Глинобитный дом обложенный кирпичом

Обновлено: 06.05.2024

Отделка фасада коттеджа кирпичом: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Особенности облицовки стен дома кирпичом

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель (Пользователь FORUMHOUSE):

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ (Участник FORUMHOUSE):

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?

Как выглядит глинобитный дом и как его строить?

Глинобитный дом – забытая в России технология: последний пик популярности таких жилищ пришёлся на начало XX века, однако с вытеснением кирпичом и цементом «глиняный» подход стал утрачивать свою актуальность.

Но это не значит, что такой дом недолговечен: некоторые старые постройки, сделанные без нарушения технологий, стояли не один век.

Что это такое?

Глина как строительное сырьё применяется и сейчас. Её темпы вовлечения в строительный оборот снизились, но она не потеряла своей актуальности. Мода на экологически чистые строения вновь заставила вспомнить о самом дешёвом стройматериале, который лежит буквально под ногами. Достаточно углубиться на метр в почву, как чернозём кончится, а под ним окажется суглинок, состоящий из глины на 80-90%. Прокопаете глубже – от 4 до 25 м – наткнётесь на пескосодержащий слой, где глина уступает место песку: там располагается первый водоносный горизонт.

Это свойство осадочных пород используют в карьерах, где добывается песок. Но песчаный карьер искать незачем – можно накопать этой глины рядом с домом. Правильно используемая, с добавлением небольшого количества песка и утрамбованная до предела между внешней и внутренней опалубкой, она служит хорошим стройматериалом, который зимой спасёт от мороза, а летом – не даст дому перегреться на жаре. Теплопроводность глины намного уступает кирпичу, камню, затвердевшему бетону (или цементу) и стали.

Глинобитный дом легко превращается в гибридный: его можно облицевать кирпичом, «двойным брусом» (изнутри и снаружи). Саманные дома, в которых основной слой удерживается кладкой «в полкирпича» с двух сторон, обладают стенами, в которых толщина глины с соломой раза в 1,5-2 превосходит общую толщину кирпичной кладки.

Требования к материалу

Основными требованиями служат следующие правила.

Тщательная просушка. Первое же промерзание недосушенной глины приведёт к тому, что со стены может обрушиться огромный пласт, поставить который на место будет крайне тяжело. В отдельных случаях сама постройка свалится вам на голову.
Тщательное трамбование. Уплотняют глину до тех пор, пока при постукивании глиняный слой не станет издавать звук деревянной чурки. Неравномерно уплотнённая глина приведёт к тому, что стены растрескаются. Вы замечали, что на глубине 1 м – при пробуривании траншеи с помощью ворота на перфораторе или мотобуре – твёрдость глины достигает почти бетонной прочности. Её тяжело расколоть. Будучи слегка смоченной – на глубине всегда есть значительное количество влаги – она настолько крепка, что соскоблить с коловорота её возможно лишь ножом, по кусочкам. Для большей степени трамбования глину поливают водой – затем дают ей высохнуть. Глиняные изделия прессуют с помощью мощного пресса, выжимающего 200 кг/см2 – без единой капли воды, однако руками и ногами создать такое давление «насухую» невозможно.
Возведение стен на высоком фундаменте, на возвышенности, в самом высоком месте участка. Малейшее подтопление приведёт к тому, что стены набухнут и разрушатся.
Защита от осадков. Свес крыши (кровли) может достигать 1 м. Идеальный вариант – построить вокруг дома, со всех сторон, террасу. При этом площадь фундамента равна сумме площадей основной части дома и площади террасы.

Отличительная особенность такого дома – стены обойдутся очень дёшево: песок – самый дешёвый сыпучий стройматериал, глина – практически бесплатная, древесина – самый дешёвый твёрдый материал.

За всё это придётся заплатить огромной трудоёмкостью: раскопка и отбор глины и выделка кирпичей.

Сама по себе глина обладает превосходными связывающими и защитными свойствами. Она сочетается со всевозможными наполнителями и присадками, а после схватывания образует крепкий слой. Она удерживает тепло внутри зданий и построек – в отличие от силикатного кирпича и железобетона.

Глина применяется в качестве компонента для штукатурки, а также в качестве уплотнённого несущего материала. Этот стройматериал проверен временем – из него строили дома чуть ли не в доисторические времена, последние 10 000 лет оправдали его применение.

Для строительства не нужна какая-то особенная техника и дорогостоящий инструментарий. Легко построить дом по собственному проекту. Любые недочёты успешно исправляются по ходу работ. Глина не горит при прямом контакте с огнём; она поглощает и отдаёт небольшое количество влаги, но это не значит, что нужно разводить мокроту и сырость – при избытке воды стены разбухнут и начнут разрушаться.

Но у глины есть и недостатки.

Разновидности кладки стен

Для строительства дома, в котором несущим материалом является глина, используют опалубку, блочный метод и возведение стен при помощи мешков.

Опалубка

Схема действий заключается в следующем.

Приготовьте смесь из глины и песка, соломы. Для усиления кладки подойдёт камыш.
Смонтируйте опалубку первого ряда высотой не более 20 см и запрессуйте туда эту смесь.
Дождавшись, пока она осядет, сформируйте ребристую поверхность на верхней грани первого ряда. Это усилит сцепление каждого последующего ряда с предыдущим.
Дождитесь схватывания глины, но не дайте образоваться корочке на поверхности ряда, иначе сцепление со следующим рядом будет плохим.

Продолжайте укладывать новые, последующие слои – дождавшись, пока предыдущий слой подсохнет.

Блочная

Замесив глиняный раствор, при помощи форм сформируйте кирпичи. Дождитесь, пока они полностью высохнут. Затем из этих кирпичей сформируйте кладку наподобие кирпичной, в качестве швов применяя глиняно-песчаный раствор. Не оставляйте неизрасходованный раствор – он быстро схватится и застынет.

Из мешков

Заготовьте необходимое количество мешков из полипропилена и куски заточенной арматуры, а также оцинкованную вязальную проволоку. Процесс стройки займёт значительно меньше времени, чем при использовании опалубочной и кирпичной (блочной) кладки.

Сделайте следующее.

Мешки заполните песчано-глиняной смесью (с добавлением соломы и камыша). Утрамбуйте содержимое мешков и закройте их.
Сложите из мешков стену и утрамбуйте её. Горловины мешков не должны самопроизвольно раскрываться. При укладке рядов стены располагайте мешки так, как если бы вы разместили кирпичи при классической кладке. На каждом из рядов расположите и закрепите колючую проволоку – перед укладкой каждого следующего. Для швов применяйте смесь из песка и извести, можно добавить и небольшое количество цемента.
Дополнительную прочность и надёжность возводимой стене придайте при помощи заточенной арматуры, забивая штыри вертикально сквозь мешки. Это своего рода примитивная каркасная технология, придающая жёсткости строению.
Дождавшись, когда стена высохнет и наберёт прочность окончательно, обустройте перекрытие и кровлю, сделайте на полу цементную стяжку.

Пока у дома нет полноценной крыши, закрывайте верхнюю часть стен полиэтиленом или при помощи рубероида – крайне важно сохранить их от дождя.

Поэтапная технология строительства

Технология стройки состоит из следующих стадий:

подготовка площадок;
производство глиняных кирпичей;
укладка стен;
возведение чердачно-потолочного перекрытия и крыши;
внешняя и внутренняя отделка.

До начала возведения стен подготавливают ленточно-монолитный фундамент с заглублением ниже отметки промерзания. Дом должен стоять на хорошо освещённом солнцем месте, подальше от деревьев.

Для заготовки и сушки кирпичей готовят 3 площадки.

6,25 м2, заглубление – на полметра. Дно застелено рубероидом или полиэтиленом. Эта площадка нужна для приготовления раствора и изготовления кирпичей. Форму для выделки кирпичей лучше расположить на столе.
Уклонная – располагается в солнечном месте. Кирпичи пройдут здесь первичную сушку.
Теневая – с поддонами. Кирпичи здесь будут досушиваться. Место – хорошо продуваемое.

Обустройство фундамента заключается в следующем:

разметка местности при помощи колышков и верёвок;
рытьё траншеи для «ленты» фундамента (периметр) и углубления (под плиту между участками «ленты»);
трамбование грунта на дне траншеи и мелкозаглубленного котлована;
укладка песчано-гравийной подушки;
укладка рубероида;
сваривание (или вязание) арматурного каркаса по периметру (под «ленту»);
приготовление бетона (не ниже марки М400) и заливка фундамента.

С момента схватывания – полностью он твердеет за последующие 6 часов – должно пройти не меньше 30 дней. Фундамент все эти дни нужно поливать – дополнительная вода поможет набрать ему максимум прочности. Если пренебречь этой стадией, то возможно частичное растрескивание его поверхностного слоя, образования трещин до места залегания арматуры, что, в свою очередь, повлечёт её преждевременную порчу (ржавление вплоть до разрыва в месте трещины). Замёрзнув в трещинах, вода (из выпавших осадков) расширит их ещё больше.

Завершив строительство фундамента, проложите сверху по его периметру гидроизоляцию и сложите стены по одной из вышеописанных технологий. После возведения стен смонтируйте в качестве последнего ряда железобетонный армопояс.

Крыша дома собирается следующим способом.

Смонтируйте чердачно-потолочное перекрытие. Оно строится из бруса (не менее 100*100 мм) или досок (толщина до 40 мм), которые изнутри – со стороны потолка – обшиваются гидроизоляцией и более тонкой доской (не более 20 мм в толщину). Положите утеплитель – минвату – между балками потолка. Можно утеплить потолок пеноплексом или пенопластом. Сверху закройте ещё одним слоем гидроизоляции и обшейте пол чердака доской с толщиной не более 25 мм.
Установите мауэрлат (из такого же бруса), проложите лежни (подпорки для коньковой части). Смонтируйте вертикальные опоры, установите стропильные балки, соединив их между собой горизонтальными и диагональными прогонами. Затем смонтируйте обрешётку, проложите гидроизоляцию и соберите кровлю. Для отвода дождевой воды рекомендуется установить водостоки по периметру, а водосточные трубы отвести подальше от стен.

Далее выполните в помещениях стяжку пола, закройте её гидроизоляцией, установите лаги пола, по периметру дома изнутри расположите подстилающий утеплитель. Закройте это подпольное пространство чистовым полом из 30-миллиметровой (по толщине) доски.

По окончании работы с полами установите окна и двери и проведите в дом инженерные коммуникации, выполните наружную и внутреннюю отделку. Строение полностью готово для проживания.

Какой дом долговечнее и экономичнее – каркасный или глинобитный?

Каркасный дом – сооружение временное, по сути, по крайней мере, у нас в стране. Но почему-то считается, что тонкие деревянные каркасы, набитые ватой, гораздо более долговечные, чем саманные или глинобитные дома, хотя на самом деле все наоборот, причем для каркасников гораздо печальнее.

Почему-то людям, далеким от строительства, глинобитные дома представляются именно в таком виде Почему-то людям, далеким от строительства, глинобитные дома представляются именно в таком виде

Вот мне интересно стало, за что меня ругают все мои критики, когда я завожу свою шарманку о домах из глины ?

Чем им не нравятся глиняные дома? А почему им нравятся дома из деревяшек и ваты ? Они что думают, что каркасный дом простоит 100 лет, а глинобитный упадет уже через год?

Очень наивные люди. Они убеждены в том, что глина гниет, что в ней ползают насекомые, живут всякие грибы и мыши, им кто-то рассказал, что глинобитные дома качаются на ветру как пьяницы, а любой захудалый шторм их вообще уносит в Страну Изумрудного Города.

Нет, они, наверное, думают, что глинобитный дом стоит раз так в 10 дороже, чем каркасный, поэтому строить такой дом – моветон, а вот каркасный дом - это вершина практичного ума.

Ну, давайте тогда проведем сравнительные анализы конструкции обоих типов домов.

На самом деле это вполне современные, комфортные и дешевые постройки На самом деле это вполне современные, комфортные и дешевые постройки

Начнем со стоимости.

Сколько сегодня стоит лес, пригодный для строительства каркасника? Не хочу никого пугать, но месячной зарплаты даже высококвалифицированного бюджетника не хватит и близко. Умножаем эти расходы втрое, а то и вчетверо, учитывая стоимость металла, которого понадобится тоже немало – для свайного фундамента и всяких гвоздей с болтами. И это я уже не говорю про минеральную вату и сопутствующие ее монтажу материалы и другие элементы.

В общем, обычный одноэтажный дом сегодня по этим ценам выйдет не меньше чем в два бумажных лимона, если учитывать еще и рабочую силу, потому что собственными руками каркасник не построить. Этот закон природы, не нуждающийся в пересмотре.

Строительство саманного дома, рассчитанного на 100 лет. Минимум Строительство саманного дома, рассчитанного на 100 лет. Минимум

Итак, подсчитаем хотя бы приблизительно.

Пиломатериала на каркасник 10х10 м уйдет не меньше 30 кубов, но скорее 40, считая крышу. Но крышу учитывать не будем, потому что для дома из глины она будет стоит столько же. Поэтому при цене на самый дешевый лес 15000 за куб выйдет 450 тыщ, и это только для стен.

Теперь фундамент. Качественная винтовая свая 1,5 м длиной, диаметром 100 мм и толщиной стенок 10 мм вместе с оголовками и прочими причиндалами – 6 тыщ. На дом в 100 метров потребуется не менее 20 свай, так что 120 тысяч вынь да положь.

Саманный дом в Крыму, стоит больше 70 лет, и всё как новый Саманный дом в Крыму, стоит больше 70 лет, и всё как новый

Вот так только на стены с фундаментом выйдет 570 тыщ, но скорее всего что приблизится к тысячам 800-м, учитывая работу тех, кто будет это всё строить. Если вы не знаете, как сбивать каркас, то сами вы его ни за что не построите. Потому придется платить сотни тысяч спецам. Думаю, каркас на фундаменте без крыши в общем круге потянет даже не на 800 тыщ, а как раз на целый миллион.

А теперь посмотрим, сколько надо потратить на глинобитные стены вместе с фундаментом?

Да почти нисколько. Ну, что-то придется заплатить за известь, что-то за бензин, что-то за помощь соседу. В любом случае расходов не наберется даже на 100 тыщ, потому что глина, песок, булыжник, арматура, опилки для утепления и прочие нужные элементы валяются под ногами, или буквально под ногами.

Саманный дом в сырой Англии, построен в конце XVI века, и до сих пор как новый Саманный дом в сырой Англии, построен в конце XVI века, и до сих пор как новый

Но мы отвлеклись. То, что глинобитный дом выйдет в разы дешевле каркасного – это аксиома. А вот какой дом простоит в нашем бренном мире дольше? Если кто-то начнет утверждать, что глинобитная стена за 100 тыщ простоит меньше, чем стена каркасная за 800 тыщ, то к нему появится вопрос:

– а можете ли показать каркасный дом, который был построен во время восхода капитализма в нашей стране 30 лет назад, и достоявший в целости и сохранности до наших дней?

А этот дом также стоит в сырой Англии, и известна точная дата его постройки - 1539 г. А этот дом также стоит в сырой Англии, и известна точная дата его постройки - 1539 г.

Про глинобитные дома я такого спрашивать не буду, потому что глинобитный дом живет не 30 лет, а все 100 и даже больше. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах, потому что такие 100-летние дома есть везде. А вот каркасных 30-летней давности нет нигде, по крайней мере, в России. А если и обнаружится один такой древний каркасник, то он латанный-перелатанный, и в итоге этих всех ремонтов его стоимость увеличивается во много раз.

А о том, насколько практичны дома, построенные из глины, мной писалось уже много раз. А кто не читал – ссылки внизу этой статьи. Про жилища каркасные я тоже буду писать, причем очень много.

Читайте также: