Где у диодной лампочки плюс а где минус с цоколем е27
Обновлено: 18.05.2024
Насколько опасно перепутать плюс и минус при подключении свтодиодных ламп?
Опасна ли переплюсовка для LED ламп, т. е. ошибочное подключение 'плюс' на 'минус'.
Ответ
Для всех наших LED ламп, способных работать от постоянного тока, это не опасно. Таких ламп у нас несколько: все модели с цоколем G4, 8 моделей с цоколем GU5.3 и около 12 моделей с цоколем Е27.
Более того, большинство из них имеет диодный мост на входе питания, так что они будут одинаково работать при любой полярности подключения. Есть также три модели маленьких светодиодных ламп G4 без диодного моста, и для которых важна полярность подключения:
Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?
Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.
Вот только стоят они при этом совсем других денег.
Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.
Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.
Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.
Даже совет пустить светодиоды из одной сгоревшей лампочки на ремонт другой не подходит большинству рядовых пользователей.Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.
Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.
Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?
Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.
Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.
Как разобрать светодиодную лампочку?Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.
Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.
Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.
Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.
Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.
Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места 😉.
Добираетесь до светодиодов.
Почему лампа не светится?90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.
На желтой поверхности будет четко видна черная точка.
Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.
Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.
После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.
У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.
Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.
Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.
Ремонт шунтированиемПроще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.
Но все это сложнее и менее надежно.
Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.
А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?
Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.
Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.
Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.
Особой разницы в свечении вы даже не заметите.
Как найти неисправный светодиод мультимером?А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.
Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.
Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.
Поврежденный светодиод светиться не будет.
При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).
Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.
Срок службы отремонтированной лампыКак долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.
Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Как увеличить срок службы?Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.
Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.
Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.
В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.
Светодиоды целые, что дальше?А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?
Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.
Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.
Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.
Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.
Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.
Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.
Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.
Внешне все филаментные лампы напоминают обычные лампочки накаливания. Первоначально их даже так и называли – светодиодные лампы накаливания.
Однако ввиду противоречий, которые были запрятаны в таком определении, впоследствии в обиход прочно вошло иностранное слово филаментные. Хотя некоторые предпочитают называть их “ретро лампы”.
В буквальном переводе filament – это нить.
Изначально их выпускали только для декоративных целей, никто и не думал такими “светлячками” делать полноценную замену нормальному освещению. Объяснялось это их маленьким световым потоком.
Однако все изменилось в 2013 году. В этот период сразу несколько китайских компаний вывели на рынок филаментные лампы со световым потоком, эквивалентным обычным лампам накаливания в 60Вт.
При этом по своим некоторым характеристикам они оказались намного лучше не только лампочек Ильича, но и обошли многие модели на привычных светодиодах SMD 2835, SMD 5730 и т.д.
Конструкция филаментной лампыЧто же такое этот самый филамент, который запрятан в стеклянной колбочке? Филамент – это стержень из искусственного сапфира или керамики, но чаще всего стекла.
На этом стержне размещаются миниатюрные светодиоды, которые соединяются между собой тончайшей золотой проволокой, образуя таким образом последовательную цепочку.
Это что-то вроде светодиодной ленты в миниатюре.
Светодиоды находятся так близко между собой, что в рабочем состоянии вся нить светится равномерно. Никаких отдельных точек не видно.
На концах стержня припаяны контакты для подачи напряжения.
Сверху вся эта конструкция покрыта специальным составом – люминофором.
Он преобразует синий свет кристаллов светодиодов в белый и отвечает за цветовую температуру источника света (теплый, холодный).
Кстати, не все знают, но эту саму температуру свечения можно легко определить по оттенку люминофора, даже не вкручивая лампочку в патрон люстры.- лимонный оттенок нитей – 4500К (нейтральный белый свет)
- насыщенный желтый цвет – 3000К (теплый белый)
- насыщенный оранжевый – 2350К (еще более теплый)
Таким образом, просто взглянув на лампочку можно тут же узнать ее примерную мощность.
- 4 нити – 4 Вт
- 8 нитей – 8 Вт
Если их больше, то это означает что внутри либо неэффективный драйвер, либо светодиоды работают в жестком режиме и быстро сгорят.
Даже многие известные бренды на лампочках малой мощности прописывают срок службы в 15 000 часов и более, а для мощных, всего 10 000 часов.
Перегорают они следующим образом. Сначала начинают помаргивать и работать как стробоскоп отдельные нити. Светят то ярко, то тускло.
Затем тусклая фаза становится все дольше, пока лампа окончательно не погаснет и перестанет запускаться.
Все филаментные нити крепятся на стеклянной ножке, со штенгелем в виде трубки.
Помимо крепежных функций, через это устройство откачивают воздух из колбы. Через эту же ножку проходят проводники для подачи напряжения.
Драйвер филаментной лампочкиТак как лампочка все же светодиодная, никак нельзя обойтись без драйвера.
Его запрятали в цоколе E27.
Драйвер необходим для снижения силы тока до рабочего уровня светодиодов.
Из чего обычно состоит качественный драйвер?
- предохранитель
- выпрямитель диодного моста
- сглаживающие конденсаторы
- микросхема импульсного регулятора тока с элементами обвязки (дроссель, диод, сопротивление и высокочастотный конденсатор)
Как работает вся эта схема? После подачи напряжения ток поступает на цоколь светильника (его нижний контакт).
Проходя через предохранитель (F1), он выпрямляется диодным мостом (DB1). Из переменного тока мы получаем постоянный.
Далее вступают в дело конденсаторы (С1-С2) и дроссель (L1). Они сглаживают ток.
Дойдя до микросхемы (U1), он опять проходит преобразование и превращается в высокочастотные импульсы, которые сглаживаются конденсатором. Пробежав всю эту цепочку, ток наконец проходит через светодиоды филаментов и возвращается обратно в сеть.
Стабилизация тока, протекающего через филаменты, происходит через микросхему регулятора с помощью измерительного сопротивления (RS1).
Отвод тепла и нагревКроме обычной прозрачной колбы иногда можно встретить модели со специальным напылением. Оно создает более мягкое и теплое освещение.
Так как светодиоды в процессе работы сильно греются, необходимо оперативно отводить от них тепло. В старых светодиодных лампочках это делается через массивные радиаторы, которые существенно увеличивают габариты изделия.
А в филаментных внутри колбы закачан инертный газ на основе гелия. Это тот, при вдыхании которого, вы начинаете на некоторое время разговаривать как маленький ребенок.
Он то и способствует быстрой передаче тепла от кристаллов к стеклянным стенкам и далее в окружающее пространство.
То есть, внутри лампочки вовсе не вакуум.Без газа и стекла сами стержни разогреваются весьма заметно.
А вот оперативный отвод тепла и большая площадь стеклянных стенок, по сравнению с площадью самих светодиодов, позволяют филаментному источнику света не нагреваться более 50-60 градусов.
В то же время попробуйте дотронуться до включенной лампочки накаливания. Некоторые умельцы из них даже делают инфракрасные обогреватели.
И весьма успешно.
К сожалению, мощность всех филаментных ламп ограничена объемом колбы. Конечно, теоретически вы туда можете запихать 20-30 стержней, но светиться они у вас будут всего несколько секунд.
Малое пространство и небольшой объем газа в нем, просто не успеют оперативно отвести образовавшееся тепло и светодиоды моментально перегреются. Понадобятся колбы совершенно других форм и размеров.
Поэтому филаментные лампочки привычных габаритов А60 стараются не делать большой мощности. Экономия здесь не причем.
Все дело в технической составляющей и ограничениях по перегреву.
Реальные показатели будут раза в два меньше указанного на упаковке.
11 ваттные модели по люменам и уровню освещения не заменят вам полноценные 80-100 Вт, которые дают простые лампы накаливания.
Они будут соответствовать максимум 60 Вт. То же самое относится и к индексу цветопередачи CRI.
В лучшем случае он будет превышать показатель 80, но никак не CRI>90.
Вот таблица наиболее распространенных тип ламп, их максимальная мощность и световой поток, которые они способны выдать.
Данные получены известным специалистом в области световых технологий Алексеем Надёжиным, в результате независимых тестов и лабораторных замеров.
Каждый раз, когда вы видите в магазине лампочку, на упаковке которой будут написаны показатели превышающие эти измерения, знайте – вас дурят. Это чистый маркетинг и гонка производителей.
Напишешь на своем изделии 7Вт, а рядом будет стоять конкурент с надписью 9Вт, причем за те же деньги, то 9 из 10 купят именно его продукцию, а не твою. 99% потребителей попросту не имеют соответствующих приборов для измерений и проверки.
Им главное, чтобы изделие служило подольше.
Обращайте на это внимание.
Светоотдача и мертвая зонаПомимо малого нагрева филаменты обладают еще одним преимуществом – высокая светоотдача. Он доходит до 120 Лм/Вт.
При этом угол рассеивания лампочек достигает 360 градусов. В то время как в обычных светодиодных он не превышает 120-270 градусов.
Когда филаментная лампочка висит вниз колбой, у нее по центру появляется пятно, которое раза в два темнее, чем весь освещаемый периметр. Диаметр пятна достигает 50см на удалении в 1,5 метра от самой лампочки.
Форма пятна – это четырехлистник, который образуется от нитей светодиодов сходящихся наверху вместе.
Чем он шире, тем больше это пятно.
Кроме прямых нитей, выпускаются модели с дугообразной и спиральной формой.
Они дороже и их чаще всего используют в качестве декоративной подсветки под Новый Год.
Филаментные лампы идеально подходят для хрустальных светильников и люстр. В них как раз-таки важен нитевидный источник света, который при отражении будет играть на гранях хрусталя.
Матовые экономки в таких люстрах смотрятся нелепо. Свет получается “мертвый”, а висюльки не сияют.
Недостатки филаментных лампПомимо преимуществ стоит упомянуть и о недостатках, а их не так уж и мало.
Во-первых, это цена. Она высокая из-за дорогих миниатюрных драйверов, которые по причине ограниченного пространства нужно как-то умудриться запихнуть в цоколь.
Из-за маленького драйвера возникают проблемы с фильтром. А отсюда повышенные пульсации света.
Вот к примеру сравните, старую добрую светодиодную лампу на технологии SMD и современную филаментную.
У старых один драйвер был такого же размера, как колба у филаментной.
Обязательно проверяйте пульсации при покупке. Иначе повесите такие лампы у себя в зале и спальне как основной источник света, а затем будете мучиться с глазами.
Если подходить к этому вопросу по всей строгости закона, то лампы с плохими показателями коэффициента пульсации, вообще не имеют права даже находиться на прилавках магазинов.
Заметьте, что у одних и тех же по размеру лампочек внутри может быть два разных драйвера. Один полноценный с коэффициентом пульсации 1% и менее, другой – на основе дешевых комплектующих.
Хороший драйвер при поднесении к нему радио будет фонить. А вот дешевый, не создаст никаких серьезных импульсных помех в эфире.
В некоторых моделях “свеча” с миниатюрным цоколем E14, драйвер помещают в специальную проставку между цоколем и колбой, так как воткнуть что-то качественное в бочонок диаметром 14мм вообще не реально.
Второй недостаток – стеклянная колба, которую легко можно разбить при небрежном отношении или транспортировке.
Плюс и минус у светодиода. Определяем полярность LED
Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.
Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.
Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?
Цоколевка 5мм диодов
Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.
Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.
Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!
Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.
Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более
В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.
Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.
Как узнать полярность SMD?
SMD активно применяются практических в любой технике:
- Лампочки;
- светодиодные ленты;
- фонарики;
- индикация чего-либо.
Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.
Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.
Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.
Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.
Как определить плюс на маленьком SMD?
В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.
Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.
Определяем полярность мультиметром
При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.
Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.
Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?
Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.
Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.
Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.
В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.
Другие способы определения полярности
Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.
Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.
Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.
Схема самодельного пробника
При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.
Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).
И последний способ изображен на фото ниже.
Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.
Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.
Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.
Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.
Расшифровка обозначений и маркировок светодиодных ламп
Часто приобретая лампочку можно ошибиться с выбором патрона или её размеров. В первую очередь человек сталкивается с проблемой подбора лампы с нужным цоколем, особенно для точечных светильников или U-образных ламп. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций нужно разобраться с тем как производители маркируют свою продукцию.
Рассмотрим критерии классификации:
- Номинальное напряжение;
- тип цоколя;
- форма колбы;
- индекс цветопередачи;
- цветовая температура.
Параметры расставлены в том порядке в котором нужно выбирать лампу.
Маркировка светодиодной лампы и её расшифровка станет понятной если изначально подойти к выбору правильно.
Номинальное напряжение питания
Итак для начала определите на какое напряжение вам нужно покупать лампу. Стандартное напряжение в отечественных электросетях – 220В. Большинство светильников используют именно его.
Но встречаются ситуации, когда используется пониженное напряжение, например 12В. В таком случае стандартная лампочка у вас работать не будет. Данная характеристика указывается на упаковке.
Как определить тип цоколя
Далее нужно подобрать лампу с подходящим цоколем. Чаще остальных встречается цоколь E27, его можно считать стандартным. Но производители светильников отходят от такого решения и используют другие виды.
Цоколи типа E, еще называют не иначе как «цоколь Эдисона». Они имеют резьбовое крепление и цифры, идущие следом, обозначают его диаметр. Как уже было сказано самый распространённый – это Е27, следом за ним идёт Е14 также известный, как «миньон». Такой малыш вы увидите в бра, настольных лампах и т.д. В мощных светильниках или на производстве где нужен яркий свет используют цоколь Е40, таким комплектуются лампы накаливания на 500Вт.
Каждый кто сталкивался с подвесным потолком и точечными источниками света, наверняка видел лампочки без резьбы – со штырьками. Семейство «G» имеет в качестве контактных выводов штырьки, цифра, которая указывается после буквы – это расстояние в миллиметрах между ними.
Например, довольно популярный разъем для галогенных ламп – G5 имеет между выводами 5 миллиметров, а люминесцентные трубчатые лампочки имеют между своими контактами 13 миллиметров и цоколь называется G13 и те, и другие активно вытесняются представителями светодиодного освещения.
Название может содержать более чем одну букву. Например, стартер люминесцентной лампы имеет утолщение на концах, при расстоянии 10 мм между контактами. Такая модификация носит имя GU10, существуют и лампы с таким креплением.
Выше приведены самые распространённые типы цоколей. Существует много редких вариаций цоколей, мы указали те, что вы встречаете в повседневной жизни.
Форма колбы
Теперь обратите внимание влезет ли вообще лампа в ваш светильник? Обозначение светодиодных ламп содержит сведения о её форме. Колба кроме габаритов лампы влияет еще и на угол рассеивания света. Всем привычные формы типа шар или свеча – это еще не всё, ниже приведена таблица с маркировкой различных типов колб светодиодных ламп.
Индекс цветопередачи источника света
Параметр, который является одним и наиболее важных, он влияет на восприятие цветов. Не путайте индекс цветопередачи и цветовую температуру это совершенно разные понятия.
Дело в том, что при одинаковой цветовой температуре один и тот же предмет, а вернее его цвет, может выглядеть совершенно по-разному. Это особо критично для фотографов, художников, видео-операторов.
За эталон цветопередачи принимается солнечный свет, при котором этот параметр равняется 100, лампы накаливания – 90, а хорошие LED имеют более 80. Величина относительная и безразмерная. На коробке от источника света обозначается, как «Ra». Ниже приведен пример как выглядят цвета при разных Ra.
Красный зеленый и синий цвета при разных показателях Ra
Цветовая температура
Температуру света проще всего разделить на:
- Холодный;
- нейтральный;
- тёплый.
Обозначается в градусах Кельвина, на упаковке вы можете встретить обозначение типа 4000К, что является нейтральным белым цветом. Подробнее о цветовой температуре светодиодных ламп.
От цветовой температуры зависит общая атмосфера помещения. Исследования показали, что теплый цвет большинство людей воспринимают более комфортным, тогда как холодный навевает рабочие или офисные мысли.
Оттенок света в зависимости от температуры
Другие параметры
Каждый источник света имеет свои особенности, но решающим в энергопотреблении является отношение светового потока к потребляемой мощности. Обозначение Лм/Вт характеризует сколько света излучает один Ватт вашей лампы.
Светодиоды, в зависимости от их качества, имеют от 80 Лм/Вт до 120. Такой разброс обусловлен исполнением, режимом работы, а также применяемыми светодиодами.
На упаковке указан срок службы. Для лампы накаливания это 1000 часов, а для светодиодной значение намного большее 30000 – 50000 часов. Однако производители не указывают при каких условиях источник света отработает такой срок. Эта характеристика нужна скорее для экономического расчёта выгоды от такой лампы. На неё влияет очень много факторов – от скачков напряжения, до температуры окружающей среды.
Итоги
Чтобы не ошибиться в выборе ламп и приобрести качественный, долговечный и безопасный продукт, вам необходимо разобраться в расшифровке характеристик светодиодных ламп. Иначе есть шанс купить не совсем то, что вам нужно.
Обратите внимание на индекс цветопередачи, а также коэффициент пульсаций, последний можно пронаблюдать с помощью камеры смартфона. В противном случае вы будете уставать от некачественного света и не сможете работать продуктивно.
Как определить полярность у светодиода
Любой любитель смастерить что-либо собственноручно использует в своих подделках светодиоды, например, для индикации работы самоделки или просто для красоты. А для того, чтобы светодиод исправно работал в схеме, его нужно правильно подключить. И для этого нужно определить, где у него катод (минус) и анод (плюс). В этой статье и пойдет речь о том, как можно определить полярность.
Обозначение на схеме
Если обратиться к схематическому обозначению, то вы увидите следующую картину:
Где треугольником обозначен анод, а вертикальная черта указывает на катод, а две параллельные стрелки говорят о том, что данный элемент излучает свет. Так с обозначением на схемах вроде все предельно просто и понятно, давайте теперь рассмотрим другие способы определения.
Визуальное определение
Определение полярности диодов в корпусе DIP
Давайте сначала рассмотрим наиболее распространенные среди "любителей-профессионалов" светодиоды:
Итак, если вы приобрели новый светодиод, внимательно посмотрите на его ножки. Вы заметите, что одна ножка длиннее другой. Это не заводской брак, а конструктивная особенность.
Итак, более длинная ножка это анод (плюс), а короткая - катод (минус).
Если же вы используете б/у диод (который был выпаян), то обратите внимание на сам цоколь, там где будет срез будет катодом.
А рассмотрев внутреннее устройство можно увидеть широкую деталь, которая является минусом и маленькая «деталюшка» (плюс).
Определяем полярность у диода в корпусе SMD
Эти диоды так же довольно активно используются в лампах и светодиодных лентах и знать где у такого изделия катод и анод так же будет не лишним.
Внутрь такого диода уже не заглянешь, но производители оставили специальную метку в виде скоса угла:
Так что с той стороны где скос расположен катод (минус), а противоположная сторона - анод (плюс).
Определение с помощью приборов
Следующим верным вариантом определения полярности светодиодов является использование универсального измерительного прибора – мультиметра.
Для успешной проверки подсоединяем концы: черный с разъем COM, а красный в VΩmAC, далее ставим регулятор на прозвонку и касаемся концами вывода светодиода.
И когда вы коснетесь красным щупом анода, а черным катода, светодиод начнет светиться, а на табло прибора вы увидите падение напряжения на светодиоде.
Если в вашем мультиметре присутствует специальный разъем для проверки PNP и NPN транзисторов, то можно выполнить проверку вообще без щупов. Для этого переставляем регулятор в положение «hFE».
И помещаем концы нашего диода в разъемы, обозначенные «Е» – эмиттер, и «С»- коллектор. Так как на коллектор PNP-транзистора подается отрицательное смещение, то если вы в это гнездо вставили катод, а соответственно в «С» вставлен анод, то светодиод загорится. Это наиболее быстрый и простой вариант определения полярности светодиодов.
Примечание. Если вы хотите определить полярность диода без ножек, то в разъемы мультиметра вы можете вставить маленькие иголочки и прикасаться к их концам выводами проверяемого диода.
Определение полярности источником питания
Еще одним вариантом определения полярности светодиодов является использование источника питания на 3 – 6 вольт. Например, вполне подойдет уже подсевшая батарейка с компьютерной материнской платы CR2032
Полярность подключения лампы Е27 на 12 вольт
Купил светодиодную лампу 12 в постоянного тока цоколь Е27 - подскажите пожалуйста куда подключить + и - от аккумулятора?
Ответ
Если речь про нашу светодиодную лампу на цоколе Е27 для пониженного напряжения, то полярность подключения значения не имеет, как и тип тока – переменный или постоянный.
Вы можете подключать наши лампы как к аккумулятору, так и к электромагнитному трансформатору переменного тока. Лампа в обоих случаях будет светить одинаково, причём одинаково во всём диапазоне допустимых входных напряжений от 12 до 24 или от 24 до 60 вольт.
Куда подключать фазу и ноль в патроне.
Если перед Вами стоит задача подключить осветительный прибор (люстра,бра,светильник, и т.д.) со стандартным патроном,💡 то невольно возникает вопрос, к какому контакту подключить фазу (L) а к какому ноль (N) ?
И если при подключении розеток этот вопрос по сути принципиальным не является, (справа или слева должна быть фаза) за исключением некоторых случаев, то в данном случае, всё однозначно.
ФАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ЦЕНТРУ👇 И вот почему:
в некоторых патронах центральный контакт пружинный в некоторых патронах центральный контакт пружинныйдо токопроводящей части лампочки, которая запитана от центрального контакта патрона сложнее докоснуться , поэтому в целях безопасности при поражении током, фазу следует подключать к центральному контакту.
риск поражения током при неправильном подключении риск поражения током при неправильном подключенииНа некоторых патронах есть обозначение, L и N. Но а когда такого обозначения нет, теперь Вы знаете куда подключать проводники😉
Если Вы знаете конкретный нормативно-технический документ , где об этом написано, обязательно укажите его в комментариях👇👇👇спасибо за просмотр👍
Будьте внимательны с электричеством , подписывайтесь на канал 📝
Где у светодиода плюс, а где минус? Способы определения полярности.
Скоро Новый год. Все уже активно начали украшать дома, квартиры, улицы городов, офисы, магазины. А одним из самых главных украшений являются светодиодные гирлянды. В вечернее время именно они освещают улицы, делают окна квартир особенными. Одна гирлянда может быть сделана из 20 светодиодов, а может быть и несколько тысяч. Тут уже все зависит от вашего кошелька.
Новогодняя елка Новогодняя елкаНо в нашей жизни никто не застрахован от таких ситуаций, когда купил за несколько тысяч светодиодную гирлянду, а она порадовала несколько дней и все. Например, не вышла полностью из строя, а из нескольких цветов перестал светиться только один. Это означает что из последовательно соединенной цепи мог выйти из строя всегда один элемент. И тут обязательно в доме появляется мужик, которому по плечу починить гирлянду самостоятельно, или женщина, которая не видит сложности в решении проблемы. Но самостоятельный ремонт иногда заканчивается плачевно сразу же после первого тестирования. Светодиодная гирлянда окончательно выходит из строя и больше ремонту не подлежит. Почему это происходит?
Потому что люди подвергают себя опасности из-за незнания основ физики и радиоэлектроники. Ремонт светодиодной гирлянды заключается не только в соединении нескольких проводков и замены неисправного светодиода. Нужно еще знать полярность светодиода.
Если на замену сгоревшего светодиода вы берете новый, то обратите внимание, что выводы (ножки) светодиода разной длины. Длинный вывод - это анод (положительный или плюс), а короткий - это катод (отрицательный или минус).
Длинный вывод - это анод (положительный или плюс), а короткий - это катод (отрицательный или минус). Длинный вывод - это анод (положительный или плюс), а короткий - это катод (отрицательный или минус).Но если вы берете бывший в употреблении светодиод, то ножки скорее всего будут одинакового размера. Иногда минус еще разработчики отмечают точкой или небольшим надрезом на корпусе. А если заглянуть во внутрь светодиода, то можно увидеть как плюс выделен контактом меньшего размера (по сравнению с минусом).
Можно определить анод и катод с помощью севшей батарейки типа CR2032. Просто прикладываем попеременно выводы светодиода к сторонам батарейки. На батарейке плюс и минус обычно подписаны, а при правильном приложении ножек светодиод будет светиться. Но при этом повторюсь, что ток батарейки не должен превышает 30 мА. В противном случае светодиод просто выйдет из строя.
Если под рукой севшей батарейки у вас нет, то можно взять и обычную с напряжением не более 6 В. Но тогда вам дополнительно понадобится еще и резистор с сопротивлением 300–470 Ом. Перед тем как прикоснуться ножками светодиода к контактам батарейки нужно припаять резистор к любой из них.
Ну и последние способы определения полярности и работоспособности светодиода связаны с мультиметром. Это второй по значимости инструмент после паяльника. Он выручает во многих ситуациях.
Читайте также: