Инструмент для снятия коры с бревна

Обновлено: 18.05.2024

ПРИГЛАШАЮ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ И ДРУГИЕ МОИ ЛОТЫ . НАЙДЁТЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

* Вопросы,связанные с интересующим Вас лотом,задавайте до окончания аукциона в разделе Задать вопрос продавцу .*
* Покупателю выигравшему лот первым напишу в течение 3-х дней.*
* Оплата лота:на карту Сбербанка,почтовый перевод в течение 7-ми дней после окончания торгов*

* Лот высылается:Почтой России,страховка лотов по желанию.*
* За работу почты ответственности не несу.*

* Качество упаковки и скорость отправления гарантирую.*
* Отзывом подтверждаю получение платежа и отправку лота,№ отправления предоставляю.*
* Отправления произвожу только по РФ.*

Платите на карту Сбербанка, PayPal, Золотая Корона или WesternUnion. Спасибо.

Скобель или нож для снятия коры и стружки

Английское название скобеля – draw knife, иногда используются названия draw shave, draft shave или shaving knife.
Общим признаком всех скобелей является плоский или изогнутый клинок с двумя рукоятями, по сути это большой нож с двумя ручками с обоих окончаний.
Скобель используется во многих деревообрабатывающих ремёслах. Основная задача скобеля – удаление излишков древесины, удаление коры, скругление заготовок или снятие фасок. При работе столярным скобелем, заготовка зажимается в верстаке или в специальной верстачной скамье (shaving horse), реже – изделие прижимается грудью к рабочей поверхности верстака. Как правило, движение рабочего при работе со скобелем происходит на себя.

Самый старый из известных скобелей находится в Шведском Государственном Историческом Музее в Стокгольме в экспозиции, посвящённой строительству кораблей в эпоху викингов. Он датируется сотым годом нашей эры. Скобели были широко распространены в средние века на территории современной России. Они использовались для ошкуривания и для выборки пазов в брёвнах. Первые упоминания о современных скобелях в Западной Европе можно встретить в книгах Моксона (Лондон, 1677) в разделе о столярных инструментах и в книге Дидро (Париж, 1763) среди бондарных инструментов. Самый старый из датируемых скобелей в нашем музее старинных инструментов является инструмент с выбитыми цифрами «1823», имеющий российское происхождение.

Далее рассмотрим основные типы скобелей.

Скобель американского образца.

Имеет плоский клинок длиной от 200 до 350мм. Лезвие, напоминающее седло, выгнуто в сторону рабочего хода. Профиль клинка – треугольный, иначе называемый «razor blade». Рукояти загнуты под углом 85-90 градусов к оси реза в сторону режущей кромки и расположены в одной плоскости с клинком. Изображения таких скобелей есть в каталоге компании Goldenberg (Эльзас, 1875). Возможно, этот тип скобелей был импортирован в Америку европейскими продавцами, а позднее вернулся в Европу уже как скобель американского типа. Такие скобели использовались и для окорки бревен и для столярных работ.
Интересной разновидностью скобеля американского образца является скобель со складными рукоятями. Его особенностью является треугольный профиль клинка с желобком по всей длине.

«Лондонский» или столярный скобель.

Имеет плоский клинок длиной от 200 до 450мм. Лезвие прямое или слабо выгнутое в сторону рабочего хода. Профиль клинка – прямоугольный с фаской 25-30 градусов. Рукояти на старых скобелях загнуты под углом 90 градусов к оси реза. Такие скобели предназначены для скругления заготовок или для снятия фасок. Разновидностью столярного скобеля является так называемый Gentlemen’s (Gent’s) Draw Knife, длина клинка которого обычно лежала в пределах 150-180мм. Другое его название - Toolbox Draw Knife. Такие скобели всречаются под марками многочисленных семейств Marple, Sorby и т.д.
В последнее время встречаются скобели, рукояти которых лежат на оси реза или параллельны ей. Они также предназначены для столярных и, иногда, для резчицких работ. Длина клинка таких скобелей лежит в пределах 120-300мм.
Столярные скобели немецкого типа очень похожи на «лондонские» скобели. Их основное отличие от англичан – профиль клинка. У немцев он треугольный.

Полукруглый скобель.

Очень часто встречается на территории России. Длина клинка – 150-200мм, профиль клинка – треугольный. Радиус изгиба клинка – 100-200мм, но встречаются скобели и с гораздо большими радиусами. Основное предназначение – ошкуривание брёвен и, реже, зачистка продольного паза в бревне при плотницких работах.

Колёсный скобель.

Имеет плоский клинок длиной от 100 до 250мм. Лезвие прямое или слабо выгнутое, профиль клинка – прямоугольный с фаской 25-30 градусов. Рукояти загнуты под углом 90 градусов к оси реза и часто приподняты над ней. Скобели такого типа часто использовались в колёсном производстве. Интересно, что в основном такие скобели встречаются в каталогах французских фабрик (Pegueot и другие). Отличительной особенностью французских скобелей является форма рукояти. Как правило, она или грибообразная или яйцеобразная. Но назвать скобель такого типа французским будет слишком смелым шагом, такое название не встречалось ни в одном источнике.

Норвежский (шведский) плотницкий скобель.

Имеет клинок длиной от 250 до 450мм. Лезвие выгнутое в двух плоскостях, профиль клинка – прямоугольный с фаской 25-30 градусов. Рукояти продолжают ось реза. Основное предназначение – снятие горбыля с брёвен для их дальнейшего использования в постройках так называемой «норвежской» рубки.

Бондарные скобели.

Имеют массу разновидностей. Мы постараемся рассмотреть их в отдельной статье, а пока можете ознакомиться с каталогом скобелей и других инструментов на нашем сайте.

Инструмент для снятия коры с бревна

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N10

Полукруглый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала, а также выборке углублений. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали 9ХС и закалено до 55. 58 HRC. Радиус изгиба лезвия - 200мм, заточка - прямая фаска вниз. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм или 270мм, ширина 36 мм. Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Для выбора нужного скобеля нажмите на название товара

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N3, 170мм (полукруглый, R60)

Полукруглый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала, а также выборке углублений. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали 9XC и закалено до 55. 58 HRC. Радиус изгиба лезвия - 60мм, заточка - линзообразная. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм, ширина 36 мм. Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv)

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv). Полный аналог норвежского скобеля Meddragskniv. Толщина полотна - 6 мм, радиус выбираемого паза - 35 мм, расстояние между ручками 400 мм, угол заточки 30 градусов. Кованое закаленное полотно из стали 65Г, твердость режущей кромки - 55-58HRС. Общая масса -

1.1кг. Длина ручек - 140мм. Ручки выполнены из бука.
Предназначен для чистовой обработки лунного паза после тесла (убирает эффект чешуйчатости). Форма плеч скобеля позволяет поворачивать его при работе для шлифовки всей поверхности паза. Выкован вручную.

Производство - фабрика столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ.
Сделано в России.

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N9, 170мм (Г-образный)

Кованый скобель имеет плоское лезвие и две взаимно перпендикулярных рукояти. Это позволяет удобно работать с круглыми заготовками,где помимо тянущего усилия, необходимо создать и вращательное. Будет особо полезен бондарям и плотникам. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали У8А и закалено до 55. 58 HRC. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм, ширина 36 мм. Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N11

Плоский скобель с изогнутыми и перпендикулярными режущей кромке рукоятями будет удобен при различных операциях как в плотницком деле так и в столярном: точная подгонка бревен в размер, изготовление сидений кресел, быстрый съем материала в столярном деле и пр.. Рукояти приподняты над плоскостью лезвия и позволяют работать вплотную к обрабатываемой поверхности. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали У8А и закалено до 55. 58 HRC. Заточка - фаска вверх. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и покрыта маслом. Длина режущей части - 170мм или 270мм, ширина 36 мм. Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Для выбора нужного скобеля нажмите на название товара

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N13, (американский тип)

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N13, (американский тип). Целиком откован вручную из инструментальной стали 9XC и закалено до 55. 58 HRC. Радиус изгиба лезвия в обоих плоскостях составляет 1100мм. Заточка режущей кромки выполнена под углом 30град. Фаска РК направлена вниз. Скобель представлен в двух моделях. Длина режущей кромки (РК) - 170мм и 270мм. Ширина полотна 35 мм, толщина лезвия - 5мм. Поставляется в кожаном чехле с застежками. Фабрика столярных и плотницких инструментов Петроградъ (Россия).

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N8

Изогнутый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала и пр.. Рукояти приподняты над плоскостью лезвия и параллельны заточке и позволяют работать вплотную к обрабатываемой поверхности. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали У8А и закалено до 55. 58 HRC. Радиус изгиба лезвия - 800мм, заточка - фаска вниз. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм или 270мм, ширина 36 мм. Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Для выбора нужного скобеля нажмите на название товара

Скобель ПЕТРОГРАДЪ малый I-образный, 130мм

Плоский прямой скобель в кожаном чехле предназначен для столярных работ, резьбе по дереву, а также в плотницком деле, аналог Morakniv Splitting Knife 220. Рукояти в одной плоскости с лезвием позволяют добиться легкого управления инструментом. Лезвие толщиной 3,5 мм имеет прямолинейную режущую кромку, выполнено из углеродистой стали 65Г и закалено до 57. 59 HRC. Рукояти длиной 100 мм выполнены из клёна, пропитаны маслом и усиленны латунным кольцом. Чехол изготовлен из высококачественной кожи с удобной и надежной фиксацией на кнопках. Длина режущей части - 135 мм, ширина 20 мм. Угол заточки - 30 градусов.

Скобель ПЕТРОГРАДЪ малый M-образный, 130мм

Плоский М-образный скобель предназначен для столярных работ, резьбы по дереву, а также в плотницком деле. Идеален для изготовления виндзорских кресел. Рукояти в одной плоскости с лезвием позволяют добиться легкого управления инструментом, а их направление под углом к режущей кромке позволяет меньше нагружать запястья.Лезвие толщиной 3,5мм имеет выгнутую режущую кромку, выполнено из углеродистой стали 65Г и закалено до 57. 59 HRC. Данная форма режущей кромки позволяет плавно заходить в материал и контролировать усилие резания. Рукояти длиной 100мм выполнены из клёна, пропитаны маслом и усиленны латунным кольцом. Длина режущей части - 135мм, ширина 20 мм. Угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Как и чем окорить бревна. инструмент для снятия коры

Всем доброго дня! Сегодня хочу поделиться с Вами тем, как я с супругой напару окорял брёвна!

Да, супруга у меня не любит одна сидеть дома, любит мне помогать. конечно я её не перегружаю, но помощь всё-равно ощущается!

Так вот, раньше на даче окорял бревна топором или большим ножом, это довольно долго и не удобно!

Нынче же решил окорять брёвна специальным инструментом - скобель!

Пытался найти его в продаже - не нашёл! Нашёл в интернет магазинах, но минимальная цена - 3500 рублей. Жаба душит. При том что мне досталось 53 столбика, длинной 3 метра диаметром 10-15 см всего за 3200 рублей.

Причём всё не гнилое, срубленное этой зимой!

Насмотрелся разных картинок и решил сделать скобели сам! Нашёл у знакомых на металлопроизводстве три полоски стали 09Г2С толщиной 3 мм, шириной 30 мм, длиной 40 см.

Согнул их в определённой довольно простой форме (три разных варианта сделал)! Из рейки 30*20 мм сделал ручки - отрезал 15 см кусочки и немного обточил обычным канцелярским ножом! Отверстия сверлил сначала в железках, потом прикладывал рейки и сверлил в них!

Всё это соединил болтами 60*8 с гайками и шайбами! Ручки вскрыл дешёвым лаком обычным!

Скобель для окорения дерева Скобель для окорения дерева

Вот это ниже первый вариант.

Это второй вариант

Скобель вертикальный Скобель вертикальный

и вот третий вариант!

Скобель прямой Скобель прямой

Все варианты заточил по всей рабочей длине под углом 45 градусов.

Заточку следует проводить с нижней стороны, то есть со стороны, которой скобели лежат на полу! Со стороны ручек, то есть с той стороны куды Вы ручками на себя будет тащить скобель!

На следующий день поехали начинать шкурить! Все брёвна были заготовлены около месяца-полутора назад, поэтому кора уже успела "прикипеть" к бревнам!

Испытали первый день все три скобеля, все, в принципе работоспособны! Но самым неудобным оказался ВАРИАНТ № 2. Поэтому эти же вечером переделал его на вариант № 1. Вариант № 3 - оставил как запасной, но так он и не пригодился! Пользовались вариантом №1 в двух экземплярах! Это самый удобный и практичный вариант!

Только обмотал ручки ещё изолентой широкой, для удобства и прочности, так как одна ручка на второй день сильно треснула! Больше никаких поломок не было!

Окорять деревья процесс довольно утомительный, устают руки и спина!

Поэтому первый день окорили за 2 часа 18 бревнышек. На второй день под дождём более 1,5 часов не выдержали, все промокли, и окорили всего 12 штук. И на третий - оставшиеся 23 бревна. В среднем мужчина окорит с хорошим темпом работы 4 бревна за час! Супруга примерно 1,5-2 бревнышка за час. Я ей выбирал сосну, так как она окоряется гораздо легче. Себе забирал елку! Она почти вся с сучками была, и кора слезала довольно сложно, требуется гораздо больше сил!

Да, забыл, ещё я все железки в рабочей части немного закалил, нагревал на газовой горелке с хорошим набором до ярко красного цвета и сразу опускал в ледяную воду! Они стали очень твердыми и не тупились! Только я немного ступил - сначала закалил, а потом точил! Лучше делать наоборот, иначе затачивать 3 мм сталь очень тяжело! Да, и ручки прикреплять после закалки, чтобы они не обжигались.

В целом Скобели получились очень прочными, работать очень удобно!

А вот и почти оконченные работы:

Надеюсь моя статья Вам поможет. Если нужны какие-то дополнительные пояснения - пишите, расскажу, поясню!

Как я быстро снимаю кору с дерева

Необрезную доску обрабатываю для обшивки мастерской на даче (столярки, хозпостройки, можно обозвать как угодно). Объём не маленький, стен у нас 19 метров, да и делать из доски будем не мебель, поэтому не судите строго.

Итак, методом проб и ошибок сначала, следуя советам Интернетам я попробовала всеми любимую лопату! Жаль видео не сняли, вместе бы посмеялись))). Возможно лопатой и можно снять кору, если у вас адски сильные руки и нечеловеческое терпение, но результата нужного всё равно не получится, ибо останется лубяной слой, который потемнеет, который нельзя покрывать лаком. Плюс израненное дерево, в следах острой лопаты, варварский метод в общем!

Пришлось своим старым добрым способом снимать кору ножом, как я и делала когда обшивала баню первую и вторую , но после ножа остаётся часть коры (особенно возле сучков) и лубяной слой, который нужно снимать до древесины. И если в случае с банями я снимала его при помощи нихромового резака , то сейчас необходимы гладкие, белые доски.

Далее пришла на помощь УШМ, а к ней, в свою очередь, такая вот металлическая щетка

Такая щётка подойдёт максимум для браширования мягкой древесины. Кора от такой щётки не шелохнётся ни сырая, ни высохшая.

Затем в ход пошла более тяжелая артиллерия

Результат вроде как и есть, но уж очень медленно он появляется, а вот руки от такого приспособления устают моментально, дрожание в мышцах сохраняется долго, словно Вы пытались удержать на земле взлетающий вертолёт!

А вот и пильный диск, на который возлагались большие надежды. В моих розовых мечтах, при лёгком прикосновении которого кора должна была разлетаться в пух и прах. Но в суровой реальности. кора разлетается вместе с деревом и ровной красивой кромки с его помощью, увы, не добиться.

От отчаяния была попробована даже насадка с липучкой. Думалось, что наждачка крупной фракции потянет это дельце, но надежды разлетелись в пух и прах вместе с упаковкой наждачек (что весьма недёшево)

Насадки-короед на бензопилу

Гарантия 12 мес.

Код 361005 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для CARVER 45-52 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361003 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для HUSQVARNA 137-236 PARTNER 350-371 82

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361011 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

д/бензопилы фрез.строгальная для HUSQVARNA 137-236 PARTNER 350-371 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 489828 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

фрезерная строгальная короед для partner 340S-350S 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361014 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для CARVER 25 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Код 361009 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для ECHO 352.353 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361013 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для CARVER 45-52 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 408990 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

фрезерная строгальная короед для echo 3500 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Код 361007 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для CARVER 38 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361015 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для CARVER 38 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361004 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для HUSQVARNA 135.140 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361008 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для ECHO 3500 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину Код 361006 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для CARVER 25 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Получить сегодня В корзину

Товары, временно отсутствующие в продаже

Код 361002 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для STIHL 170-250 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Сообщить о
поступлении Код 361010 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для STIHL 180 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Сообщить о
поступлении Код 361016 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

для бензопилы фрезерная строгальная для ECHO 352.353 102мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Сообщить о
поступлении Код 489827 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

фрезерная строгальная короед для partner 340S-350S 82мм

Для оборудования марки

Гарантия 12 мес.

Сообщить о
поступлении

Последние отзывы

Владимир , 19 апреля 2021 г.

Отзыв о НМЗ 391

А на пилу чемпион 240 моно подобрать?

Андрей , 27 января 2021 г.

Отзыв о НМЗ 261

День добрый. Подойдёт ли данная насадка на бензопилу штиль 361 . И что идёт к ней в комплекте?

Алексей , 16 сентября 2020 г.

Отзыв о НМЗ 0780

Здравствуйте! подойдет ли на Huskavarna 365 ХР, 5200 хускварна?

Короед (или кородёр) – разновидность насадки для ошкуривания древесины. Поможет снять кору с брёвен и досок, сделает их поверхность максимально гладкой. Пригодится на пилораме, в деревянном строительстве и т.д.

Кородёры состоят из фрезерной головки цилиндрической формы и кожуха, который защищает оператора от опилок и частиц коры. Подключается к бензопиле и запускается с помощью приводного ремня.

При покупке короеда на бензопилу ориентируйтесь на посадочный размер приводного шкива. Он должен совпадать с размером зубчатой шестерёнки, иначе насадку не получится установить на бензопилу.

Обращайте внимание на габариты и тяжесть бензопилы. Мощные модели обычно крупные и тяжёлые, насадки добавляют им дополнительный вес – так что работать может быть неудобно.

Скобель своими руками

Итак, мы приступаем к рубке домов для проекта «Семеро в прошлом», и я буду рассказывать о плотницких инструментах и приёмах работы с ними. Вы сможете увидеть, как возводится сруб фактически с нуля.

Бытует расхожее мнение, что хороший плотник может построить дом одним лишь топором, но на самом деле это не совсем так. В арсенале плотника было довольно много различного инструмента. Но обо всём по порядку, и начнём мы со скобеля. В словаре Ожегова есть такое определение скобеля: «Скобель — большой нож с двумя поперечными ручками для строгания, снимания коры с брёвен».

После того как брёвна срублены и доставлены на место строительства, их необходимо окорить, то есть удалить кору. Для этого традиционно используется скобель.

Прямой скобель.

Прогресс не стоит на месте и сейчас для снятия коры используют большое количество различных инструментов. Самое простое, помимо скобеля, это остро отточенная штыковая лопата.

Штыковая лопата.

Также существуют довольно дорогостоящие высокотехнологичные станки и даже специальные трактора, которые сами валят деревья, сами срезают сучки и сразу окаривают бревно. Есть и специальная насадка-дебаркер на электро- и бензоинструмент, работающая по принципу электрорубанка.

У всех этих способов есть свои плюсы и минусы, но нам они не подходят по одной основной причине — они не соответствуют традиционным способам работы с древесиной. Поэтому вернёмся к скобелю.

Принято считать, что скобель наряду с топором является одним из древнейших инструментов для обработки древесины. В Большой Советской Энциклопедии дано такое определение скобеля: «Скобель — орудие для сдирания коры с брёвен и примитивного строгания.

Каменные скобеля (кремнёвые пластинки с вогнутым дугообразным рабочим краем) известны с эпохи среднего палеолита (мустьерская культура) и употреблялись до бронзового века включительно. С эпохи раннего железа (латенская культура, 2-я половина 1-го тыс. до н. э.

) распространились железные скобеля в виде изогнутой пластины с острым рабочим краем и двумя ручками, по форме близкие к современным плотничьим скобелям». Неудивительно, что кремневый скобель просуществовал столь длительное время, ведь на протяжении всего бронзового века камень вполне успешно конкурировал с металлом.

Каменные молотки и топоры не только не выходили из употребления, а скорее являлись вполне типичным инструментом того времени. Несмотря на большое количество бронзовых ножей, каменные также довольно широко использовались, так как зачастую были значительно острей бронзовых.

Бронзовые копья хоть и получили широкое распространение, но каменные так и не вытеснили. Каменными скобелями по-прежнему сдирали кору, а бронзовые скобеля так и не появились. Всё это более подробно отражено в работе Арциховского А. В. «Основы археологии».

Археологические находки железного инструмента. В том числе полукруглого скобеля (11).

В. В. Седов писал: «Исключительный вклад был внесён кельтами в европейскую металлургию и металлообработку.

Эти отрасли латенской культуры, по существу, стали основой развития всей последующей металлургии Центральной Европы […] Кельтский мир знал множество разнообразных железных орудий — плужные лемехи, бороны, косы, топоры, тёсла, скобели, пилы, молотки, напильники и рашпили, свёрла со спиралеобразной нарезкой, ножницы, кочергу и др.».

Существует довольно большое количество археологических находок скобелей на раннее Средневековье. Конструктивно они практически одинаковые, различаются только размерами.

Скобеля служат для выравнивания поверхностей после обработки топором, для застругивания досок и брёвен. Полукруглым скобелем также можно застругивать продольные пазы в брёвнах при рубке срубов. Подобный приём и сейчас применяется при технике норвежской рубки срубов.

Современный скобель для протесывания долов.

Также полукруглый скобель прекрасно подходит для выравнивания внутренней поверхности корыт после обработки тёслом. Прямой скобель с успехом заменяет рубанок при строгании досок и бруса. По личному опыту могу заметить, что корить брёвна прямым скобелем удобней, а обрабатывать еловые корневища, «курицы», лучше полукруглым.

Струг служит для строгания широких поверхностей древесины, а также может заменять нож в некоторых операциях. Стругом можно заготавливать дранку для кровли.

Так же существовали скобеля, для выполнения различных узких задач. Например бондарная скобелка предназначена для выскабливания внутренней поверхности бондарной посуды.

Или например скобель найденный в сундуке из Mästermyr. Предположительно использовался для простругивания бороздок в досках обшивки кораблей.

Видео о практическом сравнении применения скобеля и лопаты.

Профессиональный скобель из алмазного диска своими руками

Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», повествует об изготовлении очередного инструмента — скобеля, который хотя и не сильно часто применяется в столярном деле, но, тем не менее, бывает просто необходим. Кроме того, он расскажет про очень надежный способ крепления ручек инструмента.

Материалы.
— Древесина твердых пород
— Старый алмазный диск по бетону
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Наждачная бумага
— Пропитка для дерева

— Толстая медная проволока.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка, отрезной и заточной диски
— Циркулярная пила
— Газовая горелка
— Ленточный шлифовальный станок
— Стамески
— Струбцины
— Плоскогубцы.

Процесс изготовления.
Изготовить скобель достаточно просто из старого, ненужного алмазного диска по бетону, что и демонстрирует нам мастер.

По его собственным словам, он набрасывает форму будущего скобеля по памяти, припоминая форму подобных изделий на фото в интернете, стараясь при этом максимально вписаться в размеры диска.

И начинает он разметку с переднего края ножа, его острия, длина которого составит примерно 5 дюймов. Для маленького скобеля это немало.

Затем отрезным диском Джон спиливает небольшой кусочек стали, чтобы проверить, можно ли её закалить. Это сталь хорошего качества и она будет давать хороший спуск. У автора были проблемы с первым режущим диском: он застревал в разрезе и перегревал металл.

Джон заменил его на другой, более новый, и тот работал намного лучше. Дело в том, что сталь большинства подобных дисков уже закалена, и это было бы весьма трудно, если вообще возможно, резать таким инструментом.

Конечно, для плазменного резака это не проблема! Однако в этом случае много времени займёт стачивание под заданную форму.

Мастер применяет здесь обычную болгарку, хотя в его арсенале имеется и аккумуляторная. Всё дело в том, что беспроводная машина хороша в тех случаях, когда нужно сделать быстрый разрез или в таких работах, где не нужно прикладывать большое усилие. В противном случае лучше прибегнуть к обычному проводному инструменту. Диски на нём служат дольше и режут быстрее на более высоких оборотах.

После вырезания основной детали, немного дорабатывает сложные места заточным диском. Для работ такого рода лучше иметь запасную шлифовальную машинку с обычным шлифовальным диском, чтобы быстро переключаться с одного на другой.

Разметил будущее лезвие и зафиксировал заготовку струбциной.

Когда базовая форма вырезана, автор размечает и грубо затачивает скос режущего края.

Затем он спиливает под прямым углом, и делает надрезы на краях будущих ручек, цель которых будет объявлена немного позднее.

Первично всю работу по затачиванию лезвия автор намеревался произвести с помощью ручного точильного камня. Но, поскольку в его арсенале имелся ленточный шлифовальный станок, мастер не отказался от его услуг.

Следующий шаг можно было бы и не делать, поскольку автор упоминал, что эта уже закалённая сталь. Кроме того, он не делал ничего такого, что поспособствовало бы её перегреву. Нагрев лезвие до слегка малинового цвета, просто охладил его в воде.

Джон старался не переусердствовать с зачисткой и ограничился лишь удалением ржавчины и окалины, образовавшейся после разогревания стали. Но по желанию можно довести изделие до блеска.

Далее автор вырезает кусок клёна для рукоятей. И тут умелец находит интересное решение, как прикрепить их к лезвию. Он делает прорези, достаточно широкие для того, чтобы туда вошёл хвостовик, прямо на циркулярной пиле. Это гораздо быстрее и проще, чем высверливать эти пазы.

А затем он заполнит открытую часть паза дощечкой такой же толщины.

Далее он выпиливает общую форму рукоятей на токарном станке — они будут широкими на концах и несколько зауженными у основания, так чтобы захват был надёжным.

А теперь причина, по которой Джон вырезал вот эти прорези на концах хвостовика… Самое неожиданное и опасное, что может произойти во время использования скобеля, это когда внезапно с хвостовика соскальзывает ручка. Чтобы предотвратить такое развитие событий, автор загибает концы хвостовика при помощи плоскогубцев, вот таким образом, предварительно как следует разогрев их.

А затем немедленно надевает на них рукоять. Таким образом он прожег для «усов» пазы в ручке. Очаровательное техническое решение, не правда ли?

Со второй ручкой повторяет то же действие.

Обильно промазав пазы эпоксидной смолой, устанавливает ручки на хвостовики, и загоняет в паз подходящую досточку.

После полимеризации эпоксидной смолы, срезает излишки досточки и тщательно шлифует наждачной бумагой.

Первоначально мастер планировал использовать медную трубку для предохранительного кольца, но позднее решил всё же применить медную проволоку, обкрутив её несколько раз вокруг рукояти. Это обычная медная проволока из силового кабеля, с которого предварительно была снята изоляция.

Сделать это оказалось довольно трудно. Следовало бы проделать эту работу ещё до того, как ручку насадили на хвостовик. Тогда можно было бы загнуть проволоку более точно по форме.

После всего Джон покрывает медную спираль плотным слоем эпоксидной смолы, чтобы закрепить её на месте. В завершении автор накладывает пару слоёв льняного масла на рукояти, больше для красоты, чем для функциональности.

День на просушку и финишная обработка.

Конечно же, обязательная пропитка льняным маслом.

Первая апробация на куске мягкого дерева. Отлично режет!

Вот такой инструмент получился у Джона.

Спасибо Джону за подробный мастер класс, а особо за надежный способ крепления ручек!

Как сделать скобель из торсиона

Скобель — это полезный плотницкий инструмент, который представляет собой нож прямой или изогнутой формы с деревянными ручками на концах. Основное назначение этого приспособления — обстругивание толстых бревен от коры. Но можно найти ему применение и в столярной мастерской.

В конструктивном плане классический скобель — очень простой инструмент, поэтому сделать его под силу каждому. И удовольствие от работы получите, и деньги сэкономите. Нож лучше всего делать из прочного металла с большим пределом текучести, который хорошо пружинит. Для данной самоделки отлично подойдет пластинчатый торсион.

Основные этапы работ

Берем в руки болгарку и отрезаем от стальной пластины отрезок длиной примерно 25 см. При желании размер ножа можно изменить по собственному усмотрению — сделать меньше или, наоборот, больше. По краям заготовки привариваем два болта под углом 40–45 градусов.

Затем на заточном станке или же при помощи шлифовального диска для УШМ формируем режущую кромку ножа скобеля. Теперь нужно сделать ручки. Для этого сгодится любой брусок из твердых пород дерева. Отрезаем две ручки, придаем им нужную форму. В торцах сверлим отверстия под болты.

Накручиваем ручки на болты (желательно предварительно их смазать клеем, чтобы не разбалтывались в процессе работы), после чего самодельный скобель из торсиона можно использовать для обдирки бревен. Также вместо деревянных ручек можно использовать стальные трубы диаметром ½ дюйма со скошенным с под углом 45 градусов срезом.

Скобель

Оказалось, что скобель намного древнее, чем я мог себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремневые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает привычный для нас вид и уже больше не изменяется. Служил он для сдирания, скобления коры.

Именно сдирание, а не срезание материала определило такую долгую жизнь этому инструменту. Вспомним строение дерева: кора, камбий, луб, заболонь, ядро и сердцевина. Слой камбия и лубная часть дерева являются природной защитой древесины от внешних воздействий. Именно сохранение, а не срезание луба, основная задача работы скобелем.

Поддевая кору и отдирая ее, скобель задней поверхностью сминает, сглаживает до характерного блеска луб, уплотняя и оставляя не нарушенной древесину. Движение скобеля возможно лишь по камбию, поскольку он мягкий и рыхлый по структуре, и совершенно не допустимо, что бы инструмент застревал или делал расщеп дерева.

Движение скобеля направляется на себя, усилием двух рук, плавно и без рывков, что бы отдирать, а не резать материал и конечно по ходу роста волокон, от комельной части к вершине. После зачистки скобелем, поверхность древесины принимает характерный, восковой белый цвет. Древесина начинает блестеть, как после операции вощения или лакировки.

Если такой визуальный эффект наблюдается, то технологический процесс выполняется правильно. Стены сруба, из бревна, «обработанного под скобель» обычно уже не нуждаются в дополнительной защите и привлекают внимание своей неповторимой и естественной красотой.

Но скобелем можно вести и грубое, как пишется в большинстве литературы, примитивное строгание.

Не знаю, почему примитивное? Немного заточив режущую кромку мне очень удобно скобелем подстругивать, зачищать и подгонять тепловой паз при вязке сруба. Да же угловые чаши им зачищаю и подгоняю.

В недавнем прошлом, окорка бревна под скобель, была распространена повсеместно, поскольку люди максимально старались использовать природную защиту, не придумав еще пропиток и выполняя многие операции вручную.

Сегодня, так же многие фирмы предлагают клиентам «скобельное» бревно, но на практике снимают слой строганием, а не сминая скобелями кору до блеска луба.

Продается такое бревно конечно дороже, и уж если вы согласились на оплату этой работы, постарайтесь ее и проконтролировать.

Залы музея "Легенды седого Иртыша"

Учёные установили, что скобель намного древнее, чем можно себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремниевые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает определённый вид и уже больше не изменяется.

Место, дата находки: д. Ищик. 1995 год

Существовали два его вида: прямой и закругленный (кривой). Скобелем снимали с бревен кору на границе луба, не повреждая древесину, и одновременно выравнивали поверхность бревна, сострагивая неровности и небольшие сучки.

Окоривали бревна в направлении от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров. При окорке бревна топором неизбежно появлялись бы сколы и засечки, что повышало вероятность биопоражений, при обработке скобелем поверхность бревна получалась гладкая и без задиров.

Бревна с неповрежденной, плотной и гладкой поверхностью сохраняются в постройке необыкновенно долго.

В настоящее время альтернативой применению скобеля является использование электрорубанка.

Какие способы окорки лучше для долговечности сруба?

Способы окорки древесины по видам инструмента

Способы окорки напрямую зависят от выбранного инструмента.

Кору с брёвен снимают следующими способами:

Обычными ручными не механизированными инструментами;
Ручными механизированными инструментами;
На окорочных станках.

Ручные немеханизированные инструменты

Плотницкий топор. Топором снимать кору можно, но долго и не очень удобно.
Лопата с прямоугольной остро заточенной рабочей частью. Лопата для этой операции удобней, чем топор. Ей можно выполнять эту работу в больших объёмах, относительно быстро и легко. Одно бревно таким способом обрабатывается за 15-60 минут, в зависимости от размеров бревна, опыта и физических данных работника.

Скобель – старинный инструмент плотника. Его трудно найти в магазинах, но можно сделать самому. Выглядит он так: остро заточенная стальная пластина с перпендикулярно приделанными ручками по краям. Работать скобелем хорошо и удобно, производительность, как у лопаты. Качество работы на высоте: бревно получается чистое, гладкое и красивое. Скорость работы и физические затраты примерно на том же уровне, что и при работе лопатой.

Ручные механизированные инструменты

Электрофуганки и различные механические насадки на бензопилу, болгарку или дрель. Работа этими инструментами легче и быстрее, чем топором, лопатой и скобелем.
Окорочные станки. Такой вид окорки значительно быстрее и производительнее всех вышеприведённых способов. Он применяется для работы на крупных предприятиях.

Влияние способов окорки на обрабатываемую поверхность бревна

Обычные ручные инструменты без механического воздействия:

Верхние слои древесины при работе инструментами этой группы не повреждаются.

верхний слой древесины остаётся целым, это важно для эксплуатационной долговечности срубов;
поры при этом затираются и закрываются, уменьшается влагопроницаемость древесины и повышается устойчивость к гниению;
возможность трещинообразования в брёвнах сведена к минимуму.

Инструменты, воздействующие на древесину при помощи механизмов

Все без исключения механические инструменты, во время обработки рвут волокна древесины, открывая поры сквозь которые влага будет хорошо впитываться. После такой окорки, брёвна будут слабоустойчивы к гниению. Чтобы их защитить придётся наносить защитное покрытие, что не приемлемо особенно для бань, так как ядовитые вещества, содержащиеся в пропитках, попадают в организм, нанося вместо пользы от банных процедур вред здоровью (читайте про зимнюю древесину ).

Кроме того, слишком высокая скорость усушки, являющейся результатом механической обработки, влияет на образование трещин в брёвнах до нескольких сантиметров, в которые умещается даже ладонь. Трещинообразованию, особенно подвержены оцилиндрованные бревна, обработанные на станках и профилированный брус .

Если есть возможность самостоятельно окорить брёвна для сруба по старинке, применяя скобель или лопату, её надо использовать. Различным строительным организациям и частным бригадам не выгодно долго возиться со снятием коры. И они будут делать так, как им удобнее, быстрее и экономнее: время — деньги.

В результате заказчик оказывается перед выбором: либо смириться, что сруб будет не долговечным и быстро начнёт гнить или обработать брёвна защитными покрытиями. Но дома и бани со стенами, пропитанными ядовитыми смесями, не принесут ожидаемого от деревянных строений экологически благоприятного климата в помещении и явно не добавят здоровья.

Читайте также: