или в два. В последнем случае слои должны перекрывать другу друга, ликвидируя «мостики холода». Слой утепления крепится с помощью дюбеля-грибка.
Ветрозащитный слой выполняет гидроизолирующую функцию, дает воздуху выходить из дома, но не дает влаге попадать на стену.
Воздушный зазор (вентзазор) служит для нормальной циркуляции воздуха внутри стены, наличие вентиляции способствует испарению конденсата. Размер вентзазора должен составлять не меньше 20 мм от ветрозащиты до внешней стороны обрешетки.
Обрешетка – элемент который служит для удержания листа ЦСП, обрешетку можно делать горизонтальной или вертикальной. В качестве материала можно использовать деревянный брус 50*50 мм или стальной каркас. Если обрешетка крепится напрямую к стене без кронштейнов, то утеплитель под ней не поместится - такая стена будет просто облицовочной.

Варианты обрешетки для крепления навесного фасада для ЦСП

Слой ЦСП – к каждой стойке листы должны крепиться не менее, чем в трех точках. При этом необходимо не забывать про деформационные швы, которые должны составлять 3 – 5 мм. К обрешетке цементно-стружечные плиты крепят с помощью саморезов. Дырки в листах лучше просверлить заранее на земле.

Отделочный слой – декоративный отделочный слой в виде краски или штукатурки, которые накладываются на ЦСП.

Для выравнивания стены на двух анкерных болтах закрепляются два кронштейна, уровень между которыми измеряется веревкой (причалкой), также для этой цели подойдет гидроуровень. Это измерительный прибор, работающий на основе принципа соединенных сосудов.

Гидроуровень представляет собой две емкости со шкалами, которые соединены между собой прозрачной трубкой. Емкости заполняются подкрашенной жидкостью. Для работы с этим измерительным прибором понадобится два человека. Нужно добиться, чтобы жидкость в обоих емкостях по шкалам находилась на одном уровне.

На верхних кронштейнах вешают отвесы для отбивки стены по вертикали. Относительно веревки отвеса выставляется длина всех остальных кронштейнов. Когда уровни установлены кронштейны закрепляются с шагом не более 600 мм.

Строительство каркасного дома

Технология каркасных домов последнее время получила широкую популярность. Главные преимущества заключаются в быстроте строительства и доступности материалов. Найдется в этом деле место и для ЦСП. Более распространенной в этой сфере считается ОСБ (ОСП, OSB) – ориентированно-стружечная плита. ОСБ по стоимости чаще всего оказывается дешевле ЦСП, но при этом цементная плита более экологична, так как в ней не содержится вредных смол. Также цементные изделия имеют высокую влагостойкость, тогда как ориентированно-стружечная плита при воздействии влаги начинает деформироваться. По всем этим причинам ЦСП может использоваться в каркасном домостроении.

Ориентированно-стружечная плита - это материал, изготавливаемый из крупной стружки, которая располагается слоями. Элементы ориентируются по разным осям, отсюда и название этих изделий. В каждом слое стружка направлена в определенную сторону, перекрывая предыдущий. В качестве связующего элемента добавляются синтетические смолы.

Каркас представляет собой «скелет» дома, он обшивается панелями, которые формируют силовой корпус строения и обеспечивают теплоизоляцию. Такие панели иногда называют «пирогом», так как они состоят из множества слоев. Существует большое количество вариаций компоновки панелей. Иногда ЦСП закрепляется на самом каркасе, затем идет слой пароизоляции, обрешетка из бруса, между которыми крепится утеплитель. Снаружи «пирог» завершает еще один внешний лист ЦСП. Толщина листов может колебаться от 10 до 16 мм. При этом, если дом многоэтажный, то для подъема листов на высоту второго этажа потребуются блочные и балочные конструкции. Отверстия для саморезов также делаются заранее. Крепежи устанавливаются через каждый 15 см. В центральной части листа допускается крепление через 30 см. Одна плита должна приходиться на три стойки обрешетки. Не стоит забывать о деформационном шве, который для защиты теплоизолятора заполняется герметиком.

Каркас дома, обшитый листами ЦСП

Внутренняя отделка

Внутри дома ЦСП используется для создания перегородок, облицовки стен и потолков, для укладки чернового пола.

Черновой пол – выкладывается для последующего монтажа чистового пола в виде ламината или паркета. ЦСП находит себе применение в разных вариациях этого элемента конструкции дома. Самый примитивный вариант чернового пола – это укладка покрытия прямо на землю. В этом случае можно использовать листы толщиной 24 – 26 мм. Для каркасных домов первое перекрытие формируется поверх обвязки фундамента, перекрытие состоит из системы лаг, на которые укладываются цементно-стружечные изделия. Для создания утепления устанавливается слой теплоизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Похожая структура пола может использоваться при строительстве дома из бруса, система лаг обычно встраивается в окладной венец. Фактически в этом случае ЦСП заменяет собой бетонную стяжку.

Вариант использования, когда ЦСП заменяет собой бетонную стяжку

Если бетонная стяжка присутствует, но её ровность оставляет желать лучшего, слой цементно-стружечных плит может выровнять огрехи. Для этого листы укладываются на систему лаг, расстояние между которыми должно быть не более 600 и не меньше 300 мм. Толщина цементного покрытия должна составлять 20 – 26 мм. Технологические зазоры необходимо оставить не только между листами (2 – 3 мм), но и рядом со стенами (10 мм). Для этого между стеной и крайней плитой устанавливают деревянные чопики.

При наличии ровной бетонной стяжки или чернового пола монтаж ЦСП можно производить на клеевые смеси. Для этого раствор тщательно взбивается, равномерно распределяется зубчатым шпателем. Листы усаживаются на состав, швы также заполняются клеем.

Перегородки – это элементы, которые позволяют разграничить внутренние помещения в доме на комнаты. ЦСП крепится на стоечный металлический каркас или обрешетку из деревянного бруса. Каркас крепится к несущим конструкциям (к полу, потолку, стенам) анкерными дюбелями (пластмассовыми или металлическими). Если устанавливается каркас из бруса, то материал должен быть обработан антисептическими средствами. В местах соединений с несущими конструкциями прокладывается лента для звукоизоляции. Для утепления перегородок внутрь укладывается слой минеральной ваты. Цементно-стружечные плиты крепятся на каркасе с помощью самонарезающих винтов или гвоздей.

Отделка помещений – изделия из стружки и цемента позволяют выровнять поверхность кривых стен, в этом случае конструкция напоминает, навесной фасад только работа производится внутри дома. Каркас обрешетки сооружается из деревянных брусков, которые обрабатываются антисептиками, или стального профиля. Профиль или обрешетка закрепляются на стене, между ЦСП и стеной помещается звукоизоляция и утеплитель, если это необходимо. Также в некоторых случаях допускается крепление на различные клеящие растворы.

Стальная обрешетка для последующего крепления ЦСП

Плоская крыша – это экономичный способ покрытия, обычно он используется, для сараев, мастерских и других хозяйственных и служебных построек, хотя в современных домах в стиле high-tech плоская крыша – не такая уж и редкость. Для создания кровельного покрытия могут использоваться цементные плиты. На балках они закрепляются с помощью саморезов. Чтобы избежать протеканий в местах швов, листы обычно кладут в два слоя, при этом верхний слой перекрывает нижний. Сверху кровельное покрытие для гидроизоляции покрывается несколькими слоями рубероида. Рубероид крепится на битумную мастику. По краям устанавливают уголки, которые закрепляются саморезами с прессшайбами.

Подготовка к финишной обработке

Часто дома, облицованные ЦСП, красят или оштукатуривают прямо поверх плит, такой тип финишной отделки очень прост и удобен. Благодаря ровной геометрии листов краска будет хорошо ложиться после проведения простых подготовительных процедур. Хорошая адгезия обеспечивает простое сцепление финишного покрытия.

Заглубление крепежей – шляпки саморезов и гвоздей не должны возвышаться над плоскостью, для этого их утапливают в материале.
Заделка сколов – в ходе строительных работ на плитах могут появиться дефекты, сколы, царапины. Перед началом финишной обработки их нужно замазать шпатлевкой.
Дефекты на поверхности – после монтажа на поверхности плит могут образоваться различные цветовые дефекты (высолы, следы ржавчины). Эти ненужные «узоры» счищаются с помощью мыльного раствора.
Грунтовка производится эластичной акриловой краской, ее можно проводить еще до монтажа, тогда можно будет прокрыть все торцы.

Окрашенный каркасный дом в стиле фехверк

Окраску рекомендуется проводить через 6 – 7 месяцев после монтажа. Процедура производится в два этапа. Первый слой подготовительный - в каких-то местах он может быть светлее или темнеть, второй слой уже позволяет получить ровную окраску поверхности. Лучше всего использовать акриловую, силикатную или латексную краску.

Вывод

Таким образом, работа с ЦСП по сравнению с ориентированно-стружечной плитой имеет ряд нюансов. Изделия имеют большой вес, что требует усилий нескольких людей при монтаже. Все отверстия, замеры и манипуляции с изделиями лучше делать еще на земле. При правильной подготовке поверхность цементно-стружечных плит легко поддается окраске.

Чем и как приклеить пенопласт различным поверхностям

Невысокая стоимость и превосходные теплоизоляционные свойства делают пенопластовые плиты все более популярным стройматериалом. Долговечность эксплуатации напрямую зависит от средства фиксации, поэтому резонно возникает проблема, чем клеить пенопласт, чтобы он подольше выполнял свои функции.

Основные характеристики пенопласта

Перед приклеиванием к деревянной, бетонной или кирпичной поверхности, а также решая, чем склеить пенопласт между собой, необходимо узнать о свойствах и характеристиках этого материала. Пенопласт, или, как его иначе называют, пенополистирол, образуется в результате вспенивания полимеров. На 98 % материала — это газ, находящийся в мельчайших ячейках с очень тоненькими стенками.

Обычно плиты из пенопласта применяются в качестве утеплителя для стен фасадов зданий и отделки потолков, стен, откосов внутри помещений, в подвалах, на балконах и лоджиях. Пенополистирол можно приклеить к бетонному, деревянному, металлическому, кирпичному, гипсокартонному и газосиликатному основанию.

Основные характеристики пенопласта:

при небольшой массе отличная жесткость;
продолжительный срок службы;
превосходные теплоизоляционные свойства;
устойчивость к воздействию влаги;
пенополистирол с антипиренами не горит;
при утилизации после эксплуатации не загрязняет окружающую среду;
защищает от ветра, если применяется снаружи здания;
не выделяет вредных для человеческого организма веществ, с этим материалом можно работать без средств защиты;
не рассыхается и не дает усадку при длительной эксплуатации, устойчив к температурным перепадам;
с пенопластом легко работать — его несложно разрезать, монтаж может осуществляться с помощью подручных средств;
на нем не развиваются плесневые грибки;
недорогой.

Использование пенополистирола в качестве материала-утеплителя вместо древесины, кирпича, бетона или минеральной ваты позволяет сэкономить время, деньги и пространство внутри помещений.

У пенопласта имеются недостатки:

легко ломается;
обладает очень плохой воздухопроницаемостью;
разрушается под действием смесей, в состав которых входит нитролак;
деформируется при попадании на поверхность растворителя и лучей ультрафиолета.

Способы приклеивания и виды клеевых составов

Прикрепить пенопластовые плиты к поверхности можно с помощью клея, дюбелей или и того и другого одновременно. Клеевыми составами пенопласт крепится обычно внутри помещений, дюбелями и клеем — при работах на фасаде. Фиксация только посредством дюбелей используется в крайне редких случаях, это объясняется тем, что необходимый уровень надежности достичь таким образом невозможно. Если утепляется кровля, то пенополистирол просто вкладывается в обрешетку.

Приклеивание пенопласта осуществляется при помощи сухих составов и готовых клеевых смесей.

Достоинства порошкообразных средств:

превосходная адгезия (сцепляемость) с кирпичом, штукатуркой, бетоном, цементом;
невосприимчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
устранение небольших неровностей на поверхностях;
сравнительно невысокая стоимость.

Недостатки сухих смесей:

клеевой состав необходимо приготовить, это потребует времени, кроме того, нужно знать, как правильно соединять порошок с водой, чтобы добиться однородной консистенции;
понадобится емкость для замешивания и строительный миксер;
в процессе приготовления выделяется пыль.

Быстро и качественно приклеить пенопласт к пенопласту, бетонным, кирпичным и деревянным поверхностям, панелям OSB или ячеистым блокам позволят готовые клеи. Чаще всего используются аэрозоли в баллончиках на основе пенополиуретана. Подобные материалы очень удобны, при этом одного баллона хватит, чтобы приклеить примерно 10 м 2 пенопластовых плит внутри или снаружи здания. Клей устойчив к перепадам температуры и повышенной влажности, застывает приблизительно за полчаса и надежно прикрепляет пенопласт к основанию.

Ceresit СТ 84 Express;
«Титан Стиро 753»;
Penosil.

силиконовый герметик используется, если необходимо скрепить небольшие фрагменты тонкого пенопласта с выровненным основанием;
«жидкие гвозди» — универсальный клеевой состав, изготовленный на основе полимеров. Например, «Монтаж Момент», Dragon, который отлично соединит металлическое основание с пенопластом. Им удобно приклеивать пенополистирол к потолку.

Этапы и нюансы

Приклеивание пенопласта осуществляется в несколько этапов:

Обесточьте электропроводку.
Очистите основание от краски, побелки, остатков отделочных материалов и загрязнений.
Неровности глубже 1 см уберите, то есть выровняйте поверхность. Если этого не сделать, то плиты пенопласта будут ломаться при монтаже.
Обработайте поверхность грунтовкой, в состав которой входят антисептики. Это позволит улучшить адгезию и предотвратить появление плесневых грибов.
Дождитесь высыхания грунтовки.
Пенопластовые плиты обычно клеят от угла или светильника. В процессе работы нужную конфигурацию придают при помощи монтажного ножа.
Если применяется клей в виде аэрозоля — вставьте баллон в пистолет и срежьте кончик. Нанесите состав на изнаночную сторону пенопластовой плиты полосками по краям (от самого краешка отступите 2—4 см) и по диагонали. Также допустимо выдавить клей точками — по центру и в уголках.
Сухую смесь разведите водой до получения однородной консистенции и намажьте небольшим зубчатым шпателем плиту, должен получиться однородный тонкий слой. Другой вариант — нанести клей точечно по периметру и в середине, равномерно распределив по поверхности.
Прижмите пенопласт к основанию и подержите в течение нескольких секунд. Удалите излишки клея влажной тряпкой или ровным шпателем.
Таким же образом приклейте следующую плиту встык к предыдущей. Если между ними образовалась щель шириной больше 2 мм — задуйте ее монтажной пеной или зашпаклюйте.

Придавливать пенопласт к поверхности необходимо правилом, а выравнивать — с помощью строительного уровня.

Совет
При использовании дополнительного крепления (дюбелей) дождитесь полного высыхания клеевого состава и только после этого сверлите дырки и вбивайте дюбели-зонтики.

Как и чем приклеить к бетонным, деревянным и кирпичным поверхностям

Если требуется монтировать пенополистирол к бетонному основанию при проведении наружных теплоизоляционных работ, то лучше воспользоваться сухими составами в виде порошка. Это объясняется тем, что в них есть цементная составляющая, полимеры и песок, которые обеспечивают надежное сцепление.

Лучшими являются средства:

«Т-Авангард-К»;
Ceresit CT 83;
Armierungs-Gewebekleber.

Состав «Т-Авангард-К» подойдет для крепления пенопластовых плит не только к бетону, но и на кирпичные основания, штукатурку из гипса и цемента. Сухая смесь выпускается в мешках по 25 кг. Одна упаковка разводится 5—6 литрами воды. Порошок годен в течение 6 месяцев с даты выпуска. Производится летний и зимний вариант. Первый рекомендуется использовать при температуре от +5 до +35° С, второй — от –10 до +5° С. Стоимость одного мешка составляет, в среднем, 275 рублей.

Ceresit CT 83 («Церезит СТ 83») представляет собой высококачественный быстротвердеющий состав, который отлично подойдет для любых минеральных оснований. Выпускается в мешках по 25 кг, готовая смесь должна быть использована в течение двух часов. Цена за мешок варьируется в пределах от 413 до 539 рублей.

Готовую клеевую смесь (клей-пену) Ceresit СТ 84 Express следует применять при температуре от –10 до +40° С и в условиях повышенной влажности. Она отлично подойдет для бетонных, кирпичных поверхностей, а также ячеистых блоков и плит OSB. Клей-пена Ceresit СТ 84 Express состоит из бутана, пропана и полиуретана. Один баллон емкостью 750 мл стоит 600 рублей.

Для отделки и теплоизоляции внутри помещений чаще всего применяется рулонный пенопласт. Для него лучше использовать порошковые смеси на основе гипса.

Гипсовый Perlfix выпускается компанией Knauf. Фасуется в мешки по 30 кг. Клей отлично справится с приклеиванием пенопласта к основаниям из пенобетона, штукатурки, керамического кирпича. Перед использованием состава поверхность выравнивать необязательно. Для повышения адгезионных свойств пеноблоки предварительно обрабатываются бетонконтактом. Не рекомендуется работать с клеем, если температура воздуха в помещении ниже +5° С. Одна упаковка Perlfix весом 30 кг стоит, в среднем, 280 рублей.

Пенопласт — качественный и при этом недорогой стройматериал, который успешно и часто используется в качестве утеплителя практически в любом помещении. Для его приклеивания применяются сухие смеси, готовые клеевые составы в виде аэрозолей и «жидкие гвозди». Решая, каким клеем лучше приклеить пенопласт, необходимо иметь в виду, что состав в форме порошка обойдется дешевле, но готовая смесь гораздо удобнее в применении. При проведении работ снаружи здания, на фасаде, обязательно используйте для дополнительного закрепления дюбели.

Экструдированный пенополистирол с покрытием ЦСП

Господа, строители и производители строительных материалов….
Есть интерес к материалу аналогу того, что описан в ссылке или к Teplex CSP.

Комментарии ( 18 )

Где найти ссылку?
В Санкт-петербурге производят аналог. Вам сколько?

Максим, В Санкт-петербурге у нас производство панелей на ЦСП, ГВЛ с нанесением ППУ любой толщины размеры 1200*500. Ваши потребности, я вам цену с доставкой.

Цена: 699 руб.

Сегодня в 13:21 Объявления

Максим хочу предложить вам сэндвич не с ЦСП а с улучшенным материалом фибролитовой плитой которая имеет класс горючести НГ. Более подробно дам информацию на электронку.

Максим, а не могли бы прояснить, каково назначение такого материала в Вашем случае?

Цена: 1 999 руб.

Сегодня в 13:21 Объявления

В нашем случае - теплоизоляция в системе "теплый пол"

А смысл? До недавнего времени вроде как просто стелили пробковую подложку и на этом все заканчивалось, все работает и достаточно эффективно.

Вопрос в нанесении цементно-песчаной стяжки или наливного пола на теплоизоляцию с плотностью не меньше 35Кг\м3

Добрый день, Максим.
Выслал Вам на почту предложение по материалу Теплофом. Кстати первооткрывателям являтся Бетофом, но как показывает практика можно изготавливать точно такой же материал кустарным способом прямо на объекте, т.е. отдельно покупаете ЦСП, экструзию и клей. Экономия в разы, при незначительной потере в качестве.
В области поставки материалов по отдельности так же можем помочь.

С Уважением,
Дмитрий С.

Спасибо. Вопросы отписал в письме.

Цена: 399 руб.

Сегодня в 13:21 Объявления

а может вынесите обсуждение сюда - всем будет интересно!

Вопросы касались чисто технических характеристик данного материала. (плотность, механическая прочность на изгиб, теплопроводность и влагопоглащаемость)

Максим в данной конференции вы определились в поставщиках?

на данный момент пока нет, т.к. не устраивает в принципе стоимость экструдера с ЦСП. Отличие от обычного в десять раз, а ЦСП явно не стоит этих денег.
Короче , нет пока понимания ( с нашей стороны) целесообразности применения данного материала.

Читайте также: