Грунтовка после пескоструйной обработки

Обновлено: 17.05.2024

Снова рама) пескоструй и покраска

После демонтажа всех узлов с рамы вновь наступила затяжная пауза..

недели две переписок , десятков телефонных звонков, куча встреч и все с целью четко определиться что же дальше сотворить с рамой и другими железяками))

Сначала я хотел все отпескоструить и запечь порошком)) Но размеры рамы без малого 5м длины на 1.5 м ширины и 0.5 м высоты и подходящих камер в Краснодаре единицы, но там мне не смогли помочь потому, что были ориентированы на масштабную типовую коммерческую деятельность)) порошковая окраска имеет нюанс в том , что деталь после окраски подвергают термической обработке( около 200 гр Цельсия) потому за две недели , среди имеющих соответствующих размеров термокамеру ,я не нашел ни желающих , ни способных привести раму Мегатрона в порядок. всем подавай трубу , швеллер , уголок или профлист, а что то более сложное просто не интересно)))

Далее я подумал а почему бы не сделать раму вечной)) она ведь , в принципе, один из важнейших узлов в машине и без «здоровой» рамы джип из себя ни чего не представляет)) и вот «вечность» ей могла бы придать процедура горячего цинкования. но и тут был недельный промах..рамы фур , автобусов , сельхозтехники могут опустить в ванну с горячим цинком( около 400 гр Цельсия) ,а раму Крузака боятся- говорят мол толщина стенки рамы в 3,5-4,3 мм погранична и ее может загнуть винтом(( конечно же рисковать до такой степени не было ни какого желания.

В итоге , посоветовавшись с рядом фирм занимающихся антикоррозийной подготовкой и обработкой, было принято решение покрыть раму эпоксидной грунтовкой и полиуретановой краской. Так я и сделал)

Нашел ребят пескоструйщиков неподалеку от моего гаража , договорился на субботу и начал сходить с ума)) Сходить с ума потому что определенно хотел как можно быстрее закрыть грунтовкой оголенный металл рамы для должного эффекта и полного душевного спокойствия.Как говорится чтобы ни какой коррозионный монстр к ней прилипнуть вновь не успел))

потому, вымыв раму снаружи и изнутри , предварительно простучав ее по всей поверхности молотком ,привез на место обработки в пятницу вечером , а с утра субботы ее отпескоструили и я оперативно перевез ее в гараж..

Вскрытая песком рама придала мне сил и оптимизма т.к оказалась в состоянии близком к идеальному .вся коррозия оказалась поверхностной и не было обширных и глубоких раковин и тем более дыр в раме и всех ее составляющих)) сварные швы как новые ! вин код читается изумительно!)Ууурраааа. ))))

К покраске привлек еще человека дабы сделать все максимально оперативно и качественно.

Раму выгрузили, продули от песка , протерли сухой ветошью , снова продули десятью барами сжатого воздуха, а после подвесили и обезжирили: я распылял обезжириватель с помощью мовильницы , а мой напарник из покрасочного пульверизатора )) 20 минут плюс два литра обезжиривателя и рама готова к нанесению грунтовки)

В это время я заметил , что забыл выпрессовать сайлентблоки нижнего рычага- с каждой из сторон по одному. Печаль печальная , но не стал тратить на них время.

Первый слой грунтовки наносили тонким слоем преследуя все туже цель- максимально быстрее закрыть голый металл от воздействия окружающей среды)) ,а вот второй слой наносили размеренно и не жалея грунтовки. с особым пристрастием закрывали ту часть рамы которая начиналась после мест крепления передней подвески и до самого конца рамы ))

Красили ,как говорят, мокрое по мокрому- т.е наносили слой давали ему немного подсохнуть (20-30 мин) и наносили следующий слой.. в итоге ,два слоя грунтовки и два слоя краски легли на раму)) начали красить в 14 часов и ближе к часу ночи разъехались довольные по домам. особенно был доволен я ) спал в ту ночь как младенец- то ли устал безобразно от напряжения , то ли надышался парами обезжиривателя и растворителя ))))

А с утра рванул "лобызать" красавицу раму и довольствоваться полученным результатом при лучах дневного солнца))) гладкая , чернющая, как говорится горит на солнце- как НО-ВА-Я. )))

проверил толщину лкп толщиномером – слой пирога получился 190-230 микрон.как по мне так хороший показатель)) ребята ранее подсказывали , что обязательно надо хорошим слоем класть грунтовку , а краска уже придаст эстетики раме и защитит грунт от вредного для него ультрафиолета.

Трое суток , как положено после покраски, я сушил раму на сквознячке и солнышке)), а после приступил к следующему этапу – обработке изнутри)

Промыл водой , высушил и постарался максимально возможно зачистить ее изнутри перед нанесением Динитрола( это антикоррозийный состав который широко применяют в авиации).

купил 3 метра металлического тросика 6мм распушил один его край , протянул трос в плотную пластиковую трубку и целый край зажал в дрель - получил дистанционную щетку. и начал поднимать клубы взвешенного абразива, продирая внутрянку своим щеточным ноу-хау)) через пару часов очистка была закончена. раму в очередной раз продута изнутри воздухом и вооружившись мовильницей начал проливать раму Динитролом. И сверху, и снизу , и с боку – пылил во все отверстия))перевернул раму на другую сторону и вновь пролил Динитролом.

В инструкции к Динитролу написано , что состав можно и нужно закрывать сверху слоем воска через 72 часа после нанесения) я же повторил процедуру распыла Динитрола через 48 часов после первого раза, а потом через 4 суток распылил первый слой несмываемого антикоррозийного воска Радекс. И вот тут разум мой обрел первое морально-эстетическое удовлетворение))

Пока рама пропитывалась антикором я вызвал на дуэль оба отставшихся сайлентблока)))выжег металлическую втулку ( выплавил) из резины ,и просунув туда полотно по металлу прорезал их дабы иметь возможность согнуть во внутрь выбить. Посадочные места зачистил и покрыл имевшимся кислотным грунтом.новые сайлентблоки зашли без проблем только пришлось по-изобретать с инструментом для их запрессовки.

Так же ,в то время пока сохла краска и слои нанесенного антикора, я готовил остальные ,уже более скромного размера, железяки к пескострую и покраске.

Грунтовка после пескоструйной обработки.

Собираюсь пескоструить уаз(раму, кузов снутри и снаружи).каким грунтом воспользоваться, какой фирмы, в какой очередности, с каким промежутком, если учесть что хочу красить в раптор, только не сразу?!
В раптор буду только кузов снаружи, все остальное в краску и мовиль.

Полный размер

Комментарии 60

После пескоструя наношу кислотный грунт(чисто для успокоения души-иногда песок не полностью выбивает из пор точки ржавчины) после кислотного по мокрому наношу акриловый.Пользуюсь NOVOL из линейки SPECTRAL.

после пескоструя, я бы, сначала покрыл фосфатирующим, а потом, по мокрый-по мокрому, акриловым грунтом.

Спроси у gelezjaka разрулит грамотно :)

найди в поиске по имени его бортжурнал, там про материалы все четко написано: gelezjaka, да и в личку он отвечает

Все пишут кто чем и как крыл и как надо, хоть бы один показал результат через несколько лет) Если есть подозрения на ржавчину то кислотник и акрил, если нет подозрений уверен что всё вычешенно и хочется получше защитить металл то ТОЛЬКО эпоксидник. В любом другом случае китайское крыло чуть заматованное скотч брайтом по катафарезу, покрытое хоршим акриловым грунтом (я пользую ROBERLO) базой и лаком (ROBERLO опять же) 5 лет в условиях Питерской соли полёт отличный. Рядом на родных элементах может "дохнуть" заводское покрытие.
Все как помешались на ЭПОКСИДНИКе))
А бутерброды точно не нужны. Кислотник, акрил, эпоксидник…

Посмотри на ютубе канал Олег Нестеров ОНБ, много полезного и интересного по покраске, сварке, подготовке.

Я эпоксидным крыл. Хотя двойбан буду наверно кислотник акрил эпоксидник эмаль.

открой личку, будь мужиком! есть разговор в НЕ правильности моего совета.

На чистый метал без ржы наносят эпоксидный грунт) Если не уверен в металле кислотный он подсушивает ржавчину и препятствует ее распространению) И сверху хоть тот хоть другой акриловым перекрываешь)

1й слой-Кислотный (тонким слоем).Как заматовеет, кроешь акриловым. Потом вышкуриваешь и дальше по желанию… Я бы себе эпоксидным перекрыл, поскольку он отличный изолятор… (Тест эпоксидных грутов тут выкладывал кто то)

"И сколько раз твердили миру…" (С)Крылов
Полностью поддерживаю)))

Нехилый бутер получается.

как раз наоборот

Я делал так, три года все в порядке… Так что, основываюсь на собственном опыте, машина постоянно перед глазами и эксплуатируется круглогодично.,

Я сам всегда после кислого крыл Акриловым, но слышал звон как говорится, про эпоксидный, вот и советовал налево направо… Каюсь, лоханулся. Не обессудьте!

Несуществующий человек

Этот товарищ как обычно бред какой то пишет. Не зная технологий покраски тулит всем подряд свою отсебятину. Не читайте и не слушайте его.

Кислотный на голый металл кладется.

Эпоксидный на голый металл.

После- кислотный следует обязательно перекрыть акриловым- иначе от него краска отлетит.

Эпоксидный- не надо ничем перекрывать- он отлично изолирует поверхность от проникновения воздуха и влаги к металлу.

Так же эпоксидный — имеет шанс отлететь от кислотника.

Смысла в 5 слоев пирог лепить нет никкакого.

Шпатлевать следует на голый металл. Никаких грунтов или краскт быть перед шпатлевкой быть не должно.

Если мне не доверяете зайдите в каталог brulex того же и посмотрите раздел грунтв. Там можете наглядно посмотреть что куда и зачем ложится. Описание написали технологи, на основе содержания хим материалов и проведенных опытов.

Несуществующий человек

и мне писал про то что я после пескоструя ложу только эпоксидный, а вообще, хотелось бы увидеть хотя бы на драйве примеры работ этого товарища, бортовик голый, а то на советах-Лев толстой, ну а по факту …

хорошо, давайте в лс в очередной раз обсудим) и про бортовик, и про мои работы,

Несуществующий человек

у меня нет столько времени, чтобы опять час переливать информацию из пустого в порожнее, вылажите примеры своих работ, или дайте ссылку на ютуб на ваш канал, я оценю степень вашего профессионализма, технологичности в ремонте и прочее

боюсь вас огорчить, "нет ни первого, ни тем более второго" оцените? а вы кто?дипломированный? скан диплома можно? если уж на то пошло, давайте не будем здесь, вы подняли тему что я "никто" я вам в лс написал, есть время\нету это ваши проблемы, не зачем тут тогда играть на публику, это "терки" нас двоих, есть что сказать-говорите в лс, смысл здесь пиариться, пусть вы считаете, что я "никто" и звать меня "никак" докажите мне что вы "все" и звать вас "так".

здесь можно обсуждать кого и чего угодно, вы просите фактов… самопиар я ой как не приветствую.итог-есть что сказать-лс, уделю час другой

второе и последнее romaanich , будь мужиком, открой ЛС, давайте поговорим, как вы любите, по понятиям.

Несуществующий человек

я никому ничего доказывать не буду, наличие диплома не делает человека профессионалом своего дела, я попросил информацию по вашим ремонтам, для того чтобы узнать на основе какого опыта вы столь критичны и категоричны в своих суждениях по поводу технологий и ко мнению других, нет фактов, я буду считать вас очередным диванным экспертом, уж простите, вы ничего не поменяете

да считайте кем хотите, станет легче-пожалуйста, почему диплом прошу, много "говорунов" в сети, которые уж оч.сильно винят других, а дипломированный специалист знает от а до я, как вы собираетесь судить мои работы? по пятибалльной шкале? опять же все упирается в вашу компетенцию…если вы опять не поняли о чем я, уж простите, вроде на русском языке пишу…, далее, "играть на публику" здесь не собираюсь, повторюсь в третий раз, если кому-то есть что-то сказать, welcome в лс.

скажу на последок лишь одно

если критикуют-ты на правильном пути…

Даже не тратьте свое время на него. Этот товарищ просто флудерас(сумма флудера и пи.ра ), ну вы и сами уже догадались)))

Кислотный на голый металл кладется.

Эпоксидный на голый металл.

После- кислотный следует обязательно перекрыть акриловым- иначе от него краска отлетит.

Так же эпоксидный — имеет шанс отлететь от кислотника.

Смысла в 5 слоев пирог лепить нет никкакого.

Шпатлевать следует на голый металл. Никаких грунтов или краскт быть перед шпатлевкой быть не должно.

Romaanich, я вас поддержу в том, что rusmer просто неадекват. Он ничего и никого не слышит, ведет себя как девочка))) Слышал звон, да не знает где он (это о его "понятии" про работу материалов).

какой грунт выбрать после пескоструйной обработки металла

Задался вопросом, нанесения грунта на детали после обработки песком.
Прошу подсказать:
1) Какой грунт выбрать для нанесения на детали?
2) Можно ли окрашивать детали поверх грунта (нанесенного мною), либо перед окраской маляр все равно будет грунт убирать.

Обращал внимание что у многих, кто занимается реставрацией мотоциклов, часть деталей иногда в коричневом/сером грунте.

-Gudron- (пешеход) Чт, 24/07/2014 - 12:26

голый металл лучше всего покрывать кислотным грунтом, а поверх него обычный акриловый. Новые детали можно окрашивать без зашкуривания акрилового грунта в течение суток

Night Rider Чт, 24/07/2014 - 12:51

да, на голый металл лучше всего нанести сперва кислотный грунт, поверх него же наполнитель (серый или коричневый грунт) который после высыхания шлифуется уже под нанесение эмали или базы

Gennadii Чт, 24/07/2014 - 19:37

После песка, продуйте железки компрессором, обезжирьте бензином, если вы не будите сами красить, то нужно купить балончик грунтовки (приммер) и красить свои железки, чтобы они не ржавели. Остальное сделает человек который будет красить ваш мотоцикл, и грунт он ваш снимать не будет

Night Rider Чт, 24/07/2014 - 20:32

обезжирить лучше обычным растворителем, например 646

Gennadii Чт, 24/07/2014 - 20:35

А я вам говорю, обезжиривать лучше бензином.

Зуев Чт, 24/07/2014 - 20:57 interceptor Чт, 24/07/2014 - 21:55

ты еще дизельным топливом обезжирь нуну

WildDim Пт, 25/07/2014 - 07:16

Если обезжиривать бензином - то "калошей", он чистый. Собственно он и предназначен для " разрежения красок, эмалей, обезжиривания поверхностей, предназначенных для склеивания" (Wiki).
В обычном бензине мал-мало масла, но есть.

Night Rider Пт, 25/07/2014 - 10:36

я калошу лучше в примус залью )))

smoke Чт, 24/07/2014 - 21:35

Господа, кислотный грунт какой марки посоветуете?

Night Rider Чт, 24/07/2014 - 21:54

Я сикенсом красил (грунты, эмаль, разжижители, обезжириватели), норм. Если подешевле, то можно мобихел какой-нить.
Эх, была раньше тема именно по окрашиванию, сразу много бы вопросов отпало бы и у многих прояснилось бы в головах, но похоже что с переездом форума она канула в Лету, пичалька :'-(

Gennadii Пт, 25/07/2014 - 12:17

Да никакой, бери обычную грунтовку и грунтуй. Во всем мире не могут справится с ржавчиной (мосты, столбы на ЛЭП) , а тут вы чудо открыли помазал и забыл, а то еще и язву себе заработаешь.

PPPavel Пт, 25/07/2014 - 09:31

После пескоструйки кислотой пройтись не надо ли? Кислотный грунт конечно остановит ржавчину, но убюет ли он ее совсем, как это сможет сделать кислота? Ржавчина как метостазы, после пескоструйки ее не видно, но она есть и со временем может появится снова.
У меня одна отпесоченная железка дома лежит года 2, вначале была серая как обычно после песка, но через год появились желто-коричневые пятна, и это не в гараже а дома. Песочили ее действительно хорошо, но тем не менее.

doctor Пт, 25/07/2014 - 09:40

логично, что отпесоченный металл без покрытия окисляется)
тем более за год, хоть где, хоть дома, хоть на улице, хоть в инкубаторе.
так что это не показатель того, что есть ржа в самой дптали, а просто процесс окимления железяки..

школа 10 класс, или 11.

короче, после песка детали надо покрывать в течение суток.

Night Rider Пт, 25/07/2014 - 10:39

можно и обработать раствором ортофосфорной к-ты, можно еще в р-р добавить спирт бутиловый. Я свои железки так и обрабатывал. Хоть какое-то фосфатирование.

BuffoG Пт, 25/07/2014 - 11:51

Найт Райдер верно говорит. Можете покрыть фосфатом ваш металл а после любым груном покрывать и красить. Фосфатирование штука хорошая. Кроме того фосфатные составф продаются и в аэрозольных балонах с подробной инструкцией по применению.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

Gennadii Пт, 25/07/2014 - 12:20

Сколько я перекрасил техники, с бензином никогда не было косяков, растворитель особенно быстрый может разрыхлить старое покрытие, когда нибудь вы столкнетесь с этим.

василий васильев Пт, 25/07/2014 - 15:54

Парни, что спорить. Все новое это хорошо забытое старое. Вспомните старый советский грунт красно-коричневого или серого цвета, который очень сложно было отодрать - так хорошо он держался.
После песка обрабатываете ортофосфорным преобразователем ржавчины по инструкции, а потом наша родная , незаслуженно забытая, грунтовка ГФ-021 любого цвета. Тоже по инструкции из распылителя в два слоя. Конечно, поверхности нужно обезжиривать. А уже по этому грунту, хорошо просушенному, можно работать грунтами Sikens или Mobyhell, либо просто красить.

Gennadii Пт, 25/07/2014 - 22:02

Полностью согласен по ГФ-021, только этой грунтовки нужно дать хорошо высохнуть, я всегда грунтовал на ночь, утром можно было уже смело красить. Кислотами никогда не пользовался, но это на любителя.

Tapok Пт, 01/08/2014 - 00:04

Ничего, что глифталевый грунт надо сушить при 110 градусах? Высохнуть-то он высохнет, а вот при комнатной температуре полимеризация не пройдет. Вспомните советские автомобили, перекрашенные синтетикой и не прогретые - поверхность становится меловой, похожей на выжженную солнцем нитроэмаль.

gribchik Пт, 01/08/2014 - 09:49

ГФ-021 Время высыхания: до степени 3 при t=(20 ± 2)°С - не более 24 часов, при t=(105 ± 5)°С – не более 35 минут, сохнет прекрасно при 20ти а на солнце так вообще песня, растворять только надо сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в массовом соотношении 1:1.

что делать с металлом после пескоструйки? Оценка:

допустим я отпескаструил небольшой участок кузова что мне дальше делать ? читал что для появления коррозии на металле достаточно нескольких минут.

также не представляю порядок нанесения грунта и шпаклёвки , то есть сначала грунт а потом дефектные места зашпаклевать или на оборот?
Не знаю почему но не смог сам в нете найти инфу на эту тему если кто знает где можно почитать можно ссылочку или название книжки)

Конечно, в идеале, грунтовать деталь лучше в течении нескольких часов после пескоструя. Особенно чугунные детали и детали на которых была сильная коррозия. Например, коллектор и барабаны могут начать ржаветь через 4-5 часов после пескоструя. У меня они на следующий день покрылись поверхностной ржавчиной процентов на 40 поверхности. Стальные детали с сильной коррозией могут начать ржаветь через день-два. Ну а детали из толстой стали, которые были в хорошем состоянии перед пескоструем могут не заржаветь и через год.

После пескоструя нужно сначала грунтовать, а потом шпаклевать.

Сначала кислотный грунт, потом грунт праймер, потом шпатлюешь, потом грунт 3+1 акрил, потом красишь. Преобразователь не надо, кислотный грунт, всё сделает.
Не обращайтесь пожалуйста, ко мне на ВЫ :) Сначала кислотный грунт, потом грунт праймер, потом шпатлюешь, потом грунт 3+1 акрил, потом красишь. Преобразователь не надо, кислотный грунт, всё сделает.

ну вот и тут холивары.
Преобразователь хуже не сделает. Его можно щеткой латунной обработать и крыть грунтом. хошь кислотным хошь не кислотным.
преобразователль жиже и ржу сожрет лучше. т.к. сохнет долго, не масленист. Чистая химия.

С преобразователем, не будет вообще смысла, в кислотном грунте. Этот грунт в металл въедается.
Не обращайтесь пожалуйста, ко мне на ВЫ :)

Имхо,долго думал как лучше,советовался с малярами,все разное предлагают,пришел к выводу,сбиваем песком кузов,варим,рихтуем,патом цинкарем проходим,опять песком сбиваем,просто грунтуем поронаполянющим хорошим грунтом и все,я за минимализациюменьше слоев лучше.Поправьте,если чего-то непонимаю.
Там где в порах что-то осталось,например дно,арки колес,такие места проходим 3+1,да эта та самая жестокая грунто-краска которой красят по ржавчине,испытано на 401 москвиче,без обработки песком под крыльями ничего не лезит 4 год.

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Не обращайтесь пожалуйста, ко мне на ВЫ :) Роман, укажи если не сложно названия красок и гурнтов. Приезжал в жезезяку спрашивал - показывают на антикорозийный грунт про кислотный не знают что такое.

1.Пункт номер 2 кладем на пункт 1?
2.Что будет если в местах обработки шкуркой вылезут слой постепенно до самого металла и сверху положить на все это шпаклю?как шпакля будет дружить с кислотником,праймером и другими слоями?
Роман, укажи если не сложно названия красок и гурнтов. Приезжал в жезезяку спрашивал - показывают на антикорозийный грунт про кислотный не знают что такое. 1.Пункт номер 2 кладем на пункт 1?
2.Что будет если в местах обработки шкуркой вылезут слой постепенно до самого металла и сверху положить на все это шпаклю?как шпакля будет дружить с кислотником,праймером и другими слоями?

1. Да, обязательно закрываем кислотник, желательно праймером.
2. Что будет хз, но шпатле нельзя лежать на кислотнике. И на голый металл, шпатлю желательно не класть. Ржавчина почему то любит развиваться, под шпатлёй, а потом отваливаться, смачным куском. Я если прошкуриваюсь, до металла, перед нанесением ещё слоя шпатли, опять грунтую. Кислотником можно не крыть заново, но грунтом желательно закрыть металл.

зы: Говорят очень хорошая шпатлёвка, с алюминиевым наполнителем, но шкурить трудно.

Обработка металлопроката после пескоструя

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Отпескоструенный кузов : порядок дальнейших действий ?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Повторное использование песка

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Грунт по металлу после пескоструйки - какой выбрать

День добрый . Разбираю соарер , поедет полностью в пескоструйку. Нужно выбрать грунт , скорее всего кислотный для покрытия сразу после обработки. Если кто-то делал такую операцию, напишите пожалуйста, каким грунтом пользовались.

Toyota Soarer z20(AT) Rebuild

Или лучше эпоксидкой обрабатывать? Хочется сделать надолго и хорошо

Toyota Soarer z20(AT) Rebuild

Sikkens, первичный грунт Washprimer CR
только дорогой и найти его трудно, снят с производства.

cedric 330 custom delux, 1975
cedric 330 van delux, 1978
gloria P430 hardtop brougham 2800, 1981

Sikkens, первичный грунт Washprimer CR
только дорогой и найти его трудно, снят с производства.

тоже Сикенс брал, только какой х\з, на Южке павильон двухэтажный, на первом этаже вправо, все для малярки, пришел, рассказал, все дали

Soarer MZ11 82г
CROWN MS90 75г
Mazda Roadster 90г
TOYOTA Stout 78г
MITSUOKA LS

Трофимович а ты где практикуешь? ну город? или р-н Москвы?

Soarer MZ11 82г
CROWN MS90 75г
Mazda Roadster 90г
TOYOTA Stout 78г
MITSUOKA LS

Не не не столица ну нах филиал Душанбе,я в Воронеже подальше от всей этой кутерьмы,"наелся" за 20лет в сев KZ)). у него под словом отвердитель-кислота.

Последний раз редактировалось trofimovich; 25.12.2012 в 08:25 .

После сиккенса надо сразу красить ? У него 24 часа сок в течение которого можно потом наносить какието другие покрытия

Toyota Soarer z20(AT) Rebuild

Sikkens CR тоже использовал - супер, правда уже год найти не могу. Красить надо сразу, как подсох. Я наносил на него порозаплнитель.

А что брать вместо него чтобы загрунтовать на пескоструйке отвезти в гараж и потмо там резать и варить вдумчиво недельки две, не нарушив при этом рекомендаций производителя по срокам

Toyota Soarer z20(AT) Rebuild

Может ничем, если в гараже сухо? Любой временный грунт смывать придется смывать, так как смысл фосфатирующего именно контакт с металлом. Опять же , небольшой окисел ему не помеха из-за химии процесса. У меня машина простояла довольно долго без грунта, правда в гараже влажность очень маленькая была.

У меня пескоструйка в одном месте , кузовня покраска в другом примерно 30 км везти.

Покраска после пескоструйной обработки

Пескоструйная обработка и окраска – процессы, следующие один за другим. Пескоструйная очистка металла и других поверхностей исключает использование химических растворителей и агентов, что облегчает окрашивание и позволяет использовать порошковое покрытие. Покраска после пескоструйной обработки хорошо сцепляется с металлом, потому что его поверхность становится безупречно чистой и немного шероховатой.

Часто пескоструйная обработка выступает подготовительной процедурой перед окрашиванием. Мощный поток воздуха и абразивных частиц удаляет с поверхности не только грязь и следы старого покрытия, но также ржавчину, окалину, заусеницы, раковины, трещины. Современные технологии позволяют сделать это, не повредив поверхность металла. Подготовить таким образом к окраске можно любой сплав: алюминий, бронзу, дюраль, медь, чугун, нержавеющую сталь.

Покраска после пескоструйной обработки выходит не только более аккуратной, но и более долговечной. Надежность покрытия увеличивается примерно в 4 раза в сравнении с нанесением краски на поверхности, которые были очищены другими способами. К тому же пескоструй – самый эффективный способ удаления с металла окалины и ржавчины, но после него необходимо нанести на поверхность антикоррозионное покрытие. Пескоструй всегда предшествует порошковому окрашиванию, потому что одновременно очищает и обезжиривает металл, а также гарантирует качественное сцепление краски с материалом.

Преимущества пескоструйной подготовки к окрашиванию

Порошковое окрашивание металла

При использовании порошковых материалов покраска следует сразу после пескоструйной обработки, без пауз. Порошковое окрашивание востребовано, например, в машиностроении. Если лакокрасочное покрытие держится примерно пару лет, порошковая краска более долговечная, она дольше не разрушается, сопротивляется коррозии. Среди преимуществ порошкового окрашивания кузова – экономный расход материалов, благодаря чему стоимость процедуры снижается. В отходы идет лишь незначительная доля порошкового пигмента, тогда как при традиционной технологии окрашивания в отходы может уйти половина краски.

Кузов или другую металлическую конструкцию готовят к покраске: моют, зачищают, обезжиривают. Затем в специальной камере распыляют красящий пигмент с электрическим потенциалом, противоположным потенциалу детали. Металлическую конструкцию помещают в камеру, и под воздействием электростатического притяжения порошок равномерно покрывает ее. После этого конструкцию отправляют на расплавление и полимеризацию пигмента в специальную печь. Затем краска охлаждается и как бы прикипает к металлу, образует с ним единое целое.

Порошковая покраска после пескоструйной обработки держится намного дольше обычного лакокрасочного покрытия, поскольку под ней не образуется ржавчина и окалина. Технология сравнительно недорогая, потому что неиспользованный порошок фильтруют и используют повторно. К тому же порошковый метод окрашивания исключает появление дефектов, так что технологии используют для реставрации коленных дисков. Но окрашивать таким образом можно практически все поверхности, ограничений нет.

Покраска разных сплавов после пескоструйной обработки

Важно учитывать при пескоструйной очистке и окрашивании специфику разных металлических сплавов. Например, чугун после обработки абразивными частицами и воздухом быстро окисляется. Поэтому его покрывают грунтовкой через несколько часов после шлифовки абразивом. Чтобы на чугунной поверхности не начались химические реакции, наносить грунтовку нужно не позднее, чем через 6 часов после пескоструя.

Цель грунтовки – в заполнении крупных кратеров и обеспечении хорошего сцепления краски с поверхностью, поэтому металл грунтуют вне зависимости от того, как будет окрашена конструкция.

При работе с алюминием, помимо стандартного обезжиривания, применяют также фосфатирование, чтобы добиться качественной защиты от коррозии и избежать быстрого окисления. Значение имеет также давление воздуха при пескоструйной обработке. Например, для зачистки перед окрашиванием бетона и камня достаточно 3 атмосфер, тогда как металлические конструкции обычно обрабатывают под 5-6 атмосферами.

Пескоструй позволяет очистить и окрасить также любые детали. Порошковая краска не скалывается при ударах, ее невозможно поцарапать, а сложность формы не влияет на качество окрашивания. При соблюдении технологии порошковое покрытие деталей может прослужить до 20 лет. Вдобавок это не пожароопасный материал, порошковое покрытие отлично выдерживает высокие температуры и не загорается. Кроме того, порошком красят не только металл, но и детали из стекла и пластика. Покрытие может имитировать дерево, камень, кожу, оно может быть глянцевым или матовым.

Поскольку детали могут быть габаритными, камера для окрашивания обычно большая. Технология требует также применения транспортера, который будет перемещать окрашиваемые детали между камерами. Важно, чтобы изделие не соприкасалось со стенками камеры, иначе покрытие будет испорчено. Крупногабаритные комплектующие окрашивают на комплексных линиях, которые включают покрасочную камеру, конвейер, печь и систему охлаждения.

Читайте также:

Грунтовка после пескоструйной обработки

Снова рама) пескоструй и покраска

Грунтовка после пескоструйной обработки.

Комментарии 60

какой грунт выбрать после пескоструйной обработки металла

что делать с металлом после пескоструйки? Оценка:

Обработка металлопроката после пескоструя

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

Важная информация

Отпескоструенный кузов : порядок дальнейших действий ?

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

Важная информация

Повторное использование песка

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

Важная информация

Грунт по металлу после пескоструйки - какой выбрать

Грунт по металлу после пескоструйки - какой выбрать

Покраска после пескоструйной обработки

Преимущества пескоструйной подготовки к окрашиванию

Порошковое окрашивание металла

Покраска разных сплавов после пескоструйной обработки