Гниет бревно под подоконником
Обновлено: 19.05.2024
В деревянном доме подгнили бревна от пола до окон под штукотуркой что можно сделать,как утеплить не меняя бревен
Если повреждение менее 30% от всей поверхности и глубиной не более 50 мм, то необходимости менять нет. Но меры принять нужно, обработайте сначала антигрибковым составом - лучше применить аммиачный дезинфектор, купите его в любом отделочном магазине, стоимость -от 300 руб. за 3 литра, покрывать необходимо за 2-3 раза. будет стоять запах, проветрите. После полного высыхания обработайте укрепляющими составами для дерева, на основе акриловых грунтовок глубокого проникновения, потом шлифоните дерево и покрасьте, Штукатурка и любое покрытие без вент. зазора нежелательно.
Остальные ответы
Утеплить?? ? У Вас дом не рухнет.
Лучше меняйте, дом как зубы, начнет гнить, если не вылечить, сгниет весь
Отбить штукатурку и оставить просыхать, под вашей штукатуркой бревна не дышат и скапливается конденсат из-за которого и гниют бревна, отсюда сырость и холод, уберите ее и зашкурьте бревна, затем обработайте какой-нить противогрибковой жидкостью типа пинотекс и будет вам щастье.
лучше менять, иначе потом придеться менять и двери и окна, все будет зажимать, тем более делов то
Самурай Вам всё правильно написал. Только утеплять надо снаружи, а не изнутри.
После подготовки можно нанести материал "Лидеркорк". Который может использоваться как тепло-гидро-шумоизолятор. Напыляется краскопультом. Состав - 90% измельченной пробки+ 10% акриловой смолы. Паропроницаемое покрытие, препятствует образованию грибка и плесени, долговечное, экологическо чистое. Цвет любой.
Замена прогнивших венцов
Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.
фото автора фото автораПричина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.
Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.
фото автора фото автора фото автора фото автораПеред заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.
Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.
Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .
Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:
1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это не страшно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.
за год сгнили полы, так как не было продухов за год сгнили полы, так как не было продуховВ этом домике полы сгнили за один год.
Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.
2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .
Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.
3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .
Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.
Фото из Интернета. Фото из Интернета.4. Отсутствие отливов на цоколе .
Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.
Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.
5. Венец обмазан раствором или забетонирован .
Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным растворомПосле обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.
6. Венец не обработан антисептиком .
Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемой пленки. Еще лак защищает антисептик от вымывания.
Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.
Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов отработка портит древесину отработка портит древесину7. Низкое и сырое подпольное пространство .
Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.
При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.
8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .
После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.
9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .
10. Венец зимой закрыт снегом .
Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.
11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .
Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.
12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .
Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.
13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .
Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.
14. Венец был ранее поражен плесенью .
15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .
В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.
16. Сырой грунт или подтопление подпола .
Влажный грунт повышает влажность в подполе. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.
Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.
При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.
17. Гниение под окнами и под входной дверью .
Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.
Фото из Интернета. Фото из Интернета. Утепление порога и подоконника Утепление порога и подоконникаПорог под входной дверью тоже обязательно утеплить.
Наши услуги по замене венцов на сайте .
Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.
фото автора фото автора добавление венцов добавление венцов фото автора фото автораДля этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.
При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.
При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.
При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.
Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.
Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.
При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.
Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.
При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.
В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.
Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3)
При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.
На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.
Восстановление прогнившего дерева
Чтобы определить масштабы распространения гнили, поковыряйте поврежденную древесину отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева, чтобы удерживаемая влага вышла и дерево начало высыхать.
Выявляем прогнившую древесину
Проверьте опасные места
Идентифицируйте сухую гниль
Сухая гниль редко появляется на дверях или окнах: ей нужны влажные условия с плохой вентиляцией, такие, как под деревянным полом первого этажа. Однако сухая гниль может распространиться и на пустотелые короба рам подъемных окон, если за ними плохо присматривают. Некоторые старые дома до сих пор имеют подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство, когда их открывают: сухая гниль из подпола может распространиться и на них.
Заделайте шпаклевкой или замените дерево
Дайте дереву просохнуть
После удаления всех сгнивших участков дайте древесине хорошо просохнуть, прежде чем сращивать с новым куском дерева или накладывать шпаклевку. Высушивание может занять неделю-другую, если дерево впитало много воды. Однако вы можете ускорить дело частыми импульсами горячего воздуха из тепловентилятора.
Приклейте на дерево кусок пластиковой пленки, чтобы защитить его от дождя, но не слишком плотно: воздух должен свободно циркулировать.
Антисептическая обработка
Перед использованием антисептика для дерева обязательно прочтите этикетку, так как некоторые типы этого средства могут вызывать коррозию металлических фитингов и повреждать клеевые соединения рам окон и дверей, тогда как другие антисептики при попадании на окружающие растения могут их погубить. При нанесении антисептика резиновые перчатки, очки и респиратор составляют необходимый набор средств защиты.
Для полной защиты, особенно когда антисептик наносят разбрызгивателем, а не кистью, наденьте одноразовый плащ с эластичным капюшоном и респиратор.
Замена подоконника
Не давайте гнили ходу
Отремонтированную поверхность можно защитить от гнили, просверлив в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместив в них вкладыши с антисептиком и зашпаклевав отверстия. Вкладыши будут медленно выделять антисептик в древесину, уничтожая все оставшиеся споры гнили и предохраняя дерево от новых атак.
Защитное покрытие
Окрасьте те поверхности новых дверей и окон, которые станут недоступными после их установки на место, например нижнюю кромку двери.
Ремонт дверной коробки
Ремонт дверной коробки
Нижние части дверных коробок наружных дверей часто начинают гнить, так как влага идет вверх с торцов древесины. Отрежьте сгнивший кусок, отпилив балку под углом в 45°, что сделает новое соединение прочнее. Если низ балки прикреплен к дверному порогу или к основанию металлическим нагелем, удалите сгнившую древесину стамеской.
Нанесение шпаклевки
Затем отрежьте нагель заподлицо ножовкой и закрепите новый кусок дерева либо клеем, либо шурупами, предварительно загрунтовав и окрасив его.
Ремонт в две стадии
Для заделки сгнившей древесины есть фирменный набор, состоящий из состава, упрочняющего дерево, и шпаклевки для наружных деревянных изделий. После удаления всего сгнившего наденьте резиновые перчатки и нанесите старой кистью толстый слой состава на поверхность, которую будете шпаклевать.
Размажьте шпаклевку пластмассовым шпателем, беря ее чуть с избытком, чтобы потом зачистить шкуркой. Работайте быстро: шпаклевка начинает твердеть уже через 5 минут, а в теплую погоду еще быстрее.
Законопатьте щели
Чтобы предотвратить попадание дождя между новой рамой для окна или двери и каменной стеной, заполните щель между ними гибким уплотнителем для рам. Они выпускаются белого и коричневого цвета для окрашенных или мореных поверхностей и могут быть окрашены в любой другой цвет, когда их поверхность затвердеет.
Гниение нижнего венца
У нас начало гнить одно нижнее бревно (венец) с северной стороны. Гниение началось как с наружной стороны, так и с внутренней (со стороны подвала). Причина тому - повышенная влажность. А гниение с наружной стороны еще и усугублялось до последнего времени тем, что не было нормального водостока.
Сейчас встал вопрос о том, что нужно ли менять бревно. Проблема в том, что его заменить очень сложно - оно идет мимо крыльца под порог в сени. Поэтому его замена сопряжена с разбором крыльца и пола. Кроме того подъем дома может сломать покрытие крыши. Короче, мы пригласили людей из строительной фирмы и они запросили за эту работу 70 000 руб., а так им вообще лень браться.
В результате спросили мастерового соседа. Он ножом в бревно потыкал - говорит - труха только верхний слой, серцевина целая - менять не надо. Надо счистить труху и пропитать.
Что вы думаете по этому поводу и чем лучше пропитать бревно?
29.07.2011 в 23:28Конечно, правильно бы поменять бревно (а может и весь окладной венец с подложкой) особенно если это ваш основной единственный дом, но это действительно трудоемко. В общем, если будете поднимать дом - ослабьте доски пола рядом с печью и все, что примыкает к печной трубе чтобы не порушить печь (если есть печь конечно) и поднимайте по 10-15 см за раз, не больше.
Если на замену не решитесь очень сильно рекомендую посмотреть состояние подложки на которой лежит окладной венец, возможно потребуется ее замена и усиление гидроизоляции венца. Само бревно окладного венца зачистите до чистого дерева, дальше нижнюю часть почти до половины хорошо промазать битумом (варом). Но ни в коем случае не промазывайте битумом торцы бревен - пусть дышат. на подложку под бревно венца лучше проложить рубероид. Верхнюю часть окладного венца и второй венец можно промазать железным купоросом. Лучше бы медным, конечно, но все же жилой дом.. Ну и трижды еще раз посмотреть все сливы, чтобы внешняя влага не попадала на нижнии венцы сруба.
Замена гнилого участка бревна
Дайте, пожалуйста, знающие люди дельный совет!
Имеется бревенчатый дом 1929 года постройки. В 70-х меняли везде по 2 венца и залили их бетоном. Чуть-чть уже, ясное дело, накренился, но не это пока волнует. На одной из стен, наиболее сильно подвергающейся воздействию атмосферных осадков есть несколько брёвен, в некоторых местах подгнивших на глубину около 3-5 см. Есть ли какя-нибудь возможность малой кровью, не меняя брёвна целиком, заменить или как-то залатать эти места??
2Olegh Долото, стамеска, молоток. Срубить гниль до чистого дерева. Пройтись антисептиком. Подобрать кусок дерева взамен срубленного участка (с запасом). Тоже антисептик. Закрепить гвоздями, саморезами. Снаружи стесать заподлицо с бревном. Короче, аналогично лечению кариеса . Торцы можно намазать силиконом, чтобы вода внутрь стыков не затекала.
14.09.2009 в 19:22Спасибо, большое! Вдогонку ещё спрошу - время года для ремонта роли не играет? Кусок дерева для замены надо обработать так, что б он внатяг входил? А если вдобавок к гвоздям и шурупа клей ПВА добавить??
15.09.2009 в 10:592Olegh Можно и клей, хуже не будет. Делать лучше сейчас, пока сухо, дерево внатяг. Торцы и деревяшки, и выемки в бревне (где поперек волокон) обильно пропитать антисептиком (залить), т.к. там он (и вода потом) впитывается наиболее сильно. Ну, и волокнами вдоль бревна, а не поперек .
15.09.2009 в 18:16Добавлю по дереву желательно листвяк и не желательно пихту.У тестя в деревне таким же образом испортили дом мастера подлили бетоном нижнии венцы ,пришлось домкратить дом и менять бревна.Вдвоём управились за два дня.
15.09.2009 в 18:21В смысле лиственницу? И деж её во Ржеве-то взять?
15.09.2009 в 19:47Спасибо! Да-а-а.. С лиственницей у нас сильная напряжёнка. Очень. Кроме сосны применить нечего. В этом доме тоже венцы под бетоном подгнивают, но дом старый, думаю вряд ли он подъём выдержит, как бы не раскатился. Пусть пока стоит. А гнильцу хочу по- возможности выдолбить в брёвнах, которые на высоте метр-полтора от земли. Ещё раз всем спасибо. :-)
19.09.2009 в 00:56Olegh написал :
В этом доме тоже венцы под бетоном подгнивают, но дом старый
не помешает как следует пролить не вымываемым антисептиком типа ХМ 11, вылечить ничего не вылечит, но агонию растянет.
19.09.2009 в 13:20Понятно. Ещё раз помогите советом - обнаружилось некоторое количество брёвен, имеющих продольные как-бы трещинки. Существует ли какой-либо материал, которым можно их замазать, закрасить как-то, что бы влага не попадала внутрь. Сами по себе брёвна не гнилые, но вот такой дефект присутствует.
21.09.2009 в 04:52Olegh написал :
Существует ли какой-либо материал, которым можно их замазать, закрасить как-то, что бы влага не попадала внутрь. Сами по себе брёвна не гнилые, но вот такой дефект присутствует.
Трещины нормальное состояние массивного бруса или бревна, если замажите, тогда уж точно сгниют
21.09.2009 в 20:32В общем, самый приемлимый вариант - обшить чем-нибудь??
22.09.2009 в 12:18Разумеется. Только любую обшивку желательно делать с вентзазором. И хорошо бы точно понять, от какой влаги гниют нижние венцы - от наружной, или есть еще подсос через цоколь. Во втором случае обшивка может только усугубить процесс, если не будет хорошего проветривания.
22.09.2009 в 13:53Вот все пишут - выдолбить, замазать, привернуть.
А у меня вот сомнения возникают - а несущую способность бревна как это востановит? Ведь это чистая косметика.
По моему только менять по частям сгнившие бревна - это лучше чем доски приворачивать вместо выбраного участка гнилья. Хотя конечно и долго.
Вентзазор наверное может обеспечить обрешётка? Для проветривания можно какие-нить декоративные вент. окошки сделать. Лазил в подполье, смотрел, там пока спокойно.
Я с Вами согласен,Alexcris. Но замена брёвен это такой геморрой!! Самому мне не сделать, спецов сейчас не найти. Дело сильно затратное. Брать шабашников - так раскатать дом я и сам смогу. Даром. Поэтому хоть как-то, как сказал уважаемый Hermessz "агонию продлить". Дому уж лет столько много (хотя выглядит молодцом), что сильно ворошить страшно.
Спасибо за советы.
22.09.2009 в 19:20Olegh написал :
Вентзазор наверное может обеспечить обрешётка?
Olegh написал :
Но замена брёвен это такой геморрой!! Самому мне не сделать, спецов сейчас не найти. Дело сильно затратное. Брать шабашников - так раскатать дом я и сам смогу.
А что - замена бревен на месте невозможна? Только раскатывать? Неужели нет технологии?
01.10.2009 в 11:592 Olegh
Да ладно вам. Зачем сразу раскатывать.
Можно найти способ как приподнять верхние бревна. Например (на вскидку) вставить упор между нижней опорой и верхним бревном, а потом вбить клин, который приподнимет на несколько см сруб. Или как то домкрат вставить - на месте можно придумать как.
В общем если сруб не обшит досками, которые будут мешать подъему, то все реально сделать даже одному. (доводилось как то сарай 3х6 просто ломом приподнимать с упором на чурбак - рычаг Архимеда великая вещь).
Просто сделав косметику с досточками и т. п. вы можетпе получить потом неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент, и если нет точной уверености, что сможете сделать новый дом или капитально отремонтировать этот в ближайшие годы лучше не рисковать.
Спасибо всем за советы. На днях позвали дедка одного из деревни посмотреть на дом. Тот, короче походил вокруг, слазил в подполье, на чердак, постучал по брёвнам, поспрашивал об истории дома - когда строился, что выдержал за свою историю (в войну в нашем городе из 27 тыщ домов осталось 320, наш в их числе. В 1943 году рядом ахнул снаряд и дом маленько окосел. Швеллерами боковую стену стянули, но. ) и вынес вердикт - дом не трогать. В общем велел дед не будить лихо, пока оно тихо.
26.05.2013 в 21:48Подниму тему.В брусовом доме послевоенной постройки на 2 квартиры надо поменять угол.(у соседей ремонт сделан,и их часть обложена кирпичом). Угол сгнил на высоту пяти брусов(до окна).С одной стороны максимальная длина плохого участка 5 метров.С другой-2 метра до обсады дверного проёма.Угол рублен в лапу.По короткой стороне-понятно,нужно менять брёвна на всю длину.А по длинной?Стыки заменяемых и старых брусов пускать по одной линии или со смещением?Почитав материалы в нете,пришёл к выводу,что углы в домах из бруса сейчас делают в пол-дерева,а брусья между собой соединяют на нагели.Нужно ли это делать при замене?Ещё:окладной венец вмурован в фундамент и находится ниже уровня пола.Нужно ли снести часть фундамента(кирпичного цоколя),чтобы бревно не тянуло влагу из фундамента.Ну и ещё,а не менял ли кто брёвна(брус) на пеноблоки на такую высоту(ок 1м).И если менял,то каков результат и технология соединения по вертикали бруса и пеноблока?
Что делать со сгнившей деревянной стеной?
Привет всем!
Старенький брусовый домик в деревне, лет 15 назад обложеный кирпичём.
При снятии гипсокартона открылся такой вид(см. фото). Брусья прогнили от фундамента до окон, причём только с восточной стороны дома. Остальные стены имеют достаточно прочный вид (по крайней мере при ударе монтировкой нету "пустого" звука и труха не сыпется
Отопление было водяное, с естественной циркуляцией, т.е. под каждым окном по радиатору.
При выковыривании трухи,обнаружил что наружняя стена обита рубероидом и вагонкой. Наибольшие поврежения под окнами. дальше ковырять просто страшно
Отец предлагает прибить ко всей стене фанеру и через просверленные в ней отверстия влить монтажную пену, которая по его словам укрепит стену. Мне эта идея совершенно не нравится, т.к. пена не долговечна и не способна принять такие нагрузки.
Менять все брусья очень накладно, если толко до уровня подоконников.
Может у кого есть опыт в данном деле и может посоветовать, что же всё таки делать?
Да, случай тяжелый.
Я бы заново все сделал. Хотя геморрой еще тот.
Давно, во времена всеобщего дефицита, пришлось мне делать ремонт в своей старой бревенчатой избушке, построенной в незапамятные времена (где-то середина теперь уже позапрошлого века) без фундамента (на земле плоский известняк в два ряда, а на нем бревна). Ниже окон венцы все сгнили в труху изнутри избы, а с улицы твердый слой сантиметра два-три.
Подпер я целые венцы обрезками деревянными, труху выбрал, большие полости тоже заполнял обрезками на гвоздях, и замазал все это безобразие глиняным раствором типа саманного. этим же раствором выровнял изнутри стены (за три раза), наклеил газет, а потом обои.
Так и стоит уже 25 лет. правда в этом году буду сносить эту старуху. мешает.
Чем, или как заделать прогнивщие бревна под окнами? Очень нужен совет. На 3 года чтоб хватило, до замены бревна.
Три года срок не малый, а где три там и четыре и пять и т. д.
Я при такой ситуации, выбрал-бы всё, что продавливается
как губка или пемза т. е. гниль, труху всё равно от неё пользы нет,
никакой нагрузки или прочности она не несёт и не создаёт.
Провентилировал-бы всё, пока погоды сухие подчистил,
обработал протпитками против гниения микробов и т. п.
И заделал по месту утеплитель, любой воздухопроницаемый
а сверху что угодно желательно деревянное. При желании можно
подогнать по месту "инплантанты" (назову их так) то-же из дерева.
Остальные ответы
Сделайте доски. с 2 сторон, а между ними утеплитель. Утеплитель оберните пленкой
Не все бревно прогнило, наверное, а только участки под подоконниками! Вырежьте их бензопилой (даже рамы можно не трогать) и вставьте на их место обрубки свежих бревен по размеру, закрепив их скобами. Щели запеньте. Для уверенности перед операцией прибейте в простенки между окнами крепкие доски, чтобы бревнышки не "сыграли".
Ни одно деревянное окно не может долго просуществовать без появления трещин и щелей.
На это есть определенные причины, которые не всегда зависят от уровня эксплуатации.
Важно их знать и уметь предотвращать значительные потери тепла в жилом помещении. Существует достаточно способов избавиться от щелей в деревянных окнах.
Классификация дефекта
Особенности конструкции окон из дерева обусловлены свойствами материала. Деревянные изделия могут разрушаться от естественного старения или деформироваться от воздействия факторов внешней среды. В них образуются трещины разного размера, через которые проходит пыль, холодный воздух и влага.
Со временем они расширяются и превращаются в отверстия, через которые происходит основная часть потери тепла. Этот процесс намного ускоряется, если на деревянной раме образуются колонии плесени. Подобный дефект сильно снижает способность деревянного окна удерживать температуру в помещении и увеличивает затраты на отопление.
Основные места появления проблемы
Именно там возникает дефект «щель». Трещины в первую очередь появляются между:
- рамой и створкой;
- рамой и стеклом;
- подоконником и рамой; и рамой;
- окном и проемом.
В любом случае следует подобрать оптимальный способ заделывания, чтобы качественно ликвидировать проблему.
Факторы образования
Есть причины распространенные и есть специфические, которые встречаются не так часто.
Чтобы заделать трещины качественно и быстро, нужно знать перечень возможных факторов их появления:
Иногда причина может быть не явной, а наличие щелей ощущается. Например, на подоконнике после уборки сразу появляется пыль, сильно слышен шум с улицы, чувствуется задувание холодного воздуха. Определить место нахождения отверстия можно с помощью обычной зажигалки. Достаточно аккуратно пройтись пламенем вдоль окна и зафиксировать места, где оно отклоняется.
Важно! Старые деревянные окна требуют комплексного подхода и утепления всех возможных мест мостов холода.
Материалы для заделки
Убрать щели в деревянных окнах можно с помощью разных материалов. Выбор зависит от размера трещины, общего состояния окна, финансовых возможностей владельца.
Бумага
Самый бюджетный вариант, известный уже очень давно.
Достоинства использования бумаги:
- бюджетность;
- простота использования;
- не нужны сложные приспособления.
Из недостатков следует отметить:
Внимание! При заклеивании бумажного утеплителя тканью или полосами бумаги следов на раме не остается.
Бумагу можно заменить ватой или бельевым шнуром. Шнур крепится клеем или маленькими гвоздиками. Заделка щелей шнуром будет качественнее, но демонтаж потребует больше усилий.
Поролон и уплотнительный шнур
Достоинства поролоновой ленты:
- дешевизна материала;
- подходит для заделки больших щелей;
- простота монтажа;
- эластичность;
- возможность при необходимости открыть окно.
Недостатки:
- недолгий срок службы (2-3 года);
- впитывает влагу;
- трудоемкость способа, связанная с точностью измерений и аккуратностью исполнения.
Основные преимущества:
- небольшая цена;
- высокая износостойкость (особенно резина);
- большой выбор формы материала для конфигурации щелей;
- долговечность:
- возможность открывать окна.
Важно! Долговечность самоклеющегося шнура зависит от качества клея.
Профиль уплотнителя легко выбрать для щелей любого размера:
Монтажная пена
Это универсальный материал, позволяющий заделать щели в деревянных окнах разной конфигурации и размера.
Достоинства пены:
- высокий показатель теплопроводности и звукоизоляции;
- хорошая герметизация щелей;
- после застывания не реагирует на перепады температуры;
- долгий срок службы;
- простота применения.
Недостатки:
- разрушается под действием влаги и ультрафиолета;
- неэстетичный вид.
Лучшие производители и средняя цена монтажной пены:
Подробные характеристики каждой позиции описаны в инструкции.
Герметик силиконовый
Этот материал используется для заделки щелей между стеклом и деревянной рамой.
Достоинства:
- Очень эффективен в широком диапазоне температур.
- Невысокая цена.
- Выпускается в разном цвете с добавками против грибков и плесени.
Недостатки:
- Необходимо сразу наносить нужную толщину. Дополнительный слой герметика отслаивается от предыдущего.
- Может изменить свой цвет.
- При окрашивании поверхности происходит отслоение краски.
Лучшие производители и средние цены за флакон:
Справка. Цены могут меняться в зависимости от региона продажи.
Приспособления и инструменты
Перечень материалов и приспособлений, которые понадобятся для заделки щелей в деревянных окнах:
Если используется монтажная пена, понадобится пистолет для пены.
Пошаговая инструкция
Каждый материал требует определенного алгоритма действий, чтобы результат был наиболее продуктивным.
Как заклеить бумагой?
Процедуру можно выполнить двумя способами:
Сейчас люди для заклеивания чаще используют малярную ленту или оконный скотч.
Работа с поролоновой лентой
Пошаговый процесс выглядит так:
Заделка держит качество в течение 3 лет.
Использование монтажной пены
Важно! После запенивания окна состав расширяется достаточно сильно.
Монтажную пену можно использовать для заделки щелей с внутренней и внешней стороны деревянного окна. Заполнение производить снизу вверх.
Как утеплить герметиком?
Способ подходит для ликвидации щелей на месте стыков секла и створки.
Лучше всего выбрать бесцветный герметик. Описание процесса:
- Удалить рейки или штапики, фиксирующие стекло. Начать с нижних, затем снять боковые, в последнюю очередь верхние.
- Снять стекло.
- Тщательно очистить места внутри створки от пыли и грязи.
- Нанести силиконовый герметик.
- Установить стекло на место.
- Закрепить новые штапики.
Работать рекомендуется в толстых перчатках.
Возможные сложности и ошибки процесса
Последствия наличия трещин
Если оставить щели в деревянных окнах без герметизации, то появятся серьезные проблемы:
- Образование грибка и плесени на деревянной конструкции.
- Увеличение количества пыли на подоконнике и в доме.
- Нарушение шумоизоляции. Звуки с улицы хорошо проникают в помещение.
- Появление сквозняка со стороны деревянных окон.
- Наличие насекомых, которые попадают в дом через трещины и щели.
Постепенно снижается теплозащита и затраты на обогрев помещения сильно увеличиваются. Дерево разрушается и окна приходят в негодность. Замена деревянных окон обходится намного дороже установки пластиковых.
Заключение
Качественная заделка щелей в деревянных окнах обеспечит хорошую герметичность и позволит сохранить тепло в помещении. Важно выбрать соответствующий способ и материалы. Любой вариант не требует специальных знаний и его можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.
Читайте также: