Фрезерование газобетона вместо штроб

Обновлено: 19.05.2024

Применение фрез для бетона: правильный подбор и особенности работы

Фреза по бетону применяется в работе специальной фрезеровальной машины, предназначенной для выравнивания, разных типов обработки, шлифования бетонных поверхностей. Ввиду того, что бетон является достаточно прочным и плотным материалом, его обработка возможна с использованием далеко не всех инструментов.

Фрезеровальная машина способна выполнить самые разные задачи, что реализуется за счет установки разнообразных насадок, соответствующих поставленной задаче, типу обрабатываемой поверхности бетона, условиям эксплуатации. Современные производители предлагают большой выбор фрез, тем самым расширяя возможности по обработке бетонных поверхностей.

Разновидности штроборезов для газобетона

Газобетон относится к ячеистым бетонам, его плотность в 4÷5 раз меньше, чем у обычного бетона. Поэтому для его обработки и штробления можно применять не очень мощные инструменты (и даже с успехом ручные).

Все устройства для изготовления канавок подразделяют на электрические и ручные. Сейчас в продаже можно найти огромное разнообразие самых различных электрических штроборезов (одно-, двух-, многодисковых, фрезерных) по цене от 4000 до 40000 рублей от разных производителей. Для прорезки канавок в газобетоне подойдет практически любая модель.

Однако, учитывая то, что газобетонные блоки довольно легки в обработке, многие строители пришли к выводу, что для обустройства канавок вполне подходит и ручной штроборез для газобетона. Производители ручных инструментов: «Петротех», «Aeroc», «H+H», «Remocolor», «КСМИ». Цена на эти изделия вполне демократична и находится в пределах 450÷850 рублей. Различают две разновидности бороздоделов для работы с газобетоном:

Ручные приспособления, предназначенные для обустройства канавок на горизонтальных поверхностях. Они имеют более короткую и изогнутую ручку и предназначены для штробления канавок под укладку армирующих прутьев.

Изделия, предназначенные для прорезки канавок на вертикальных поверхностях стен. У этих приспособлений более длинная и прямая ручка.

На заметку! Деление ручных штроборезов весьма условно, каждый выбирает свой удобный для использования инструмент.

Обе разновидности ручных штроборезов обладают общими достоинствами:

низкой ценой;
небольшим весом;
простотой конструкции и надежностью в эксплуатации;
минимальными пылеобразованием и шумом при производстве работ;
долговечностью;
энергонезависимостью (то есть, перебои с электроснабжением им не страшны: а это весьма актуально при загородном строительстве).

Разновидность и конструкционные особенности

Фрезеровальные машины для разных типов обработки бетонных оснований предполагают определенную конструкцию, бывают разных видов.

Основные механизмы устройства:

Металлическая сварная рама с комфортными рычагами управления
Небольшие шасси из резины, призванные облегчить передвижение машины
Двигатель – дизельный или электрический, также используют пневматические модели
Основа режущего инструмента – специальный барабанный привод с резцом, который и осуществляет обработку бетона. Барабан может включать 4 и больше осей с ламелями, перемежающимися регулировочными шайбами. Фреза устанавливается внутри машины на валу и в случае чего может быть легко изъята для замены либо очистки

Агрегат работает по достаточно простому принципу: при вращении барабана продуцируется центробежная сила. Под влиянием крутящего момента лопасти фрезы вращаются и с большой силой бьются об поверхность, удаляя ненужные слои и шлифуя. От скорости кручения барабана зависит скорость ударов и, соответственно, эффективность обработки.

Глубина и скорость обработки напрямую зависят от мощности двигателя режущих инструментов и их размеров. Для обработки бетона выбирают обычно однороторные фрезеровальные машины.

Тип двигателя оборудования

Выбирая фрезеровальную машину, в первую очередь, необходимо обратить внимание на тип двигателя. Подходящий вариант определяют с учетом условий эксплуатации устройства, необходимой мощности, особенностей обрабатываемого материала, объемов работ.

Основные типы двигателей:

1) Электрический двигатель – обычно используется в закрытых помещениях, не требует наличия вентиляции (воздух не загрязняет). Может обрабатывать поверхность шириной до 300 миллиметров, за проход снимает слой бетона в 3-7 миллиметров, самые мощные способны снимать 12 миллиметров. Единственным недостатком является необходимость наличия электросети 380 или 220 В. Да и расход электроэнергии ощутим – так, к примеру, для работы мозаично-шлифовальной машины типа GM «Сплитстоун» нужна сеть 380 В, а мощность двигателя составляет 7.5 кВт.

2) Бензиновый – мобильный, не требует стационарного источника питания, обладает большой мощностью. Обрабатывает поверхность шириной до 400 миллиметров. Но использовать машины с бензиновыми двигателями можно только на открытых площадках или в больших помещениях, так как требуется хорошая вентиляция, ведь двигатель продуцирует выхлопные газы.

3) Дизельные – крупногабаритные и мощные машины, за проход снимают слой бетона до 20 миллиметров, актуальны для обработки масштабных поверхностей (к примеру, взлетно-посадочные полосы аэродромов, парковки и т.д.).

Самодельный штроборез для газобетона

Обладая некоторыми навыками слесарных работ, можно без особого труда и при небольших капиталовложениях изготовить штроборез для газобетона своими руками.

Ручной штроборез

Простейшее приспособление можно изготовить из куска обычной металлической крепежной перфорированной ленты. Ножовкой по металлу отрезаем полоску длиной 40÷45 см, сгибаем его пополам, в месте сгиба формируем скребок (конфигурацию и размеры выбираем в зависимости от желаемой ширины штробы), два свободных конца соединяем вместе и обматываем несколькими слоями изоленты (то есть получается что-то наподобие ручки), излишки отпиливаем. Получаем дешевый, но вполне практичный штроборез для газоблока. Проведя с нажимом нашим приспособлением по газобетону несколько раз (как правило, не более 4÷5), получаем аккуратную борозду. При желании можно изготовить ручку, например, из деревянного бруска.

Еще один вариант изготовления ручного штробореза для газобетона своими руками:

В качестве режущего элемента используем пилу от коронки по дереву. Выгибаем ее с помощью плоскогубцев в форме треугольника с закругленными углами.
Для ручки подойдет кусок водопроводной трубы. С одного торца при помощи ножовки по металлу делаем пропил глубиной равной ширине режущего полотна.
Вставляем режущую заготовку в пропил, сверлим в трубе и заготовке отверстие и вкручиваем в него саморез.

На заметку! Так как сделать штроборез для обустройства канавок в газобетоне довольно просто, то конструкцию режущего элемента и длину ручки каждый может выбрать самостоятельно.

Разрезать газобетон можно ручными ножовками по дереву и газобетону, но лучше отдать предпочтение специализированной пиле, так как она намного дольше прослужит, и сэкономит вам деньги на покупке нового полотна. А электроинструмент, по типу сабельной пилы и пилы-аллигатора очень ускорит распиливание, и сэкономит вам силы, которые целесообразней потратить на кладку самих блоков.

Режущие элементы устройств

Фреза для бетона – основной режущий инструмент в фрезеровальной машине, предназначенной для обработки бетонной поверхности. Фрезы используются для обработки кромок, удаления краски, старых слоев, рельефных выступов, создания шероховатости и других задач. Несмотря на то, что производители всегда предлагали в большом ассортименте товары, фреза типа «трилистник» появилась сравнительно недавно – именно этот тип гарантирует наилучшую эффективность обработки бетона, снимая за один проход существенный слой.

Выбор режущего инструмента:

Универсальный – обычные фрезы стандартного образца, используемые для выполнения разнообразных задач
«Трилистник» — используется для существенного увеличения объема снимаемого слоя, также универсален
Инструмент штанцевальной формы из специальной стали – используется для прецизионных работ: снятие ржавчины со стали, выравнивание бетона, зачистка, удаление лака, краски и т.д.
Ламели из твердых сплавов – используются для обработки больших неровностей или наливных полов, после работы завершают шлифовкой
Алмазные и корундовые сегменты (диск алмазный, шлифовальная фреза по бетону) – используются для устранения сравнительно небольших неровностей, цементного молочка
Щетки из стали и нейлона – для очистки бетонных поверхностей
Фрезы для круглых насадок используют в формировании кромок, обработке масштабных поверхностей

Резцы в действии

Резцами осуществляют обработку твердых (камень, бетон) и мягких (асфальтобетонное покрытие) поверхностей. Фрезы помогут осуществить быстро и эффективно удаление любого лакокрасочного покрытия, сделать пол шероховатым, избавиться от рельефных неровностей. Многие современные станки комплектуют высокоэффективными фрезами типа «трилистник». Благодаря перфорации резца удается захватывать больше площади и лучше следить за деформацией режущего элемента.

Данные резцы гарантируют большую производительность, подходят для выполнения многих типов работ. Сделанные из сверхпрочной стали, они могут применяться для обработки асфальта и бетона, очистки и выравнивания, выполняя практически полный спектр работ.

Режущие элементы стружечного типа обладают шириной 11-39 миллиметров, применяются в обработке термопластичных покрытий асфальта. Круглыми фрезами обрабатывают бетонные полы немалых площадей. Щетинистые насадки хорошо подходят для зачистки разных поверхностей от всего, что нужно удалить: мазутные, масляные загрязнения, окалина, ржавчина и прочее.

При выборе фрезы обязательно нужно учитывать материал, который планируется обрабатывать – есть универсальные фрезы, а есть те, что подходят только для некоторых типов основания. Так, к примеру, сегментная алмазная фреза по бетону может использоваться для обработки бетона высокого уровня прочности, фибробетона и гранита.

Специальная ножовка по газобетону

Ручная ножовка по газобетону очень похожа на пилу по дереву, отличия в зубцах, которые имеют другую форму, размер, и износоустойчивое покрытие. Ножовка по газоблоку очень оправдана на частных стройках, где объем работ небольшой, и количество разрезаний небольшое.

С помощью такого инструмента нарезают доборные блоки, делают отверстия в стене, а также подгоняют оконные и дверные проемы.

Отметим, что для более ровного и удобного разрезания и подгонки, пригодятся вспомогательные инструменты, такие как, специальный уголок и терка по газобетону.

Сабельная пила

Электрическая сабельная пила является отличным помощником для резки газобетона, которая экономит силы и время. Стоимость такой пилы приемлемая, и для частного строительства ее покупка полностью оправдана, тем более что ею можно резать и дерево.

Принцип работы сабельной пилы в сменном лезвии, которое очень быстро совершает вращательно-поступательные движения. Длина лезвия может быть разной, и для более удобной работы советуем полотна, длиною больше чем толщина блока.

Преимущества сабельной пилы: хорошая скорость, точность разреза, минимальная ширина канавки, приемлемая цена.

Пила-аллигатор

У пилы-аллигатора два режущих полотна, которые двигаются в противоположные к друг другу стороны. Скорость реза очень высокая, а рез выходит аккуратным. Стоимость такой пилы выше чем у сабельной, и покупка такого инструмента оправдана только в том случае, если вы занимаетесь строительством профессионально.

Ручной штроборез

Самым распространенным инструментом для штробления газобетона является обычный штроборез, который представляет из себя трубку с ручкой. Принцип работы – с силой надавливаете на газобетон и тяните в нужном направлении, выбирая при этом куски газобетона. Для более ровного реза стоит применять направляющий брусок из дерева, который временно крепится гвоздями или саморезами. Из важных достоинств отметим отсутствие пыли и шума при работе.

Читать также: Какую температуру называют температурой плавления вещества

Область применения оборудования

Бетон сегодня используется повсеместно – в жилом и нежилом строительстве активно эксплуатируют бетонные полы, фундаменты, межэтажные перекрытия, монолитные стены и т.д. Все эти поверхности требуют профессиональной обработки для достижения нужных характеристик и внешнего вида. Фрезеровальные машины и фрезы по бетону применяют как в работе с только что залитыми поверхностями, так и для ремонта, очистки, шлифовки, обработки старых загрязненных, отслаивающихся слоев.

Когда выполняют фрезеровку бетона:

При необходимости снять покрытие слоем толщиной до 10 миллиметров
В случае частичного выравнивания основания перед финишной обработкой или настилом линолеума, паркета, ламината
Для обработки поверхности с целью придания определенной шероховатости, чтобы обеспечить адгезию с покрывающим материалом или избежать скольжения (это важно в промышленных помещениях – складских, автостоянках, на производстве и т.д.)
При удалении полимерного пола на минеральной базе с бетонного основания в случае, если была нарушена технология заливки
С целью удаления старой цементно-песчаной стяжки, которая начала отслаиваться и не может использоваться в качестве основания для финишного покрытия
Для очистки верхнего слоя с целью эксплуатации покрытия в нежилом и жилом строительстве

Болгарка и электроштроборез

Существуют специальные насадки на болгарку, которые представляют из себя два металлических диска, которые оставляют после себя две ровные канавки.

Также есть специализированные болгарки, так называемые – электро штроборезы, в них можно регулировать ширину и глубину штробы. После реза, сам газобетон нужно выбрать при помощи стамески и молотка. Из достоинств отметим высокую скорость и ровность распила, а из минусов -большое количество пыли, что потребует подключения пылесоса.

Технологический процесс фрезеровки

Основа обрабатывается посредством нанесения машиной во время первого захода продольных бороздок. Потом бороздки наносятся перпендикулярно первому слою и создают своеобразную решетку, которая облегчает потом удаление нужного слоя материала путем шлифовки соответствующими насадками. Если не получается за первый заход выполнить поставленную задачу, весь процесс повторяют.

С учетом того, что часто работы проводят в закрытых помещениях без наличия специальной системы вентиляции, целесообразно использование мощных строительных пылесосов. Они сразу удаляют пыль и шлам, которые не только мешают человеку, но и способствуют быстрому изнашиванию фрез и самого инструмента.

Если пылесоса нет, можно увлажнять поверхность водой путем распрыскивания. Использовать электрические машины вне помещения нельзя, особенно в туман, дождь и снег. В работе с агрегатами обязательно нужно соблюдать все технологические требования инструкции техники безопасности, будь то алмазное бурение или резка разных материалов, их обработка или шлифовка.

Фрезы нужно выбирать в соответствии с поставленными задачами и типом материала. Так, фреза для бетона не подойдет для газобетона, так как материал пористый, другой плотности, менее прочный. Зато газобетон легко поддается обработке, его легко можно резать, штробить, делать пазы, каналы и т.д.

Есть фрезы, который позволяют выполнят сразу несколько задач – так, фреза алмазная Франкфурт используется для шлифовки высоких марок бетона и одновременно может снимать слой цементно-полимерного клея. Разнятся фрезы и по способу эксплуатации – есть те, что используются только для сухой обработки, существуют фрезы для разных условий (к примеру, фреза Стронг Economy удаляет дефекты с минеральных оснований по сухому и мокрому материалу).

Самодельные инструменты и приспособления для обработки газобетона

В статьях «Как распилить газобетон: секреты и нюансы» часть первая и вторая, FORUMHOUSE уже подробно рассказывал, как распилить газобетон вручную и при помощи специального электро-и бензоинструмента .

Неохваченной осталась тема ручных приспособлений для обработки газобетона. Практический опыт говорит о том, что при работе с газоблоками одним из самых востребованных помощников оказывается рубанок по газобетону и ручной штроборез. Именно о них и пойдёт речь в этом материале.

Из чего сделать рубанок по газобетону

Рубанок для газобетона необходим для создания ровной поверхности, устранения перепадов, неровностей и шероховатостей на поверхности блоков. Выводя плоскость уложенных блоков в «0», мы избегаем геометрического расхождения поверхности блоков от ряда к ряду и обеспечиваем тонкошовность кладки в 1-1.5 мм (при кладке газоблоков на клей).

Рубанок для блоков нельзя отнести к дорогому или редкому инструменту, но многие пользователи нашего портала предпочитают сделать его самостоятельно. Расчёт прост — чем покупать инструмент, условно говоря, за 1000 руб., выгоднее сделать его за 100-200 руб., потратив полчаса своего времени.

Среди пользователей нашего портала наибольшее распространение получили две конструкции самодельных рубанков для газобетона, а точнее — два варианта материала его режущей части. Первый, когда используются пильные полотна, второй — гвоздевые пластины. Оба варианта имеют право на жизнь.

Worodew (Пользователь FORUMHOUSE):

Мне был нужен рубанок для газобетона, и я решил сделать его самостоятельно.

Конструкция рубанка подкупает своей простой и доступна для повторения каждому. Берём доску толщиной в 5 см, шириной 15 и длиной 50-60 см. Также потребуются пилки по дереву в количестве 3-х шт., клей и ручка.

Пильные полотна режем пополам, затем пропиливаем в доске под углом пазы, пилки смазываем клеем и вставляем в пропилы, так, чтобы направление зубьев было разносторонним. Остаётся только приделать ручку. Что получилось в итоге, хорошо видно на следующем фото.

Терка для газоблока своими руками.

В качестве апгрейда рубанка можно увеличить количество пилок с более крупным зубом. По отзывам Worodew, эта терка для газобетона уже сточила 40 кубов газобетона и не сломалась. Чтобы увеличить срок его службы, можно, вместо пилок, взять бэушное полотно для ленточной пилы.

DiDo18 (Пользователь FORUMHOUSE):

Я тоже сделал себе такой рубанок. Нужно было выравнять газобетон D500 B 3.5. Перепады местами были около 5 мм, а выравнивать их наждачкой — долго и нудно. Рубанок показал себя с лучшей стороны.

Для повышения эффективности работы с рубанком пользователь закрепил по 4 пилки с каждой стороны, посадив их на клей. Цена «приспособы» составила: тёрка ППУ обошлась в 230 руб., болты и гайки – 39 руб. На изготовление рубанка (если делать, не торопясь) ушло 1.5 часа.

В геометрических размерах рубанка предпочтения наших пользователей таковы: то большинство берёт доску шириной 15 см, толщиной 5 см и длиной от 40 до 60 см. Пилки ставят под углом 60-65 градусов. Ручку можно не покупать, а сделать из подручных материалов — сломанного черенка лопаты, обрезков труб и т.д. Главное — порыться у себя в закромах, где отыщется нужная вещь.

Данная конструкция рубанка получила заслуженное признание, и многие решили её повторить.

Хотя данная схема рубанка хорошо себя зарекомендовала, она не лишена недостатков. Главный из них — сами пилки (у них стачиваются зубья) и определённая сложность с их заменой.

ТимофейАлексеев (Пользователь FORUMHOUSE):

Я тоже сделал такой рубанок. Хватило его на 10 кубов газобетона плотностью D500 и маркой по прочности В 2.5. Зубья у пилок сточились, захотел их вытащить, но не тут-то было! Ведь они приклеены.

ТимофейАлексеев вышел из положения следующим образом: он нагрел подошву рубанка газовой горелкой, металлические полотна, из-за своей большей теплопроводности, нагрелись быстрее, чем деревянное основание. Клей размягчился, и пользователь смог их вытащить плоскогубцами.

Сложность смены пилок, посаженных на клей, заставляет наших пользователей искать пути усовершенствования конструкции такого рубанка.

vic_v (Пользователь FORUMHOUSE):

Сделал рубанок по образцу вышеописанных. Поставил 5 полотен под углом, но на клей их сажать не стал! Придумал более простой способ.

Сделав торцовкой пропилы в доске и вставив в них пильные полотна, пользователь зафиксировал их при помощи саморезов, закрутив перпендикулярно полотнам. Получилось, что саморезы заклинили пилки и поджали их шляпкой. На всё про всё ушло 20 минут. Практика показала, что полотна держатся намертво. В случае необходимости саморезы выкручиваются, пилки легко и просто вытаскиваются и меняются за 10-15 минут. Рубанок получается дешёвым, его не жалко дать наёмным рабочим.

Помимо полотен в ход идут пилки от электролобзика, набитые на доску гвозди и т.д. Многое зависит от фантазии и наличия тех или иных «ненужных» в хозяйстве вещей или бэушных металлических полотен.

Сложность вставки пилок для их замены. Необходимость делать пропилы болгаркой, чтобы «обновить» зубья пилок (эта операция оправдана, если полотно закалено по всей поверхности, а не только 2-3 мм у зубьев), привело к изготовлению второго варианта рубанка по газобетону на основе гвоздевых пластин.

ТимофейАлексеев:

Рубанком с пилками приятно работать ровно до того момента, как у них сточились зубья, потом он начинает скользить на гладкой поверхности газоблока. Работа не идёт. Выход — сделал себе рубанок, прикрепив к нему гвоздевые пластины.

Зубья у гвоздевой пластины тоже стачиваются, но скорость и простота их замены становятся решающим фактором в пользу этого варианта.

Фрезер для штробления газобетона. Штробы делаю за 30 минут вместо 3 часов

В кладке стен из блоков газобетона армируется каждый четвертый ряд, начиная с первого:

Схема армирования от Глеба Гринфельда (Председателя Ассоциации производителей газобетона). Армирование необходимо для предотвращения усадочных и температурно-влажностных деформаций в материале стен. Простыми словами – предотвращение появление трещин.

По последней информации, кладку из блоков толщиной 400 мм можно не армировать. Но, я все же решил это сделать по прежним техрешениям, но не стальной арматурой, а композитной. Т.к., для задач противодействия усадочным деформациям стеклопластиковая арматура подходит не хуже стальной. Про это будут статьи позже. Тем более, армирование в подоконных зонах – обязательно.

Традиционно для штробления газобетона используется такой покупной или самодельный инструмент:

Фотографии с Яндекс.Картинки Фотографии с Яндекс.Картинки

Работы с использованием такого инструмента - это долгий и трудоемкий процесс. Решил воспользоваться приемом, который подсмотрел на канале Настоящий строитель в youtube, где автор на своих объектах использует фрезер для штробления, тем самым облегчается и ускоряется работа. Приобрел такой фрезер и фрезу к нему:

Фрезер PIT. PEM006-C2 – 4221 руб.
Фреза пазовая прямая d20*20*8мм, Атака 8141430 – 558 руб.

Достаточно мощный фрезер, регулируются обороты, можно вставить два типоразмера (диаметра вала) фрезы.

Стоимость в разных магазинах:

Результат штробления (до чистки от крошки). Штроба получилась прямоугольного сечения 20х20 мм.

И после чистки штроб от пыли и крошки. Кстати, чем так качественно очистил штробы – напишу в следующей статье. Но щетку не применял вообще.

На фрезере есть боковой упор. Он выдвигается на нужное расстояние (чтобы штроба проходила в 50-60 мм от края блока). Процесс происходит очень быстро. За 30 минут я проштробил весь периметр первого ряда кладки. Тогда как ручным инструментом я бы потратил не менее 3-4 часов (с учетом разметки).

Единственное неудобство – в углах направляющую на фрезере приходилось снимать и проходить на глаз. Ну, и таскать удлинитель для питания инструмента.

Кто-то скажет, что пыль быстро выведет фрезер из строя. Скажу, что в процессе работы пыль и крошки летят от фрезы в сторону уже проделанной штробы и в щетки много пыли не попадает. А в комплекте есть запасные. Возможно, сильнее будут страдать подшипники. Да, это не та работа, на которую рассчитан электроинструмент. Но он мне сильно облегчает и ускоряет работу в строительстве. Для этого же и нужен инструмент.

Фотографии автора (с)

Кхм. фрезер как штроборез.

Надо вот метров 20-25 тонкой штробы сделать в бетонно-кирпичной стене. Толщина -- под провод 3*2,5 NYM, т.е. примерно сантиметр. Штробореза нет, есть метабический фрезер OFE чего-то там Signal (тот, что со стрелочкой) Я, конечно, понимаю, что использовать фрезер вместо штробореза не того. но, может быть, существуют какие-то там "фрезы" по бетону, или просто использовать старую/дешёвую фрезу? Тогда какую и на каких оборотах?

Вообще это можно делать и не убьётся ли фрезер, которым я иногда дерево мучаю?

Извиняюсь заранее, если вопрос ну вообще идиотский

06.08.2008 в 21:13

Я бы точно не стал так делать. Если получится, и Вас бы отговорил.

06.08.2008 в 21:23

Oak написал :
Надо вот метров 20-25

А болгарки хотя бы тоже нет? Можно купить, она стоит рублей 700.

06.08.2008 в 22:25

У фрезера обороты ого го. Фрезы только так будут гореть.
Хотя посмотрел бы на столь сильного и крепкого мужчину в работе с фрезером на кирпично-бетонном основании.
Просто интересно кто кого, фрезер мужика или наоборот.

06.08.2008 в 22:29

kolank написал :
Просто интересно кто кого, фрезер мужика или наоборот

имхо фрезер мужика застрелит отлетевшей напайкой

06.08.2008 в 22:41

kolank написал :
У фрезера обороты ого го. Фрезы только так будут гореть

"Ого-го" -- это устанавливаемое рыжим колёсиком значение от 5 тыс. оборотов до 25 тыс.
Если на минимуме -- на 5 тыс.?

Макита написал :
А болгарки хотя бы тоже нет? Можно купить, она стоит рублей 700.

Дело не в болгарке, а в теоретической возможности выбрать в стене ровный паз 10мм*10мм _ПО ЛЕКАЛУ_, т.е. аккурат по загибам стены и учитывая минимальный радиус сгиба провода. Хоть по синусоиде. Болгаркой так аккуратно сделать нет возможности, конечно.

hitman_II написал :
имхо фрезер мужика застрелит

hitman_II, а Вы злой
Я надену очки Uvex и кевларовый гульфик

06.08.2008 в 22:56

Oak написал :
hitman_II, а Вы злой
Я надену очки Uvex и кевларовый гульфик

я не злой, я справедливый
не спасут очки
у меня на работе вот таким образом на фрезерной головке напайки летели как пули
позабыл ускоренный ход стола вырубить
а там всего было 800 об/мин. а не 10 тыс.

06.08.2008 в 23:13

Oak написал :
Вообще это можно делать и не убьётся ли фрезер, которым я иногда дерево мучаю?

Не, не убьется. Тока попачкается немного. Потому как для бетония нужен алмазий. Без вариантов. Эта простая истина будет понята на первых сантиметрах. Идея будет заброшена, а фрезер вернется на свое место.

Oak написал :
Извиняюсь заранее, если вопрос ну вообще идиотский

Хм. Налицо полное понимание. Это хорошо.

ЗЫ. Самая дешевая болгарка + алмазный диск = меньше 1т.р.
ЗЗЫ. А еще нужно подумать как штробить в углах. (подсказка - обычно перфом с лопаткой).

06.08.2008 в 23:20

Oak написал :
Если на минимуме -- на 5 тыс.?

А момент тогда какой будет.
Да не какой.
Дурные мысли в вашу голову под вечер залезли.
Выкиньти из из головы и все в норме будет.

06.08.2008 в 23:28

T283TA написал :
для бетония нужен алмазий. Без вариантов.

Дык я ж не знаю, мож есть какая алмазная фреза типа как на Дремеле?

T283TA написал :
как штробить в углах. (подсказка - обычно перфом с лопаткой).

Вот это мне как раз напоминает Калхос. А как бы чудненько по кривой, по лекалу, да по бетончегу как по маслицу.

kolank написал :
А момент тогда какой будет.

Будет момент истины, я уверен

07.08.2008 в 00:33

2 Oak
Вот удивили так удивили!!
Если себя не жалко, пожалейте хоть фрезер!

07.08.2008 в 09:44

2Oak Бош давно носится с резаком Rotocut. Может он тебя спасёт?

07.08.2008 в 11:20

2Макита
Подобные резаки заточены под спиральные сверла для листовых материалов типа поликарбоната, оргстекла, гипсокартона и т.п. Супротив бетонной стены с такой штукой не пойдешь.

07.08.2008 в 12:21

Ну у меня шэф блекэнддеккеровским 1100-ваттным фрезером в гипсолите штробу 50х50 длинной сантиметров 60 сделал. Фрезеру пришлось потом продувку делать и нижний подшипник менять - заклинил. А так ничё, после чистки продолжает работать.

07.08.2008 в 15:42

Jar написал :
Супротив бетонной стены с такой штукой не пойдешь.

Я против ничего не имею Бош говорит, что даже керамику пилит без проблем. И топикстартеру обязательно нужно штробы с помощью фрезера делать.

Я своё мнение уже высказал выше - болгарка нужна и перфоратор.

07.08.2008 в 16:27

Макита написал :
Бош говорит, что даже керамику пилит без проблем.

Это правда, любая бормашина с успехом пилит керамику, будучи снабжена подходящей фрезой. Есть лишь одна маленькая проблема: бетон - не керамика

07.08.2008 в 18:59

Oak написал :
Дык я ж не знаю, мож есть какая алмазная фреза типа как на Дремеле?

Даже если она и была бы - производительности никакой. Потому как медленный фрезер слишком. Смотреть нужно не на обороты (типа у фрезера аж 25т.), а на линейную скорость режущего инструмента. Т.е. 11т.об. болгарки множим на 125, а у фрезера 25т.о. на 10 и видил ОГРОМНУЮ разницу в пользу болгарки. Не забудем также и то, что за счет большой длины окружности алмазный диск на болгарке хоть как-то успевает остывать, а фреза просто расплавится.

Oak написал :
Вот это мне как раз напоминает Калхос. А как бы чудненько по кривой, по лекалу, да по бетончегу как по маслицу.

Мож и калхос, но окромя штробореза и перфа (для прохождения углов) пока нифига не придумали.

Сборная тема по вопросам штрОбления стен

Точечно да. А если водопроводные трубы и канализацию прятать в стену. То на какую глубину безопасно штробить 100 мм газобетон. Почти по всей длине стены штроба нужна.

07.06.2017 в 16:20

Clepikov , Да штробите сколько хотите хоть по периметру Что вы так паритесь - проштробите больше чем нужно - стенка сама рухнет и построите новую потолще, делов-то

07.06.2017 в 16:41 07.06.2017 в 16:55

Clepikov , если бы вы спрашивали серьезно, то удосужились бы написать диаметр труб, ширину штробы, плотность газобетона, наличие армирования, схему помещения.
А в существующем виде ваш вопрос это "потрындеть на тему"

07.06.2017 в 17:49

Думал в новостройках все ванные комнаты одинаково делают. Раз нужно подробнее, то конечно напишу. Трубы 20 полипропилен и канализационная труба диаметром 50 мм. Плотность газобетона не знаю. Он белого цвета. Толщина 100 мм. Армирования никакого нет. Штукатурка на газобетоне от примерно 8 мм до 5 см, т.к. строители криво блоки уложили, пришлось в некоторых местах толстый слой штукатурки делать. В некоторых местах были нитевидные трещины по кладочным швам газоблоков. Схему помещения не знаю в каком виде рисовать, если подскажите нарисую.

07.06.2017 в 17:55

Clepikov написал:
Трубы 20 полипропилен и канализационная трупа диаметром 50 мм.

это штробить 55.. 60мм, глубиной и шириной где-то 120мм - если всю стену - то прочность сильно снизится, если по периметру - совсем плохо.

Clepikov написал:
. Армирования никакого нет, это не несущие стены.

плохо, каждые три ряда делают

Clepikov написал:
Штукатурка на газобетоне от примерно 8 мм до 5 см, т.к. строители

это не строители а бракоделы - 5см завал

07.06.2017 в 18:23

Добавил схематичное расположение труб водоснабжения и канализации на схеме ванной комнаты.

07.06.2017 в 18:32

Clepikov написал:
Почти по всей длине стены штроба нужна.

не хорошая идея.
А схема просто класс!

07.06.2017 в 18:50

В итоге можно проштробиться и безопасно трубы в стену убрать или не нужно так делать? Или может только трубы водоснабжения убрать в штробы, а канализационную в коробе пустить?

07.06.2017 в 19:03

В итоге не знаю, выдержит ваша стена или нет, или трещинами пойдет. На месте не был - не видел.

07.06.2017 в 19:08

Clepikov , а стяжка уже залита?

08.06.2017 в 12:02

jek , да, стяжка сделана

12.06.2017 в 13:24

по вопросам штрабления -

12.06.2017 в 13:41

12.06.2017 в 14:35

ну да, соглашусь, но наберите там же слово штрабление :-)

12.06.2017 в 15:41 _"Тем не менее, свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 оперирует термином «штраба»,"_ 21.06.2017 в 19:21

ВОПРОС №16

Нужен совет. Это может быть несущая стена? Почему она бетонная с камушками и трубы как будто залиты были плитой без штукатурки и т.п. Я надеюсь, понятно. Сетка там еще.

22.06.2017 в 14:31

Замерьте ее толщину.
В общем случае, в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм, а толщина несущих стен- от 140 до 200 мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80 мм, внутренние стены - это железобетонные несущие панели толщиной 140, 180 или 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120 мм. Таким образом, если толщина стены окажется менее 120 мм, то она является перегородкой, а если более, то несущей.

06.07.2017 в 05:46

ВОПРОС №17

Добрый день.
Прошу совета мастеров! Рабочие перестарались и проштробили несколько вертикальных штроб под электропроводку в бетонных стенах. Арматура на вид не задета, но немного виднеется в выемке под подрозетник. высота шторы гдето 2,7м. глубина гдето 2 и ширина порядка 3см. Толщина самой стены похоже около 20 см.
В интернете прочитал, что вообще-то штробление в монолитных домах запрещено, хотя все пренебрегают этим. С другой стороны пишут, что вертикальные штробы опасности не несут.
Хочу понять, как теперь поступить, опасно ли это для конструкции стены и как лучше заделывать штробу? Может имеет смысл использовать расширяющийся бетон или како-то ремонтный состав?

Спасибо за советы!

06.07.2017 в 18:51

iilyas написал:
пишут, что вертикальные штробы опасности не несут.

iilyas написал:
Может имеет смысл использовать расширяющийся бетон или како-то ремонтный состав?

Горизонтальная штроба в газобетоне под слив

Здравствуйте. Имеется перегородка из газобетонных блоков YTONG марки D500 толщиной 10 см. На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе(длина штробы будет почти на всю перегородку, сама перегородка около 170 см длиной). Говорит, что ничего страшного, ибо будет заделывать Перлфиксом, говорит, что он когда засыхает становится прочным, чуть ли не прочнее самого газобетона. А я вот боюсь, что такая глубокая штроба может потом привести к трещине в стене.

Вопрос: прав ли мастер, что такое заделывание не приведет к проблемам или лучше не штробить стену?

24.02.2020 в 15:52

cyber222 ,
Обычно сантехника делается после штукатурки, т.е можно считать стену минимум на мм 10-15 толще. Но и штроба под трубу диаметром 50 мм не 50 мм, а больше - мм 70. Многое зависит от качества кладки, привязки и армирования стены. Если мастер сам эту стену не клал, он ничего не может гарантировать. Тем более, что для заделки штроб в блоке нужен не перфикс, а монтажный клей

24.02.2020 в 15:56

cyber222 написал:
А я вот боюсь, что такая глубокая штроба может потом привести к трещине в стене.

Правильно боитесь, может даже к оседанию и разрушению привести. А "мастер" будет уже далеко и с деньгами.

24.02.2020 в 16:52

Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет. Под раструб там см 10 только глубокое место получается, но даже оно не опасно для газобетона.
Таких работ млн и так в каждой квартире.
Ну а халтурщик может разломать все что угодно. Но . это достаточно сложно сделать даже специально.

24.02.2020 в 18:11

cyber222 написал:
На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе

Обвязка-то каким диаметром заканчивается? Может у вас там клапан с 32 и вполне хватит 40.

24.02.2020 в 18:53

cyber222 написал:
перегородка из газобетонных блоков YTONG марки D500 толщиной 10 см. На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе(длина штробы будет почти на всю перегородку, сама перегородка около 170 см длиной)

Стена не армированная, горизонтальная штроба на глубину 1/2 или более толщины стены, трубы под слив, значит близко к полу => НЕЛЬЗЯ

SergSB написал:
Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет.

под письменные гарантии возмещения ущерба подпишитесь под своими словами?

24.02.2020 в 18:54

master.msk , мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.
AndyMirror , если я вас правильно понял, то не знаю, саму раковину еще не выбирали.

24.02.2020 в 19:56

Victotaz написал:
SergSB написал:
Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет.

под письменные гарантии возмещения ущерба подпишитесь под своими словами?

Да мы всегда все работы делаем от 0 и до конца. И всегда по договору и с гарантией.
Млн стен идет от застройщика и . ни 1 еще не упала. Да и не упадет, если правильно выполнять штробление.

24.02.2020 в 19:57

Victotaz написал:
Стена не армированная, горизонтальная штроба на глубину 1/2 или более толщины стены, трубы под слив, значит близко к полу => НЕЛЬЗЯ

Кто сказал, что 1/2 ? Газобетон это не ПГП. Газобетон после укладки нужно штукатурить. Слой зависит от качества мастера, но обычно это от 1 до 2 см.

24.02.2020 в 20:29

cyber222 написал:
мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.

Не лентой, а швеллер под трубу пусть закладывает.

25.02.2020 в 12:00

cyber222 , делать диаметром 40. Усилить стену в месте трубы.
Или - трубу в квадратной трубе из двух П профилей.

25.02.2020 в 14:38

BV , спасибо, вариант с профилями хороший. Тогда еще вопрос, профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену, так сделать так чтобы они не болтались в штробе свободно?

25.02.2020 в 14:42

cyber222 написал:
BV , спасибо, вариант с профилями хороший. Тогда еще вопрос, профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену, так сделать так чтобы они не болтались в штробе свободно?

cyber222 , нанять толкового прораба.

25.02.2020 в 16:37

cyber222 написал:
профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену

Эта задача решается при возведении стены.

Но так то ваш вариант технически неверный, поэтому:

Да, чтоб потом не пытаться впихнуть невпихнуемое.

25.02.2020 в 17:06

cyber222 написал:
мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.

а зачем тогда штробить? пусть сразу и делает все нужные каналы с усилением ДО возведения перегородки, а не устраивать танцы с бубном после

25.02.2020 в 19:59

Victotaz , стены уже возведены к сожалению.
AndyMirror , то есть при уже возведённой перегородке так не сделать? Жаль. Я думал может с использованием расширяющегося цемента получится.

25.02.2020 в 22:19

cyber222 написал:
сама перегородка около 170 см длиной). Говорит, что ничего страшного, ибо будет заделывать Перлфиксом, говорит, что он когда засыхает становится прочным,

как то не очень понятно
нарисуйте что ли
длинна перегородки . на туалет в советском пионерлагаре у меня фантазия играет
там тоже перегородки и раковины на них .
в общем если "штроба" вертикаль и не делит стену на две части до потолка ( ну сколько там раковина то висит ? не на 1.7 же ? )
то вообще повода нет для печалей
да и какая там штроба - газоблок сам по себе такой материал мастер ногтем процарапает и замажет
нагрузка вертикальная на перегородку
вообще ни о чем вопрос
цемент там не нужен - либо перлфикс, либо штукатурка гипс, либо монтажная пена
блок высосет влагу из цемента - будет труха

Читайте также: