Как делать маяки для гипсокартона

Обновлено: 02.05.2024

Маяки для гипсокартона на стену

Облицовка стен гипсокартоном – практичный и распространенный способ внутри квартир и домов. ГКЛ позволяет выравнивать стены и потолки. Распространен метод, когда листы монтируют на каркас из деревянных реек или металлических профилей. При необходимости сэкономить деньги или время возникает вопрос: можно ли крепить гипсокартон прямо к стене? Да, есть случаи, когда обрешетку можно не устанавливать. Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса выполняют на практически ровных основаниях разных типов. На фото ниже показано помещение с покрытыми гипроком стенами и потолками.

Содержание

Выгода от бескаркасного монтажа

Крепление гипсокартона к стене без профиля – это оптимальный вариант при ровных поверхностях. Большую роль играет степень отклонения от плоскости. Бескаркасный способ облицовки стен применим, если перепады не превышают 5 см. Когда они больше, то часто устанавливают обрешетку.

На неровные плоскости закрепляют гипрок, используя маяки. Благодаря этому, установка листов происходит сразу по уровню. Без маяков можно смонтировать, имея большой опыт, либо на маленьких площадях.

Проконтролировать степень кривизны основания можно с помощью строительного уровня и длинного правила.

Существующие способы крепления гипсокартона к стене без профиля позволяют монтировать его на разные типы поверхностей. Крепить листы возможно:

к кирпичной стене;
на перегородки из пористых бетонов, монолита, панелей, известняка, ракушечника, шлакоблока и оштукатуренные;
на деревянные поверхности.

Монтаж ГКЛ на пенобетон

Наклеивание листов на основании из пенобетона изображено на фотографии выше.

Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля выгодна по следующим причинам:

такой способ отделки сокращает расходы на материал для обрешетки;
экономятся средства также на ее монтаже (если планировалось привлекать специалиста);
объем помещения практически не уменьшается;
сокращаются сроки облицовочных работ, а сам процесс упрощается.

К поверхностям, которые планируется зашивать гипсокартонными листами, предъявляют следующие требования:

основание должно быть прочным, гладким, без существенных дефектов и грибка;
требуется, чтобы стенная поверхность была защищена от воздействия влаги.

Если используется метод наклеивания, тогда рекомендуется удалять старую краску, загрязнители (пыль, масляные пятна).

Большой плюс отделки стен гипсокартоном без каркаса своими руками заключается в том, что процесс проходит быстрее и проще, чем при необходимости предварительного создания обрешетки.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как крепить стене данный материал без профилей, следует определиться, какой толщины выбрать гипсокартон, подготовить требуемые инструменты. Все необходимое для разных способов монтажа представлено в таблице далее.

№	Необходимые инструменты	Расходные материалы
1	нож и пила по гипсокартону, а для фигурных резов – электролобзик с набором насадок	гипсокартонные листы
2	строительный уровень или лазерный, отвес	грунтующие составы
3	емкости (ведра, тазы)	клеящая смесь
4	набор шпателей (включая зубчатый), правило	вода

Часть инструментов и материалов используются только при определенных способах монтажа ГКЛ. Гипсовый клей

На фото выше изображен мешок гипсового клея, используемого для гипсокартона, чтобы приклеить его.

В работе не обойтись без стремянки, либо другого приспособления для высотных работ.

Монтаж гипсокартона на стены без каркаса требует соблюдение ряда условий:

температура во время проведения работ должна превышать +10 градусов, поэтому при более низких ее значениях требуется позаботиться об организации обогрева;
необходимо, чтобы стены в ремонтируемом помещении были сухими;
при наличии высокой влажности в комнатах используют влагостойкие виды облицовочного материала;
перед монтажом рекомендуется, чтобы листы пролежали дня 3 в помещении;
основание под установку гипрока должно быть целостным, не разваливаться, иначе его потребуется предварительно укрепить.

От того как правильно была проведена подготовка, напрямую зависит качество результата. Благодаря тому, что все необходимые инструменты и материалы будут предварительно собраны, не потребуется отвлекаться во время работы. Поддержание требуемого микроклимата – это обязательное условие во время проведения отделки.

Способы закрепления ГКЛ без установки каркаса

Практически используется несколько способов того, как выровнять стены гипсокартоном без каркаса. Они отличаются используемыми для этого материалами и технологией работ. Использование бескаркасного метода позволяет обшить стены, либо потолки комнат и офисов, непосредственно закрепляя листы на их поверхности.

На практике применяют 2 варианта того, как закрепить гипсокартон без монтажа обрешетки. Но при этом используются различные материалы. Вот чем крепить можно листы:

саморезами (по дереву), либо дюбелями;
клеем, «жидкими гвоздями», монтажной пеной.

Нанесение монтажной пены

Выше на фото показано нанесение монтажной пены на лист, чтобы потом закрепить его на стене.

Общая схема работ при любом способе монтажа:

подготавливают основание;
крепят гипсокартон;
заделывают стыки.

Дополнительных укрепляющих мероприятий не требуется. Способы монтажа могут комбинироваться между собой. Так, приклеенную облицовку дополнительно могут фиксировать саморезами, либо дюбелями.

В зависимости от варианта последующей облицовки поверхность дальше могут шпаклевать, а затем шлифовать и грунтовать.

Выбор того или иного варианта определяется как личными предпочтениями, так и ровностью и материалом, из которого построены перегородки. Так, гипсокартон к бетонной стене (ровной) приклеивают или закрепляют дюбелями. Выровненную деревянную поверхность обшивают, используя саморезы.

Метод фиксации саморезами, дюбелями

Обшивка стен гипсокартоном без каркаса с помощью саморезов возможна при наличии основания из подходящего для этого материала: из дерева, пенобетона или гипса. Рабочий процесс состоит из таких действий:

удаляют имеющиеся выступы: деревянные перегородки выравнивают, обтесывая их топориком, либо стамеской с молотком, а стены из пенобетона (гипса) – перфоратором со вставленным зубилом;
закрепляют гипсокартонные листы с шагом 25-35 см, используя шахматный порядок их расположения на поверхности основания, метизами длиной 3,9х25 мм или 3,9х35 мм (на ровной поверхности из дерева) и 3,9х45 мм (на газобетоне, гипсе).

Закрепление гипрока саморезами

После закручивания с помощью шуруповерта шляпка самореза должна быть слегка «утоплена» в облицовочном покрытии.

На фото ниже изображен процесс закрепления на деревянном потолке гипсокартонного фрагмента.

Следует учитывать, что сильное затягивание метизов в местах расположения впадин вызывает деформацию материала. Чтобы избежать этого, листы не дотягивают, оставляя незначительный промежуток между ними и поверхностью. Прочность создаваемой конструкции не уменьшится.

Когда вкрутить саморезы в стену невозможно (основание из бетона, кирпича, шлакоблока), тогда выравнивание стен гипсокартоном без профиля выполняют, используя для монтажа забивные дюбели. Их длина при неоштукатуренных поверхностях должна быть 6х40 мм или 6х60 мм. Если толщина слоя облицовки превышает 2 см, то применяют метизы 6х80, либо 8х100 мм.

Технология состоит из следующих операций:

с помощью перфоратора или молотка с зубилом выравнивают основание, удаляя дефектные участки;
когда лист установлен, тогда сквозь него просверливают отверстие;
вставляют пластиковую часть;
забивают или закручивают сердечник из металла, подкладывая под шляпку шайбу;
таким образом, обшивают все помещение, подрезая листы при необходимости.

Подложку под головку металлического сердечника можно изготовить из П-образного крепления для профиля. Для этого его нарезают на пластины ножницами по металлу.

В местах впадин не добивают сердечник, чтобы лист не вогнулся.

Когда все листы прикреплены, тогда приступают к заделке швов. При ровных поверхностях основания использование метизов позволяет быстро обшить комнату, либо помещение офиса.

Технология приклеивания

Для выравнивания стен гипсокартоном на клей обычно используется, кроме гипсовых составов, монтажная пена и «жидкие гвозди». Также применяют самодельные растворы, например, на базе шпаклевки и ПВА. Отличаются при этом техники нанесения составов на поверхность устанавливаемого материала.

Перед тем как начинать крепить гипсокартон к стене, следует ее подготовить специальным образом. Процесс состоит из следующих этапов:

рабочую зону очищают от старой отделки (краски, обоев, дефектной штукатурки);
заделывают трещины;
наносят двумя слоями грунтующий состав;
по углам забивают дюбеля (вкручивают саморезы);
используя отвес или уровень, натягивают между ними нити (тонкие веревочки);
в выделенном квадрате, лежащем под углом 90° относительно пола, рассматривают неровности поверхности;
при выявлении отклонений более 2 см заготавливают подложку из фрагментов от устанавливаемого материала (достаточная ширина кусков – 10 см);
делают разметку для закрепляемых листов гипсокартона на стену без каркаса.

При наброске расположения фрагментов учитывают зазоры между краями ГКЛ и полом (0,7-1 см), потолком (0,3-0,5 мм). Открытые участки (выход коммуникаций) также принимаются во внимание при разметке.

Для разметки удобно пользоваться лазерным уровнем.

Чтобы прикрепить гипсокартон к стене без профиля при отклонениях более 2-х см, рекомендуется устанавливать маяки. Для этого поступают так:

натягивают по уровню горизонтально нити с шагом 50 см;
под ними (тоже через полметра) наносят маяки-лепешки из клея;
контролируют уровнем нитки;
дают маякам высохнуть перед тем, как прикрепить гипсокартон на стены без каркаса.

В роли маяков можно использовать и полосы из гипрока длиной по высоте помещения, приклеиваемые через 50 см вертикально. Они кроме направляющих функций, служат точками упора для прислоняемых ГКЛ.

Ниже на рисунке изображены варианты выравнивания стен различной кривизны гипсокартонном при его монтаже на клей.

Далее гипсокартон к стене без профиля устанавливают на гипсовый клей так:

ожидают полного высыхания грунтовки;
наносят фрагментарно клеевую массу (высотой, большей на 2 см промежутка между тыльной стороной ГКЛ и поверхностью основания) на расстоянии около 40 см друг от друга по всей поверхности листа;
таким же способом покрывают составом основание;
прижимают гипсокартонный фрагмент к стене;
подбивают его резиновым молотком, чтобы прислонился к маякам.

Монтаж ГКЛ на клеевые составы считается более сложным и кропотливым способом, по сравнению с закреплением дюбелями (саморезами). Рекомендуется использовать для обработки поверхностей перед наклеиванием грунтующие составы глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Выравнивание стен гипсокартоном бескаркасным методом. Применение разных технологий к различным черновым поверхностям. Применение подпорок и распорок. Фиксация на саморезы, монтажную пену, установка маяков.

Гипсокартон без каркаса на стену

Выравнивание поверхности гипсокартоном – наиболее популярный вид ремонтных работ, отличающихся быстротой и качеством. Есть 2 метода фиксации ГКЛ: каркасный и безкаркасный.

Гипсокартон без каркаса на стену – быстрый бюджетный вариант, имеющий свои плюсы. Методы приклеивания ГКЛ к поверхности, а также фиксация листов саморезами рассмотрены ниже.

Когда возможно выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Для выравнивания поверхности ГКЛ применимы способы:

Каркасный – применение профилей и комплектующих для создания обрешетки под ГК-листы.
Безкаркасный – приклеивание или непосредственная фиксация листа к черновой поверхности.

Фиксацию материала без профиля выполняют в таких случаях:

Если стены кривые не более чем на 5 см.
Не требуется скрытие проводов и коммуникаций.
В маленьком помещении (туалет, ванная), где нет возможности выделить сантиметры под возведение обрешетки.

Бескаркасный метод имеет свои недостатки:

Нет возможности спрятать коммуникации.
Нет возможности утеплить черновую поверхность.
В некоторых случаях нужна дополнительная фиксация саморезами или дюбель-гвоздями.
Гипсокартонный лист тяжелеет с нанесенным клеем, одному человеку его поднять тяжело. Надо звать соседа на помощь.

При сравнительно ровных стенах целесообразно монтировать ГКЛ безкаркасным методом.

Существующие техники установки

Для фиксации ГКЛ без обрешетки можно применить методы:

Приклеивание материала к черновому основанию на мастику или клей. Для этого в месте кривизны наносят раствор, также его накладывают в шахматном порядке на лист. ГКЛ прикладывают к стене, выравнивают и прижимают, дополнительно установив держатель. От пола до ГКЛ должно оставаться 10-12 мм. для этого можно подложить небольшой кусочек обшивочного материала.
Применение саморезов, поролона. Это метод применяют при больших искривлениях. Фиксацию проводят так:

делают разметку для материала;
на ГКЛ сверлят отверстия 9-12 шт. Их расположение переносят на черновое основание;
возле этих отверстий на тыльной стороне клеят кусочки поролона;
в основание по отметкам вставляют гильзу от дюбель-гвоздя (пластиковая часть);
лист прикручивают саморезами к стене.

Комбинированный способ. Маяки устанавливают снизу и сверху. Середину заполняют клеем.

Все способы фиксации листа на черновое основание применимы при разных неровностях поверхности.

Преимущества облицовки безкаркасным методом

Безкаркасный способ имеет особенности и решает задачи:

выравнивание поверхностей без занятия сантиметров помещения;
гипсокартонные конструкции улучшают звукоизоляцию;
идет незначительно утепление помещения;
сравнительно быстрый монтаж;
бюджетный вариант – не надо покупать профили и комплектующие.

Как обшить стену гипсокартоном без каркаса и профиля своими руками

Облицовка основания без профиля допустима только при неровностях не более 2см. Для применения этого метода нужны материалы, инструменты:

набор шпателей с различными лопатками;
уровень, правило;
ёмкость для клеевого раствора;
клеевая смесь;
грунтовка, валик, кисть;
армирующая лента;
шпаклевка для стыков ГКЛ.

После сбора всех материалов, инструментов надо провести подготовительные работы.

Для этого стены надо очистить от предыдущего покрытия – краска, обои, декоративная штукатурка. Всю поверхность очищают от пыли и грунтуют.

На потолок подвешивают отвес для определения общей кривизны вертикально.

Далее, идет подготовка гипсокартона. Если монтаж проводить в одиночку, тогда лист гипсокартона надо раскроить для удобства. В подготовленном материале вырезают отверстия под розетки, выключатели. На отрезанных торцевых частях материала делают фаску рубанком или фрезером.

На каких стенах можно установить ГВЛ без профиля

Установка ГКЛ без профиля возможна на клей, если перепады составляют 2 см не больше. Клей лучше наносить «ляпками». Их распределяют равномерно по листу, после, материал с клеевым составом прислоняют к черновому основанию. Надо выровнять лист – он должен стоять строго вертикально.

После этого слегка постукивая по ГКЛ, неровности чернового основания заполняются клеем, излишки выходят за границы. Их снимают шпателем. Лист надо зафиксировать держателем для схватывания клея. Только после застывания состава приступают к монтажу следующего листа.

Когда потребуется частичная отделка стен деревянными рейками

Если основание имеет неровность больше чем 2 см, тогда применяют иной способ от клеевого. На черновую поверхность монтируют решетку из деревянных реек. Если таких нет, тогда нарезают лист ГКЛ на полоски шириной 10 см. Полоски клеят на стену с помощью клеевого состава. Надо дождаться полного его высыхания. На стыки ГКЛ должны приходится полоски шириной 16 см – по 8 на каждый лист. Все наклеенные маяки должны быть строго вертикальными. Выровнены под уровень.

На лист ГКЛ наносят сплошной полосой клей. Он должен находиться в месте, где будут проходить маяки.
Гипсокартон клят на приклеенные к основанию маяки.

С помощью деревянных реек-маяков черновую стену выравнивают и зашивают ГКЛ.

Как производится монтаж прямо на саморезы: как прикрутить листы

Есть еще один вариант выполнить крепеж отделочного материала к черновой поверхности без каркаса. Это облицовка стен при помощи саморезов. Однако такой метод применим в случае, когда поверхность ровная и нет перепадов.

Здесь есть нюансы:

перед тем как крепить ГКЛ саморезами, надо проверить насколько легко крепёж входит в черновое основание;
гипсокартон крепят к стене для улучшения звуко-, теплоизоляции;
перед креплением поверхность очищать необязательно.

Вкрутить саморез в кирпичную кладку незатруднительно. Здесь гипсокартон служит сухой штукатуркой для основания.

В бетонные плиты саморез вкрутить сложно, поэтому применяют дюбель гвозди. Это делают так:

Прикладывают ГКЛ к бетону.
Делают отверстия в материале так, чтобы это отверстие было и в основании.
ГКЛ убирают.
В бетон вбивают пластиковую часть дюбель-гвоздя.
Снова подставляют лист и вкручивают саморез, который попадает в пластиковую гильзу.

ГКЛ зафиксирован на стене. Для прочности в листе создают дополнительные отверстия и через них впускают монтажную пену, служащую клеем.

Нужно ли установить дополнительное крепление к стене

После фиксации первого ГК-листа к черновой поверхности, клеевой состав должен схватиться. Для этого надо лист зафиксировать дополнительно. Чтобы не держать лист возле стены час или больше, применяют дополнительное крепление:

Самодельное устройство из дерева похожее на швабру. Для этого вертикальная палка должна быть не менее 1,5 м, горизонтальная равна ширине листа. Горизонтальная рейка должна быть гладкой, чтобы не повредить материал. Её приставляют к зафиксированному материалу. Причем вертикальную рейку фиксируют на полу (чтобы был упор).
Самодельное устройство из профилей – та же швабра только из профилей для обрешетки под ГКЛ.
Покупная подпорка. Собирается из нескольких частей, которые сделаны из металлических труб. Это же устройство служит подъёмником листа на потолок.

Если не применить подпорку для материала во время застывания клеевого состава, тогда ГКЛ может не приклеиться или же зафиксироваться некачественно и со временем отпасть.

Обшивка кирпичной стены: особенности

Кирпичная кладка обладает рядом особенностей, которые надо учитывать при фиксации ГКЛ.

При креплении листа саморезами без клея, они, попадая в раствор, долго держаться не будут. Здание имеет свои подвижки, крепеж будет ненадежен.
Гипсовый клей при нанесении на цементный раствор не будет иметь хорошей адгезии из-за разности составов. В итоге клей отслоится.
Кирпичная стена может собирать на себе конденсат, если она тонкая и на неё действуют уличные перепады температуры. Влага отрицательно влияет на ГКЛ. В этом случае надо использовать монтажную пену и саморезы.

Есть два способа решения задачи монтажа гипса на кирпич:

В первом случае монтажную пену заливают в небольшое пространство между ГКЛ и основанием.
Во втором – пену наносят на поверхность листа, а потом его фиксируют к поверхности. Этот случай более приемлем, поскольку есть возможность контролировать количество накладываемой пены на поверхность облицовочного материала.

Монтаж облицовочного материала с саморезами и пеной:

Один лист сверлят в 9-12 местах.
Эти точки переносят на поверхность.
Возле просверленных отверстий на клей фиксируют кусочки поролона. Он служит амортизаторами во время крепления.
В стене на отмеченных местах вбивают дюбеля.
Лист фиксируют саморезами с широкими шляпками, под них подкладывают шайбы. В ходе монтажа надо ровность измерять уровнем и правилом.
Отступив от крепежа 1-2 см в сторону, в ГКЛ сверлят отверстия для насадки пены.
В отверстие вводят пену небольшими дозами. Не стоит забывать – пена расширяется.

После высыхания пены (около суток) саморезы убирают вместе с шайбами. Вместо них, вкручивают обычные саморезы, немного «утопив» шляпки.

Можно ли крепить прямо к бетонной стене ГВЛ без профилей

Бетонная стена не имеет больших перепадов, поэтому ГКЛ фиксируют на клей.

Перед тем, как приклеить материал, поверхность подготовливают. А именно:

на бетоне делают насечки для большей адгезии;
всю стену покрывают грунтовкой.

После этого:

Лист ГКЛ укладывают на ровные деревянные рейки перед местом фиксации.
На него зубчатым шпателем наносят клей.
Лист поднимают, под него подкладывают кусочек гипсокартона, чтобы от пола остался зазор и ровняют.
Прижимают к основанию и закрепляют «шваброй», пока клей не высохнет.
Второй лист фиксируют после высыхания первого.

Если стена имеет кривизну, применяют маяки из деревянных реек или нарезанных полосок ГКЛ.

Советы и рекомендации

Перед монтажом гипсокартона на стены, стоит ознакомиться с советами и рекомендациями мастеров:

фиксацию отделочного материала начинают после того, как сделана вся электропроводка, уложен пол;
для монтажа ГКЛ в помещении должна быть умеренная сырость, температура не меньше 10 0С;
стены должны быть очищены от отделки и покрыты грунтовкой;
для влажных помещений применим влагостойкий ГКЛ;
лист с клеем тяжелый, поэтому надо пригласить одного человека в помощь;
выступивший клей сразу надо убрать.

Выполнив правильно технику монтажа, а также применив рекомендации мастеров, поверхность стены будет ровной и готовой к дальнейшей отделке. Гипсокартонная конструкция прослужит 10-15 лет, если в помещении не будет резких перепадов температуры и постоянно повышенной влажности.

Полезное видео

Самым надежным способом маскировки погрешностей является «сухой» метод выравнивания поверхности или обшивка ее гипсокартоном. Обычно ГКЛ надо крепить саморезами. Преимущество технологии – сокращение времени и стоимости материалов по сравнению с другими методами. Но и у такого способа есть недостатки, которые связаны с использованием каркаса из профилей.

Выравнивание поверхности

Можно ли крепить прямо к стене

У многих новоселов, особенно в новостройках, где стены ровные, возникает резонный вопрос: можно ли обойтись без приобретения дорогого каркаса?

Монтаж каркаса

Распространенные заблуждения

Просто крепить саморезами к стене ГКЛ не получится: сделать стену ровной проблематично, при каждом нажатии лист повреждается в местах креплений.

Нельзя закрепить гипсокартон и прямо к потолку. Исключение можно сделать для деревянных стен, но такие случаи встречаются нечасто.

Некоторые гипсокартонщики заменяют шурупы монтажной пеной. Бюджетным такой вариант не назовешь, да и держится гипсокартон на пене плохо.

Крепление гипсокартона

Правильный способ

И все-таки крепление гипсокартона прямо на стену без каркаса из профиля существует. Весь секрет метода – в специальном клее для крепежа под гипсокартон на основе гипса и полимеров.

Направляющие для стяжки из профиля гипсокартона

Продолжаем делать ремонт квартиры своими руками и добавлять новые материалы. На этот раз речь пойдет снова о сухой стяжке пола, а конкретно о расстановке маяков для сухой стяжки. Итак, при укладке листов ГВЛ для сухой стяжки на неровные перекрытия, требуется выравнивающий слой из сыпучего материала. Чаще всего в качестве такого материала используется керамзит. Теоретически, при возведении сборного сухого пола на плавающее основание, нужная прочность и устойчивость конструкции достигается после укладки гипсоволокнистых листов на всю площадь помещения. Сборное основание пола за счет склеивания и скрепления саморезами превращается в монолитную плиту.

Но успешно выровнять сыпучий материал, не имея системы координат практически не реально. Это также сложно, как пытаться пить горячий кофе, сидя на водяном матрасе. В качестве системы координат для выравнивания сыпучего основания для сухой стяжки пола, мы предлагаем вспомнить проверенную временем систему маяков.

Традиционная классическая бетонная стяжка пола проводится по маякам. На перекрытие кладутся металлические маячковые профили, закрепляются на поверхности, затем правИлом или линейкой, опираясь на маяки, разглаживается масса цементно-песчаной стяжки. Примерно такой же прием отлично работает и на сыпучих основаниях, но со своими особенностями.

Система расстановки маяков для сухой стяжки

Рассмотрим расстановку маяков для сухой стяжки на конкретном примере. Наша комната, как и большинство домов построенных отечественными зодчими, имеет свой неповторимый сложный рельеф.

Плита перекрытия имеет нисходящий уклон от дверей комнаты к окну. Такой почерк наблюдается во всех комнатах нашей трехкомнатной квартиры без отделки. В численном выражении перепад составляет 4 см. Все познается в сравнении, и 4 см – весьма не плохой результат, так как строительные нормы допускают отклонение до 80 мм от проектных отметок. Чтобы довести хороший результат до удовлетворительного, горе-строители так замазали стык между плитами в коридоре и комнате, что образовался холм высотой 1,5-2 см. В итоге перепад высот – 6 см! В утешение, спешу отметить, что это самый сложный рельеф в квартире, остальные комнаты могут похвастаться более мажорными цифрами.

Тип маячкового профиля для сухих стяжек

Маяки для сухой стяжки могут быть совершенно любой формы. Профили-маяки при сухой засыпке не вынимаются, главное чтобы верхняя кромка была ровной и пригодной для работы правилом. Единственное ограничение – это минимальная высота профиля. Сухая засыпка должна быть не менее 3 сантиметров, поэтому применение традиционных маячковых профилей для бетонной стяжки не годится. Тонкий профиль, закрепленный в нескольких точках, будет прогибаться, а значит вносить ошибку при выравнивании. Если тонкий профиль крепить надежно, то на это уйдет мешок другой сухих смесей. Если крепить к перекрытию на саморезы, повреждается пленка служащая гидроизоляцией.

Задаваясь высотой профиля около 3 см, идеальным решением для таких работ будут П-образные профили с высотой стеной 27 мм и выше. Кладем профиль широкой стороной вниз, острыми кромками вверх, получаем двойной опорный уровень для выравнивания. При таком положении профиля, засыпка из керамзита свободно располагается между стенок. Профиль в таком положении не оказывает влияния на звукоизоляционные свойства пола, так как соприкосновения кромок профиля и листов стяжки ГВЛ минимальное.

Частота укладки маяков для сухой стяжки

Как часто расставлять маяки для сухой стяжки пола? Частота прокладки профиля подбирается индивидуально. Например, на трехметровый участок допустимо класть 3-4 профиля. Если используете трехметровое правило, то достаточно и двух профилей. С таким минимальным количеством профилей вы решаете основную задачу – выравнивание сыпучего основания для стяжки из ГВЛ.

Обзор направляющих профилей под гипсокартон

Профиль является элементом каркаса, обшиваемого гипсокартоном при возведении стен, перегородок, одно- и многоуровневых потолков. При совместном использовании со стоечными, полоточными, угловыми или арочными разновидностями они образуют жесткую основу для конструкций из ГКЛ любой сложности. Продукцию с нужными характеристиками предлагают Knauf, Gyproc, Анкар, Металлист и Стиллайн, типовые размеры у разных производителей могут отличаться.

Виды и назначение

Основная функция элементов – правильное ориентирование остальных опор при установке потолочных и стоечных конструкций, их рекомендуют купить как при заложении перемычек, так и при выравнивании. К ним выдвигаются серьезные требования в плане коррозионной устойчивости, во избежание появляется ржавых пятен при сборке используются исключительно оцинкованные изделия. Этот тип профиля относится к длинномерным, его стандартная длина составляет 3000 мм, но при необходимости можно найти и купить направляющие от 2750 до 6000 рублей. Толщина стали варьируется в пределах 0,5-0,8 мм, долговечность и прочность не вызывает сомнений.

В зависимости от функционального назначения и размеров выделяют следующие направляющие:

ПН или UW – используемые в качестве основы для последующего крепления, стабилизации и выравнивания стоечных разновидностей.
ПНП или UD – потолочные, применяемые при сборке каркасов подвесных конструкций или выравнивании стен.

Маркировка русскими буквами является интуитивно понятной, латиницей – более удобной для подбора несущего профиля. Чаще всего такое обозначение имеет продукция известного производителя гипсокартонных листов и сопутствующих стройматериалов Knauf. Направляющие UD удерживают несущий CD-профиль (в свою очередь разделяемый на облицовочный и потолочный), UW – CW (стеновой и перегородочный). Оба вида имеют U-образную форму, перфорация есть не всегда.

Чаще всего используют для создания межкомнатных перегородок, их отличительной особенностью считается большая ширина. Стандартные размеры варьируется от 2 до 4 м по длине, от 40 до 150 мм – по ширине и от 37 до 40 – по высоте. При необходимости увеличения толщины перегородки их укладывают в два ряда. Внешний вид напоминает рельсу с немного приподнятой основой (в ходе установки это пространство заполняет демпферная лента с целью звукоизоляции и уплотнения). Норма расхода зависит от их функций и типа возводимого сооружения и в среднем составляет 0,7 м.п. на 1 м 2 при сборке межкомнатных перегородок и 1,1 – при облицовке ГКЛ стен.

2. Характеристики ПНП.

Этот профиль имеет гладкую форму, его назначением является поддержка несущих элементов в потолочных и стеновых конструкциях. В целом их функции совпадают с предыдущей разновидностью, но они лучше подходят для сборки каркасов многоуровневых потолков из ГКЛ. Стандартные размеры – 3000 или 4000 мм по длине, 27 – по ширине, 28 – по высоте, также встречаются пристенные UD 17. Направляющий 27×28 используют для удержания облицовочных или потолочных реек 60×27, 17×18 – для 40×17. Норма расхода определяется длиной периметра при закладке одного уровня потолка из гипсокартона или составляет 0,8 п.м на 1 м2 при облицовке стен с целью выравнивания.

3. Что нужно знать о других типах?

Несущий потолочный профиль (с маркировкой ПП или CD) отличается от остальных наличием кромок с тремя канавками с внутренней стороны торцов, усиливающих его жесткость. При выборе его размеров высота боков должна совпадать с направляющими, в противном случае возникают проблем при их креплении и стабилизации. Эти рейки представляют основу потолочного каркаса, обшиваемого впоследствии гипсокартонными листами, и крепятся с помощью подвесов или анкерных зажимов, внутрь ПНП заходят только их края. Норма расхода несущего ПП – 2,9 п.м на 1 м2 при монтаже одноуровневых потолков, 3,2 – многоуровневых, 2 – при облицовке вертикальных стен.

Стеновые стоечные рейки (ПС или CW) имеют С-образную форму, несколько мм краев их торцов загнуты под прямым углом. Они оптимально подходят для возведения перегородок или закладки обрешетки для ГКЛ при выравнивании стен. Чаще всего они устанавливаются вертикально, прямо в закрепленные на полу и потолке направляющие соответствующего типажа и размера. Норма расхода несущих разновидностей зависит от функций гипсокартонной конструкции. Среднее значение составляет 2 п.м на 1 м 2 при облицовке вертикальных стен или монтаже межкомнатных перегородок.

К отдельным видам относят:

Усиленный дверной профиль (чаще всего встречается с маркировкой UA), используемый при закладке проемов или создании участков для крепления тяжелой сантехники или телевизора. Выдерживает нагрузку до 1,5 кН на 1 п.м. и служит в качестве полноценной опоры. Отличием от стандартных направляющих и несущих элементов является увеличенная толщина – от 2 до 4 мм.
Угловой. Не применяется при сборке каркаса, назначение – усиление и защита наружных углов возводимых систем. К особенностям относят наличие перфорированных краев, эти изделия сажаются на слой раствора.
Арочный, используемый для создания криволинейных форм при закладке круглых проемов и многоуровневых потолков. Длина подбирается с учетом габаритов возводимых конструкций (при необходимости – под заказ по вполне доступным ценам), к рабочим характеристикам также относят минимальный вогнутый или выпуклый радиус изгиба (500 и 1000 мм у ПА Knauf, соответственно). Чаще изготавливаются из пластика, чем из металла, и в основном крепятся к несущим элементам каркаса.

Сфера применения ограничена внутренними комнатами из-за характеристик самого ГКЛ. Направляющие из оцинкованного профиля без проблем выдерживают условия эксплуатации в ванных, кухнях и аналогичных помещениях с повышенной влажностью. Все соседние элементы соединяются между собой саморезами-клопами или с помощью просекателя. Для разрезания на отдельные отрезки нужна болгарка или ножницы по металлу.

Последовательность и технология монтажа

Отличие направляющих – их фиксация исключительно к капитальным конструкциям: к потолку и полу в случае возведения межкомнатной перегородки или обшивке ГКЛ вертикальных поверхностей и к стенам при заложении подвесных потолков. Крепление ведется по отмеченным заранее линиям, отклонения от заданного уровня не превышают ±3 мм, в идеале – меньше. Вторым нюансом является фиксация этих разновидностей только на металлические дюбеля. При использовании специализированных изделий с перфорацией по центру (как у Knauf) работы по установке идут быстрее, но они имеются не у всей продукции.

Для сверления отверстий задействуется перфоратор, для загиба краев – пассатижи, дюбеля забиваются молотком. За редкими исключениями работы рекомендуется начинать с нижних участков.

Оптимальный шаг крепежей при фиксации направляющих составляет 30 см (в отличие от 40-50 в несущих, удерживаемых подвесами). При заложении каркаса под перегородочные или потолочные системы предусматриваются меры по улучшению звукоизоляционных свойств – под рейками прокладывается уплотняющая лента.

Стоимость профилей для ГКЛ

Тип	Бренд	Целевое назначение	Размеры: Д×Ш×В, мм	Вес, кг	Цена, рубли
Профиль направляющий для гипсокартона	Knauf	Потолок	3000×28×27	1,08	110
			3000×50×40	1,8	175
			3000×100×40	2,5	275
	Gyproc		3000×50×37	1,53	190
	Gyproc		3000×75×37	1,82	220
	Металлист	Стены, потолок	3000×75×50	2,37	190

Все направляющие используются в паре с соответствующими несущими, во избежание ошибок при подборе размеров все стоит покупать у одного и того же производителя, это же относится к дополнительным комплектующим: крабам, подвесам или удлинительным муфтам. Оптовые партии обходятся дешевле, этот тип для ГКЛ выпускается в упаковках по 12 шт и более, но при необходимости его можно приобрести поштучно. Количество материала рассчитывается заранее исходя из составленного чертежа каркаса. Надежность гипсокартонных конструкций со сплошными изделиями выше, чем из отдельных отрезков, эти длинномерные элементы не разрезают при покупке, что учитывается при выборе авто для транспортировки.

Как и какие маяки использовать для стяжки пола

Важно! Установка маяков для стяжки пола из металлического профиля для гипсокартона может осуществляться не только на саморезы, но и на деревянные бруски, кирпичи и просто холмики из раствора.На полученные бугорки укладываются направляющие рейки из штукатурного профиля и вдавливаются в раствор до необходимого уровня, параллельно натянутой нити.

Когда раствор высохнет, можно заливать стяжку. После подсыхания стяжки трубы достаются и используются по своему прямому назначению, а пустоты заделываются и затираются свежим раствором. Для начала намечается нулевой уровень пола и вдоль помещения натягивается нить, на которую будем ориентироваться.

В местах, где планируется установка маяков, раскладываются бугорки раствора по прямой линии. На них устанавливаются трубы, слегка вдавливаются в раствор. Затем с помощью правила, нити и уровня проверяется горизонталь и правильное расположение.

Высота труб регулируется вдавливанием в раствор или подкладыванием дополнительного раствора в тех местах, где его не хватает.

Установка маяков для стяжки пола

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.

просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчано го раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.

Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.

Если все выше перечисленные способы вам не подошли по каким либо соображениям, можно использовать бюджетный вариант. Такой вариант практичен тем, что уже из залитой стяжки не нужно выдирать сигнальные конструкции. Самое главное что бы материал для такого вида маяков совпадал с раствором самой стяжки. Саморезы устанавливаются на нулевой уровень. Если уровень не стреляет вы легко сможете их либо выкрутить, либо закрутить.

После, натягивают нить в качестве ориентира а затем кладут на саморезы профиль. Для цементных наливных полов больше подойдут вставки. Это специальные пластмассовые дюбели увеличенной длины с площадкой наверху, яркого цвета. В основе пола сверлятся отверстия, в которые вставляют вставки. При помощи уровня, лазерного уровня или иного устройства их выставляют на одну и ту же высоту.

Если они используются при заливке бетоном при работе с виброрейкой – их обязательно нужно крепить либо к полу, либо привязывать проволокой внизу к растворным кучкам. В противном случае они могут при вибрации оторваться и всплыть в бетоне – в результате ничего не получится. Классический совет простой. Все маяки из стяжки нужно вынуть, вернее выбить.

Получившиеся борозды очистить от мусора, грунтовать и после высыхания грунтовки заделать тем же раствором.Еще один материал для реечных маяков это стальные металлические трубы. Трубы можно выбрать квадратные, прямоугольные или круглые. В основном, такие маяки, используются в больших помещениях. Незаменимы трубные маяки при устройстве бетонной стяжки.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв. м.

Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит.
Бетон для стяжки и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

При отсутствии лазерного уровня работы по установке маяков можно сделать и простейшим водяным. Кстати, этот метод самый точный и исключает вероятность каких-либо ошибок из-за неправильной установки прибора. Кроме того, сокращается время для разметки, водяной уровень дает возможность находить сразу линии расположения маяков и обивать их на стенах.

Шаг 1. Просверлите в основании перекрытия отверстия под дюбели, вставьте в них их пластиковые части и наживите саморезы. Один закрутите вручную до тех пор, пока расчетный размер и метка не совпадут.

Установка маяков с помощью саморезов - необычно, но быстро и ровно.

Опытные мастера советуют примазывать маяки "Ротгипсом", и выравнивать их по уровню. Но, знаю по собственному опыту - без определённых навыков и сноровки, вряд-ли у кого-то получится сделать это с первого раза.

Я расскажу о способе, не намного трудозатратней, чем с "Ротгипсом", но для непрофессионалов - самом оптимальном.

Здесь не нужно будет переживать о застывающем растворе, или о том, что маяк будет отхлобучиваться от стены, или наоборот, сильно утапливаться в примазку - а именно такое и происходит, когда новичок использует методы матёрых мастеров.

Нужно будет установить маяк на этом откосе входной двери.

Понадобится для работы инструмент - отвес, ударная дрель или перфоратор, сверло по бетону ø 6мм., отвёртка и плоскогубцы.

Сначала, нужно просверлить отверстие в самой верхней точке, по месту установки маяка. Забить дюбель и вкрутить длинный саморез. на него повесить строительный отвес, чтобы он был на расстоянии 5 - 6 см. от предпологаемой поверхности стены. Груз отвеса поместить в ёмкость с водой, для предотвращения раскачивания.

По отвесу просверлить отверстия, на расстоянии 40 - 50см. друг от друга и забить в них дюбели.

Читайте также: