Фреза для снятия штукатурки
Обновлено: 25.06.2024
Фрезеры для ремонтных работ
Старые покрытия на стенах, потолках и полах удаляются легко и без вреда для здоровья при помощи фрезера Metabo для ремонтных работ. Большой диаметр фрезы обеспечивает высокую эффективность и быстрое продвижение работ. В комбинации с системой пылеудаления Metabo фрезер гарантирует особенно чистый результат.
Идеальное решение для ремонта – фрезер Metabo для ремонтных работ
Если вам нужно удалить штукатурку, остатки клея, материал бесшовного пола или старую краску, воспользуйтесь фрезером Metabo для ремонтных работ. Благодаря высокоэффективному трехступенчатому редуктору достигается крутящий момент девять ньютон-метров, позволяющий эффективно снимать покрытия. Большой диаметр фрезы 115 мм обеспечивает быстрое продвижение работ и позволяет обрабатывать большие площади за минимальный промежуток времени. Глубина фрезерования легко регулируется без инструментов в диапазоне от 0 до 6 мм. При длительном удалении покрытий со стен вы оцените производительность фрезера и скорость продвижения работ.
Инновационный и практичный метод проведения ремонтных работ фрезером Metabo
Дуговая рукоятка эргономичной формы переставляется в различные положения без инструментов и при необходимости складывается. Это удобно, к примеру, в том случае, если необходимо обработать поверхность за строительными лесами. Для обработки ограждений, стен и потолков вблизи краев фрезер имеет скошенную переднюю кромку с защитной металлической пластиной. Это избавляет от необходимости дополнительной обработки вручную, требующей много времени. Защитный кожух из алюминиевого литья под давлением отличается особой прочностью и повышает качество и долговечность машины. Подпружиненный щеточный венец адаптируется к поверхности и обеспечивает оптимальное пылеудаление. Пылесосы Metabo, комбинируемые с фрезерами для ремонтных работ, рассчитаны на большие объемы пыли. Особенно рекомендуется модель ASR 35 M ACP, оснащенная полностью автоматической системой очистки фильтра. Широкий ассортимент принадлежностей дополняет системное предложение: фрезерные звезды с остроконечным зубом создают шероховатую поверхность и подходят для жестких материалов, в то время как фрезерные звезды с плоским зубом подходят для мягких материалов, таких как остатки клея и мягкая штукатурка. В сочетании с пылесосом и соответствующими принадлежностями фрезер для ремонтных работ гарантирует всегда оптимальный результат.
Фреза Metabo для снятия штукатурки и клея
220В, 1900Вт. Диаметр 125мм. Макс. глубина фрезерования 6мм. Крутящий момент 16,8Нм. Число оборотов 750-3100 /мин. Резьба шпинделя М14. Вес 3,8кг. Длина кабеля 4м. Скоба. Ключи под два отверстия. Шестигранный ключ. Фрезерная остроконечная головка в сборе. Пластиковый кейс.
220В, 1900Вт. Диаметр 125мм. Макс. глубина фрезерования 6мм. Крутящий момент 16,8Нм. Число оборотов 750-3100 /мин. Резьба шпинделя М14. Вес 3,8кг. Длина кабеля 4м. Скоба. Ключи под два отверстия. Шестигранный ключ. Без фрезерной головки. Пластиковый кейс.
220В, 1900Вт. Диаметр 125мм. Макс. глубина фрезерования 6мм. Крутящий момент 16,8Нм. Число оборотов 750-3100 /мин. Резьба шпинделя М14. Вес 3,8кг. Длина кабеля 4м. Скоба. Ключи под два отверстия. Шестигранный ключ. Фрезерная плоская головка в сборе. Пластиковый кейс.
Наличие уточняйте
220В, 1450Вт. Диаметр 115мм. Макс. глубина фрезерования 6мм. Крутящий момент 9Нм. Число оборотов 800-2800 /мин. Резьба шпинделя М14. Вес 4,3кг. Длина кабеля 4м. Скоба. Ключи под два отверстия. Шестигранный ключ. Фрезерная плоская головка в сборе. Пластиковый кейс.
Наличие уточняйте
220В, 1450Вт. Диаметр 115мм. Макс. глубина фрезерования 6мм. Крутящий момент 9Нм. Число оборотов 800-2800 /мин. Резьба шпинделя М14. Вес 4,3кг. Длина кабеля 4м. Скоба. Ключи под два отверстия. Шестигранный ключ. Без фрезерной головки. Пластиковый кейс.
Наличие уточняйте
220В, 1450Вт. Диаметр 115мм. Макс. глубина фрезерования 6мм. Крутящий момент 9Нм. Число оборотов 800-2800 /мин. Резьба шпинделя М14. Вес 4,3кг. Длина кабеля 4м. Скоба. Ключи под два отверстия. Шестигранный ключ. Фрезерная остроконечная головка в сборе. Пластиковый кейс.
Фреза Metabo для снятия штукатурки и клея в интернет-магазине Садтех24 с доставкой по Москве и России. Купить по выгодной цене любой из 6 товаров из категории строительная техника.
Какой нужен инструмент для удаления старой штукатурки?
Удаление старой штукатурки – обязательная процедура, позволяющая подготовить стены к нанесению обновленного покрытия.
Наличие специального инструмента позволит ускорить этот процесс.
Для чего удаляют старую штукатурку
Оштукатуривание стен выполняется для выравнивания их поверхности перед финишной отделкой.
Со временем слой штукатурки под влиянием внешних факторов деформируется, отслаивается, повреждается.
Да и местное удаление дефектов не гарантирует отсутствие скрытых повреждений.
Единственный выход – полностью ее удалить.
К дефектам относятся:
Есть еще ряд причин, по которым удаление штукатурки – процесс обязательный:
• Дома, построенные в послевоенный период, облицованы низкокачественным раствором, который изначально не отвечает нормам.
• В случае облагораживания стен керамической плиткой или декоративным камнем, раствор должен быть надлежащего качества.
От старого слоя, как правило, избавляются.
• Если на оштукатуренной стене проступили жирные пятна, либо же наблюдается просачивание сырости.
Способы удаления штукатурки
Старую штукатуру можно удалить несколькими способами, в зависимости от инструмента, который есть в наличие.
Ручной
Ручной способ удаления штукатурки подразумевает использование исключительно ручного инструмента.
Преимущественно используется для локального очищения стен, либо же когда невозможно применить электроинструмент.
Понадобиться следующий инструмент:
• Молоток, топор, кувалда.
• Шпатель и/или цикля.
• Наждачная бумага на тканевой основе.
• Металлическая щетка (щетка по металлу).
Поверхность оштукатуренной стены хорошо смачивается, после чего штукатурка сбивается пластами при помощи молотка и зубила.
Шпатель и цикля пригодятся в случаях небольшой толщины слоя раствора, если он уже начал отходить от стенового перекрытия.
По завершению процесса необходимо максимально качественно очистить стену от мусора.
Особенно это касается швов кирпичной кладки.
Тут поможет металлическая щетка.
Для удаления тонкого слоя раствора используется наждачка.
Автоматический
Автоматический способ (или механический) снятия штукатурки используется практически всегда из-за высокой скорости выполнения.
Подразумевает использование электроинструмента.
• Угловая шлифмашина (болгарка).
• Перфоратор с зубилом-лопаткой или дрель с функцией отбойника.
Поверхность стены смачивается водой.
Это заметно снижает количество пыли во время работы.
При работе только перфоратором, первый этап снятия штукатурки заключается в сбивании основного ее слоя.
Для этого инструмент держится под углом 80 градусов относительно стены.
Второй этап – грубая очистка стены.
Перфоратор держится под углом в 40 градусов и ведется по стене, снимая весь оставшийся раствор.
Если под рукой оказалась болгарка, можно воспользоваться ею для разделения стены на квадраты 0,5х0,5м, прорезая штукатурку на всю ее глубину.
Затем секции отбиваются перфоратором.
Если штукатурный раствор был нанесен тонким слоем, который плотно прилегает к основному материалу стены, лучшим решением для его удаления будет использование шлифовальной машинки.
Подошва этого электроинструмента оснащена роликами с зубцами для шлифовки поверхности.
Если основной материал стены – кирпич, в любом случае швы требуют дополнительной финальной очистки зубилом и молотком.
В противном случае новый слой штукатурки не пристанет к стене, как следует.
Плюсы и минусы каждого способа
Использование каждого способа удаления штукатурки не всегда уместно в каждой конкретной ситуации.
Методы хороши по-своему:
• Ручной способ подходит для удаления локальных участков штукатурки.
Используются простейшие инструменты, которые есть у каждого хозяина.
Снятие тонкого слоя наждачной бумагой не относится к шумовым работам, так что его выполнять можно в любое время.
Среди минусов отмечается непригодность способа для очистки больших площадей стен, его трудоемкость.
Кроме того, если слой раствора толстый, целесообразнее прибегнуть к автоматическому методу его удаления.
• Автоматический способ подходит для удаления раствора на большой площади.
Электроинструмент облегчает и ускоряет работу, позволяет удалять штукатурку любой толщины.
Тем не менее, такой способ не всем подойдет, так как придется выполнять шумовые работы, которые разрешены в многоквартирных домах в отведенное непродолжительное время.
Большое количество пыли – еще один минус, которого не удастся избежать.
Используя электроинструмент, который, кстати, есть не у каждого домашнего мастера, необходимо позаботится о наличие средств защиты (перчатки, очки, респиратор).
Финальная очистка стены всегда выполняется вручную зубилом, молотком и металлической щеткой.
Подскажите по фрезам для ручного фрезера для установки водорезеток на нужную глубину.
Здравствуйте.
Купил фрезер AEG 1400 КЕ.Нужно купить фрезу для снятия штукатурки и гипса.Не могу найти инфы по нужной фрезе.
Вопрос кто какие фрезы использует?
За ранее спасибо за подсказку.
цитата "Фрезер AEG MF 1400 KE 411850 предназначен для обработки деревянных заготовок".
отсюда
виктор1 написал :
Вопрос кто какие фрезы использует?
Обычно для этого дела используют перфоратор, а фрезер- это для деревяшек.
06.02.2014 в 16:05Юрий-Электр Когда не оказалось коронок, я выфрезеровал подрозетники в кирпиче дрелью и пером по кафелю. Полчаса работы.
06.02.2014 в 17:47Обычная фреза для дрели сюда не подойдет. Нужна на большое кол-во оборотов.
06.02.2014 в 17:47Ндяя, это обычный погружной фрезер, по дереву.
Вы работы какие хотите проводить?
Водорозетки лучше поставить или с коронкой, тип зависит от материала. Либо сверлом и зубилом к перфоратору - высверлить периметр на нужную глубину и потом выбить.
Если разрушительные - съем штукатурки со всей стены, например, то используйте перфоратор.
psnsergey написал :
Когда не оказалось коронок, я выфрезеровал подрозетники в кирпиче дрелью и пером по кафелю. Полчаса работы.
Как, например, сделать дрелью прямоугольную нишу 10х5 см глубиной 6 мм?
06.02.2014 в 18:03silencer ушм + алмазный диск
06.02.2014 в 18:08silencer написал :
глубиной 6 мм?silencer написал :
прямоугольную нишу 10х5 см
виктор1 написал :
Купил фрезер AEG 1400 КЕ.Нужно купить фрезу для снятия штукатурки и гипса.Не могу найти инфы по нужной фрезе.
Купите какую-нибудь. И пробуйте.
06.02.2014 в 20:29ma-masha Статья. Доведение до самоубийства(.
06.02.2014 в 20:40Народ, вы чего? Штукатурка фрезером снимается только так, а так как он погружной, то опасности гораздо меньше, чем со многими другими инструментами.
Фрезер и фрезер надо брать по принципу "не жалко" Фреза - любая пазовая прямая. Про пылесос еще не забыть
Кстати, зачем 6мм, под монтажную планку 4 достаточно.
06.02.2014 в 21:14Здравствуйте все,спасибо за отклик.
У меня есть штроборез для бетона,кирпича и т.д Сегодня прорезал весь бетон и кирпич для разводки ГВС иХВС. Водоснабжение Рехау,но для того чтобы посадить ,кронштейны для настенной водорезетки, нужно утопить в штукатурке 4 мм.Для этого дела и купил фрезер.Сегодня утром купил фрезу на 8мм и 12мм. Вставил в фрезер и за десять минут сделал углубление для всех кронштейнов. Работа впечатлила. Раньше -перфом, стоместной и так далее. Выбьешь чуть больше и потом подкладки делай чтоб выставить кронштеин вровень с стеной.
Все это надоело и купил фрезер и фрезы 10 минут и четыре кронштейна подготовлены к монтажу.
Мне все ровно, для чего фрезер предназначен,главное классно чистит штукатурку.Знаю что многие мастера используют фрезер для штроб и так далее.
Просто вопрос был какие есть фрезы для наших работ.
Вот и жду ответа мастеров, кто подскажет какие фрезы,в будущем покупать.
Warhamster , Спасибо за подсказку.
Я так понял ,что фрезы можно брать те ,что идут для дерева.
Кстати, вот фото работ,там помощник фрезер.
06.02.2014 в 21:15виктор1 написал :
те ,что идут для дерева.
Инструменты для снятия штукатурки и набела
Для побелки хорошо размочить жидкостью для снятия обоев.
25.05.2007 в 01:54Игольчатый отбойник Бош
25.05.2007 в 02:26 25.05.2007 в 03:24Ув.т. Do Home Yourself! Вопрос задан в форуме "Элекроинструмент"
На будущее, просьба к желающим посоветовать топорик/шпатель -- если это
электроинструменты, которые Вам доводилось видеть в работе, укажите модель.
Если это гнилая подъ*бка -- не тратьте время на ответ, не занимайте сеть.
Тогда для этих целей рекомендую Вам воспользоваться электроинструментами ЛШМ, УШМ или ПШМ - в зависимости от толщины, плотности слоя покрытия и требуемой чистоты обработки поверхности. Специально на моделях я останавливаться не буду - их множество, полностью доверяю Вашему вкусу.
25.05.2007 в 08:44А Вы, уважаемый Specky , чем проводите (проводили ранее) удаление штукатурки до кирпичной стены и набела с бетона?
25.05.2007 в 09:17Нашел фотку. Выглядит неплохо. Реально это насадка на максовый перф.
А вообще - перф или отбойный молоток с насадкой в виде широкого и узкого зубила. И приготовится, что пыли будет не много, а очень много.
25.05.2007 в 10:57Зачистной фрезер. SAF 750 E - эффективная машинка. Но без пылесоса невозможно работать.
26.05.2007 в 17:47А я бы поддержал предложение по топору для сбивания штукатурки был у меня такой опыт. Нужно было очистить потолок от побелки до плиты перекрытия и стены от штукатурки по которой была нанесена масляная краска, а также отбить плитку вместе с цементным раствором на который она была уложена. Делая подготовку у себя в ванной комнате под плитку брал перф Макиту 2450 и мудохался с ним часа 4 при этом работа особо непродвинулась. На следующий день снял с объекта 3 хохлов они попросили взять только топоры привёз поставил уехал через 2 часа отзвонились что всё готово. Приехал посмотрел за это время отбили всё что нужно и ненужно и вытаскали мусор в контейнер.
Сидорович написал :
Интересует мнение людей, проводящих такие работы в практике,
а не в теории
Посему думаю что на практике несмотря на большую любовь к электроинструменту (для меня особо к бошу) есть резон попробовать выполнить работы вручную постаринке это иногда может быть более эфективно.
27.05.2007 в 09:46Сидорович написал :
Если это гнилая подъ*бка -- не тратьте время на ответ
сам ты гнилая подъ*бка
я тебе написал как эта работа делается
Do Home Yourself написал :
набел жесткий шпатель:
штукатурку топорик или перф
но раз нужны "шашечки, а не ехать" - ищи дальше
27.05.2007 в 10:42Во. сцопились.
богатыри!
А мож ему цельную залу очищать потребно. так и будет до нового года руки тренировать?
Вот Serg. дельное советует..
igoriuha1 написал :
А мож ему цельную залу очищать потребно. так и будет до нового года руки тренировать?
Вот Serg. дельное советует..
Тренировка рук это как раз про отбойный молоток особенно если он без системы гашения вибрации наеб***сь от души . Про игольчатый отбойник ничего сказать немогу ни разу не видел в работе может и правда вещь хорошая но надо смотреть либо пробовать.
27.05.2007 в 20:20Сидорович написал :
На будущее, просьба к желающим посоветовать топорик
То-же голосую за топор. У меня, например, комната в которой делаю сейчас ремонт 13,5 кв.м. Дому 50 лет. Чтобы отбить старую штукатурку до кирпича (шлакоблоки в моем случае) берется топор средних размеров (маленький не пойдет, сила удара будет слабая, чаще махать придется), 3-4 распиратора (пылищи немеряно), лестница (лучше козла сколотить, как я из досок от пола), если ремонт только в одной из комнат, то прибиваем и обклеиваем скотчем малярным занавески с двух сторон двери и смачиваем их водой. И вперед. У меня заняло времени целый день, к вечеру еле на ногах держался, все болело, особенно руки. Еще три дня грузил мусор в мешки, спускал с 4 этажа и вывозил на свалку.
Пробовал вначале перфом, но посмотрев на производительность, подумал что неделю буду долбить.
Так что топор рулит. А у вас какие объемы. Если большие, то ИМХО действительно лучше нанять людей для этой работы, дешевле выйдет чем покупать инструмент и самому ковыряться. На фотках комната до и после этой операции.
Скребки строительные и цикли ручные
Скребок (цикля) – незаменимый инструмент при любых отделочных работах. С его помощью можно удалять старые лакокрасочные покрытия с поверхности и счищать излишки застывших растворов.
По сути, циклевка является разновидностью шпателя. Она состоит из пластиковой или деревянной рукоятки, в которой закрепляются острые лезвия. Причем чаще всего они являются сменными, что очень удобно.
Как найти подходящий скребок?
Выбрать малярный скребок очень просто - первое, что следует учесть, это продолжительность эксплуатации.
- Для длительного применения лучше всего купить циклю с ручкой из дерева, так как она более прочная и меньше вероятность, что она сломается. У скребков данного вида обычно два отогнутых лезвия. Когда затупилось одно, переверните циклю, чтобы продолжить работу.
- Для разового или редкого использования достаточно купить скребок с пластиковой рукояткой. Он менее прочный, но цена такого инструмента не велика, его не жалко пустить в расход.
Следующим критерием выбора является ширина лезвия. Чем она больше, тем эффективнее будет обработка больших поверхностей. Узким скребком намного удобнее вычищать труднодоступные места. У нас представлены циклевки с лезвиями 45, 55 и 65 мм.
Инструмент для штукатурно-отделочных работ
Инструмент для штукатурных работ используется для выполнения отделочных работ внутри и снаружи помещения. С его помощью удаляются старые покрытия, выполняется шпаклевание, затирка и окраска стен, пола и потолков.
В нашем каталоге представлены все необходимые ручные инструменты для штукатурных и отделочных работ, которые помогут вам в работе и при ремонте в квартире или доме.
Ассортимент штукатурного инструмента
- Правило алюминиевое – это штукатурный инструмент, представляющий собой длинную рейку, которая может иметь различный профиль. Инструмент прендназначен для разравнивания штукатурки и очень удобен при работах с маяками. Выбор производится по длине (от 1 до 3 м) в зависимости от размера обрабатываемой поверхности.
- Шпатели – инструменты для штукатурных работ, с помощью которых удаляются старые покрытия со стен и накладываются новые. Шпатели бывают широкие и узкие; металлические для вязких растворов и пластиковые для более жидких.
- Скребки – они же цикли. Разновидность шпателя, имеют острую кромку. Эти штукатурные отделочные инструменты предназначены для удаления старых лакокрасочных покрытий. Состоит скребок из пластиковой или деревянной ручки и закрепленного в ней сменного лезвия.
- Мастерки – строительно-отделочный инструмент для нанесения и выравнивания различных смесей. Может иметь разную форму в зависимости от назначения: лопатка – для бетона, трапеция – для штукатурки, треугольник – для цемента, капля – для плиточного клея, угол – для выравнивания состава в углах.
- Терки и гладилки – штукатурный инструмент для отделочных работ. Используется во время затирки поверхности и сглаживания неровностей. Изготавливается из полиуретана – легкого прочного материала, устойчивого к истиранию.
- Ведра и кадки – емкости для транспортировки и смешивания различных растворов (например, краски, побелки, штукатурки). Могут быть сделаны из пластика или металла. Имеют объем 5 – 90 л.
- Ножи – незаменимый инструмент в любом деле: монтаж проводки, раскрой различных материалов (бумага, пластик, ковролин) и т.д.
RFEV 19-125 RT (603826700) Фреза для ремонта
Изображенные инструменты могут отличаться в зависимости от конфигурации оснащением и техническими характеристиками.
Учитывайте объем поставки и описание изделия.
Принадлежности входят в комплект, только если они указаны в объеме поставки.
Характеристики
Рабочая ширина
Глубина фрезерования
Крутящий момент
Число оборотов холостого хода
750 - 3100 /мин
Номинальная потребляемая мощность
Отдаваемая мощность
Число оборотов при номинальной нагрузке
Резьба шпинделя
Вес без сетевого кабеля
Длина кабеля
Шлифование поверхностей
Погрешность измерения K
Звуковая эмиссия
Уровень звукового давления
Уровень звуковой мощности (LwA)
Погрешность измерения K
- Скоба
- Ключи под два отверстия
- Шестигранный ключ
- Пластиковый кофр
Издательские данные X
Social Media
Топ-категории
Будь то сверление, шлифование, пиление или фрезерование, в данной категории вы найдете наши лучшие изделия для любой сферы применения в области металлообработки, строительного дела или ремонта.
Лучшие решения
Как системный поставщик мы концентрируемся не только на инструменте, в центре внимания всегда остаются решения, ориентированные на практическое применение. В широкий системный ассортимент входят помимо вытяжных систем, аккумуляторных блоков и зарядных устройств, также мощные аккумуляторные строительные фонари, а также станины для пил и др. Здесь вы подберете идеальное решение для любой задачи.
Возможности ручного фрезера, особенности работы с ним
Ручной фрезер относится к числу инструментов, которые просто обязаны быть в арсенале у домашнего мастера. При наличии различных насадок фрезер способен выполнять самые разнообразные задачи: с его помощью можно сделать желоб, выбрать паз в дереве, обработать кромку изделия из древесины, изготовить элементы соединения деталей и многое другое. О том, как производятся самые распространенные операции, расскажем в этой статье.
Выборка пазов, фрезерование уступов
Паз представляет собой выемку, ограниченную плоскостями или фасонными поверхностями. Этот элемент может быть различной формы – прямоугольной, треугольной, трапецеидальной, Т-образной и фасонной. Также различают сквозные, закрытые и полузакрытые пазы.
Пазовые фрезы бывают нескольких типов:
- Прямые. Наиболее распространенный тип, который можно использовать для выполнения самых разнообразных работ. Такая оснастка выполняет ровный прямоугольный паз в дереве.
- Галтельные. Образуют полукруглый паз, могут использоваться для создания канавок в изделиях.
- V-образные. Создают паз с углами 45 градусов. Используются преимущественно для вырезания на деталях орнамента или букв. Ими можно выполнить рисунок на деревянной поверхности.
- Шиповые («ласточкин хвост»). Предназначены для изготовления скрытых и открытых шиповых соединений. Нашли широкое применение в мебельном производстве.
Уступом называется выемка, ограниченная двумя взаимно перпендикулярными областями. Для изготовления этого элемента могут использоваться концевые, дисковые или торцевые фрезы. Принцип работы здесь аналогичен выборке пазов.
Фрезерование и обработка кромок
Обработка кромки выполняется при изготовлении большинства деревянных заготовок: в одних случаях необходимо только скругление углов, в других - придание всему изделию необычной формы. Для обработки кромок используются:
1. Конусные фрезы. Стачивают угол заготовки под 45 градусов.
2. Калевочные фрезы. Их основное предназначение – закругление кромок, они образуют профиль в четверть окружности. Обработка кромки фрезой данного типа позволяет придавать изделиям красивые плавные очертания. Ассортимент калевочных фрез довольно обширен, радиус круга варьируется от 3,2 до 16 мм.
3. Четвертные фрезы. Они не просто округляют угол, но и образуют небольшие пазы над и под округлостью. Как правило, данный тип используется при изготовлении оконных рам.
4. Профильные (декоративные) фрезы. Срезают профили на кромке, образую плавную криволинейную поверхность. Используются преимущественно для создания декоративных элементов.
5. Галтельные фрезы. Применяются для создания внутреннего четвертного паза в дереве.
Получили распространение при изготовлении декоративных краев изделий, в том числе мебели.
Особенности работы с фрезером
Перед началом работ рекомендуем ознакомиться с ключевыми моментами, которые важно учитывать при работе с фрезером:
- фрезер следует держать плотно прижимая к заготовке, но при этом не сильно надавливая на нее.
- передвигать фрезер нужно равномерно, замедлять движения (в особенности при изменении направления фрезы) не рекомендуется, так как это может привести к появлению прожигов.
- перед началом работ вы столкнетесь с необходимостью регулировки упора. Делается это следующим образом: сначала отключите инструмент, выдернув шнур из розетки; далее вставьте выбранную фрезу в цангу; затем поставьте фрезер на плоскую поверхность и надавите сверху так, чтобы фреза соприкасалась с поверхностью и закрепите верхнюю часть инструмента в таком положении. Чуть ослабив прижимной винт, опускайте стержень до тех пор, пока он не соприкоснется с упорной площадкой и затем поднимите стержень на высоту, равную необходимой глубине погружения фрезы. Зафиксируйте фрезу в нужном положении, затянув винт.
- выборка пазов большой глубины, как правило, осуществляется в несколько этапов. Здесь важно не допускать отклонения фрезера от направляющей. Обращаем ваше внимание, что каждый раз при изменении глубины фрезы (после каждого прохода) необходимо выключить инструмент.
- если вы пользуетесь маломощным фрезером с диаметром хвостовика 6 мм, рекомендуется снимать слой толщиной не более 3 мм за один проход. Моделями с мощностью приблизительно 900 Ватт и хвостовиком 4-6 мм можно снимать слой до 8 мм толщиной. И мощные фрезеры с хвостовиком 8 мм вполне пригодны для снятия 6-8 мм древесины за один проход.
Приспособления для работы с фрезером
1. Параллельный упор. Это приспособление идет в комплекте абсолютно со всеми фрезерами. Самый простой вариант параллельного упора – гнутая металлическая пластина на двух стальных штангах с вырезом по центру. Правда, такое исполнение имеет ряд существенных недостатков, в числе которых невысокая жесткость, сложность настройки положения и невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. В более совершенных конструкциях эти минусы устранены.
2. Направляющая шина. Является альтернативой параллельному упору, но в отличие от него, может быть установлена в абсолютно любом месте заготовки, с любым отступом от края и под любым углом к нему. В данном случае на штанги устанавливается специальный башмак, который позволяет инструменту легко передвигаться по шине.
3. Копировальное кольцо. Также зачастую входит в стандартную комплектацию. Обычно данное приспособление представляет собой штампованную стальную пластину с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия. Здесь важно обратить внимание, что втулка должна подбираться в соответствии с используемой фрезой, поэтому в некоторых случаях целесообразно иметь в запасе сразу несколько колец.
4. Угловой упор. Это приспособление позволяет получать точные копии детали. В данном случае заготовка располагается не под шаблоном, а над ним.
5. Циркуль. Позволяет упростить работы криволинейной резки по радиусу.
6. Пылеотсос. Очень нужное в работе приспособление, пренебрегать которым не стоит. Как правило, он представляет собой кожух, который крепится снизу, под параллельным упором, сбоку или сверху.
Приемы работы с фрезером
- Обработка кромок, изготовление фальцев и профилей осуществляются таким образом, чтобы инструмент передвигался в направлении набегания режущих кромок фрезы.
- При работе с параллельным упором или направляющей планкой фрезер также следует вести в направлении набегания режущих кромок.
- Если вы, к примеру, фрезеруете свободный рисунок на деревянной поверхности, необходимо работать инструментом с учетом того, что фрезу будет «уводить» чуть влево от направления перемещения. Желательно, чтобы направление фрезера оставалось неизменным во время работы. Если, к примеру, вы ведете фрезер слева направо, то инструмент должен уклоняться в направлении «от себя».
- При использовании внутреннего шаблона следует вести фрезер по часовой стрелке, вдоль кромок шаблона
- Если же вы работаете с наружным шаблоном, фрезер следует вести против часовой стрелки.
- При работе с циркулем инструмент должен двигаться против часовой стрелки таким образом, чтобы фреза не уклонялась от окружности, а стремилась к ней.
Читайте также: