Глубина заливки столбов для забора из кирпича

Обновлено: 18.05.2024

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
Вместо труб используют винтовые сваи.
Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Установка столбов для легкого забора

Столбы под забор из сетки или штакетник

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Разные типы винтовых свай

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Пример армирования сваи

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Сильно пучинистые почвы

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления

Логично, что возведение капитального фундамента для строительства забора из сетки-рабицы или профнастила (высотой до 2 м) может оказаться не обоснованно затратным (во всех отношениях) мероприятием. Зачастую такие заборы закрепляются лишь с помощью столбов, погруженных в землю. Правда, в таком случае, открытым остается вопрос: «Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления?». На него мы и ответим в данной статье.

О том, какими в принципе бывают столбы и какие из них лучше, читайте в статье: «Как выбрать правильные столбы для забора», а далее мы определимся с глубиной их установки и объясним, почему данные параметры не берутся с потолка.

Итак, для того чтобы определить на какую глубину закапывать столбы забора, для начала необходимо определиться с видом забора (сетка-рабица, штакетник, профнастил и пр.), что в свою очередь даст понимание на счет необходимости закрепления таких столбов. Уже исходя из вида закрепления и будет «плясать» глубина ямы под столб.

Глубина столбов для забора без закрепления

Любому здравомыслящему человеку понятно, что при установке забора, например, из сетки-рабицы, самого обычного штакетника или евро-штакетника, какое-либо дополнительное закрепление столбов не требуется вовсе. Связано это с общей относительной легкостью конструкции и отсутствием так называемой парусности. Т.е. вертикальные и горизонтальные нагрузки на основания таких заборов будут минимальными, а значит «закапывать» деньги, время и силы в землю нет никакого смысла. Здесь достаточно будет лишь соблюсти правило 1/3, т.е. заглубить столб на величину численно равной 1/3 от общей длины.

Иначе говоря, если забор планируется высотой до 2 метров, столбы должны быть длиной 3 метра, 1 метр из которых уйдет под землю.
Такой меры вполне достаточно почти для любого типа грунта. Причем ввиду того, что столбы полые внутри, никакая пучинистость влиять на них не будет, а значит и величину глубины промерзания почв учитывать не нужно.

Глубина установки столбов, закрепленных бутованием

С учетом особенностей климатических условий в разных локациях, случается и для столбов, казалось бы, простеньких заборов, требуется дополнительное закрепление.
Так самым простым способом закрепления заборных опор считается бутование.
Основной смысловой нагрузкой бутования является разрыв связи между столбом и землей, за счет чего исключается воздействие сил пучения почвы на основание.

Бутование обеспечивает повышенную степень статичности столба за счет более высокой плотности камня относительно грунта. При этом не забываем, что должной плотности бута невозможно добиться, просто сыпанув щебня в лунку - кто-то укладывает материал послойно утрамбовывая ломом, кто-то, дополнительно проливает глиняным раствором, а кто-то с песком мешает и каждый слой проливает водой. Последний способ, считается самым надежным и эффективным для обеспечения должной плотности бутового закрепления столба.
Если бутование столбов выполнено основательно, такие опоры можно применять и при установке забора из профнастила, но с высотой до 2 метров.
По части же глубины ям под столбы все остается без изменений, аналогично первому пункту соблюдаем правило 1/3.

Глубина установки столбов, закрепленных бетонированием

Плавно мы перешли к самому прочному и одновременно к самому сложному в исполнении способу закреплению столбов – бетонирование.
Бетонное закрепление столбов зачастую используют для забора из профнастила, поскольку такие конструкции обладают большой парусностью, в отличии от «проветриваемых» штакетника или сетки-рабицы. Соответственно горизонтальные силы, воздействующие на такой забор, могут погнуть или вовсе вырвать опоры из земли, если они не закреплены должным образом.

На просторах интернета гуляет много мнений по поводу того, на какую глубину бетонировать столб. Со своей же стороны призываем вас не доверять источникам, которые утверждают, что при бетонировании столбов можно пренебречь глубиной промерзания грунта несмотря на то, что именно в данном случае эта величина играет ключевую роль. Далее объясним почему.

Когда лунка заливается бетоном, создается площадной объект (в данном случае цилиндр), имеющий основание. Именно на всю площадь основания и будут воздействовать силы пучения грунта, как бы выталкивая все бетонное основание вместе со столбом наружу, или вовсе разрушат его.
Связано это с тем, что пучинистый или дисперсный грунт – это грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме (поднимается) вследствие образования льда, а соответственно при обратном процессе (оттаивании) грунт проседает. Ввиду подобных процессов и происходит неравномерное движение почвы, которое может привести к повреждению оснований, имеющих площадь.
Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо правильно определить глубину ям под столбы, которые будут закрепляться способом бетонирования.

Существует целая вереница СНиПов (проектирование и строительство оснований и фундаментов, строительная климатология и пр.), которые регламентируют расчет глубины установки столбов для забора. Однако, надо понимать, что такой расчет – это не одна формула с двумя показателями, а целый проект с проведенными изысканиями на местности. При разработке проекта по строительству забора, учитываются следующие факторы:

конструктивные особенности проектируемого забора, оказываемые нагрузки;
глубина заложения инженерных коммуникаций;
рельеф территории, на которой осуществляется строительство;
геология территории (характеристики грунта);
гидрология территории (уровень грунтовых вод);
глубина промерзания грунта.

Процедура эта совсем не бесплатная, а значит не всегда уместная.
Поэтому, если строительство забора осуществляется без проекта, а возможно и вовсе своими силами, достаточно будет соблюсти требование СП уместное почти для всех типов грунтов (кроме скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем, гравелистых песков крупной и средней крупности) о том, что глубина заложения основания должна быть больше глубины промерзания почвы.
В свою очередь глубину промерзания почвы можно определить с помощью статистических данных, которые собираются годами и сводятся в единый реестр. Наглядно эти данные представлены на изображении ниже.

При это не забываем об аномальных климатических явлениях, поэтому вкапываем столбы для забора на глубину больше глубины промерзания примерно на 10%.

Вывод: если требуется закрепление столбов для забора путем их бетонирования, яма копается всегда ниже глубины промерзания почв, в противном случае бетонный элемент (бетонные шайбы на поверхности, частичное бетонирование) послужит рычагом, за который столб и вытеснят наружу силы пучения грунта.

Считаем, что вам также будет полезной информация о том, как закрепить столбы для заборов, о чем пошагово написано в нашей статье: «как правильно установить столбы для забора».

А если вам необходимо рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров, пройдите по ссылке ниже и воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета материалов для забора.

Как установить забор и столбы на глинистой почве своими руками

Многие владельцы дачных участков сталкивались с такой распространенной проблемой, как установка забора на глинистой почве. Произвести подобную установку такого элемента, как забор на глинистой почве, задача не из простых и требует серьезного подхода. Устойчивость ограждения будет зависеть, в первую очередь, от качества проведенной установки, при которой следует учитывать и особенности выбранной местности.

Красивый забор из профнастила и кирпичных столбов на глинистой почве

Эксплуатационные нагрузки рассчитываются заранее, как и общий вес конструкции. Если монтажные работы будут проводиться на открытом участке, то понадобится более тщательный подбор необходимого материала и правильный выбор конструктивных особенностей заграждения. Для повышения показателя прочности необходимо позаботиться о качественном фундаменте, который не позволит разрушить сооружение.

Правила установки ограждения на подобном типе грунта

Схема заделки стоек легкого забора щебнем и бетоном в глинистом грунте

В некоторых случаях, перед установкой самого ограждения, следует продумать возможный вариант монтажа опорных столбов. Сильно зарывать вглубь не стоит, так как со временем такой грунт может начать выталкивать опору. Не стоит забывать и о возможных паводках (таяние снегов), которые способны размыть установленные столбы до основания.

Если произвести установку опоры неправильно, то уже спустя пять лет понадобится их полная замена. На дно лунки, которая готовится под опору, следует поместить небольшой слой из гравия. Армирование также лишним не будет и поможет избежать дальнейшего сдвига основной конструкции.

Если сделать опору сильно тяжелой, со временем столбы начнут проседать, что приведет к перекосу всей конструкции.

Хорошо утрамбованная глина вымывается долго.

В том случае, если участок находится на суглинках, то правильнее будет использовать монолитный тип фундамента или ленточный. Заливать раствор бетона следует за один раз, так как многослойность необходимого результата не даст. Суглинистые почвы достаточно привередливы, поэтому стоит отдать предпочтение малозаглубленному типу фундамента. После заливки смеси перемещать опорные столбы не рекомендуется.

Фундамент под будущий забор

Облегченные конструкции ограждений

Классификаций различного рода ограждений много, и с каждым из них следует ознакомиться заранее. К категории легких заборов, которые неплохо будут монтироваться на глинах, можно отнести:

пролеты создаются из штакетника, профнастила или иного листового материала. Возможно использование и сетки рабицы;
для создания столбов могут использоваться как трубы профильные, так и круглого сечения. А вот пиломатериалы использовать для забора не рекомендуется.

Лёгкий забор с забетонированными стойками

К особенностям облегченных конструкций следует отнести:

такие конструкции легко ремонтировать, к тому же стоить это будет недорого;
в период эксплуатации их можно заглублять;
даже если грунт вспучится, что приведет к поднятию отдельных столбов, забор на глинистой почве разрушен не будет.

Устанавливаем ограждение из профлиста

Ограждения для территории парковки

Можно установить дрены, но такая конструкция обойдется дорого. Нет смысла и утеплять подошву фундамента, так как в этом случае понадобится укладка теплоизоляционного материала в 2,5 метра в каждом направлении от оси забора.

Вариант установки ограждения из профлиста на глинистой почве с фундаментной балкой

Использование винтовых свай

Исходя из информации, которая приведена в СИПе, такой тип фундамента не подвержен воздействию процесса пучения, поэтому при расчетах подобная информация не учитывается. Все опорные конструкции будут обладать стабильной геометрией, покрыты защитным антикоррозийным составом, который защитит материал от воздействия агрессивной среды и влаги.

Такие элементы можно вкручивать в грунт вручную, не прибегая к аренде дорогостоящей техники.

Нанесение разметки.
Первые пробы вкрутить сваю в грунт. Это позволит с точностью замерить толщину несущего пласта и покажет, какой длины СВС (свая винтовая стальная) понадобится.
Направляющие выемки. Они существенно упростят процесс установки свай. Для этого заранее подготавливаются лунки глубиной порядка полуметра, а вот их диаметр должен быть незначительно меньше самой лопасти СВС.
Монтаж основных элементов. Для вкручивания можно использовать электрическую дрель, чья мощность составит не менее 1,5 кВт (понадобится дополнительно мультиплектор, который позволит снизить обороты и повысить показатель крутящего момента). Стоимость подходящего редуктора составит не более 4 000 рублей.
Заполнение образовавшейся полости. Для этого используется заранее подготовленная бетонная смесь. На несущую способность подобные действия никак не влияют, однако предотвратить коррозию помогут.

Подготовительный этап перед монтажом

Такой тип фундамента предпочтительнее использовать на горной местности, склонах и переувлажненном грунте.

В этом случае вспучивание грунта не сможет опрокинуть крепкую конструкцию.

Разрез по установленным винтовым сваям

Столбчатый тип фундамента

Как поставить забор и столбы на болотистой местности: торфяная почва

При применении стандартных методов:

Если процент содержания глины в грунте высокий, то столбы должны быть установлены в обязательном порядке. Отдельные секции будут подвергаться пучению, и могут со временем оказаться над грунтом.

Избежать подобного можно путем создания небольшого подстилающего слоя на основе подручных материалов:

глубина скважины должны быть ниже отметки промерзания почвы, характерного для конкретного региона;
частично удаленные слои породы заменяются крупнозернистым щебнем;
понадобится уплотнить слой вручную;
подошва расширяется, а вот столбы заливаются по стандартной технологии (для тех, кто хоть раз устанавливал опоры, знаком с последовательностью действий).

Глубина промерзания зависит от региона, где производятся работы по монтажу

Средние по весу ограждения

Конструктивно они отличаются от приведенных выше заборов по уровню сложности и стойкости. Таким образом возможна установка:

секций, выполненных из подручных материалов.

Армирование фундамента забора после устройства свай на фото ниже.

Делаем песчаную подготовку перед армированием фундамента

Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то кирпичные опоры будут подвергнуты разрушению. Облегченные же ограждения использовать и вовсе не рекомендуется до того момента, пока не будут вручную ликвидированы возможные силы пучения грунта в полном объеме. Установить фундамент можно несколькими способами и все они относятся к категории бюджетных.

Расширение подошвы столбов

Человек, который разработал ТИСЭ фундамент, рекомендовал использовать его при строительстве небольших зданий с несколькими этажами. При этом, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Если использовать эту технологию на пучинистом грунте, то можно такие требования и не соблюдать. Это связанно с тем, что:

на сферическую поверхность столба действуют те же силы пучения, но в обратном направлении, тем самым углубляя используемые опоры;
если уровень залегания грунтовых вод высокий, или ливневые дожди характерны для выбранной местности, то глина будет вспучиваться неравномерно, тем самым стараясь вытолкнуть столбы, воздействуя на уширенные опоры.

Последовательность производства работ при устройстве столбов

Таким образом удается лишь частично компенсировать результат вспучивания, не затрачивая лишние средства. Кладка не разрушится, делая ограждение более стойким.

Подробное видео по устройству фундаментных столбов по технологии ТИСЭ.

Монолитный столб и его армирование

При изготовлении ТИСЭ обычным способом, подвести арматуру внутрь самой подошвы не получится. Поэтому используется обычный каркас, изготовленный из четырех вертикальных прутьев. Для обвязывания понадобится квадратный или треугольный хомут. Секции забора не должны подвешиваться на закладные.

При установке ограждения на поверхности глинистого участка следует учесть то, что со временем в местах расположения прожилин кладка начнет разрушаться. Понадобится дополнительная установка кольцевой дренажной системы, которая бы охватывала весь участок целиком.

Арматурный каркас придаст жесткость столбам

Основательные или тяжелые заборы

По сравнению со штакетниками или профилированным настилом, в которых невозможно произвести кладку горизонтальных прогонов. Именно здесь понадобится использование вспомогательного элемента:

Ростверк. Состоит из нескольких слоев и на него не действует сила пучения. Данное устройство предпочтительнее, однако, для изготовления понадобится некоторый опыт, сноровка и денежные вложения.
Лента небольшого (малого) заглубления. Полностью контактирует с поверхностью грунта подошвой, что делает ее невосприимчивой к пучению и грунтовым водам.

Такая конструкция фундамента предназначена для тяжелых заборов, например, из камня или кирпича

Висячий тип ростверка использовать не рекомендуется, так как он слишком дорог для частного строительства. Рекомендуется использовать подземные и надземные балки, опора которых приходится на столбы или сваи.

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно - какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение - нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают - пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления - подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Забивание
Бутование
Бетонирование
Ленточный фундамент
Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

метод забивания в землю;
метод бутования;
метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже - ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона - пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра - бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии - пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

Почва и ее сезонное поведение
Материалы для забора
Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Кладка кирпичных столбов для забора

Устанавливая ограждение в частном секторе, владелец рассчитывает на то, что оно прослужит ему долгие годы. Применение кирпича позволит добиться предельной жесткости конструкции. Такое усиление защитит ограду от падения и преждевременного разрушения. Забор со столбами из обычного кирпича – отличный вариант ограды с крепкими опорами. Советы от мастеров помогут возвести его самостоятельно.

Особенности выбора материалов для столбов и секций

В первую очередь нужно решить, из какого кирпича строить опоры. Не все типы этого строительного материала подходят для данной цели. Например, если сложить из одного только облицовочного кирпича столбы для забора, то через определенное время они раскрошатся.

Для опор можно использовать следующие виды кирпича:

Керамический. Он бывает 2 видов – полнотелый и пустотелый. Первый тип прочный, но очень тяжелый. Второй вид наоборот легкий, но не очень прочный. Этот материал для кладки столбов для забора можно купить по доступной цене. Улучшить внешний вид ограды легко при помощи облицовочного кирпича.
Клинкерный. Такой материал не раскрошится со временем. Он очень прочный, красивый и фактурный. Материал отлично впишется в конструкцию любого стиля. Клинкерный кирпич намного дороже облицовочного.
Силикатный. Кладка столбов для забора из такого кирпича обеспечит повышенную шумоизоляцию. Материал хорошо переносит перепады температур, не разрушается под влиянием влаги или мороза. Он экологичный и дорогой.
«Скала». В последнее время он стал популярным в облицовке фасадов и оград. Облицовочный кирпич для столбов забора обладает отличными прочностными характеристиками и эстетичностью.

Особенно популярны комбинированные заборы с кирпичными столбами. Для секций используют следующие материалы:

Профнастил. Он легкий, красиво смотрится с кирпичными стойками, не подается коррозии, имеет обширную цветовую гамму, не выгорает на солнце, относительно дешев. Но для ограды из профнастила нужна металлическая рамки, к которой крепятся листы. Если не использовать каркас, то конструкция прослужит недолго.
Кованая изгородь красиво выглядит и долго служит. За ней не нужно специально ухаживать. Когда за работу берется настоящий мастер, кованая ограда становится настоящим произведением искусства. Отдельные ее элементы могут быть выполнены на заказ. Это достаточно дорогой способ обустроить ограждение – 1 кв. м ковки может стоить от 2500 руб. и выше. Иногда может потребоваться чертеж. Монтажом конструкции должен заниматься специалист.
Натуральная древесина. Для ограды можно использовать евроштакетник, щитовой каркас, плетеную лозу или террасные доски. Дерево имеет существенный недостаток – оно гниет. Поэтому при изготовлении ограждения из него нужно следить, чтобы секции не соприкасались с грунтом. Дерево нужно обязательно покрасить, обработать антисептиком и прочими защитными средствами, что увеличит срок его эксплуатации до 50 лет.
Металлопрофиль. В качестве основы ограждения используют профильные трубы. Из них делают для забора столбы, которые затем обкладывают кирпичом. Секции изготавливают из профлиста или шифера. Также можно сварить конструкцию из труб, прутьев и установить ее между опорами из кирпича или камня. Украсить конструкцию помогут элементы художественной ковки.

Еврозабор – это вид железобетонных конструкций. Материал представляет собой готовые секции для изготовления ограды. Они состоят из бетона и различных красителей. Еврозабор стоит недорого и легко впишется в любой дизайн. Конструкция требует заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Составляя проект забора с кирпичными столбами, в первую очередь нужно приготовить необходимые материалы и инструменты, наметить план действий. Возведение ограды проводится поэтапно:

Разметка местности. На этом этапе рассчитывают количество опор и определяют место их вкапывания в землю. Трубы устанавливают по углам, по обе стороны ворот. На прямых участках расстояние между кирпичными столбами забора должно быть 2-2,5 м.
Рытье отверстий под опоры с обустройством фундамента.
Установка металлических труб. Вокруг них необходимо будет бетонировать основания кирпичных столбов для забора. Столбики монтируются в готовые отверстия и затем их надо цементировать. Может также потребоваться материал для гидроизоляции.
Кирпичная кладка.

В конце монтируют отливы и защитные колпаки.

Расчеты необходимых материалов и подготовка к работе

Очень важно рассчитать, сколько кирпича нужно для постройки столбов для забора. Одна сторона опоры включает 1,5 кирпичей, а на 1 ряд необходимо 4 штуки. Размер одного камня – 12×25 см. Ширина шва составляет 1 см. Тогда получается, что длина одной стороны квадратной опоры равна 38 см (25+12+1).

Для того чтобы рассчитать количество материала, чтобы облицевать одну опору, нужно знать, каким кирпичом обложат столбы забора. В среднем толщина 1 камня равна 6,5 см. Ширина шва составляет 1см. Соответственно, толщина ряда составит 6,5+1=7,5 см.

Если планируется построить ограждение высотой 2м, то нужно будет положить 27 рядов кирпича (200: 7,5= 26,7).

Если учесть количество и ширину швов в кладке, для постройки 1 столба высотой 2м потребуется 108 кирпичей (27х4), где 4 – количество кирпичиков в ряду.

При расчетах нужно учесть, что нижние ряды нужно выкладывать из полнотелых кирпичей. Так конструкция приобретет большую устойчивость.

Как же все-таки выложить столбы из кирпича для забора? В полость опоры устанавливают металлическую трубу, вмуровывая ее в фундамент. Количество труб равно числу опор, но их высота должна быть больше примерно на 40-60 см, так как они будут заглублены в фундамент.

Вместо труб можно использовать арматуру. Диаметр прутьев – 12-16 мм. Рассчитанное количество прутьев для каждого столбика – 2-6 штук. Для более точного расчета количества кирпича и арматуры для столбов для забора, можно использовать калькулятор.

Заливка фундамента

Выбор типа основания обычно совершают в пользу ленточно-столбчатого. Для его обустройства по периметру участка роют траншею шириной около 40 см, а глубиной примерно 30 см. В тех местах, где должны быть опоры, делают ямки глубиной до 90 см. Это защитит фундамент от промерзания грунта, а значит, исключит его разрушение.

Заливку фундамента начинают с ямок под столбы, после заливается остальная лента.

Перед тем, как начинать класть кирпичные ряды у основания настилают рубероид или гидроизоляционный материал. Это необходимо, чтобы исключить контакт опоры с влагой.

Приготовление раствора пропорции и правила

Раствор готовят из песка и цемента в пропорции 5:1 с добавлением мелкого щебня. Для получения качественной смеси необходимо понадобится цемент M400, не ниже. Увеличить пластичность массы можно, добавив моющее, либо жидкое мыло.

Важно! Для лучшего смешивания компонентов раствора цемент и песок предварительно мешают сухими и только потом добавляют воду в нужном количестве.

В специализированных магазинах можно купить присадки для придания декоративного вида раствору. Белый кирпич для забора будет красиво смотреться с черным раствором, который легко получить, добавив в состав сажу.

Технология кладки кирпичного столба

По ширине опоры выделяют 2 способа кладки кирпичного столба для забора:

в полтора кирпича;
в два кирпича.

Если делать кладку в 1,5 кирпича, то получится опора размером 38х38 см. При укладке в 2 кирпича размер столба выйдет 51х51 см. В первом варианте будет расходоваться меньше раствора. Внутри столба устанавливают профиль 8х8 см. Это позволит уменьшить расстояние между трубой и кирпичом. Соответственно, понадобится меньше раствора для заполнения пустот.

Второй вариант предполагает, что столб выйдет более прочным и тяжелым. Однако потребуется больше раствора, чтобы убрать пустоты.

Кладка столба из кирпича для забора производится по схеме. Для контроля ровной кладки используют строительный уровень. Каждый последующий слой кирпичной кладки должен скрывать швы предыдущего ряда. Пропуски между металлической трубой и кирпичом заполняют цементной смесью и трамбуют.

Чтобы швы получались ровными, используют круглую, либо квадратную арматуру диаметром до 1 см. Прутки выкладывают по наружному периметру первого ряда кладки. Площадь, огражденную ними, заполняют раствором. Кирпич кладут на пруток и выравнивают с помощью строительного уровня. Когда вертикальные швы будут заполнены, то же самое проделывают со следующим рядом. А из предыдущего ряда вынимают прутки. Это поможет проконтролировать кладку и сделает швы ровными и аккуратными.

Важно! Кирпичный забор нужно защитить от влаги, для чего на торец столбов устанавливают колпаки из керамики, металла или бетона.

Монтаж забора и ворот

Перед монтажом забора и ворот необходимо выбрать материал для секций. Ограждения со столбами из кирпича лучше всего комбинировать с профнастилом, коваными решетками или деревом.

Затем нужно продумать, как будут крепиться пролеты. Для закрепления на трубах, горизонтально ориентированных направляющих в середине столба сваркой прикрепляют закладные. Их следует установить на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины располагались горизонтально.

Варианты закладных для кирпичных столбов забора могут быть разными. Для этого можно использовать шпильки, отрезки уголка или «ушки» для крепления деревянных планок. Выбор зависит от материала пролетов и веса секций. Обычно нужны 2 перемычки. Но для поддержки ворот потребуется 3 закладные толщиной 3-4 мм.

Построить забор самостоятельно не так сложно даже новичку. В помощь начинающему строителю имеются калькуляторы для расчета кирпича и количества столбов для забора, которые помогут узнать предварительною стоимость материалов.

Читайте также: