Фреза по бетону для дрели для штробы

Обновлено: 13.05.2024

Насадка для штробления стен перфоратором

Прежде чем приступим к штроблению стены, надо сначала выбрать насадки для перфоратора, какими будем выполнять работу. А также познакомится с основными правилами прокладывания каналов для будущей электропроводки или труб в стенах из кирпича и бетона. Прежде всего необходимо определиться, какую насадку на перфоратор для штробления нужно использовать. Как правило, их потребуется несколько. Для начала используем бур с хвостовиком, который подходит на инструмент. Потом берем коронку, с помощью которой получаем «гнезда» для выключателей и розеток. Напоследок возьмем пику или лопатку для того, чтобы получить для проводки штробы.

Правила и ограничения при работе

Иногда возникает серьезный вопрос о допустимости штробления перекрытий в многоэтажках. В самом деле выполнять это не всегда можно, а тем более не везде. Оказывается штробить несущие стены во многих случаях не разрешается, так как на них удерживается каркас дома. Получить информацию, где в доме несущее перекрытие, а где нет, поможет специалист из БТИ.

Если же вам разрешили провести скрытую проводку, всегда надо помнить о двух вещах. Первое — запрещается выполнять штробы, у которых глубина больше, чем два сантиметра, второе — на несущих стенах штробы должны быть только вертикальными. Несоблюдение этих правил приводит не только к штрафу, но и к обвалу здания. Более того, прокладывая проводку в несущей стене, не рекомендуется использовать перфоратор, даже если вы большой умелец, так как при его работе образуются микротрещины в бетоне, где идет прокладывание канала. В таких случаях при штроблении стен лучше использовать полноценный штроборез для газобетона.

Категорически запрещается обрабатывать потолок в многоэтажных домах разного типа. Имеется ряд правил, которых надо придерживаться при штроблении стен:

ширину и глубину всех штроб делаем не больше 2,5 сантиметров;
при выполнении горизонтальных штроб в стенах надо отступать от потолка 15-40 сантиметров и столько же отступаем от пола;
штробы должны выполняться только вертикально или горизонтально, диагональные — запрещены;
один проштробленный канал имеет длину не больше трех метров;
вертикальный штроб не должен размещаться ближе, чем 10 сантиметров на расстоянии от углов, а так же от дверных и оконных проемов.

Видео «Насадки для перфоратора»

Подготовка поверхностей под штробление стен перфоратором

В первую очередь подготавливаем схему, где будет проложена проводка. На ней указано размещение вывода розеток и выключателей.

Составляя план работы, обязательно надо советоваться с электриком, который хорошо владеет информацией.

Когда приступаем к работе, надо проверить, нет ли в этих местах под штукатуркой проходящей электропроводки. Чтобы проверить берем индикатор напряжения. Когда обнаружили проводку, выполняем обязательную работу по ее обесточиванию. Далее надо предотвратить попадание в другие помещения пыли, которая возникает при такой работе, для этого развешиваем на дверных проемах влажную ткань. Помимо того, при выполнении работ возле потолка, обеспечиваем для мастера подставку с надежной устойчивостью.

После этого начинаем переносить на стены подготовленный план по размещению, где в будущем будут все штробы и отверстия. Когда выполняем эту работу надо использовать уровень, потому что каналы обязательно должны четко располагаться горизонтально или вертикально. Когда разметку уже выполнили, далее используем коронку для сверления отверстий для розеток, распаечных коробок и выключателей.

Штробление стен перфоратором: что для этого используем

Во-первых, когда начинаем процесс штробления перфоратором, надо обеспечить себя защитными очками, респиратором и перчатками. Потом устанавливаем бур на инструмент, он поможет получить будущую длину штроба выполнив сверление отверстий с определенной глубиной. Их надо насверливать как можно чаще, приблизительно делаем расстояние около одного сантиметра один от другого. При этом устанавливаем перфоратор на режим удара со сверлением.

Вслед за этим, когда отверстия уже насверлили, на перфоратор устанавливаем лопатку у которой U-образный наконечник, что поможет соединить отверстия друг с другом. Поэтому, при выполнении этой работы, надо перфоратор перевести в ударный режим. Но, когда у вас в запасе есть наличие специальной насадки для штробления, то насверливать много отверстий не потребуется. Стоит учитывать, что использование такого способа намного сложнее, и когда нет определенного навыка, то лучше не браться за дело. Проделывая штробы в гипсолитовых стенах, достаточно взять простую дрель. С помощью нее насверливаем по всей длине штроб отверстия, потом тем же сверлом, располагая инструмент под углом, начинаем очищать канал от гипсолита.

И как только штробление каналов закончено, начинаем закладывать кабель. Сразу скажем, что у полученных каналов получается неровный край со множественными сколами. И чтобы привести стены в идеальный вид, надо изрядно поработать.

Вы теперь убедились сами, что в стене из бетона прокладывать каналы перфоратором не очень тяжело. Но, если вас одолевает неуверенность в собственных силах, то стоит воспользоваться помощью специалиста. Так можно избежать разрушений в квартире, и не дать себе травмироваться.

Видео «Перфоратор и его особенности»

Коронки для подрозетников

Для монтажа розетки в стену устанавливается подрозетник. Просверлить отверстие под него можно с помощью дрели и коронки для подрозетников.

Оснастка представляет собой полый цилиндр, с одной стороны которого находится хвостовик для установки в патрон перфоратора. С другой стороны коронки под розетки находятся режущие сегменты-напайки, их число и форма могут быть разными. Например, Bosch разрабатывает коронки с сегментами клиновидной формы, которая гарантирует высокую точность сверления, плавный ход, уменьшение трения и увеличение скорости работы. Большая часть коронок выпускается диаметром 68 мм. Это обусловлено тем, что обычный диаметр подрозетников – 67 мм, на допуск остается 1 мм.

Фрезер для штробления газобетона. Штробы делаю за 30 минут вместо 3 часов

В кладке стен из блоков газобетона армируется каждый четвертый ряд, начиная с первого:

Схема армирования от Глеба Гринфельда (Председателя Ассоциации производителей газобетона). Армирование необходимо для предотвращения усадочных и температурно-влажностных деформаций в материале стен. Простыми словами – предотвращение появление трещин.

По последней информации, кладку из блоков толщиной 400 мм можно не армировать. Но, я все же решил это сделать по прежним техрешениям, но не стальной арматурой, а композитной. Т.к., для задач противодействия усадочным деформациям стеклопластиковая арматура подходит не хуже стальной. Про это будут статьи позже. Тем более, армирование в подоконных зонах – обязательно.

Традиционно для штробления газобетона используется такой покупной или самодельный инструмент:

Фотографии с Яндекс.Картинки Фотографии с Яндекс.Картинки

Работы с использованием такого инструмента - это долгий и трудоемкий процесс. Решил воспользоваться приемом, который подсмотрел на канале Настоящий строитель в youtube, где автор на своих объектах использует фрезер для штробления, тем самым облегчается и ускоряется работа. Приобрел такой фрезер и фрезу к нему:

Фрезер PIT. PEM006-C2 – 4221 руб.
Фреза пазовая прямая d20*20*8мм, Атака 8141430 – 558 руб.

Достаточно мощный фрезер, регулируются обороты, можно вставить два типоразмера (диаметра вала) фрезы.

Стоимость в разных магазинах:

Результат штробления (до чистки от крошки). Штроба получилась прямоугольного сечения 20х20 мм.

И после чистки штроб от пыли и крошки. Кстати, чем так качественно очистил штробы – напишу в следующей статье. Но щетку не применял вообще.

На фрезере есть боковой упор. Он выдвигается на нужное расстояние (чтобы штроба проходила в 50-60 мм от края блока). Процесс происходит очень быстро. За 30 минут я проштробил весь периметр первого ряда кладки. Тогда как ручным инструментом я бы потратил не менее 3-4 часов (с учетом разметки).

Единственное неудобство – в углах направляющую на фрезере приходилось снимать и проходить на глаз. Ну, и таскать удлинитель для питания инструмента.

Кто-то скажет, что пыль быстро выведет фрезер из строя. Скажу, что в процессе работы пыль и крошки летят от фрезы в сторону уже проделанной штробы и в щетки много пыли не попадает. А в комплекте есть запасные. Возможно, сильнее будут страдать подшипники. Да, это не та работа, на которую рассчитан электроинструмент. Но он мне сильно облегчает и ускоряет работу в строительстве. Для этого же и нужен инструмент.

Фотографии автора (с)

Чем лучше всего делать штробу в газобетоне под электрику? Подсмотрел у самостройщика.

Вот и пришел момент монтажа электрики в моей бане из газобетона. Я решил проложить все провода до штукатурки стен, чтобы потом заново не делать штробы.

Высверливаю подрозетники в газобетоне с помощью "стакана" и мощного шуруповерта. @ Горбунов Сергей Высверливаю подрозетники в газобетоне с помощью "стакана" и мощного шуруповерта. @ Горбунов Сергей

В своем доме из газобетона 6 лет назад я делал штробы ручным штроборезом, куда укладывал проводку и фиксировал ее в штробе специальным крепежом.

При этом штробы получались очень широкими и не всегда ровными. Да и делать штробы в газобетоне прочностью b 3,5 ручным инструментом очень трудозатратное занятие.

Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей

Поэтому в этот раз я стал задумываться об автоматизации процесса штробления.

1. Первым вариантом для меня было использование дисковой пилы со старым пильным диском по дереву.

Преимуществом данного метода являются ровные штробы с регулируемой глубиной пропила. При этом выбирать материал придется ручной стамеской по дереву или перфоратором.

Минусом данного способа - является процесс обильного пылеобразования , поэтому придется работать в очках и респираторе, а все содержимое на стройке придется укрывать от попадания пыли.

Можно штробить дисковой пилой с диском по дереву, но диск потом придется выкинуть. @ Горбунов Сергей Можно штробить дисковой пилой с диском по дереву, но диск потом придется выкинуть. @ Горбунов Сергей

2. Второй вариант - выбивание штроб ручной стамеской , но уж больно долгий это процесс, а штробы также получаются неидеальными.

3. Многие делают штробы обычным перфоратором - но я отмел этот вариант сразу - производители газобетона плохо относятся к штроблению стен из газоблока с использованием режима долбления.

Ручная стамеска. @ Горбунов Сергей Ручная стамеска. @ Горбунов Сергей

И вот на моем любимом ютуб-канале Константина Зеевальда "Строю для себя" я нашел рабочий и оптимальный способ штробления газобетона.

Для этого понадобится старое правило, обычный шуруповерт и гвоздь программы - пазовая прямая фреза по дереву диаметром 8 мм.

Фреза по дереву, вставленная в шуруповерт. @ Горбунов Сергей Фреза по дереву, вставленная в шуруповерт. @ Горбунов Сергей

Технология проста до безобразия:

1. Производим разметку всех штроб;

2. Прикладываем старое правило и временно закрепляем его к стенке обычными саморезами по дереву. Для этого предварительно в правиле необходимо просверлить отверстия сверлом по металлу.

3. Вставляем фрезу в шуруповерт и делаем штробу.

Вот такие ровные и аккуратные штробы у меня получились. @ Горбунов Сергей Вот такие ровные и аккуратные штробы у меня получились. @ Горбунов Сергей

В итоге получается ровная штроба, в которую идеально помещается кабель ВВГ-нг-П. Это плоский кабель и он отлично держится в штробе без дополнительных элементов крепления.

При желании можно в одну штробу смонтировать даже сразу два провода, если делать штробу фрезой на максимальную глубину.

Использую сразу два шуруповерта, чтобы экономить время на смене насадок. @ Горбунов Сергей Использую сразу два шуруповерта, чтобы экономить время на смене насадок. @ Горбунов Сергей

У данного метода следующие преимущества:

быстрый и посильный процесс монтажа;
нет необходимости применять дополнительный крепеж;
отсутствие пыли при штроблении.

Единственный минус - нестандартное использование шуруповерта, поэтому на инструмент не следует сильно надавливать во время монтажа штробы в стене, а обороты держать на максимуме.

И не используйте новое правило - так как фреза оставляет на правиле зазубрины - поэтому правило придется выкинуть!

А вы как считаете, каким способом лучше штробить стены газобетона под электропроводку? Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

Разновидности фрез на дрель и их применение

Фрезы на дрель — необходимое приспособление, позволяющее производить обработку материалов разной твёрдости и плотности. Аксессуары такого типа фиксируются в патроне инструмента, обеспечивая удобство и мобильность, но не дают той же точности, которой обладают их станочные аналоги. О том, какие фрезерные насадки по камню и кирпичу, по газобетону, для поролона, а также другие виды существуют, об особенностях их выбора и применения стоит поговорить подробнее.

Особенности

Фрезы на дрель несколько отличаются от тех, что используются в станочной обработке. В случае с ручным инструментом хвостовая часть насадок всегда выглядит одинаково, отличается только головка. Вместо сверла здесь располагаются зубья — их форма зависит от технологических операций, для выполнения которых предназначен фрезерный наконечник. При взаимодействии с материалом происходит механическая обработка его поверхности. Чем более сложную форму имеет насадка-фрезер, тем точнее и филиграннее окажется результат.

Появление специализированных фрез на дрель произошло не случайно. Во многих случаях у домашних мастеров появляется необходимость в осуществлении разовых работ, обычно выполняемых на станках или другом профессиональном оборудовании.

Фрезы по бетону

Фреза по бетону несколько отличается, прямо скажем, от привычных уже многим потребителям фрез по металлу. Известны модели алмазные для фрезера и на дрель, для пола и розеток, другие виды. Необходимо выяснить, продукции каких производителей можно доверять, чем и как именно надо пользоваться в конкретном случае.

Назначение

Нет необходимости объяснять, как широко применяется бетон в современном строительстве. Его используют в жилых и нежилых зданиях для почти любых несущих и вспомогательных конструкций. Однако просто залить такую массу совершенно недостаточно. Требуется ещё и заботиться о правильной обработке поверхности, чтобы она имела оптимальные характеристики и отличный внешний вид.

Фрезерная обработка проводится как по свежезалитому раствору, так и для последующих ремонтных и демонтажных работ.

Такая процедура может быть применена:

для пола (если требуется частично подготовить основание к финишной отделке или настилу листовых, рулонных материалов);

для снятия прежних покрытий с различных поверхностей, если толщина этих покрытий не будет превышать 1 см;

с целью повысить шероховатость (улучшение адгезии, профилактика скольжения, что особенно актуально в промышленности, на складах, в бассейнах);

в процессе снятия полимерного пола, залитого с отклонением от штатной технологии;

для монтажа розеток и подрозетников;

при очистке изношенной или повреждённой цементно-песчаной стяжки;

для снятия верхнего повреждённого слоя бетонного покрытия (основная часть которого по-прежнему будет эксплуатироваться);

с целью снятия цементного молочка;

для удаления топпингов;

при вскрытии наполнителя и удалении наплывов.

Фреза по бетону, поскольку ей приходится выполнять столь различные манипуляции, не может быть совершенно одинаковым инструментом во всех случаях. Вернее, существует так называемый универсальный тип, который пригоден для самых разных задач, в том числе и для работы с бетоном. Но именно эта универсальность не позволяет считать такое устройство оптимальным выбором. Всегда лучше точно подбирать приспособление под конкретную практическую операцию. Зато «универсал» легко доступен и есть в распоряжении практически любого мастера.

Довольно широко применяются и «трилистники»; с помощью подобного инструмента можно снимать более крупный слой материала. Штанцевальный тип фрезы получается из особой стали. С помощью такого приспособления делают максимально точные работы:

удаление старой краски;

сбитие ржавчины со стальных поверхностей.

Ламелями на основе твёрдых сплавов пользуются, чтобы работать с крупными поверхностями. Такие насадки для фрезера важны ещё и при манипуляциях с наливным полом. Важно: после проходки ими непременно должна проводиться шлифовка. Алмазная фреза, как и корундовая (альтернативные названия — алмазный диск, шлифующая фреза по бетону) подходит для работы с относительно малыми дефектами и неровностями; также с её помощью отбивают цементное молочко.

Если требуется очищать бетонную стену, пол — применяют щётки на основе прочной стали либо нейлона. Модели с круглой насадкой отлично проявляют себя в формовке кромок. При обработке большой поверхности они также достаточно хороши. Резцы берут, если нужно периодически переключаться с обработки твёрдых поверхностей (бетона или натурального камня) на манипуляции с условно мягкой асфальтобетонной массой. При помощи резцов:

отлично снимаются любые лакокрасочные покрытия;

обеспечивается шероховатость пола и стен;

убираются неровности рельефа.

В современных фрезерующих машинах широкое распространение получили штатные комплекты «трилистников». Перфорированные резцы одновременно захватывают большую площадь и облегчают контроль деформации. Производительность подобного оборудования весьма велика. Могут использоваться и режущие части стружечного формата. Их ширина колеблется от 11 до 39 мм, допускается применение при работах с термопластичным асфальтом.

Сегментная алмазная фреза может применяться:

по бетону различных уровней прочности;

Иногда используют и алмазные чашки. По форме они напоминают сегментные диски. Поверхности покрыты слоем алмазных зёрен. Такие изделия позволяют отшлифовать и отполировать искусственный камень.

После обработки высотные перепады будут составлять максимум 5 мм.

Модели «Франкфурт» подходят для агрегатов категории GM. Это трапециевидное устройство с рядом алмазных включений. Но иногда используется тип вписываемого в трапецию круга. Собственно фрезы идут к шлифовальным аппаратам формата СО. Они отличаются круглой формой, делятся на ряд сегментов или представляют собой треугольник, покрытый зёрнами алмаза.

Большую роль играет размер зерна в конкретном случае. Он прямо определяет то, для чего может использоваться чашка:

от 2000 до 1000/800 — оптимально для обдирки и первичной шлифовки;

при размере от 800/500 до 200/160 можно шлифовать материал тонко;

изделия от 125/80 до 3/1,5 позволяют лощить и выполнять все типы полировки.

Также фрезы по бетону различаются по целевому инструменту:

Возвращаясь к чашкам для алмазной резки, стоит обратить внимание на такой важный параметр, как официальный ресурс. Он может колебаться от 250 до 6000 м2. Разумеется, чем больше поверхностей можно обработать одним инструментом, тем выше его стоимость.

Но надо ещё понимать, что при манипуляциях со свежеуложенным бетоном реальная выработка будет как минимум на 50% меньше заявленной, и все производители это оговаривают.

Сегментные чашки (ещё называемые однорядками) полезны для удаления толстых слоёв каменных материалов. Применяют их и в черновой шлифовке. Такое приспособление позволяет работать быстро и экономно. Сегментные двухрядные модели зато имеют более высокий ресурс. «Бумеранги» предназначены для скрупулёзных работ по очистке поверхности, а «дельфины» лучше подойдут для потолка и для другого места, работа с которым будет идти в неудобном положении.

Непосредственно по бетону также используют алмазные чашки:

«Турбо» (работают быстро и чисто);

«Бобры» (отлично справляются с устранением клеев, мастик, прежних красок и полимеров);

«Квадраты» (призваны выполнять грубую очистку, сбивать наплывы);

Т-образные (отлично проявляют себя при работе на очень крупной площади из-за максимальной величины контакта с поверхностью).

Иногда приходится не шлифовать и не полировать бетон, а делать крупные круглые выемки под электрику. В таком случае применяется буровая фреза по бетону для перфоратора (именуемая по соображениям простоты иногда непосредственно буром). Выглядит такое приспособление как стержень со спиральной головной частью. В основном его делают из стали с солидными добавками молибдена и хрома.

Подобный материал стойко переносит воздействие солевых растворов и отличается увеличенным ресурсом; центральный сверлящий узел гарантирует точность, а углублённые пазы на спиральной части помогают выносить пыль.

Производители

Хорошим спросом пользуется модель ФАТ-СМ95 от Diam. Изделие имеет габариты 9,5х0,8х0,5 см. Производитель позиционирует свой товар как хорошо совместимый с мозаично-шлифовальной техникой группы СО. Фреза сконструирована с расчётом на предельную эффективность, качество и производительность одновременно.

Технические свойства::

Привлекательной альтернативой может считаться алмазная бетонная фреза «Профи 1000/800 Ниборит в1046». Изделие подойдёт для шлифовальных и полировальных работ по свежему бетону и низкомарочным бетонным поверхностям. Ещё его можно использовать:

для снятия царапин и перепадов высотой от 0,3 см;

удаления цементного молочка;

приготовления к нанесению толстых слоёв покрытий;

вскрытия напольного наполнителя марки Terrazzo.

Шлифующие части производительны и механически прочны. Это достигнуто за счёт легирования вольфрамом. Сама насадка — алюминиевая, и поэтому отвод тепла улучшен. Покрытия снимаются быстро. Основные свойства:

пригодность для работы с асфальтом;

9 рабочих сегментов.

Заслуживает внимания и «Трио» от Espira. Габарит этой фрезы составляет 100х20 мм. Предусмотрены 3 рабочих сегмента. Конструкторы гарантируют совместимость с машинами класса СО. Устройство пригодно для снятия средних припусков, может применяться только вместе с подачей охладительного агента.

Насадки для перфоратора: какие бывают, как выбрать и использовать?

Перфоратор – более мощное и эффективное приспособление, нежели обычная дрель. Он сможет выполнить все те же задачи, но также обладает и дополнительными возможностями. Однако добиться поставленной цели можно только при правильном подборе дополнительных элементов и аксессуаров.

Назначение

Выбирая насадки для перфоратора, надо сразу уточнять, подходят ли они только для этого устройства или и для дрели тоже. Существуют такие разновидности подобных элементов:

зубило;
коронка;
бур строительный;
лопатка;
пика.

Главную роль среди насадок играют строительные буры (применяемые максимально широко), они предназначены для сверления отверстий в прочных материалах и конструкциях. Чаще всего ими обрабатывают бетон, природный камень и кирпич. Хвостовой сегмент насадки непременно делают как можно более стойким к износу.

Опытный строитель способен легко разобраться, практически с первого взгляда, каковы свойства конкретного бура и для каких перфораторов он подходит. Наиболее востребованный формат хвостовика – SDS+. Диаметр подобного элемента составляет 1 см, его длина – 4 см. Благодаря 4 открытым пазам, сначала производится установка в патрон, а затем – передача крутящего момента. Буры с подобной хвостовой частью нужны для бытовых перфораторов, хотя могут применяться и в облегченных строительных моделях.

Буровые приспособления с хвостовиком более 2.6 см в диаметре относятся к классу SDS max. Такие насадки используют вместе с тяжелыми перфораторами повышенной мощности. Иногда их применяют также в электрических отбойных молотках. Вставляемый элемент имеет длину 9 см при диаметре 1.8 см. Изредка встречаются буры величиной 1.6-2.6 см с хвостовиками диаметром 1.4 см.

Главная часть насадки изготавливается из специально подобранных сплавов. От их состава зависят скорость работы и уровень безопасности владельца. Шнековый бур предназначен для больших отверстий, отличающихся по диаметру. Из-за значительного момента вращения, а также благодаря спиральному строению обеспечиваются:

снижение общей нагрузки;
удаление пыли из рабочей области;
экономия времени строителей.

Если требуется подготовить много относительно мелких отверстий, нужен бур со слабо наклоненными канавками. Если уклон большой, то приспособление оптимизировано для скоростного бурения. Однако в таком случае перфоратор подвергается большей нагрузке, чем при использовании шнекового бура. Зато можно будет спокойно просверлить ряд глубоких выемок. Буры со спиральными канавками выбирают в тех случаях, когда на первом месте – стабильность работы и минимальный уровень вибрации.

Главной частью бура, которая как раз и режет материалы, является напаянный наконечник из крепких сплавов. От того, насколько хорошо он сделан, напрямую зависят темп работы и совершенство получаемых отверстий.

Мало того, если напайка быстро изнашивается, то через короткое время придется выкинуть и весь бур. Недаром все производители постоянно ведут поиски оптимальной конструкции, которая позволит работать эффективнее и при меньших затратах энергии.

Классическая разновидность напайки выполняется с крестообразными гранями. Иногда подготавливается 2 и более режущих кромок. Такое решение позволяет сделать отверстие качественнее. Однако растет трудоемкость процесса, а потому бур будет стоить дороже. Центрирующая заточка считается более современным решением, потому что препятствует уходу сверлящей части в сторону и помогает пробить более качественное отверстие.

Стоит заметить, что некоторые режущие кромки намеренно выполняются по нелинейной схеме. Волнообразная конструкция, в середине которой расположен шип, а по бокам – режущие выступы, позволяет уменьшить общую нагрузку на перфоратор. Такой бур убирает материал послойно. Что касается самозатачивающихся коронок, то их способность агрессивно и напористо бурить достигается за счет специфического угла заточки. Бур все же будет изнашиваться. Однако рабочие кромки сохранят свою работоспособность дольше, чем основная часть.

Другие виды

При помощи зубила отбивают старую отделку, а также пробивают отверстия для укладки проводов. Пика и лопатка – это разновидности перфораторного зубила. Необходимость в первом приспособлении возникает, когда нужно пробить отверстие в бетоне или кирпиче, снять наслоения прежних стройматериалов. Пики по форме похожи на конусы или заостренные пирамиды.

Лопатка ближе к отвертке, только форма у нее изогнута. Можно использовать этот инструмент для снятия старой отделки либо демонтажа асфальта. Плоское зубило употребляется очень редко. Предполагают даже, что оно перестанет использоваться в ближайшие 10-20 лет. Главный недостаток этого инструмента состоит в том, что при работе требуется большое усилие.

Отдельного разговора заслуживают коронки для перфораторов. Такими насадками пользуются при обработке бетонных и железобетонных поверхностей. Они востребованы в строительных и электромонтажных работах. Благодаря коронке можно просверлить отверстие диаметром свыше 2.6 см (что при использовании бура не получится).

По сравнению с обработкой стены при помощи зубила и молотка, отверстие подготавливается не только быстрее, но и аккуратнее. При сверлении стен коронкой можно использовать водяное охлаждение. Это позволит как уменьшить выброс пыли, так и замедлить износ насадки.

Как использовать перфоратор для штробления?

Важно: в многоквартирных домах нельзя прорезать канавки в несущих стенах и потолках. Чтобы избежать негативных последствий и преследования по закону, лучше всего до начала работ изучить план БТИ. Для очищения воздуха от выбрасываемой пыли используют строительный пылесос. Соблюдают строго определенные глубину и ширину каналов. Также они должны быть удалены от дверных и оконных проемов.

Замешивание растворов

Для смешивания строительных смесей перфоратор может применяться только вместе со специальными насадками. Дело в том, что в чистом виде эти аппараты для замеса не подходят и быстро выходят из строя. Если нужно замесить побольше раствора, рекомендуется выбирать насадки с парой шпинделей. Но такое устройство интересно главным образом профессиональным бригадам. Тем, кто хочет сделать небольшой ремонт у себя дома, надо покупать приспособление с одним шпинделем, практическую разницу все равно заметить тяжело.

Чаще всего миксерные насадки закрепляются при помощи зажимной гайки М14. Такой элемент, судя по отзывам, полностью выполняет свою функцию. Часть специалистов даже полагает, что в обозримом будущем все изготовители перейдут на использование таких креплений. SDS+ легко устанавливается, но отличается малой надежностью и трудностью при восстановлении. Конус Морзе считается наиболее стабильным решением, однако его используют лишь для дорогостоящих перфораторов.

Подавляющее большинство миксерных насадок на перфораторы имеет длину до 60 см включительно. Более длинные конструкции все равно непрактичны: получаемая от них польза не оправдывает дополнительных усилий. Рекомендуемый диаметр стержня составляет 12-16 см. Закрученная вправо спираль рабочей части лучше обрабатывает тяжелые смеси. Если она закручена влево, то насадку правильнее использовать для легких составов, которые не будут разбрызгиваться. При наличии реверса это не так уж и важно.

Крестовая насадка используется для замеса растворов, которые не должны контактировать с воздухом. Чаще всего это герметики и гипсовые реактивы. Чтобы замесить краску, используется винт. Важно: двухвинтовая насадка дает меньше брызг и повышает качество смеси.

Прочие работы

Нередко возникает необходимость использовать перфоратор для снятия краски, ранее нанесенной на стены. В этом случае обязательно надевают респиратор, плотные резиновые перчатки и изолирующие очки. Необходимы насадки в виде особой цепи либо шлифующего круга. В идеале этот круг должен быть опоясан проволокой. Цепь используют, когда наслоений краски очень много, а вот для очистки бетонной плитки предпочтителен шлифовальный круг. Еще один случай, когда нужны насадки для перфоратора, – это подготовка гнезд для розеток и подрозетников. С этой целью используют коронки для обработки бетона. Критически важен точный подбор величины насадки, иначе работа будет выполнена бесполезно.

При помощи перфоратора с насадками можно избавиться и от старой керамической плитки. Оптимальным аксессуаром в этом случае оказывается зубило для бетона. Если перфоратор имеет массу менее 5 кг, зубило крепится по стандарту SDS. При массе до 12 кг предпочитают крепление SDS max, а при использовании еще более тяжелых приборов – шестигранный крепеж HEX. Похожая на пику насадка может обрабатывать даже упрочненный бетон, но края будут рваными, поэтому ее применяют лишь в крайнем случае, в основном ненужную отделку убирают при помощи лопатки.

О том, какую оснастку выбрать для перфоратора, смотрите в следующем видео.

Коронки для подрозетников

Коронка для сверления подрозетников и установки выключателей, электрических розеток. Изготавливается из твердосплавных материалов для резки бетона, кирпича или камня. Пригодится для проведения строительных и ремонтных работ.

Наименование Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Цена до скидки
932 р.

Получить завтра В корзину Код 347611 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Количество режущих элементов

Цена до скидки
1 229 р.

Получить завтра В корзину Код 292189 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Получить завтра В корзину Код 627184 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения Код 181115 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения Получить завтра В корзину Код 625593 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Получить завтра В корзину Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Получить завтра В корзину Код 295058 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Получить завтра В корзину Код 755044 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Получить завтра В корзину Код 242984 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

Максимальная глубина сверления

Цена до скидки
3 059 р.

Получить завтра В корзину Код 799953 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Код 611118 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

резьба, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: нет

Вид режущих элементов

Код 746345 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

По металлу (стали)

Код 265175 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Количество режущих элементов

Коронка в сборе

Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Количество режущих элементов

Товары, временно отсутствующие в продаже

Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS Max, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS Max, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Код 142893 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS Max, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Коронка в сборе

Сообщить о
поступлении Код 142895 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, Тип сверления: сухое, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Коронка в сборе

Сообщить о
поступлении Код 148164 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS Max, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: да

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Код 267402 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

резьба, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: нет

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Код 267418 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения Сообщить о
поступлении Код 270116 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS Max, По бетону/кирпичу: есть

Вид режущих элементов

Количество режущих элементов

Сообщить о
поступлении Код 270848 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения Сообщить о
поступлении Код 295040 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

SDS+, По бетону/кирпичу: есть

Сообщить о
поступлении Код 350504 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения Сообщить о
поступлении Код 350515 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

резьба, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: нет

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Код 350569 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

конус морзе, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: нет

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Код 354494 Добавить к сравнению Перейти к сравнению Сравнить Убрать из сравнения

резьба, Тип сверления: сухое, По железобетону: нет, По бетону/кирпичу: есть, Коронка в сборе: нет

Вид режущих элементов

Сообщить о
поступлении Показать ещё 26 товаров

Последние отзывы

Коронка состоит из:

Хвостовика, который одной стороной крепится к перфоратору или дрели, другой накручивается на насадку. Для разных типов патронов (SDS Plus, SDS Max) подходят свои удлинители хвостовиков.
Центрирующего сверла, фиксирующего насадку при бурении. Бывает конической или цилиндрической формы.
Цилиндра с режущей кромкой и напайками. По бокам проделаны отверстия для удаления мусора при сверлении.

Твердосплавная коронка под подрозетник самая распространённая. Предназначена для ударного бурения перфоратором.

Какая коронка подходит для подрозетников?

Как правило, все подрозетники стандартизированы в размере 68 мм. Коронка 68 мм подходит для большинства подрозетников.

Где купить?

Закажите по выгодной цене онлайн в интернет-магазине «220 Вольт». Заберите заказ в одном из сотен розничных магазинов по всей России или оформите доставку. Мы принимаем заказы 24 часа в сутки без выходных, через сайт или по бесплатному номеру телефона 8 (800) 333-9-220.

Читайте также: