Грунтовка для гитары под покраску

Обновлено: 15.05.2024

Как перекрасить гитару

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

В этой статье:

Одно из ограничений, связанное с покупкой гитары, особенно бюджетной модели, — это недостаточный выбор доступных расцветок. Если вы настроены на определенный цвет или просто хотите попробовать своими руками переделать старую или дешевую гитару, из нашей статьи вы узнаете, как перекрасить ее самостоятельно. Этот процесс ненамного сложнее, чем отделка любого другого деревянного предмета (например, мебели), но чтобы окраска была ровной и не отличалась на вид от фабричной, придется приложить немало усилий.

Будьте готовы проявить терпение. Самостоятельная окраска и отделка гитары — процесс, который при должном исполнении может растянуться на несколько недель. Не торопитесь. Вы красите гитару, чтобы затем играть на ней, а значит, очень важно все делать правильно. Тщательно следуйте инструкциям и будьте аккуратны, иначе небрежная работа и спешка сведут на нет все ваши усилия.

Грунтовка для гитары под покраску

Чужой компьютер

Просмотр темы 12

Покраска гитары в домашних условиях

Всем доброго времени суток . потихоньку строю свою первую электрогитару и думаю чем лучше ее покрасить. Материал гитары ольха с топом из клена, хотел изначально как-то топ затонировать и прозрачным лаком покрыть. как и чем это можно сделать чтоб красиво получилось . и какой лак лучше использовать. в наличии есть пока только лак на водной основе (акрил) полностью прозрачный .

Нравится Показать список оценивших

Дмитрий, топ можно покрыть морилкой. А лак в авто магазине возьми, акриловый, полиуретановый или акрилуретановый.

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Ну, что ж, расскажу для страждущих о том, как правильно в домашних условиях покрасить или залакировать гитару. Только я хотел бы сразу предупредить, что дам описание технологии, которой пользуюсь сам и объяснять, и разъяснять почему так, а не иначе и уж тем более пускаться с кем-нибудь в полемику по этому вопросу, я не собираюсь. Начну с того, что опишу те материалы, которые есть в шаговой доступности у каждого. Для лакировки муз.инструментов, из того , что предлагает наша промышленность и наши торгаши, годится только нитролак, или по другому лак НЦ. Это, может быть, как отечественный лак, так и импортный (я пользуюсь турецким Senta). Ни какие масляные, пентофталевые, полиэфирные, двухкомпонентные и т.д. лаки НЕ ГОДЯТСЯ. Вы скажете: а как-же шеллак? Отвечу - да, шеллак - это просто "атомная бомба", но его к сожалению нет не только в шаговой доступности, но и вообще, не найти. Предчувствуя вопрос: а почему нельзя использовать другие лаки? я отвечу - они убивают звук НАПОВАЛ! По той же причине, нельзя пользоваться всеми красками, которые вы найдёте в магазине и на рынке. Нитрокраски использовать НЕЛЬЗЯ. Нитрокраска это вам не нитролак! И ещё - ни каких красок из баллончика!

- А чем же красить? - спросите вы. А красить можно анилиновыми красителями (для ткани), тушью. Но хочу вас сразу предупредить, что эта покраска будет прозрачная, т.е. в сущности это не покраска, а тонировка.

Теперь перехожу к технологии. Для начала инструмент вышкуривается, наждачку используем №400 (лучше пользоваться наждачкой фирмы 3М). Выше номера использовать не надо! После того как вышкурили, берём ЧИСТУЮ губку и ЧИСТУЮ воду, и смачиваем всю зашкуренную поверхность. Через полчаса, когда поверхность высохнет, ещё раз проходим ее той-же шкуркой, которой и закончили предыдущую шлифовку. Всё , подготовка закончена. Теперь можно красить. Краску разводите, как написано в инструкции. Заряжаете краскопульт и полный вперёд. Если нужен насыщенный тон, то делаете несколько слоёв. Очень хорошие результаты даёт обычная тушь (водная или спиртовая). Для любителей санбёрста расскажу, как это делается. Я расскажу на примере трёхцветного санбёрста, двух- и уж одноцветный делаются гораздо проще. Берём жёлтый цвет и наносим из краскопульта широкую полосу вдоль всего края деки. Моем краскопульт и заряжаем красную краску. Наносим полосу по краю гитары, но уже, чем первая, жёлтая. Заправляем чёрную краску и наносим третью полосу по краю, но ещё уже.

Итак, после покраски, сушим детали пару - тройку дней, а лучше неделю. После этого, переходим к лакировке. Если ваша гитара не из пористой древесины, такой как ясень, махогон, ольха, то можете сразу лакировать. Если же гитара из пористой древесины, то её лучше загрунтовать. Для грунта я использую специальный "грунтовочный лак" Senta. Он наносится в четыре - пять слоёв с промежуточной сушкой в 35-40 минут (это очень важно. ). После этого заготовки сушатся неделю. После просушки берём влагостойкую наждачку №600 и шлифуем лак С ВОДОЙ. Шлифуем, чтобы вся поверхность стала матовой. Если протёрли до дерева, то подкрашиваем это место (если гитара красилась) и опять даём 2-3 слоя грунта. Опять сушим и шлифуем. Если всё в норме и нигде не протёрли, то приступаем к лакировке. Очень важная оговорка: лак как и грунт, наносятся ТОНКИМИ слоями. Повторяю, это предельно важно. Лак, как и грунт, разводить можно только растворителем марки 646. Разводить нужно примерно 2:1, т.е. две части лака и одна часть растворителя. Это, что касается свежего лака, а если он давно лежалый и загустевший, то можно разводить и 1:1. Консистенция в итоге, должна быть "почти как вода". Так же в качестве грунта можно использовать обычную эпоксидку. Но очень важно, чтоб эпоксидка была без пластификатора. Что это значит? Это значит, что перед использованием в качестве грунта её нужно испытать, а именно навести немного, дать высохнуть и проверить её свойства. Высохшая эпоксидка должна ломаться и не гнуться, т.е. должна быть твёрдой и хрупкой. Если эпоксидка отвечает этим требованиям, значит её можно использовать. Делается это так: наводим как обычно, т.е. по инструкции, тщательнейшим образом перемешиваем, даём постоять 10-15 минут и опять хорошо перемешиваем. Затем, слегка разбавляем её моим любимым растворителем № 646 и наносим шпателем на поверхности. Когда всё это безобразие высохнет ( дня через три - четыре) выравниваем поверхность наждачкой №240 и можно лакировать или красить.

С этим разобрались. Начинаем лакировать. Я делаю это так: лакирую одну сторону деки и боковину, затем одну сторону грифа и его боковину. После этого вторую сторону деки и опять боковину, затем другую сторону грифа и его боковину. Таким образом на боковинах получается в два раза толще лаковая плёнка. Так я наношу примерно 10-15 слоёв. После этого промежуточная недельная сушка, после которой шлифую лак шкуркой № 800 с водой! Пока поверхность не станет вся матовой. После этого снова лакировка, как было сказано выше и такое-же количество слоёв. На этом можно лакировку заканчивать, но я обычно делаю ещё одну просушку со шлифовкой и даю 3-4 слоя лака Senta "последний слой". После всех перечисленных процедур, про гитару нужно забыть хотя бы на месяц, для окончательной просушки. Это очень важно и форсировать события здесь нельзя!

После месячного томления и ожидания достаём запылившиеся заготовки и начинаем их шлифовать. В начале шлифуем шкуркой №800, затем №1000 и т.д. по номерам, но как минимум до №2500 и всё это делаем с водой! После шлифовки начинаем полировку. Я пользуюсь автомобильными полировальными пастами фирмы Doctor Wax. Их у меня несколько: "царапин", "грубая" и "тонкая". Можно использовать пасты фирмы 3М. Другие наверное тоже можно, главное чтоб в составе не было силикона, т.к. силикон убивает нитролак! Порядок использования паст, я думаю понятен. Не советую использовать механизмы при полировке, т.к. нитролак очень чувствителен к перегреву. Я делаю это вручную. Вот примерно и всё.

Как покрасить гитару

Далеко не всегда при покупке музыкальных инструментов, у их владельцев появляется желание их покрасить. Однако проведение подобной манипуляции позволяет сохранить состояние инструмента, независимо от частоты и агрессивности его использования. Правильная покраска гитары предотвращает изменения ее звучания.

Чем можно покрасить гитару

Покраска музыкального инструмента чаще всего требуется для его защиты от механических повреждений: сколов, царапин, трещин. Декоративное неплотное покрытие не предотвратит образование больших повреждений на поверхности, но поможет предотвратить небольшие недостатки.
Часто окрашивание применяют для изменения визуального стиля гитары, самовыражения ее владельца. Красить ее можно в один цвет всей музыкальной группе, чтобы создать общую, единую стилистику.
Краска для гитары – важная часть, которой нужно уделить внимание перед нанесением слоя. Выбрать средство для нанесения на нее несложно, следует учитывать цели, исходя из которых, вы решили покрасить инструмент.
Для нанесения на гитару, можно выбрать один из вариантов:

Нитролак;
Полиуретан;
Полиэферные составы;
Акрилоуретановые составы;
Акрил.

Однако при выборе основы, уделяйте внимание производителю. Вы предотвратите последствия, связанные с низким качеством удержания состава на поверхности и его закрепления.

Предварительно следует учитывать, что корпус может быть сделан из разных материалов. Чаще всего они изготавливаются из ели, кедра, красного дерева, разных видов ясеня или других экзотических сортов. От этого зависит материал, который подойдет для покраски деревянной гитары, что предотвратит преждевременное ухудшение сцепление красителя с основанием.

Чтобы проверить основу, которой вы собираетесь покрасить электрогитару, стоит предварительно нанести ее на материал небольшого размера подобной структуры. Это позволит проверить его сцепление, долговечность.

Нитролак мебельный

Почему при покраске может пострадать звук

Основная причина, по которой чаще всего владельцы музыкальных инструментов не рискуют самостоятельно проводить их окрашивание – возможность порчи звуковых характеристик. Особенно ярко этот риск проявляется при работе с электрогитарами, которые больше изменяются, что зависит от качества материала.
Чтобы предотвратить изменения звуковых характеристик гитары во время покраски, уделите внимание особенностям:

Не нужно наносить состав слишком толстым слоем, неровными мазками, оставлять неровности, бугры на поверхности, иначе это может привести к изменению тональности звучания музыки.
Учитывайте совместимость базового или финишного слоя, чтобы предотвратить частичное отслаивание защитного покрытия.
Использовать рекомендуется составы, которые быстро затвердевают после нанесения. Обычности это указывается производителем на упаковке.
Эластичные основы для работы не подойдут, так как они во время высыхания постепенно проникают между микротрещин древесины, из-за чего гитара может звучать по-другому. Вибрации изменяются, что приводит к смене ее тембра.

Обратите внимание на: Покраска водоэмульсионной краской по побелке: можно ли и когда лучше этого не делать, подготовка поверхности и окраска

Учитывая практические рекомендации, выполнить окрашивание можно самим, не прибегая к работе специалистов. Так вы сделаете покраску быстрее, подобрав ее оформление под себя, сэкономив на этом.
Звук может измениться в худшую сторону при использовании красочных материалов низкого качества, поэтому предварительно следует удостовериться в соблюдении сроков годности, условий эксплуатации состава. Другие случаи на звук гитары после покраски не влияют.

Главное при покраске не испортить звук

Подготовка к покраске гитары

Перед тем, как перекрасить инструмент своими руками, следует подготовить рабочую поверхность, материалы для работы. Проводить окрашивание рекомендуется в специальной оборудованной мастерской, однако учитывайте, что она должна свободно проветриваться.
Материалов понадобится не много:

Наждачная бумага (или шлифовальный станок);
Грунтовка;
Инструмент для нанесения грунтовки – валик или кисть;
Респиратор;
Отвертки;
Паяльник;
Базовое красочное покрытие;
Распылитель для краски;
Финишная основа – лак.

Предварительно нужно снять прежнюю основу с корпуса. Однако делать это нужно после ее полного разбора. Для этого используя отвертки, следует снять струны, гриф и другие детали, оставив только корпус. Для удобства складывайте все детали в одно место, чтобы предотвратить их потерю.
Затем с наждачной бумагой проведите полное очищение древесины от старого покрытия. Сначала бумагой с высокой абразивностью устраните всю основу, а затем отшлифуйте музыкальный инструмент.
После получения абсолютно гладкой, ровной поверхности, нужно нанести грунтовку. Для этого используйте валик или кисть. Наносить средство нужно в один неплотный слой, а высыхает оно быстро – через 3-4 часа можно продолжать работу.
После высыхания предыдущего слоя, повторно пройдитесь по поверхности неабразивной наждачной бумагой. Это позволит дополнительно отшлифовать покрытие, предотвратив образование неровностей при неравномерном нанесении основы.

Перед покраской нужно разобрать гитару Перед покраской необходимо отшлифовать поверхность Обратите внимание на: Как покрасить деревянный стол: способы декорирования винтажной мебели

Этапы нанесения покрытия

После завершения подготовки корпуса к нанесению краски и лака, можно начинать основные манипуляции. Предварительно подготовьте рабочую поверхность – застелите ее бумагой, чтобы предотвратить порчу, а под рукой имейте небольшие лоскуты ткани, чтобы вовремя устранить излишки состава.

Перед нанесением средства, уделите внимание рекомендациям по использованию краски, которые были прописаны производителем. Так вы снизите риск снижения качества результата, если не соблюдете условия использования красителя.

Технология покраски инструмента проста:

Нанесите первый слой краски. Стандартно используется для этого распылитель. Делать его слишком толстым не нужно, чтобы предотвратить образования подтеков.
Спустя десять часов проверьте состояние предыдущего слоя. При образовании неровностей, нужно их аккуратно отшлифовать, а затем повторно покрыть слоем краски. Двух или трех слоев красителя стандартно хватает.
После полного просыхания краски, что занимает около суток, нанесите финишное покрытие. Лак наносится тонким слоем.
Спустя 8 часов сушки первого слоя, используйте полироль для придания блеска и гладкости поверхности. После этого можно нанести второй слой. Аналогично сделайте еще раз.
После просыхания, затвердевания всех слоев, соберите корпус обратно в том порядке, как вы ее разбирали, чтобы не упустить мелочей.

Покраска деки

Выбор лака и финишного покрытия

Лаки в качестве финишного покрытия используются практически всегда. Это позволяет придать глянца, блеска музыкальному инструменту, предотвратив снижение качества покрытия со временем.

Выбору лакокрасочного покрытия нужно уделять внимание, так как его низкое качество и несовместимость с краской может привести к ухудшению визуального результата.

Есть несколько вариантов лаков:

Масляные и восковые. Из-за их структуры, быстро затвердевают, однако наносить их нужно стандартно в 3-5 слоев, чтобы обеспечить сохранность поверхности. Однако учитывайте, что составы не защищают инструмент от повышенной влажности;
Спиртовые. Наносятся составы легко, а после высыхания образовывают яркий блеск, визуально обновляя корпус. Отсутствие токсинов в составе обеспечивает предотвращение пожелтения поверхности со временем, что является плюсом основы. Однако средство быстро подвергается размягчению под воздействием положительной температуры, что повышает уязвимость к механической порче;
Полиуретановые. Ассортимент позволяет выбрать любую структуру лаков по финишному результату – глянцевый, матовый, полуматовый. Отличается состав долговечностью, но учитывайте, что наносится он непросто и со временем может образовать желтоватый оттенок;
Акриловые. Подходят для творческого оформления корпуса, не желтеют, не выгорают на солнце и просто наносятся. Однако сохнет результат долго – полное затвердевание наступает спустя 2 месяца.

Покрытая лаком гитара

Заключение

Покраска гитары занимает немного времени, зато может предотвратить механическую порчу инструмента и ухудшение его вида. Вы можете и заменить его натуральный оттенок, творчески оформив. Окрашивание можно выполнить самим, но для этого следует учитывать пошаговую инструкцию нанесения составов, чтобы обеспечить положительный итог.

Покрась гитару в домашних условиях без профессионального оборудования.

Если после статьи про релик у тебя зачесались ручки ободрать какую-нибудь гитарку, я советую для начала ее покрасить, ибо хрен ты нормально состаришь полиуретан, а 90% не очень дорогих гитар покрыты именно им. Можно доверить это дело профессионалам (я имею в виду покраску), а потом пошкрябать ее от души. Если это твой случай, можешь на этом заканчивать чтение. Если это не про тебя, у тебя есть шанс узнать про один из способов покраски гитары в "домашних" условиях.

Сейчас я расскажу, как это получилось у меня.

Итак, мне было нужно покрасить корпус телека с минимальными вложениями. Поэтому было решено красить самому. Так как краскопульта у меня нет, выбор пал на аэрозоль в балончиках. Вспоминая историю как Лео Фендер красил свои гитары автокраской, я пошел в ближайший автомагазин. Хотелось найти нитрокраску, но в балонах я нашел только акриловую и алкидную краску. Алкидной краске сразу нет, поэтому берем акрил. Я пробовал брать эмаль, но красить ей оказалось не просто. Поэтому второй заход я делал с простой краской. Для этого мне потребовалось два балона краски, балон лака (тоже акрилового), шкурка с мелким зерном (1500 2000). Я решил пренебречь грунтом, и вместо него нанес слой лака перед покраской.

Ну, когда все куплено, приступаем, с надеждой, что рукожопие не помешает нам достичь нужного результата. Наносим слой лака, сутки он сохнет. Далее обрабатываем поверхность шкуркой с водой и накладываем слой краски. Если появились подтеки - шкурим с водой (сначала лучше потренироваться на какой-нибудь деревяшке). Далее заливаем еще одним слоем. Перерыв между слоями зависит от выбранной краски. У меня была быстросохнущая, поэтому с краской я закончил за один день. Когда ты положил два-три слоя, а больше не нужно, краске нужно дать полностью высохнуть. Сутки ждем. Потом даем три-четыре слоя лака. Желательно шкурить между слоями, опять же с водой. Далее нужно дать лаку полностью высохнуть и затвердеть. Я ждал месяц. Когда лак затвердел, приступаем к полировке. Я использовал обычную автомобильную полировочную пасту. Опять шкурим с водой до зеркала, но без фанатизма. Если целью была просто покраска, то ты справился, если ты хотел релик, то тебе дорога сюда

Грунтовка для мебели: какую брать, чтобы краска держалась прочно. Рассказываю подробно

Подписчики спрашивали, какую грунтовку использовать при перекраске мебели. Отвечаю на вопрос, а заодно подробно опишу весь этап подготовки.

Напомню, в какой последовательности мы перекрашиваем мебель:

Убираем грязь.
Шкурим поверхность.
Обезжириваем.
Грунтуем.
Красим.

Как убрать грязь

Снять грязь обычным способом – просто помыть водой. Можно с добавлением средства для мытья посуды. Или любым другим чистящим, это не принципиально.

Зачем, как и чем шкурить

Шкурим для того, чтобы сделать слишком гладкую поверхность слегка шершавой. Грунту на гладкой плоскости не за что зацепиться, зато на ошкуренную он ляжет прочно.

Так выглядит ошкуренный наждачной бумагой фасад Так выглядит ошкуренный наждачной бумагой фасад

Для шлифовки надо купить наждачную бумагу с фракцией 120, нарезать лист на небольшие прямоугольные кусочки, которыми будет удобно работать. Не забываем надеть маску перед тем как начать шлифовку. Не надо забивать дыхательные пути мелкой пылью.

Шлифовать поверхность наждачкой нужно без сильного нажима. Не надо тереть до дыр – надо просто слегка открыть поры у дерева. Если это МДФ или ДСП, то сделать верх чуть шероховатым.

Шлифовальная шкурка зернистостью 120 Шлифовальная шкурка зернистостью 120

Если есть углубления на фасадах – рельефное фрезерование по контуру, например, то шкурку складываем вдвое или берем маленький кусочек.

После ошкуривания пыль убираем – пылесосом, влажной тряпкой. Как проверить что все участки прошкурили? Осмотреть деталь на свету – если остались незашкуренные места, то они будут бликовать.

Чем обезжириваем

Можно купить специально предназначенное для этих целей средство-обезжириватель, использовать уайт-спирит, спирт или любой другой растворитель, купленный в хозяйственном магазине. Учтите, что растворитель пахнет.

После того как прошкурили, обеспылили, обезжирили, приступаем к грунтованию.

Какой грунт брать?

Есть три вида грунтовки, которую хвалят эксперты и потребители. Ее можно использовать при покраске мебели и отделочных работ в доме.

Тиккурила Отекс Аква. Это грунтовка на водной основе. Она не имеет запаха и быстро сохнет.

Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

респиратор, перчатки, защитные очки;
коробки для деталей гитары;
паяльник;
отвертки;
фен строительный;
наждачки с разной зернистостью;
тряпки;
шлифовальную машинку;
грунт по дереву;
лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

льняное масло;
тунговое масло;
лак мебельный;
уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

красивый глянец;
высокая адгезия к древесине;
отсутствие токсинов;
легкость нанесения;
исключение пожелтения со временем;
возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

простота нанесения;
высокая скорость сушки;
отсутствие шагрени на пленке;
хороший глянец;
достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
долгий срок службы;
стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
высокая адгезия с древесиной;
разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Выбираем правильно грунтовку для аэрографа

Аэрография позволяет украсить автомобили, стены помещения, нанести интересный рисунок на мебель. Чтобы окрашенная поверхность долго не теряла привлекательного внешнего вида, перед покрытием ее красочным слоем необходимо нанести слой грунта. Если заниматься аэрографией или малярными работами профессионально и сталкиваться ежедневно с проблемой качественной обработки больших площадей, то лучше приобрести краскопульт, а для маленьких любительских работ больше подойдет грунтовка в баллончиках.

Правильная подготовка металлической поверхности

Первое, что нужно сделать перед нанесением грунта, – тщательно очистить поверхность и вымыть ее с применением моющих средств. После того, как вся грязь, масляные пятна, пыль и ржавчина сняты и зачищены, металл необходимо обезжирить.

Если поверхность была покрыта лаком, то ее необходимо тщательно отшлифовать вручную или при помощи спецсредств. Это не принципиально, главное, чтобы металл перестал быть блестящим – нужен матовый фон с хорошим уровнем адгезии. Так будет обеспечено лучшее сцепление рисунка, нанесенного красками, и металла.

Проводя матирование, следует быть аккуратнее и не допустить утраты красочного слоя (если наносится аэрографический рисунок на кузов авто). Матовость можно создать, используя матирующую пасту. Средство помогает быстро и качественно не только матировать, но и обезжирить и очистить поверхность. В процессе работы смесь удаляется при помощи резинового ракеля (пластинка из резины).

Только после этого можно распылить средство при помощи аэрографа или любой другой грунтовки, продающейся уже расфасованной в аэрозольные баллончики.

Подготовка стен и пластика

Для стен принцип работы тот же, что и при подготовке металлических поверхностей. Для начала нужно оштукатуренную стену зачистить и отшлифовать. Затем нанести грунтовку белого цвета. Даже если все остальные стены имеют другой цвет, стена, предназначенная под аэрографию, обязательно должна быть белой.

Если речь идет о пластмассовых поверхностях, первым делом пластик тщательно отмывают от всех загрязнений при помощи хозяйственного мыла или любого другого моющего средства. После этого нужно дать поверхности высохнуть, обезжирить и можно грунтовать.

Как подготовить средство

Грунтовка, как и краски, может продаваться расфасованной в аэрозольные баллончики и в банки.

Аэрозольные баллончики быстро заканчиваются, и для работы по крупным поверхностям их требуется много. Поэтому выгоднее покупать грунтовку в банках и наносить ее аэрографом.

Чтобы грунтовка была пригодна к распылению при помощи аэрографа, ее необходимо правильно подготовить:

Тщательно перемешать смесь, чтобы осевшие на дне частички равномерно распределились по всему составу.
Развести с отвердителем, совместимым с грунтом; лучше, если они будут иметь одну основу.
Добавить растворитель. Важно применять только совместимый по химическому составу с грунтовкой.
Все пропорции для добавления в грунтовку дополнительных составов обязательно указаны на банке.
Обязательно готовую смесь отфильтровать. Для этой цели можно использовать марлю, сложенную в несколько слоев.

Одним из наиболее частых вопросов, который задают новички, – почему у них не получается использовать аэрограф при нанесении грунтовки.

Происходит это обычно по причине того, что в состав были введены добавки без учета пропорций или грунт поленились процедить. Обе эти причины приводят к тому, что аппарат постоянно забивается и работать им становится невозможно.

Составляющие части аэрографа к содержанию ↑

Виды и характеристики веществ

В зависимости от материала, из которого сделана обрабатываемая поверхность, следует применять и тип грунтовки.

На основе смолы

Эпоксидный грунт выпускается в виде аэрозоля и в железных банках разного объема. Отличается высокой антикоррозийной способностью, применяется для грунтовочных работ по металлу, цинку, алюминию, легким сплавам. Совместим с глифталевыми, полиуретановыми лаками.

Грунтовка на основе эпоксидной смолы не используют с покрытиями:

алкидно-акриловыми;
алкидно-уретановыми;
поливинилхлоридными.

Эпоксидный грунт прекрасно ложится на поверхность, даже с невысоким уровнем качества обработки. В эпоксидный двухкомпонентный материал можно добавлять пигментную пасту или декоративный наполнитель.

Это вещество обладает такими качествами, как повышенная прочность и устойчивость к воздействию влаги. Эпоксидные грунты наносятся валиком или краскопультом. Для маленьких объемов площадей поверхности проще купить готовый эпоксидный аэрозоль в баллончике, не требующий никаких подготовительных манипуляций.

Эмаль

Грунт-эмаль, или жидкий пластик, позволяет покрывать поверхности из пластмассы, металла, алюминия, цинка, дерева, бетона. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами, окрашенная им поверхность приобретает внешнее сходство с пластмассовой основой.

Производится этот грунт с применением пищевого пластика, в связи с чем пригоден для малярных работ внутри общественных зданий, детских садов, школ. Отлично переносит перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей. Грунт-эмаль не требует дополнительного грунтования поверхностей до его нанесения.

Грунт-эмаль поступает в продажу в железных контейнерах разного объема либо в аэрозольных баллончиках. Наносить лучше всего на окрашиваемую поверхность грунт-эмаль при помощи аэрографа или аэрозолью.

Акриловые

Применяются для грунтовки алюминия, черных металлов, дерева и других поверхностей. Существуют отдельные виды акриловых грунтов, предназначенных непосредственно для нанесения на пластик (грунт для увеличения адгезии). Выпускаются однокомпонентные и двухкомпонентные акриловые грунты. Об особенностях грунтовки для алюминия мы писали здесь.

При нанесении грунта на большие поверхности следует сразу покрывать всю площадь – это связано со способностью грунта к быстрому высыханию. Грунт наносится в 2-3 слоя по необходимости.

На небольшие поверхности алюминия или других металлов грунтовка наносится при помощи аэрозольных распылителей, большие же закрываются грунтом при помощи аэрографа или краскопульта.

Выбор подходящего материала

Выбирая грунт для аэрографических работ по любой поверхности, необходимо соблюдать несколько правил:

Грунт должен быть совместим по своему химическому составу с остальными применяемыми материалами (лаками, красками). Лучше, если все они будут сделаны на одной и той же основе.

При выборе грунта стоит учесть, воздействию каких внешних факторов каких внешних факторов в процессе эксплуатации будет подвергаться окрашиваемая поверхность.
При покраске больших поверхностей лучше воспользоваться аэрографом. В случае если нужно обновить небольшое изделие, лучше приобрести грунт в аэрозольном баллончике.
Если нужно нанести несколько слоев грунтовки, следует дать время на просушку каждого нового слоя.
Выбранный грунт должен по своим характеристикам подходить для работ по выбранному типу основы.

Выполненная своими руками аэрография не только украсит стену или мебель, но и доставит массу удовольствия художнику в процессе работы. Однако если дело касается нанесения рисунка на автомобиль, лучше предварительно провести творческий эксперимент, используя поверхность металлической стенки гаража, и только потом перейти к более серьезным объектам.

Читайте также: