Гидроизоляция первого ряда газобетона
Обновлено: 17.05.2024
Как выложить первый ряд газоблока на фундамент
Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.
На что класть первый ряд газобетона
Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.
Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.
Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.
Как приготовить раствор для первого ряда
Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.
Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.
Какая допустимая толщина раствора
Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.
Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.
Свес газобетона над фундаментом
В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.
Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.
В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.
Как класть блоки первого ряда на клей на фундамент своими руками (в дождь)
Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.
Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.
Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?
Гидроизоляция
Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.
Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.
Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.
Разметка первого ряда газобетона (как выставить диагональ)
Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.
Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.
Как правильно класть первый ряд (по уровню)
При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.
Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.
Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.
Как выровнять первый ряд газобетона
После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.
Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.
Укладка первого ряда газобетона на фундамент. Зачем нужно армирование первого ряда газоблоков
Про первый ряд укладки газобетона. Как вы помните, я всегда говорю о том каков будет первый ряд, таков и будет в ваш дом. Что касается работ, когда они начинаются с котлована, то можно утверждать следующее: каков будет котлован, такова будет и плита. Какова будет плита, таков будет и первый ряд. Все это сводится к тому, что самого начала нужно максимально стремиться сделать все ровно и аккуратно.
Если говорить о первом раде, который уже уложен. Если открыть СТО, написанное Глебом (Глеб Грин), то оно диктует нам укладку первого ряда на цементно-песчаную смесь и толщина слоя не должна превышать 20 миллиметров. Это связано с сушкой и с усадкой этого растворного шва. Здесь у нас самое большое место это 15 миллиметров. Под раствором уложен слой гидроизоляции, также первый ряд армирован рифленой шестеркой по периметру.
Значит еще раз, если у нас с вами плита имеет более серьезную погрешность, то и работать нам сложнее. Это очень часто не понимают некоторые мастера, которые пришли побыстрее все сделать, быстрее денег получить. Они начинают, торопиться и спешить. В итоге вылезают косяки. Соответственно, если плита ровная то первый ряд укладывается за день. Если плитка кривая, то первый ряд может укладываться неделю. Если первый ряд положен криво, то весь дом будет строиться, как говориться через выхлопную трубу.
Основная задача первый ряд выложить идеально ровно, благодаря этому, остальные горизонтальные швы получаются ровными, аккуратными и не требуют каких-то сверх усилий. Да, что-то приходится терочкой доработать, что-то обеспыливается. Но это настолько мизер, что в итоге на круг эта работа она происходит быстрее только лишь потому, что она выполняется правильным способом.
Еще одни нюанс про первый ряд. Принципиально важно выкладывать полностью первый ряд, то есть включая и межкомнатные перегородки, для того чтобы проверить проектное решение. А также проверить самих себя. Иногда бывает какие-то размеры не бьются, и в рабочем процессе необходимо корректировать.
Например, если взяли и выложили сначала только внешние стены, а потом начали выкладывать внутренние, и выяснили что коридор на 15 сантиметров уже, и дверь не открывается, выключатель некуда поставить и т.п. Потом с этим уже ничего не сделать. На стадии 1 ряда это все можно корректировать и это очень важно.
Что касается нас, мы на сухую его выложили. Сделали так, потому что наша задача максимально быстро уйти под перекрытия и расти вверх. Потом когда перекрытие будет набирать прочность, мы спокойненько эти ряды поднимем. Спрятавшись от осадков, максимально себя обезопасив. Так же выиграем в скорости. Можно увидеть что вместе сопряжения самонесущих стен, то есть межкомнатных перегородок с несущими заранее установлены называемые гибкие связи. Наверное это все про первый ряд.
Армирование и штробление газобетона
Поговорить про армирование. Сейчас очень много разных идей и разных мнений о том нужно ли армировать газобетон или не нужно. Я на этот вопрос себе сам до конца не ответил, так как все неоднозначно. И моя точка зрения следующая - если строишь себе на даче, сам ковыряешься то, делай что хочешь.
Хочешь гидроизоляцию не клади, хочешь не армируй. Мы тем не менее армируем по кругу все, дабы перестраховаться. Может быть это излишне какие-то расходы для заказчиков, но на фоне строительства всего дома эта 6-я арматура стоит может 10-15 т. рублей. На фоне бюджета стройки - это копейки.
С точки зрения выполнения работ, мы за это отдельных денег не берем, поэтому в общем-то все равно. Соответственно именно поэтому можно увидеть. 1ый, 3ий, и через каждые три ряда она так и понесется вверх.
Штробим мы фрезером. У нас есть отдельный видос про штробежку. Штробим фрезером, потому что получаются тоже нюансы, может быть для мастеров для строителей такой лайфхак маленький.
С одной стороны вроде бы на фрезер нужно потратить денег, он может стоить 3 тысячи, в нашем случаем 10 стоит, фреза стоит там тысячу и это может оказаться какой-то расходной частью. Но если посчитать, количество штроп в доме под армирование, можно и километр насчитать. И если вот это все опять кочергой фирменной ковырять, то: во-первых не аккуратно, во вторых долго и просто не технологично.
Быстрее и веселее сделать это именно таким образом и потом быстренько сдуть это все компрессором. Получается один специалист на круг может быть минут тридцать-сорок потратит, 2ой в это время уже бежит арматуру раскладывает.
Благодаря этому мы выигрываем в темпах строительства, а это значит что дом будет меньше обливаться водой. Строительные конструкции будут меньше переувлажняться, и, так или иначе, эксплуатировать дом в полноценном качестве который отдаст влагу, вы начнете быстрее.
Газобетон, мало того что заводской с влагой приходит, ему нужно время чтобы все это отдать. Соответственно одной из задач мы ставим минимизировать дополнительное увлажнение в процессе строительства.
Торец плит и сейчас обработан битумной мастикой. Под слоем грунта лежит гидроизоляция, которая под фундаментом, под ней planter. Это все будет завернуто и закреплено на торец плит.
Планировка дома из газобетона
Технический вход в дом, это вход в котельную, здесь предполагается что через некоторое время здесь появится газ. Представители "газовщики" предоставили информацию, что в котельной обязательно должно быть окно не меньше, чем 0,8 метра квадратного по площади остекления.
Это нужно для того, с точки зрения безопасности, если вдруг будет утечка газа и в какой-то момент произойдет взрыв, чтобы под давлением этого хлопка окно просто вылетело и давление ушло. Если этого не сделать и произойдет взрыв, то, вероятнее всего, у нас просто разорвет стены.
В котельной торчит фомина, здесь будет трап аварийный. Я встречал дома где этого почему-то не делают, хотя это совершенно копеечное решение и действительно может сэкономить много денег. Потек котел, что-то случилось, вода ушла, а если нет, то вложите деньги в ремонт.
Полы будут подниматься выше плиты на 17 сантиметров, поэтому совершенно спокойно обсадная труба подрежется и при необходимости может быть первое время на этой стенке где будет висеть оборудование вся вода туда сведется.
Электрощит заказчик захотел разместить в котельной. В котельную ведет небольшой коридорчик, здесь тоже будет перегородка, в этом месте будет санузел первого этажа, умывальник, унитаз, будет достаточно просторная душевая кабина.
Обратите внимание, именно поэтому окошко сделано повыше, таким образом, чтобы свет был и человек мог спокойно раздетым ходить в душе, не думая что его там соседи наблюдают. При этом имеется естественное освещение.
В этом доме будет тамбур, который крайне рекомендовали, и вообще должен быть в нашей климатической зоне. Там располагаться раздевалка, вешалки, и так далее. То есть зашел домой, скинул тапки, повесил одежду, вторую дверь закрыл и уже находишься в теплом холле. Из холла соответственно совершенно спокойно попадаем в евро гостиную.
Она очень светлая, имеет 4 широченных окна, и в этом помещении всегда будет светло и всегда будет комфортно.
Внутренние стены из газобетона
Вот еще нюанс, у нас внутри все перегородки двух типов, 250 - это несущий вариант, они идут по оси здания. Таким образом, возвращаемся к вальмовой крыше, чтобы поддерживать перекрытие.
Стоят они настолько удобным образом что, нет необходимости в каких-то ригелях, дополнительных колоннах, и так далее. Мы здесь от этого просто ушли, от части, чтобы сэкономить деньги заказчика и упростить себе работу.
Далее будет монолитное перекрытие, также эти стены будут дублироваться наверх, будет холодный чердак, будет вальмовая крыша, и центр крыши будет разгружаться в зону несущих стен. Там где нет необходимости в толстых стенах, перегородки толщиной 15 сантиметров.
Я за высокие потолки. Минимально высокие в моем понимании это три метра в чистоте. Многие там пониже пытаются сделать. Моя точка зрения что в своем доме можно кайфовать от пространства, потолок повыше создает это ощущение.
В общем именно поэтому у нас в черновом варианте, конкретно здесь, от плиты до перекрытия высота проектная 3 метра 25 сантиметров. Что это нам дает? На 17 сантиметров у нас поднимается здесь пол. Будет сотка утеплитель, стяжка, теплый пол и плитка — примерно 17 сантиметров. Благодаря этому пирогу на плите мы уходим от каких-то разговоров и истории о том, что пенопласт под фундаментом или там пеноплекс, или карбон, когда едят муравьи или его срок службы плохой или ещё что-то. Мы это просто снимаем, то есть плиту мы утеплили здесь сверху, факторы утепления выполнены, все работает хорошо.
И если вдруг когда-нибудь, ну действительно, черт его знает, через 30 лет, что-то с этим утеплителем произойдет. У нас не будет стоять вопрос о каком-то в капитальном ремонте дома или что же с этим делать. Совершенно спокойно это будет капитальный ремонтные косметики. Сковырнули стяжку, заменили и все, забыли. Это вечная история, срок службы бетона минимум сто лет.
3,25 от плиты до перекрытия, минус 17, остается 3 с копейками. И остается у нас как раз наверху, в пределах 10 сантиметров, чтобы развести тонкие шланги под вентиляцию (в этом доме будет естественная вентиляция), развести электричество и получить свои три метра в чистоте, что я считаю очень хорошо.
Спасибо что смотрите мой канал, с вами был Артем. Пишите в комментариях, что вам еще хочется здесь увидеть, о чем рассказать. До новых встреч! Такая стройка! Пока!
Особенности возведения дома из газобетонных блоков
Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:
- Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
- Как правильно закладывать первый ряд кладки.
- Из чего делать перемычки и армопояса.
Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона
Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.
Минимальный набор включает в себя:
- Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.
- Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.
- Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.
- Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.
- Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.
- Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.
- Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.
Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:
- Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
- Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
- Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
- Разметочная строительная шнурка-причалка.
Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков
Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.
Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.
Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.
Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.
Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).
Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.
Важно: установка обноски обязательна. Если попытаться промерить геометрию стен, используя уложенные по углам блоки, то в процессе измерения они могут сдвинуться, а результат будет неточным.Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.
После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.
Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.
Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.
В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + - 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.
Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.
После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».
Частые ошибки при кладке перегородок из газоблоков
Перегородки из газобетона пользуются популярностью из-за небольшого веса и простоты в обработке. При всех своих плюсах блоки достаточно хрупкие и при нарушении технологии могут треснуть. В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки при укладке газобетонной перегородки.
Установка перегородки из газобетона на плавающую стяжку
Плавающей называют стяжку, которая не привязана к плите перекрытия адгезией. Обычно в таком случае под слоем цементно-песчаной смеси находится утеплитель, звукоизоляция или гидроизоляция. Под нагрузкой от каменной стены мягкие материалы могут деформироваться. Газобетон - хрупкий на изгиб материал, поэтому в результате смятия основания на нем появятся трещины, которые могут перейти и на чистовую отделку (краску, штукатурку).
Установка перегородки на стяжку более затратна с экономической точки зрения, так как заполнить объём крупными блоками дешевле, чем цементно-песчаной смесью и утеплителем. Подробнее эту последовательность работ мы разбирали в отдельной статье (ссылка в конце).
Если есть возможность, то перегородку следует возводить до стяжки пола. Если выравнивающий слой уже залили, то в нем делают штрабу шириной в блок газобетона.
Кладка газобетона на цементно-песчаную смесь (ЦПС)
Часто можно встретить мнение, что кладка на ЦПС прочнее, чем кладка на минеральный клей или клей-пену. Подробно мы сравнивали эти три типа вяжущих в отдельной статье (ссылка в конце), в этой публикации остановимся на основных заблуждениях, которые приводят к ошибкам.
- Кладка на ЦПС проще. Минимальная толщина шва при использовании ЦПС составляет 10 мм, при кладке на минеральный клей - 1 - 3 мм, на клей-пену - меньше 1 мм. Выдерживать толстый шов значительно сложнее при отсутствии опыта.
- ЦПС прочнее. Утолщение шва не приводит к повышению прочности кладки, даже при том, что сам раствор будет иметь большую марку на сжатие. Фактически кладка на минеральный клей получается на 20 - 30% прочнее, чем на ЦПС.
- ЦПС дешевле. При меньшей цене за мешок ЦПС (180 р за 25 кг против 250 р за тот же объём у клея) экономия сводится к минимуму или отсутствует из-за большего расхода. Также при больших объемах надо учитывать доставку и разгрузку.
Расход ЦПС - 16 - 19 кг/м.кв, минерального клея - 3 - 6 кг/м.кв.
- ЦПС защищает блоки от трещин . Эластичность у минерального клея выше, чем у ЦПС. Фактически это позволяет кладке на клей компенсировать некоторые небольшие деформации
При этом первый ряд перегородки все равно выкладывают на ЦПС, этот слой должен компенсировать неровности перекрытия.
Альтернативный способ предполагает, что под перегородкой заливают небольшую ровную площадку по маякам, а затем уже приклеивают к ней блоки на клей.
Блоки не обеспыливают
Для перегородок в большинстве случаев применяют узкие блоки небольшой плотности. Они просты в обработке, но при этом их мягкость приводит к образованию пыли. По этой причине перед укладкой каждый элемент нужно тщательно обработать щеткой или веником. При тонком шве попадание пыли в раствор ухудшает адгезию.
Плотность влияет на теплопроводность, чем она ниже, тем лучше теплотехнические свойства материала. На самом деле для перегородок этот параметр не так важен, потому что внутри квартиры обычно одинаковая температура. Совсем другое дело со звукоизоляцией, тут зависимость прямая - у более плотного материала лучше звукоизоляция.
Стыки соседних блоков не зашкуривают
По точности геометрических параметров газоблоки подразделяются на категории. По нормативам для первой категории отклонения от заданных размеров не должно превышать 1 мм. Часто застройщики полагаются на норматив и не выравнивают ряд. В результате на стыках может получится «зуб», его не снимают, а пытаются компенсировать наращиванием слоя минерального клея. Все это приводит к локальному напряжению в кладке и к повышению риска появления трещин.
Для стачивания «зуба» можно использовать специальную терку, но это профессиональный инструмент и он не всегда будет полезен в дальнейшем, если владелец квартиры делает ремонт своими силами. Подровнять ряд можно и с помощью шкурки.
Проверка вертикального уровня с разных сторон
Правильность укладки вертикальных поверхностей проверяют строительным уровнем. Практически любые газоблоки имеют небольшие отклонения по геометрии, поэтому выравнивают их только по одной стороне. Если пытаться сделать идеальную вертикаль везде, то стена может получиться с неровностями с двух сторон.
Обычно мастера выравнивают вертикаль по одной стороне. При этом отклонения в 1 - 1,5 мм все равно будут исправлены слоем штукатурки.
Жесткая перевязка перегородки с несущими стенами
В некоторых случаях для перегородок используют жесткие стальные уголки или шпильки, такое решение может привести к трещинам в газобетоне. Особенно такие дефекты часто встречаются в новостройках, так как в новом доме в течение 2 - 3 лет идёт процесс усадки. Жесткая связь может повредить хрупкую газобетонную кладку.
Для соединения перегородок со стенами рекомендуется использовать гибкие связи. Для этого можно использовать подвес для гипсокартонного профиля, который закладывают в шов через каждые три ряда.
Привязка перегородки к потолку
Шов между перегородкой и потолком не должен зачеканиваться раствором. Если так оформить стык, то стена фактически будет принимать нагрузки от деформаций перекрытия. Между последним рядом и потолком оставляют зазор 1 - 1,5 см, его следует заделать монтажной пеной или клей-пеной. В случае деформации перекрытий этот слой сомнется и кладка не будет повреждена.
Ошибки в перевязке кладки
Эти недочеты встречаются часто и в разных вариациях, поэтому перечислим наиболее распространённые из них.
- Работы без предварительной раскладки. Предварительная разметка без раствора позволяет заранее продумать, в каких местах нужно подрезать материал.
- Кладка следующего ряда без смещения. Так получается сплошной вертикальный шов, чего допускать нельзя. Каждый верхний ряд должен быть смещен на 1/2 блока относительно предыдущего.
- Отсутствие перевязки между перпендикулярными перегородками. Правильнее заводить кладку одной стены в другую, так конструкция получится наиболее устойчивой.
Ошибки при укладке перемычки
Перемычка формирует пролет над дверным проемом, в этих работах допускают две основные ошибки.
В качестве перекрытия проемов можно использовать готовую брусковую перемычку. В качестве перекрытия проемов можно использовать готовую брусковую перемычку.- Избыточная прочность. Фактически перемычка в перегородке несет только вес кладки над ней. В городских квартирах это 2 - 3 ряда, в этом случае заливка бетонных перемычек будет лишним усилением.
Фактически небольшие пролеты дверных проемов могут держаться и на клею, но для подстраховки их можно армировать стальными прутками или от выпадения закрепить стальным нагелями на верхнем ряду.
- Недостаточное опирание. Нормативы рекомендуют опирать ненесущую перемычку для перегородки на длину не меньше 100 мм. Нарушение не приведет к её падению, но на углах могут появиться косые трещины.
Подробнее о тонкостях кладки перегородки из газобетонных блоков читайте в отдельной статье .
Гидроизоляция газобетона
Гидроизоляция - защита строительных конструкций от проникновения воды и жидких агрессивных сред. Качественная изоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию сооружений, повышает срок их службы, улучшает микроклимат в помещениях. Практически все стеновые материалы нуждаются в эффективной гидроизоляции. Не стал исключением и газобетон. Более того, для газобетона изоляция от влаги обязательна. Это отражено в документе СТО 501-52-01-2007.
Что такое гидроизоляция газобетона
Гидроизоляция газобетона - это обработка поверхности газобетонных блоков материалами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь газоблока и поднятию влаги вверх по стене за счет капиллярного подсоса. Как и все ячеистые бетоны, газобетон обладает хорошей водопоглощающей способностью. Газоблок буквально «тянет» влагу, как и любой другой строительный материал – бетон, кирпич и другие блочные материалы.
Водонасыщение газоблока D500 составляет 20%. Это значит, что при постоянном воздействии воды блок пропитается водой за 12 часов. К счастью и высыхает материал достаточно быстро: при уровне влажности менее 80%, температуре +18°С и хорошей вентиляции влажность вернется к нормальному уровню до 2% за 8 часов.
Эффективная гидроизоляция позволит снизить водонасыщающие способности газобетонных блоков до 5-8%. Для гидроизоляционных работ по газобетону используются следующие виды изоляции:
Штукатурная
Представляет собой многослойное покрытие цементно-песчаным составом со специальными добавками: гипс, полиуретан, силан, силоксан. Штукатурка по газобетону наносится только после шпаклевания и грунтования поверхности. Подходит для изоляции наружных и внутренних стен. Срок службы - до 5 лет, затем требует обновления. Штукатурные составы с гидроизоляционными свойствами: «ГидроАктив», «Лахта», «Plitonit Гидрослой», «Монолит», «Ceresit Waterproof».
Оклеечная или рулонная
Недорогой способ защиты от влаги. Гидроизоляционный материал выпускается в виде рулонов или пластов, которые наклеиваются на изолируемую поверхность. Используется для гидроизоляции фундамента, а также в газобетонной кладке. Выбор материалов для оклеечной обработки большой. Можно выбрать изоляцию на любой бюджет:
- эконом-класс: стеклохолст, пергамин, рубероид, стеклоизол;
- стандарт-класс: бикроэласт, биполь, линокром;
- супер-класс: экофлекс, унифлекс, техноэласт.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Чем выше цена материала, тем лучше его гидроизолирующие свойства и больше срок службы.
Пропиточная или проникающая
Газоблок пропитывается специальным составом на основе органического вяжущего или полимеров. Пропитка проникает внутрь на 5-7 см, насыщает газобетон и препятствует проникновению влаги внутрь блока. Хорошие пропитки работают на уровне капилляров, заполняя микротрещины и ячейки.
ТОП-5 гидроизоляционных пропиток для газобетонных блоков:
- RetroPlate (США);
- Протектор (Россия);
- Протексил (Россия);
- Ashford Formula (США);
- Эпоксол (Россия).
Обмазочная
Представляет собой материалы средней густоты, которые наносятся на поверхность путем обмазки. В отличие от пропиточной изоляции, обмазочная не проникает внутрь газоблока, а образует защитный слой на его поверхности. Самый простой и дешевый вариант - битум. Более совершенные материалы, которые можно использовать не только для наружных, но и внутренних гидроизоляционных работ выпускаются на основе цемента, полимеров и не содержат вредных веществ. Популярные марки: «Bergauf», «ATIS», «Аквастоп W12 PERFEKTA», «Ивсил Vodostop».
Инъекционная
Для газобетона используется только в экстренных случаях. Например, при появлении трещин в кладке, если газобетон по какой-то причине использовался для строительства стен цокольного этажа. Способ заключается в нагнетании вяжущего материала в проблемное место с помощью специального шприца или пистолета. В состав инъекционного раствора входят карбамиды, полимеры, фурановые смолы. Наиболее часто используются: «MasterInject 1777», «Sikadur 52 Injection», «Mapestop», «Apiflex – инъекция WX».
Где выполняется гидроизоляция газобетона
Гидроизоляция газоблока выполняется в процессе строительства. Только в этом случае она будет эффективной и долговечной. Обязательной изоляции от влаги подвергаются следующие конструктивные элементы газобетонного дома:
Подземные части
Все подземные части: фундамент, подвал, цоколь, погреба обрабатываются оклеечной или обмазочной гидроизоляцией независимо от того, сделаны они из газоблока или другого материала. Зачем нужна гидроизоляция фундамента перед кладкой газобетона? Как мы помним, газобетонные блоки притягивают и поглощают влагу от грунта. При отсутствии изоляции подвал, цоколь, пол первого этажа будут влажными. Рулонная или обмазочная гидроизоляция наносится на фундаментные элементы снаружи и внутри. На особо влажных, болотистых грунтах, в зонах, где возможно подтопление в дополнение к гидроизоляции выполняется подсыпка под фундамент и дренаж.
Первый ряд блоков в кладке
В соответствии с ТТК. «Кладка наружных стен из пеноблоков и бетонных блоков» для первого ряда блоков должна выполняться гидроизоляция рулонного типа. Укладка материала производится непосредственно на саму поверхность фундамента в проекции всех несущих стен.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Не допускается кладка блоков на бетонное основание без гидроизоляционного слоя!
Помещения повышенной влажности
К таким помещениям относятся ванные комнаты, душевые, бассейны, сауны. При отсутствии гидрозащиты стены в этих помещения начинают отсыревать, в доме становится холодно, появляется плесень. Для внутренних помещений используется гидроизоляция на цементной основе. Материалы наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности, контактирующие с водой или сантехническим оборудованием.
Как правильно нанести проникающую гидроизоляцию на газобетон
Технология нанесения пропиточной изоляции простая. Выполнить работы по нанесению изоляции можно своими руками.
Подготовка материалов и инструментов
Для работы понадобиться:
- пропиточная гидроизоляция;
- емкость для приготовления раствора;
- малярные инструменты: валики, кисти, шпатели.
Если куплена пропиточная изоляция в виде сухого порошка, то ее нужно развести водой по инструкции. Жидкую пропитку достаточно просто перемешать в течение 5 минут перед нанесением.
Подготовка газобетона
Пропитка наносится только на предварительно очищенный газоблок. Никаких грунтовок и адгезивных составов на стены наносить не нужно! Если кладка не свежая, например, «коробка» из газоблока простояла пару месяцев, то рекомендуется использовать пескоструй или просто промыть блок водой, а затем тщательно просушить.
Нанесение проникающей гидроизоляции
Обрабатывать газобетонные стены проникающей изоляцией нужно при температуре +15. +30°С и влажности не более 85%. В зависимости от марки выбранной пропитки наносить нужно от 1 до 3 слоев. Время впитывания в среднем составляет 2-8 часов. Затем можно продолжать отделочные работы.
Читайте также: