Гуашь в качестве грунтовки

Обновлено: 02.05.2024

О грунтовках в блокноте

Теперь у меня прижился новый метод - грунтовать блокноты специальными смесями и добавлять в них немного цвета не в качестве корректуры, а как имприматуру (итал. imprimatura — первый слой краски) — цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта. Свои цвет грунта я подобрала опытным путём. Если работаю днём, то у меня в студии холодный свет, а значит голубой фон бумаги подходит больше для моих целей. Если я точно знаю, что буду работать вечером, то и освещение у меня будет более тёплое, жёлтое (искусственное), а значит и модели (а я рисую с натуры), будут скорее желтоватыми. В таких случаях бежевый фон подходит при вечерних сеансах рисования для моих целей лучше. Так же в пленэрных зарисовках я заранее продумываю, какой фон может подойти больше. Например, зарисовки с лодками мне нравится делать на голубом фоне - он просвечивается сквозь штрихи и придаёт зарисовке особенный колорит. То же самое с бежевыми и оранжевыми фонами - я просто капаю в грунтовку коричневых чернил или оранжевую акварель. На таких фонах отлично рисовался охровый Прованс. О некоторых грунтовках, которые используют профессиональные художники для работы на холстах или тинторетто, и которые можно смело использовать для работы в эскизных блокнотах, я здесь и расскажу.

Когда я готовилась к выставке, серьёзно обдумывала вариант, чтобы загрунтовать под акварель готовые деревянные планшеты Тинторетто. В Германии в строительных магазинах обрезают бесплатно любой нужный формат доски или дсп. Но как-то не доверяю я всем этим готовым смесям для "блинчиков" из банки. Мне спокойнее самой "замесить тесто". Готовые тинторетто нужного мне формата стоили каких-то заоблачных денег.

В итоге я сама соорудила планшеты 1х1,5 метра (купила готовые планки для подрамников в нашем магазине для художников - Boesner и приколотила к ним кусок ДСП, которые мне бесплатно и нужного размера вырезали как раз в строительном магазине). Натянула на них по всем правилам подготовки акварельных планшетов бумагу Canson из рулонов и создала свои крупноформатные акварели традиционно - красками по бумаге (без грунтовок). Если вдруг вы не знаете, как натягивать бумагу, вот ссылка на очень хороший мастер-класс: Как натянуть лист бумаги на подрамник. Однако для эскизных блокнотов, которые не жаль испортить, я решила опробовать всяко разно. Заодно выяснила в процессе, что с помощью грунтовки можно спасти любой даже самый плохой блокнот и спокойно работать в нём без заламывания рук:"Нет на свете хороших блокнотов"

Одна из грунтовок, у которой прямо в названии стоит слово "акварель" - Daniel Smith. Я остановилась на ней, потому что фанатею по акварели этого производителя. То есть с такой хорошей акварелью, по моей логике, они должны знать, что делают в случае с грунтовкой.

И я не ошиблась. Если наносить её жирненько, ничем не разбавляя, получаем весьма фактурную поверхность, которая позволяет создавать интересные эффекты в работе акварелью и карандашами.

Вот разворот поближе. Я рисовала по этой грунтовке ржавчину. Можно сказать, что шершавая поверхность создавала за меня все эффекты ржавого металла или древесины. Кстати, видите рисунок, который просвечивает через грунтовку? Это я закрасила свои упражнения левой рукой. А вот если брать и грунтовать ни по плохим рисункам, а по каким-нибудь специально нарисованным узорам - можно добиться интересных результатов в иллюстрации.

Вот, пожалуйста, просто оранжево-коричневые линии, а смотрится сразу как ржавчина

Дерево и металл

Однако, рисовать по такому фактурному фону - не совсем моё. Поэтому я разбавляю грунтовку для акварели самой акварелью (если цветная) или водой и тонко накатываю в 2-3 слоя на страницы блокнотов. Действительно выходит, что даже по тонким листам с такой грунтовкой можно работать акварелью! На самой банке написано, что по ней можно так же рисовать акрилом, гуашью и пр.

Я использую для грунтовки страниц в блокноте специальный валик - тогда на них не остаётся следов, как от кисти. Фон просто ровненький и слегка фактурный. В белую чашечку на фото выкладываю пару ложек грунтовки, пипеткой для модельщиков (люди, которые клеют и красят модельки самолётов, танков и пр.) добавляю нужное количество разведённой акварели или туши. Пипетки эти очень удобны, а стоят копейки - Rayher - 57988000 - Pipette, 2ml, SB-Btl 1Stück Там прямо в пипетке есть метки по миллиграммам. Удобно набирать точное и всегда одно и то же количество краски для смеси. Так же удобно, что в отличие от кисти, пипетка не съедает кучу краски, а отдаёт в смеь всё.

Татьяна tatianaddessine добавляет в грунтовку гессо, о которой я пишу ниже, процеженный раствор золы. Её фоны получают розово-серый оттенок. Повторюсь, я довольствуюсь обычными средствами для подкраски - тушь или акварель. В некоторых пузырьках с тушью есть своя пипетка - тоже очень удобно капать в грунтовку. Заодно точно знаешь, сколько капель добавил, Зелёной ложечкой для детского пюре размешиваю смесь и тоненьким слоем накатываю валиком на страницы.

Кстати, так как грунтовка сохнет не так чтобы моментально (полное просыхание через 2-3 часа), я раскладываю сразу 4-5 блокнотов и выкрашиваю на их страницах смесь своей грунтовки по очереди. Когда странички просыхают, закрываю блокноты и укладываю их под пресс из многочисленных книг. Грунтовать страницы блокнотов - занятие очень медитативное!

Акварельная грунтовка есть чёрная и прозрачная. Прозрачной можно прокатывать какую-то фактурную бумагу ручной работы, чтобы сохранить узоры, но при этом добавить плотности. А что делать с чёрной я не знаю. Видимо она больше для гуаши.

Для вот этого разворота я использовала грунтовку Gesso в смеси с сепийной тушью. Поверхность получилась слегка гладкая.

Многие спрашивали уже, что это такое это Gesso. Мол, первый раз о таком слышат. Gesso - это грунтовка для твёрдых или тканевых поверхностей на основе мела, гипса и прочих наполнителей, которые очень хорошо впитывают влагу. Эту грунтовку рекомендуют для масла, акрила, гуаши, пастели и акварели. Её можно подкрашивать акрилом или акварелью. Она отлично разбавляется водой. Только вот приборы нужно вымывать сразу после использования - потом не отдерёшь. Татьяна берёт с собой иногда гессо в дорогу и прихватывает ватки для ушей. Макает эти ватки в гессо и прокатывает в каких-то местах в блокноте, если нужно что-то замазать. Ватки просто выкидывает. Такой походный вариант грунтования :-)

За блокнотом как раз стоят банки с гессо и акварельной грунтовкой, которыми я пользуюсь.

Акварель по гессо немного расплывается. Если вы хотите именно акварельных зарисовок, нужно брать акварель погуще. Заливки не растекаются так же красиво, как по настоящей акварельной бумаге. Но если вы свои акварельки или гуаши всё равно дорабатываете карандашами, маркерами или пастелью - эта грунтовка самое то!

Вот эта зарисовка в блокноте была сделана по фону, грунтованному гессо, - акварелью, гуашью, цветными карандашами и белой пастелью

Эта тоже. Первоначальный фон был наполовину голубым, наполовину бежевым.

Надеюсь, что вас так же вдохновит грунтовка для блокнотов и поможет в работе. Я так прямо больше не могу рисовать на просто белых листах. Они мне кажутся голыми и беспомощными :-)

Проклейка и грунт

Грунт живописный - промежуточный слой, наносимый на основу. Его задача:

обеспечить прочную связь основы и красочного слоя
создать желаемый цветовой фон и фактуру.

Проклейка под грунт – слой, наносимый на основу. Ее задача:

изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски. На непроклеенной основе, масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.
если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При проклейке холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который имеет консистенцию холодца. При такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.

Проклейка в сети Передвижник.

ВИДЫ ГРУНТОВ

1. Клеевой грунт

Предназначен для живописи маслом

Состав: смесь желатинового раствора клея с мелом/ смесью мела и белил (1:1). Клей: столярный – более хрупкий, рыбий – плотный и эластичный. Для предотвращения растрескивания грунта вводят пластификатор.

Основы, на которые наносится клеевой грунт: все основы

Преимущества клеевого грунта:

Готов к работе через два-три дня
Масляные краски хорошо связываются с ним, быстро просыхают и не растрескиваются.

Если неправильно соблюдены пропорции, то грунт может стать слишком рыхлый или «тянущий». Грунт капризен и непредсказуем.

Примечание: под клеевой грунт наносят только студенистый, остуженный клей в качестве проклейки

Клеевой грунт в сети Передвижник.

2. Эмульсионный грунт

Предназначен для живописи маслом, водорастворимыми красками (т.к. он нерастворим в воде) и в разной технике: «а-ля прима» - письмо по-сырому, многослойная живопись, лессировочная живопись

Состав: "пигмент + эмульсия". Эмульсия (эмульсионное связующее) готовится из двух несмешивающихся ЖИДКОСТЕЙ: раствора клея (например, желатин или казеин) и льняного масла.

По своим свойствам занимает промежуточное положение между клеевым грунтом и масляным.

Основы, на которые наносится эмульсионный грунт: все основы

Преимущества эмульсионного грунта:

Готов к употреблению через 2-3 дня (но желательна его выдержка до 2мес.)
Слой эмульсии «обволакивает» зерна холста, не забивая их структуру
«Среднетянущий» грунт. Менее пористый, чем клеевой. Поэтому масляные краски на таком грунте меньше теряют свою тональность

Плохо приготовленная эмульсия приводит к появлению на грунте желтых масляных пятен или пожуханию живописного полотна.
Он нестабилен (т.е. через достаточно короткий срок после приготовления грунт начинает распадаться на компоненты), поэтому его не продают для самостоятельного нанесения. Производители сами грунтуют эмульсионным грунтом холсты.

3. Масляный грунт

Предназначен для живописи маслом.

Состав: цинковые белила, немного разведенные маслом. Не все виды цинковых белил применимы для масляных грунтов.

Основы, на которые наносится масляный грунт: все основы

Преимущества:

Масляный грунт почти не впитывает масло из красок и поэтому не изменяет их тона

Требуется длительная, не меньше одного года, просушка. Но пересушивать нельзя, т.к. передержанный масляный грунт плохо сцепляется с красочным слоем.
Низкопористый. Поэтому, из-за плохой сцепляемости красочного слоя и грунта, на масляном грунте невозможна рельефная, пастозная живопись.
По данным реставраторов, от масляных грунтов живопись может отслаиваться, так как не достаточно связывается с грунтом из-за его малой пористости.

Рекомендован для художников, которые любят красочный слой с блеском, живопись глубокого цветового тона и письмо с лессировками.

Примечание: под масляный грунт наносят слабый горячий раствор желатина (1:200) в качестве проклейки. Лучше использовать именно клеевую проклейку, а не акриловую, т.к клеевая – тянущая, поэтому сцепление с масляным грунтом будет лучше. Также клеевая проклейка дает нужное натяжение холста.

4. Акриловый грунт

Предназначен для живописи масляными красками, акрилом, темперой

Состав: "пигмент + дисперсия". Дисперсия: мельчайшие прозрачные частицы смолы (акрил или ПолиВинилАцетат (ПВА)) плавают во взвешенном состоянии в воде.

Основы, на которые наносится акриловый грунт: любая основа. С осторожностью использовать для холста. Мягкие акриловые грунтовки на ткани придают всей структуре чрезмерную гибкость, что недопустимо для масляной пленки. Они более применимы для масляной живописи на более жестких (типа парусины) полиэстровых тканях.

Проклейка: необходима первая проклейка (Желатин, ПВА) перед нанесением на поверхность холста; обработка для дерева и картона необязательна.

Достоинства: Быстросохнущий, Укрывистый, Эластичный

небольшая история применения (около 50 лет). Непонятно, как акриловый грунт проявит себя через столетия
акриловая проклейка не дает сильного натяжения холсту. Поэтому всегда существует риск: если продавишь холст во время работы, то восстановить его натяжение без колков будет сложно.

Тип грунта: среднетянущий.

При добавлении в акриловый или клеевой грунт мела или гипса получается грунтовка Gesso. Она отличается сильной абсорбцией краски (сильно вытягивает связующее из красочного слоя). Если необходимо создать грунтовку очень гладкой фактуры, с мелом смешивается Каолин (белая глина).

4. Левкасный грунт Gesso

Предназначен для живописи масляноказеиновой и яичной темперой.

Состав: раствор клея + гипс/мел. Грунт левкасный отличается прочностью из-за гипса. Каждый высохший слой обязательно смачивают водой для предотвращения растрескивания. Каждый слой обязательно шлифуется наждачкой.

Основы, на которые наносится левкасный грунт: все основы, кроме холста - толстая фанера, древесноволокнистые плиты (ДВП), оргалит, доска

Покрывной финальный слой – 5% раствор клея.

Проклейка под левкасный грунт – 5% раствор желатина/ рыбий клей/ столярный клей. После высыхания наклеивается поволока (например, марля); перед использованием поволоку опускают в клеевой раствор, отжимают и наклеивают.

Совет: при работе с масляно-казеиновой темперой для разжижения красок следует применять нежирное молоко, а не воду, т.к. оно содержит казеин, что способствует хорошему закреплению красок на левкасном грунте.

Тип грунта: сильнотянущий.

5. Акриловый грунт Gesso

Предназначен для живописи маслом, акрилом, темперой, гуашью.

Состав: акриловая дисперсия + гипс/мел.

Основы: все основы. С осторожностью использовать для холста.

Проклейка под грунт– для холста: желатин или ПВА. Для других основ проклейка необязательна.

Тип грунта: сильнотянущий.

Грунт GESSO в сети Передвижник.

ТИПЫ ГРУНТОВ

Чем меньше связующего в грунте, тем он более «тянущий».

«Тянущие» грунты (клеевые и эмульсионные/акриловые на основе мела) – сильно забирают масло из красок, тем самым предают красочному слою матовый оттенок. Перед началом работы на таких грунтах их надо протереть промасленным тампоном.

«Среднетянущие» грунты (эмульсионные/акриловые на основе белил) перед работой проклеиваются слабым раствором желатина (1:100)

«Слаботянущие» грунты (масляные) – практически не забирают масло из красок, но сцепление масляных красок с грунтом слабое, краски осыпаются

ПРИГОТОВИТЬ ГРУНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Можно приготовить грунт самостоятельно:

1. Связующее для клеевого грунта:

Клей: Желатин. Из него получаем 5% раствор клея (25 гр. на 500 мл воды)
Пластификатор: Глицерин. Расход 5-10 мл на 25 гр. сухого желатина

Связующее для масляного грунта:

Масло льняное
Масло маковое
Масло ореховое
Связующее для масляных красок

2. Пигменты для грунта

Мел - фасовка по 100/500/1000 гр. (но не строительный) - цинковые белила по 100/200/500/1000 гр. - титановые белила по 100/200/500/1000 гр.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

- А можно ли использовать в качестве грунтовки обычную краску?

Грунт - это обязательно разбавленное водой связующее + много пигмента. Если использовать неразбавленное связующее, т.е. краску, то получится клеенчатое покрытие, к которому будет плохо прилипать живопись. Разбавленное связующее, при высыхании воды, оставляет в грунте тончайшие капилляры-поры. В эти поры частично всасывается связующее из красок и создает прочное соединение слоя живописи с грунтом.

- Сколько слоев грунтовки надо наносить?

Количество нанесенных слоев грунтовки — вопрос личностных предпочтений; однако она должна создавать гладкое, ровное покрытие. Как правило, художники наносят от трех до семи слоев грунтовки. Степень ее абсорбции, как и напряжение, создаваемое связующим, увеличивается в зависимости от толщины слоя. Специалисты советуют наносить верхние слои грунтовки менее толстыми, чем нижние, чтобы избежать возникновения худших эффектов, свойственных натяжению в пленке. Для того чтобы свести к минимуму риск деформации доски, грунт следует наносить на обе стороны доски, а также на ее края (при этом задняя часть доски не требует такого же внимания, как лицевая).

- Каким инструментом лучше всего наносить грунт?

Наносить грунт надо флейцем или мастихином со скругленным концом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. При нанесении различных слоев необходимо следить за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один - два толстым, густым.

- Можно ли по масляному грунту писать акрилом и наоборот?

1. Акрилом по маслу: масляный грунт должен обязательно хорошо просохнуть (не менее одного года). Далее надо очистить поверхность тампоном с чистым пиненом или уйт-спиритом (№2) и дать хорошо просохнуть. Если жидкий акрил скатывается в капельки на масляной поверхности, то разбавить акрил водой с добавкой бычьей желчи (соотношение воды и желчи методом пробы), пока краска не перестанет скатываться в капельки и начнет ложиться ровным мазком.

2. Маслом по акриловому грунту. Акриловый грунт должен хорошо просохнуть. Далее никаких проблем не возникает.

- Какой грунт идеален для масла?

Эмульсионные и акриловые грунты универсальны и подходят для любой техники. Для работы на холсте лучше использовать эмульсионный грунт.

Масляный грунт, после нанесения на холст, рекомендуется выдерживать до полугода, для полимеризации в нём масла. Если это не делается производителем, то, в дальнейшем, возможно ослабление соединения живописного слоя с грунтом. Как следствие, при механических повреждениях, живописный слой отслаивается от холста.

Гуашь

Гуашевые краски непрозрачны и являются кроющими. При высыхании Гуашь светлеет. Техника живописи на бумаге, картоне, полотне, шелке, кости возникла как разновидность акварели, когда для достижения большей плотности и звучности красок к водяным краскам стали примешивать белила.

Гуашь широко использовалась уже в средние века в книжной миниатюре, а позже для эскизов, картонов, подцвечивания рисунка. С середины 19 в. началось производство гуашевых красок. В 20 в. Гуашь наиболее часто находит применение в плакатной графике, а также для декораций и оформительских работ. Гуашь — это клеевая краска. Живописные свойства ее основываются прежде всего на том, что она является кроющей, т.е. почти непрозрачной. В этом ее главное отличие от акварели, темперы и масляных красок. Это ее свойство связано со значительным количеством (по отношению к содержанию связующего вещества) пигмента и наполнителя. Кроме того, для большей укрывистости многие гуашевые краски содержат белила (свинцовые, цинковые, титановые, баритовые), что делает высохшую краску несколько белесоватой и при этом придает ей матовость и бархатистость.

Основные характеристики

Гуашь выпускается двух видов: художественная и плакатная.
Первая — предназначена в основном для станковой живописи, вторая — для оформительских работ.

Плакатная гуашь более кроющая и насыщенная по цвету, что достигается заменой белил каолином, который меньше разбеливает краску, и делает ее более плотной и звучной. Краски гуаши красивы, ярки и хорошо растворяются в воде. Ни в одном другом материале не звучит так мягко и красиво, как в гуаши, цвет, взятый в полную силу на большой поверхности. Все эти качества делают гуашь живописным материалом большого декоративного звучания.

Мазок гуаши высыхает быстро, поэтому «следы» кисти в живописи становятся весьма очевидными, особенно в крупных работах. Для того чтобы замедлить высыхание красок и свести к минимуму образование характерных полос, художники иногда добавляют в каждую кювету с водой для смешивания красок 10—12 капель вещества «ox gall» (увлажняющий реагент, используемый в водных красках для работы на глянцевых поверхностях).

Можно избежать эффекта «полос», легко пройдя влажной кистью по уже высохшей краске. Поверхность гуашевых красок в завершенной работе имеет однородную матовую фактуру однако, следует быть очень осторожным, чтобы не повредить это покрытие. Небрежное обращение или случайное выскабливание, нанесение царапин или стирание может привести к образованию блестящих полос, а жировые выделения на руках — стать причиной появления безобразных пятен. Чтобы избежать этого, советуем пользоваться муштабелем либо тонкими хлопчатобумажными перчатками (с вырезами для пальцев за исключением мизинца).

Хорошая кроющая способность — одно из самых ценных свойств гуашевых красок. Это качество позволяет закрывать темные участки светлыми тонами, и наоборот.

Гуашевые краски на акриловой основе

Помимо традиционной краски в настоящее время предлагается гуашь на акриловой основе. Приведем лишь два примера — «Асгу1а Couache» компании Holbein и «Turner Acryl Gouache» компании Turner. В этих красках используются различные типы акрилового связующего, поэтому их рабочие характеристики заметно отличаются. Однако в обоих случаях краски при высыхании становятся более водостойкими по сравнению с обычной гуашью. В живописи можно свободно комбинировать слои обычной и акриловой гуаши.

Производители художественных материалов выпускают два вида белой гуаши: белила цинковые (Zinc или «Chinese» White) и белила титановые (Titanium «permanent» — светостойкие White). Опытные художники используют белила цинковые только в замесах с другими красками, поскольку они обладают большей степенью прозрачности по сравнению с белилами титановыми. Это свойство позволяет подбирать неповторимые оттенки. При этом цвет не покрывается «меловой вуалью», а имеет чистый, прозрачный характер. Белила титановые особенно эффективны при полном перекрытии белым темных тонов.

Светостойкость

Каждый производитель имеет собственную систему оценки светостойкости красок. Компания Winsor&Newton, например, использует одинаковую систему обозначений, как для гуашевых, так и акварельных красок: АА (отличная светостойкость), А (хорошая светостойкость, краска является стойкой в большинстве случаев использования), В (средняя светостойкость) и С (мало светостойкая).
Отечественные краски подразделяются на три группы:
1) «вполне светостойкие», обозначаемые тремя черными звездочками;
2) «умеренно светостойкие», обозначаемые двумя звездочками;
3) «слабо светостойкие», обозначаемые одной звездочкой.

Гуашевые краски в продаже

Высококачественная гуашь производится в тубах нескольких видов, включая емкости 5, 14 и 15 мл (для расфасовки белых и черных существуют тубы емкостью 37 мл). Она фасуется также в пластмассовые, стеклянные и металлические банки разной емкости. Производители художественных материалов выпускают гуашь и в кюветах, которая, однако, не пользуется популярностью у художников. Продается гуашь по отдельности (россыпью) или наборами в коробках. Как и с другими видами красок, предлагаем отложить в сторону гуашь учебного качества и работать художественными красками, например, зарубежных компаний: Winsor&Newton, «Та1еns» или отечественных производителей: компании «Гамма» (Москва), завода художественных красок (Санкт Петербург).

Основы и грунты

Художники-иллюстраторы часто работают на гибких основах, которые можно легко расположить на барабане аппарата цветоделения в период подготовки к печати. Если же тиражирование работы не входит в ваши планы, лучше взять прочную основу: качественный картон, картон для акварели, оргалит, холст на картоне или оргалите, а также деревянные доски. Целесообразнее использовать основы, обладающие некоторой фактурой, хотя эти краски надежно держатся даже на гладких поверхностях, как, например, на бумаге горячего прессования или ацетатной пленке — стоит лишь добавить в воду для замешивания колеров немного увлажнителя (реагента для письма на глянцевых поверхностях).

Инструменты и аксессуары

Инструменты акварельной живописи — кисти, палитры и др., применяются и в гуашевой технике. Для работы потребуются две емкости с водой: большая — для мытья кистей; другая — поменьше — для увлажнения кисти при смешивании красок. В живописи гуашью нередко в качестве маски используют ленту для чертежных работ. Следует проверить ее рабочие качества, если перед маскированием фрагментов наклеить ленту на любую гладкую поверхность и затем снять ее (одновременно удаляются частицы клея), можно ослабить ее адгезию. Среди инструментов может оказаться и фен для сушки волос.

Начинаем работу

Смешивание красок

Следует помнить, что при смешивании любых белых с красками других цветов неизбежно снижается яркость цвета. Бывают случаи, когда художнику не удается добиться желаемого оттенка, — вместо слегка осветленного варианта, тот изменяется весьма значительно. Иногда цветовой тон краски в замесе становится существенно холоднее по сравнению с оригинальным. Похожие проблемы могут возникнуть и при добавлении черной в целях снижения яркости. По этой причине следует время от времени экспериментировать с тональной интенсивностью гуаши, добавляя краски других цветов (кроме белой и черной). Например, добавив кадмий желтый светлый в охру, можно добиться увеличения тональной интенсивности последней; а для уменьшения интенсивности тона кадмия желтого светлого, можно добавить в него охру светлую.

Технологические особенности

Работая гуашью, надо иметь в виду, что при высыхании она значительно меняется (светлеет) в цвете и тоне. Окись хрома, кадмии, кобальты, охра светлая, охра золотистая, изумрудная зеленая светлеют. Ультрамарин, краплаки, сиена натуральная, сиена жженая темнеют с последующим высветлением. Темнеют: ганза желтая, оранжевая. При этом неразбеленные краски меняются слабее, чем разбеленные.

Помните, что гуашь не должна собираться на поверхности лужицей: такая лужица при высыхании дает клеевую кромку или пятно, которое уже нельзя перекрыть или затушевать. Ее можно снять ножом или скальпелем, предварительно увлажнив это место. И только после высыхания перекрывают его вновь.

Гуашь, положенная слишком толстым слоем, дает клеевые пятна, блестит или может не закрепиться. Поэтому поправки следует вносить главным образом после смывания или удаления краски скальпелем.

По материалам статьи из журнала "Художественный совет" 4(32)2003

В нашем интернет-магазине вы можете купить гуашь для рисования по цене от 66 руб.

Цветной грунт своими руками

Как правило, в линейках живописных грунтов бывает грунт лишь двух цветов - белый и чёрный, возможно, когда-нибудь эти палитры цветов расширятся и мы увидим в продаже множество цветных грунтов, но пока ничего не мешает сделать цветной грунт своими руками.

Цветные грунты можно использовать как основу для работ различными красками, использовать в качестве живописной имприматуры или готового фона картины.

Что может быть проще такого решения: добавляем в белый грунт акриловую краску необходимого цвета и всё, цветной грунт готов. Но данный способ несколько дорогостоящий, т.к. в грунт уходят недешевые красочные материалы.

Я неоднократно испробовала такой рецепт цветного грунта: в белый грунт добавить строительный акриловый колер.
Живопись, созданная с применением такого грунта, хранится уже несколько лет, не претерпела никаких изменений, но стоит учесть тот факт, что колер высыхает на поверхности с некоторым затемнением и с большей насыщенностью оттенка, в отличии от того, что он представляет собой в виде жидкого грунтовочного состава.

Гуашь является прекрасным и недорогим красителем для художественных красочных материалов и белил. Исходя из этого, не исключаю, что добавление гуаши в акриловый грунт может быть неплохим вариантом, чтобы сделать грунт цветным. Пока этот метод я не проверяла.

Если у вас есть сухие красочные пигменты, то прекрасным решением будет добавить в грунт их, это вполне классический метод, важно лишь тщательно всё перемешать.

Такие нехитрые способы помогут вам окрасить классический белый грунт в различные цвета!

Нужна ли грунтовка под гуашь

Внучка попросилась вместе со мной нарисовать сказочный рисунок. А так как я в основном учусь писать пейзажи, то интернет мне в помощь. Зашла в пинтерест, там этих картинок видимо-невидимо. Глаза разбежались. И вдруг я увидела рыбку. Захотелось нарисовать срочно , немедленно. Решила что сказочный рисунок подождёт и приступила в общем то к перерисовыванию. И всё же у меня получилось по другому, моя рыбка получилась.

Моя ты рыбка Автор Валентина Рочева Моя ты рыбка Автор Валентина Рочева

А вот в процессе создания рисунка я поняла почему советуют грунтовать лист бумаги. А потому что.

Гуашь - это красящие пигментные вещества, клей, вода. Может быть добавлен мел. Поэтому перед использованием промешиваем гуашь очень тщательно чтобы смешать все составляющие. Клей водорастворимый, пигмент нет. Поэтому и мешайте.

Гуашь краска кроющая и при нанесении должна быть достаточно густой . Жиденькая при высыхании поблекнет и осыпется. Но густая гуашь плохо ложится на бумагу. Именно поэтому нужен или подмалёвок , или полностью грунтованный лист. Можно использовать разбавленные титановые белила или акриловую грунтовку.
Посмотрела я сегодня на цену той акриловой грунтовки и решила что белила лучше.

И ещё что я заметила. При смешивании цветов для получения нужного оттенка получаются довольно таки грязные тона . Лучше не портить рисунок, а купить готовый , например розовый, цвет отдельно.

И так , я рисовала рыбку без грунтовки. Действительно, очень тяжело ложится краска. И так как у меня на рисунке нужно довольно таки большие участки закрашивать одним цветом, то пришлось проходить по этому месту второй раз распушённой кисточкой. В результате это место дыбилось, вспухало. Лист стал коряво-волнистый. Когда уже весь лист закрасился, эта волнистость ушла, но работать мешала изрядно.
В правилах использования гуаши пишут что предварительная обработка основы не обязательна. Так что решать вам. Опыт подскажет.

И ещё я прониклась одним советом ; закрепить лист малярным скотчем. Я пренебрегала этим советом. Теперь учту.

7 приемов использования гуаши и 2 способа её реанимации

Для того чтобы получить желаемый результат при рисовании гуашью и не расстраиваться рекомендую соблюдать простые правила:

Не смешивать краску внутри баночки

Есть такое понятие «палитра», это какая-либо основа, на которой смешивают краски. В роли палитры могут выступать покупная пластиковая палитра, кусок белого картона, белая тарелка, крышечки от сметаны, как я показала в прошлой статье. Палитры удобны не только для смешивания, но и для разведения гуаши до жидкого аквареле-подобного состояния.

Особенно бережно надо обращаться с белой гуашью, т.к. попадание даже совсем небольшого количества другого цвета в банку с белой гуашью навсегда испортит краску. Она приобретает оттенок и её можно использовать только для добавления в сходные с испачкавшим её цвета для их осветления, придания «пастельности».

Плотно закрывать баночки с краской .

Гуашь легко высыхает не только в рисунке, но и в емкости, где храниться. Если гуашь засохла, то смотрите приемы её «реанимации» ниже.

Перед применением размешать краску .

В нормальном состоянии гуашь по консистенции должна быть похожа на масляные краски, т.е. сметанообразна. Если надо, до более жидкого состояния доводят взятую часть на палитре.

Не смешивать разные цвета в жидком состоянии на рисунке .

На рисунке работать лучше или чистыми цветами, или смешанными на палитре, или перекрытием уже высохшего слоя, иначе велика вероятность получения «грязи».

Рисовать от темного к светлому .

Гуашь не прозрачна и новый мазок хорошо перекрывает предыдущий, поэтому писать нужно от темных тонов к светлым, а не наоборот. То есть, нужно начинать с более темных тонов краски, а световые блики и темные цветовые акценты расставлять в конце работы. (В акварели – в основном действуем наоборот.)

Нельзя добавлять для изображения тени черный цвет – получится грязь. Для теней лучше брать цвет из противоположного сектора цветового круга от цвета предмета. Этот цвет добавляют в необходимом количестве в основной тон. Чаще всего для изображения тени берут синий, зеленый или фиолетовый.

Так же нельзя использовать черный для получения более темного тона того же цвета по той же причине - грязь получите.

Высохнув, гуашь бледнеет .

Влажная гуашь более яркая, когда она высыхает, то бледнеет благодаря присутствию в ней мела. Поэтому цвета всегда нужно выбирать более насыщенные, чем те, которые вы желаете видеть в итоге.

Гуашь в качестве грунтовки

Думаю, все знают, что грунтовать поверхность перед покраской надо. И даже знают про адгезию (прилипучесть), экономию краски в случае использования сплошного фона (я лично не заметила, т.к. по грунту приходится три слоя краски делать, а без него два, так что эффект невпитывания краски в дерево нивелируется), порозаполнение.

Казалось бы, зачем заполнять поры? Ведь смысл дерева и есть в его живости. Так вот, дышать под краской да под защитным лаком дерево так и так не будет. А краска по этим порам разбежится некрасивыми кляксами.

(картинка на подходе)

Простой, быстрый и недорогой способ грунтования, дающий, однако, стабильно хороший результат. Берёшь клей ПВА (любой марки), разводишь водой до состояния молока или жидкого кефира, обильно наносишь на доску, после высыхания сошкуриваешь вставшие дыбом волокна, повторяешь процедуру (на этот раз можно развести его погуще, а некоторый жиденький канцелярский и в чистом виде пойдёт). если после высыхания второго слоя ПВА доска гладкая -- всё, можно по ней писать. Если нет, и приходится снова пошкурить -- значит, потом еще разок промазать ПВА. Шлифовать перед первой пропиткой есть смысл только если доска была сильно шершавая, обычно современная фанера этого не требует, хорошие заготовки из дерева тоже.

Но есть пара нюансов.

Первый, незначительный. Он не подчёркивает структуры дерева. И даже немного скрывает его рисунок. И последующая лакировка его уже не раскроет.

Второй, куда серьёзнее. ПВА даёт белёсый налёт, им нельзя грунтовать тонированное дерево (на чистом дереве эта белёсость не видна).

На иллюстрации берёзовая доска, загрунтованная ПВА, и после росписи покрытая акриловым лаком (хорошим, который твердеет быстро, а не через полгода, как многие из этого семейства). Красиво. Но фон какой-то. никакой.

Желатин

Разводишь его по инструкции на упаковке, дальше всё то же самое, что и в случае грунтования ПВА.

Принципиальные отличия от ПВА:

1. Дольше готовится раствор (залить водой, настоять около часа, нежно подогреть, помешивать. )

2. Совершенно не белит, а, напротив, подчёркивает структуру дерева

3. Вопрос пригодности применения в случае контакта с пищевыми продуктами не стоит (и берегите загрунтованную заготовку от домашних животных -- могут польститься)

Не жадничайте и не ленитесь, не делайте раствор слишком крутым -- а то, во-первых, на поверхности появятся мелкие кристаллы, а во-вторых, если загрунтованная заготовка не будет расписана и залакирована в ближайшие дни, то желатин её выгнет, покоробит, вырвет группы волокон, сделав заготовку ребристой.

Берём свежее яйцо, отделяете и куда-то откладываете желток (потом пустить в какую-нибудь еду). Белок слегка взбиваем (не до пены, а до однородности). Этим-то белком и мазать поверхность. Можно кистью, можно вообще рукой. И точно также как и в предыдущих случаях, сушим, трогаем, шкурим. Если было слегка шершавое и пошкурили немного -- ну и хорошо. Если сильно шершавое и шкурили с душой -- повторяем грунтование. Мой опыт показывает, что более одного раза грунтовать приходится всем, кроме лаков и масла.

Крахмал

Ещё рекомендуют грунтовать крахмалом, но это я пока не пробовала, так что просто повторю рецепт, чтоб был.

Технология: крахмал растворяют в небольшом количестве холодной или чуть тёплой воды и медленно вливают в кипящую воду при постоянном помешивании. Не прекращая помешивать, доводят до кипения, дают остыть. Пропорции -- что-то типа 1 столовой ложки на литр воды, но сейчас в магазинах столько разного крахмала, он так по-разному себя ведёт. Короче, как кисель оно должно получиться. Причём кто-то рекомендует кисель жидкий, а кто-то густой.

Изделие хорошо отшлифовать, покрыть крахмалом (размазывать рукой, довольно толстым слоем), потом нежно-нежно пошкурить в одном направлении (а то сдерёшь крахмал).

Раньше грунтовали олифой. Впрочем, и покрывали тоже ею. А варили олифу мастера сами, ~~старательно скрывая свои личные рецепты оной~~. Теперь олифа изготовляется промышленным способом, по единому рецепту, но при этом ею теперь нельзя покрывать предметы, соприкасающиеся с едой (а расписные ложки раньше именно олифили), а защищает она хуже лаков, да и глянца того не даёт, и сохнет долго. Короче, в качестве финишного слоя она сейчас совсем плохо подходит (для целей декоративно-прикладного искусства). Грунтовать же ею можно и сейчас -- под масляные краски. Но не хуже в качестве грунта подходит и просто льняное масло, хоть из художественного магазина (светленькое, прозрачненькое), хоть из аптеки (тёмное, чуть дольше сохнет, зато гарантированно пригодное в пищу).

Не подумайте, что я ругаю олифу -- нет, она чудесно раскрывает красоту натурального дерева и при этом отлично защищает от непогоды, в строительстве она прекрасна. Просто -- не для ДПИ она теперь.

Грунтование лаком.

Под лаками я сейчас понимаю классические на растворителе. У них есть большой недостаток -- они воняют. Противно и вредно. Но после полного высыхания лаки становятся инертными и безопасными (правда-правда). А ещё у них есть ряд таких достоинств, что они перевешивают вонючесть.

Во-первых, они бесподобно выделяют рисунок натурального дерева, не создавая ребристости -- а ведь именно поэтому сосну, например, совсем нельзя покрывать грунтами на водной основе. Во-вторых, они

желтят. Неожиданное достоинство, правда? Обычно-то желтизна считается недостатком. Но для традиционных народных росписей это достоинство. Ведь раньше грунтовали олифой, а она сильно желтит.

При грунтовании лаком следует учитывать еще пару моментов.

1. Не все лаки нормально сочетаются друг с другом. Например, лак ПФ можно класть на лак НЦ, а наоборот -- нельзя, вздуется. ХВ и НЦ можно считать за одно и тоже в вопросе взаимодействия с другими лаками, но класть один на другой можно только хорошо пошкурив -- иначе высок риск, что он просто слезет потом плёночкой.

2. Применительно к лакам ПФ цифра в названии говорит о его цвете -- чем больше цифра, тем светлее. Мне нравится грунтовать ПФ-231 (тёмным), а после росписи покрывать ПФ-283 (светлым).

Виды живописных грунтов, способы их приготовления и нанесения

Грунт — первый слой покрытия живописной основы, лежащий непосредственно под красочным слоем. Художники, посещающие наши арт-маркеты в Москве, знают, что грунт —это первый этап подготовки основы, задающий основные фактурные и цветовые свойства поверхности под живопись.

Задачи грунта:

придать поверхности однородную плотность и впитывающую способность;
способствовать хорошему высыханию красок;
предохранить от проникновения связующих веществ красок в холст и/или другие материалы, используемые под основу;
обеспечивать хорошее сцепление с красочным слоем и устойчивость по отношению к воздействию окружающей среды;
сохранить зернистость ткани;
придать поверхности тот или иной цвет в соответствии с ;творческим замыслом художника (см.имприматура).

Состав грунта:

связующие вещества — клеи — крахмал, пшеничная мука, кожный и ;рыбий клей, желатин, казеин, яйцо, высыхающие масла и смолы;
красящие вещества — пигменты — гипс, мел, шпат, свинцовые или цинковые белила и прочие краски, в зависимости от надобности получения желаемого цвета;
вода;
антисептики и прочие добавки.

Грунты по составу связующего:

Клеевые

Клеевые - это желатиновый, казеиновый и пр. Сильно впитывают масло из красок, и живопись на них имеет слегка матовую поверхность. Этот грунт не требует длительной просушки.

В теплый 5-7% раствор клея постепенно, при непрерывном помешивании засыпают наполнитель до получения состава, похожего на жидкую сметану. Этот состав наносят на проклеенный холст широкой кистью или флейцем в два слоя. После нанесения первого слоя его сушат не менее 12 часов, слегка шлифуют пемзой или наждачной бумагой. Затем смахивают пыль и ворсинки и накладывают второй слой. В некоторых случаях наносится жидкий раствор 4% клея.

Избыток клея ведет к растрескиванию грунта и красочного слоя; от недостаточного количества клея грунты становятся рыхлыми и впитывают слишком много масла, нарушая этим прочность связи и вызывая сильное пожухание красок.

Масляные

Масляное грунтовое покрытие состоит из стертых на высыхающем растительном масле сухих пигментов. В качестве связующего лучше всего использовать льняное масло.

Для эластичности маслосодержащих грунтов добавляется незначительное количество касторового масла (на10 гр льняного масла — 1 гр касторового). Для приготовления масляных грунтов чаще всего применяют готовые неразбавленные масляные краски, которые наносят, тщательно разравнивая слой сначала мастихином или шпателем, а затем флейцем.

Холсты с масляным грунтом требуют длительной просушки — около двух лет (хотя для начального сцепления тонкому слою хватит 5 — 6 часов). Масляные грунты имеют глянцевую поверхность, не впитывают масло из красок, отчего связь между грунтом и красочным слоем оказывается непрочной, особенно при многослойной пастозной живописи.

Красочный слой в произведениях, написанных на холсте с масляным грунтом, не получая необходимого сцепления с глянцевой поверхностью, со временем начинает отслаиваться. Подобные разрушения имеют некоторые картины русских художников второй половины XIX века — И. Репина, М. Нестерова, В. Поленова и других. Такой грунт наносится аналогично клеевому.

Эмульсионные

Приготавливают на эмульсиях из клея и масла, где масло в виде мельчайших частиц во взвешенном состоянии находится в жидком клеевом растворе.

По своим свойствам эмульсионные грунты стоят между масляными и клеевыми: если в эмульсионном грунте мало масла — он ближе к клеевому, если много — к масляному. Увеличение содержания масла в грунтовом составе обеспечивает постепенный переход от слоя проклейки к масляному красочному слою и способствует хорошему сцеплению холста с грунтом и грунта с красочным слоем.

Важным условием, от которого зависит качество грунта, является однородность эмульсии. При приготовлении эмульсионных грунтов масло тонкой струйкой вводится в теплый раствор клея, более концентрированного, чем это требуется, и с ним перемешивается. В остаток воды, необходимой для доведения клеевого раствора до нужной концентрации, засыпают наполнитель. Полученную массу постепенно заливают в эмульсию, тщательно помешивая.

Для получения более стойкой эмульсии в качестве эмульгатора можно добавить яичный желток (один желток на 200 граммов раствора), а затем насыпать наполнитель. Яичный желток — прекрасная естественная эмульсия. Если его развести водой (1:2) и добавить мел или сухие белила, получится неплохой грунт

Синтетические

Также называются акриловые, аналог гессо. Изготовлены на основе синтетических смол. Очень быстро сохнут, что позволяет сократить промежутки между нанесением слоёв грунта всего до 30-40 минут. После высыхания устойчивы к влажной среде, не гниют. Просты в обращении и дёшевы по сравнению с органическими грунтами. Однако более хрупки — их рекомендуется наносить тонкими слоями, при необходимости разбавляя холодной водой.

Читайте также: