Емкость для воды из кирпича своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Сливная яма из кирпича своими руками: особенности «выгребной» технологии

Далеко не все владельцы дачных участков и частных домов имеют возможность подключения к централизованным инженерным системам. По этой причине многие задачи они вынуждены решать самостоятельно. Чтобы обеспечить комфортное существование вдали от цивилизации, хозяевам приходится задумываться об организации отведения бытовых стоков. Для этой цели одни покупают готовые емкости, другие сооружают конструкции из железобетона или бетонных колец. Однако некоторые хозяева выбирают другой популярный материал — кирпич. Работа эта не слишком проста, но такой отстойник-накопитель все-таки можно сделать самостоятельно. Если решение владельцами еще не принято, то им не помешает узнать, что такое «сливная яма из кирпича своими руками», какие трудности ждут мастера, и что за конструкцию они получат в результате этой операции.

Как работает сливная яма?

Выгребная или сливная яма — это специальный резервуар, чья главная задача — сбор и хранение нечистот. Это обязательный элемент любой автономной канализационной системы. Такой простейший септик требует периодической откачки отходов с помощью ассенизаторской техники, с канализационной системой дома он соединен трубой, уложенной под уклоном. К этой же яме иногда подводят каналы, идущие от других объектов, — от туалета «типа сортир», от бани или иных благоустроенных зданий. Сливная яма может быть на участке не в единственном экземпляре. Это решение вполне оправдано, если баня находится в дальнем конце территории. Однако этот вариант многие хозяева не рассматривают, потому что такого «расточительства» не позволяет площадь владения.

Разновидности конструкций

Размеры и форма сливной ямы зависят от количества жильцов и их готовности пожертвовать больше времени на сооружение той или иной конструкции.

Из чего состоит простой септик?

Любое герметичное сооружение для сбора нечистот обязано иметь определенный список элементов. В него входит:

сам резервуар, объем которого выбирают, исходя из количества человек, постоянно проживающих в доме;
отверстие, предназначенное для слива канализационных стоков;
люк с крышкой для контроля и регулярной откачки отходов;
вентиляционный канал, отводящий опасные газы.

Последний элемент в системе обязателен, в противном случае по участку будут «витать» малоприятные запахи, а высокая концентрация газов в любой момент может стать причиной взрыва.

Разновидности сливных емкостей

Сливная яма из кирпича своими руками — операция, первым этапом которой становится выбор вида конструкции. Ассортимент таких резервуаров не слишком велик, но идеальную конструкцию для конкретных условий он найти позволяет. Накопитель для нечистот может быть:

герметичным;
разделенным на секции;
с проницаемыми стенками;
или полностью лишенным дна.

Чтобы разобраться, какой из вариантов является наиболее подходящим для конкретных условий, надо познакомиться с каждой из разновидностей.

Герметичные сливные ямы являются спасением, единственным возможным вариантом на участке, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Совершенно герметичная емкость не даст возможности загрязнять окружающую среду, зато она потребует регулярной откачки стоков.
Конструкции, разделенные перегородками. Их может быть или несколько, или всего одна. Секции соединяют переливами. Это уже более совершенная емкость, похожая на настоящий септик, где жидкость фильтруется поэтапно, постепенно очищаясь от отходов, обрабатывается бактериями.
Проницаемые сливные ямы. Это еще один популярный вариант, который приходится использовать, если пропускная способность грунта недостаточна для того, чтобы обеспечить полную утилизацию отходов. В этом случае в стенках делают небольшие отверстия. На дне таких резервуаров устраивают гравийно-песчаный фильтр, его рекомендуемая толщина — 1 метр.
Бездонные конструкции — простейшие сооружения, так как в этом случае необходимо соорудить только стенки, дно бетонировать не приходится. Для таких сливных ям на грунте также обустраивают фильтр из песка и гравия. Жидкость, постепенно просачиваясь через этот слой, будет очищаться. Однако полностью безопасной для окружающей среды она не станет.

Чаще всего из кирпича возводят либо герметичную емкость, которую из-за почти полной безопасности для природы можно назвать идеалом, либо проницаемую. Нередко мастера выбирают круглую конструкцию, но оптимален прямоугольный вариант, самый простой для кладки стен.

Сооружение из кирпича: его плюсы и минусы

Если сливная яма из кирпича кажется привлекательным вариантом, то нужно рассмотреть ее особенности, узнать о преимуществах и недостатках сооружения. Сначала, по традиции, о первых.

Достоинства кирпича для резервуара

Железобетон или бетонные кольца не дают возможности создать конструкцию любой формы: в этом случае элементарный септик будет или прямоугольным, или круглым. Кроме того, кольца сильно ограничивают в размерах. Если рассматривать кирпич с точки зрения вариативности, то в этом случае строители не ограничены ни шириной и длиной, ни формой сливной ямы. Но это еще не все преимущества старейшего строительного материала в роли выгребного сооружения. К «могучей кучке» плюсов присоединяется:

менее трудоемкая, не такая длительная работа, если сравнивать кирпичную кладку с заливкой бетонной емкости, которая потребует паузы для набора прочности;
шанс познакомиться со всеми кладочными «премудростями» на конструкции, которая все равно будет «прятаться» под землей, это большой плюс для новичков;
устойчивость материала в любых неблагоприятных условиях: блоки успешно противостоят морозному пучению, высокому уровню грунтовых вод;
возможность пустить в дело «завалявшийся» старый кирпич, который не годится для других, «чистых» работ;
стойкость к перепадам температур, ненужность дополнительной защиты стен, их утепления.

Самый большой плюс относится к выгоде бережливых хозяев. Это крайне низкая себестоимость, если кирпич, бывший в эксплуатации, в хозяйстве уже есть. В этом случае более дешевых альтернатив почти не остается. Если говорить еще и о надежности конструкции, то достойные соперники у искусственных камней вовсе отсутствуют.

Минусы кирпичных накопителей

С почти со всеми плюсами спорить не приходится, но недостатки у практичного, популярного стройматериала все же существуют. К этой категории относится:

не слишком впечатляющий срок службы: агрессивная среда и высокая влажность сокращают «жизнь» герметично-кирпичной сливной ямы до 15 лет, потом она начнет пропускать небезопасные отходы в грунт;
быстрое заиливание конструкции: для решения этой проблемы сооружают резервуар, в котором делают несколько секций (минимум — две), только одна из них становится главным отсеком для стоков.

Качество работ в этом случае не менее важно, чем при строительстве кирпичных стен здания, поэтому мастеру придется точно следовать технологии. Это главная трудность для тех, кто только решил попробовать себя на новом «поприще», потому что даже минимальные навыки работы с кладкой задачу сильно упростят. Минусом можно считать процесс, который не назвать быстрым, особенно если сравнивать его с созданием конструкции из бетонных колец.

Сливная яма из кирпича своими руками

Такая операция, касающаяся строительства потенциально опасного сооружения, всегда требует тщательной подготовки. Чтобы не нанести непоправимый ущерб окружающей среде, сначала определяют оптимальное место для данного резервуара, а затем высчитывают его вместимость, выбирают подходящие размеры.

Выбор места для строительства и расчеты

Место для любой выгребной ямы выбирают в соответствии с санитарными нормами.

Требования к месту

Согласно СНиП, приемник для отходов должен быть удален от объектов на следующее (минимальное) расстояние:

Для участков со сложным рельефом есть еще одно требование: накопитель канализационных стоков должен в любом случае располагаться ниже, чем искусственный источник воды.

Расчеты

При расчетах будущей конструкции нередко выбирают более простой вариант — использование усредненных нормативов. Этот способ подразумевает умножение количества человек, которое постоянно живет в доме, на 0,5 м 3 . Принято считать, что каждый проживающий использует в сутки 150-180 л воды. К этой цифре добавляют еще 320-350 л. Это объем считается достаточным для всей бытовой техники, которая расходует жидкость.

Стандартная глубина выгребной ямы — 3 м, однако в этом случае предпочитают чуть меньшие значения — 2 или 2,5 м. Причина — более простое обслуживание резервуара ассенизаторской техникой. Расчет параметров зависит от конфигурации будущей сливной ямы. Есть лишь два популярных варианта — форма цилиндра и куба.

Второй способ сооружения отстойника более привлекателен, так как при такой, относительно простой, кладке мастер вряд ли столкнется с серьезными трудностями. Однако считается, что круглая конструкция имеет большое преимущество — она более надежна, если в отстойнике появляются дефекты. Но надо рассмотреть расчеты для обоих сооружений.

Параметры конструкции-куба получают довольно легко. Чтобы вычислить площадь прямоугольного основания, полученный объем делят на выбранную высоту конструкции. Подбор ширины и длины ямы никаких трудностей не обещает.
Чтобы рассчитать размеры накопителя цилиндрической формы, используют формулу — S=πr 2 , где искомое это площадь, π — знаменитое число «пи», а r 2 — радиус в квадрате. Известную уже площадь делят на «пи», а из результата извлекают корень.

К полученным значениям перед разметкой добавляют толщину стен и бетонного основания, если планируется строить герметичную конструкцию. В последнем случае обычно используют плиту, имеющую толщину от 300 до 400 мм. Стандарты для кирпичных стен — 250 мм для наружных стен, 120-130 мм — для внутренних перегородок.

Рытье котлована, обустройство дна

Этот этап довольно прост, но особенности он все-таки имеет. Стенки по традиции делают вертикальными. Если грунт легкий, то их дополнительно укрепляют деревянными конструкциями. Дно копают с небольшим уклоном в том месте, где будет располагаться люк. Наклон нужен для того, чтобы ассенизаторская машины имела возможность выкачать все содержимое емкости.

Герметичное дно требует от мастера определенных жертв. В этом случае потребуется больше времени и средств на его обустройство, однако для многих важнее надежность, абсолютная безопасность выгребной ямы. Вариантов существует два. Простой — монтаж готовой железобетонной плиты с отверстием-люком, сложный — ее самостоятельное изготовление.

Если выбран последний способ, то сначала в котлован засыпают песчаную подушку, ее толщина — 150 мм. Ее разравнивают, проливают водой, тщательно утрамбовывают, не забывая про необходимость оставить уклон. На дно укладывают армирующую сетку, затем заливают цементный раствор. Полностью стяжка высыхает спустя 4 недели, но работы над данной конструкцией можно продолжать через неделю.

Если сливная яма не предполагает наличие дна, то делают не стяжку, у «фундаментальную ленту» для стенок выгребной ямы. В этом случае сооружают опалубку, в которую также помещают армирующую сетку, затем заливают бетон. На дно готового накопителя укладывают слои песка и гравия.

Кирпичная кладка

Идеальная сливная яма из кирпича — сооружение, сделанное их красных керамических блоков. Однако для самодельных конструкций нередко используют то, что есть под рукой, поэтому для такой цели вполне годятся и белые силикатные параллелепипеды.

Этапы

Чтобы приготовить цементный раствор рекомендуют покупать качественный цемент: как минимум М400. Пропорции раствора — вода (0,8 части), глина либо гашеная известь (0,5 части), песок (3) и цемент ((1). Чтобы гарантировать однородность массы, главные компоненты смеси обязательно просеивают. Оптимальная консистенция раствора — та, что напоминает довольно жидкую сметану.

Схему кладки выбирают в зависимости от толщины стен. Типичной для этих конструкций является кладка в полкирпича, ее толщина 120 мм. Если выбрана стена в кирпич, то ее ширина составляет 250 мм. Когда запланирована конструкция с проницаемыми стенами, то в этом случае кладка всегда «полукирпичная»: между соседними кирпичами делают отверстия, чтобы отстоянная жидкость беспрепятственно уходила в грунт. Для круглых накопителей идеальным вариантом остается кладка в один кирпич.

Для кладки первого ряда кирпичей на дне устраивают глиняный замок, толщина которого из-за необходимого уклона неоднородна. Горизонтальность кирпичей сразу же проверяют уровнем. Перед укладкой второго ряда в углах конструкции фиксируют блоки-маяки, их также проверяют уровнем и отвесом. Смещение рядов (перевязка) обязательно, независимо от того, какая сливная яма возводится — круглая или прямоугольная.

Потом между элементами натягивают шнур, который станет ориентиром для следующего ряда. Таким же образом веревочные маяки используют для укладки всех последующих рядов. Тем, кто впервые знакомится с этой работой, рекомендуют проверять практически каждый уложенный кирпич.

Особенности работы

Сливная яма из кирпича своими руками — та операция, что кажется очень простой, однако эту работу нельзя назвать элементарной. Постоянная проверка на горизонтальность и вертикальность — только одно из требований.

Но основание наносят раствор, его слегка разравнивают, затем сверху укладывают кирпич, по которому постукивают кельмой до тех пор, пока он не займет корректное положение. Излишки раствора удаляют. Другой способ — нанесение раствора не на основание (на готовый ряд), а на кирпич. В этом случае это единственное отличие, так как все остальные действия выполняют аналогично.

Будущему мастеру надо знать об особенностях кладочных работ, поэтому ему помогут некоторые советы-подсказки.

Размеры швов между кирпичами — от 8 до 10 мм. Точное их соблюдение сделает кладку максимально прочной.
Перед работой кирпичи увлажняют водой (замачивают), эта подготовка улучшает сцепление блока с кладочным раствором.
После каждого пятого ряда в стены вмуровывают армирующую сетку, делающую конструкцию максимально стойкой.
Чтобы избежать лишней суеты, до работы кирпичи небольшими порциями раскладывают около стен.

Особое внимание надо уделить отверстию для входа канализационной трубы. Это место тщательно заделывают раствором. Уклон, ведущий к сливной яме, — условие, обязательное для трубы. Точно так же, как ее утепление и монтаж ниже уровня промерзания грунта.

Гидроизоляция, перекрытие ямы

После высыхания раствора стены штукатурят. Затем их покрывают самым популярным составом — битумной мастикой. Потом переходят к установке верхнего перекрытия. Самым лучшим вариантом остается готовое изделие — бетонная плита, уже имеющая люк и крышку. Альтернативы — деревянная конструкция и железобетонный элемент собственного изготовления.

Перекрытие из дерева не лучшее решение, так как спустя несколько лет такая защита потребует замены. Сооружение бетонной крышки иногда совмещают с этапом создания основания сливной ямы, однако многие делают по-другому: заливают перекрытие на готовую уму. Для его изготовления также требуется опалубка. Размеры плиты должны превышать размеры кирпичной конструкции на 300 мм, это минимум.

Работу по заливке делят на два этапа: сначала заливают небольшой слой раствора, затем не него укладывают арматуру, потом заливают оставшуюся смесь. Помимо довольно просторного люка (диаметр — минимум 700 мм) в плите предусматривают отверстие для вентиляционного канала. Этот бетонный элемент должен полностью набрать прочность, поэтому его оставляют в покое на 4 недели.

Готовую конструкцию укладывают на стены, сверху наносят гидроизоляционный слой, или застилают рубероидом (толстой полиэтиленовой пленкой). Сверху накопитель закрывают слоем грунта, предварительно установив вентиляционную трубу. Для этой роли лучше всего подходят пластиковые изделия с диаметром около 100 мм. Сверху вентиляционный канал защищают колпаком, снизу — решеткой с мелкими ячейками.

Сливная яма из кирпича своими руками — операция вполне выполнимая, однако на длительный срок эксплуатации можно надеяться только в том случае, если работа была проведена качественно, а технология не нарушалась ни на йоту. Чтобы представить, как выглядит этот процесс, лучше посмотреть популярное видео, автор которого с готовностью отвечает на вопросы зрителей:

Как сделать емкость для воды на дачу

На загородном дачном участке в большом количестве случаев нет постоянного водоснабжения. Чтобы на даче всегда был водный запас, потребуется емкость нужного объема. Ее можно покупать в специализированных магазинах, или же делать своими руками. кстати, именно при втором случае можно будет здорово сэкономить.

Подобная конструкция является не прихотью, а необходимостью, потому что вода может качать только по распорядку или даже вовсе отсутствовать. К несчастью, при засушливой погоде растения могут не дождаться момента, когда начнется полив. На самом деле больно смотреть, как фрукты и овощи, а также цветы будут гибнуть под палящими солнечными лучами.

Единственным вариантом для их спасения будет емкость под воду своими руками для дачи в роли дополнительного источника воды.

Разновидности емкостей

Кстати, емкость для сохранения воды можно покупать в специализированных торговых заведениях. В таком случае вам получится скоро решить проблему, не прикладывая определенных усилий физического характера. Но в этом случае потребуется понести финансовые траты. Если же выбрасывать заработанные деньги желания нет, а надобность в дополнительном водном запасе имеется, в таком случае емкость для сбора и хранения воды можно делать самостоятельно.

Пластик.
Металл.
Древесина.

Каждый из подобных вариантов будет предполагать применение соответствующего инструментария, а также выполнения действий аккурат по инструкции. Еще емкости для воды могут сильно отличаться в зависимости от целей. Если же вода требуется для того, чтобы поливать огород, резервуар должен иметь достаточно большой объем. Владельцы участков дачного типа часто стараются сделать летний душ. Для его нормального функционирования тоже важна вода. Резервуар для сбора водной массы может быть и небольшой, а также в средней зависимости от членов семьи, которые будут планировать каждый день принимать водную процедуру. В отдельно взятых случаях целью покупки или сооружения дополнительного резервуара воды будет предоставление запаса воды для питья. К подобным емкостям можно выдвигать дополнительные требования, так как важно поддерживать чистоту, а еще питьевые свойства воды.

Обзор и подробности

Емкости из металла

Конструкции, сделанные из металла, достаточно часто используют для хранения массы воды. Для их создания применяют разные металлы в зависимости от того, для каких именно целей спланирован сбор воды. Если важно держать питьевую воду запасом, для изготовления металлического резервуара подбирают нержавеющую сталь с высоким качеством. Еще с этой емкости выдвигают новые требования:

Монтаж сетки защитного типа на отверстие.
Обязательное наличие отверстие вентилируемого типа, который будет плотно закрываться крышкой.

Подобная конструкция позволяет поддерживать качество воды для питья. Два раза в год подобный резервуар требуется обязательно подвергнуть очищению, и его можно с применением средств дезинфекции. Чтобы облегчать процесс мытья бочки из металла, с боковой стороны устанавливают люк достаточного диаметра. Такой люк будет оснащен уплотнителями для того, чтобы обеспечивать нормальную степень герметичности. Владельцы участков дачного типа еще стремятся приобрести или даже сделать металлические баки для того, чтобы хранить воду, которую в дальнейшем планируют применять для технических нужд:

Решения хозяйственно-бытовых задач.
Сбора воды от дождя.
Полива огорода.

В подобных случаях за основу беру любые металлы. Кстати, большинство дачников устанавливают металлические бочки конкретно для сбора воды после дождя. Подобное решение позволит существенно сэкономить на расходе воды. Также есть отличная возможность покупать любые бочки, даже те, которые раньше были в употреблении. Важно, чтобы в них до такого момента не хранились токсичные химикаты.

Емкости из пластика

Контейнеры из пластика, а также бочки пользуются повышенной степенью популярности, так как:

Бочки из пластика можно покупать разного объема.
Из конструкции не будут нуждаться в дополнительной герметизации.
Они не подвержены ржавлению.
Бочки не будут нуждаться в грунтование и окрашивании поверхности.
Пластиковые корпусы обладают прекрасным уровнем стойкости перед передами температуры.

Емкости под воду своими руками могут быть сделаны из пластика, и пищевой пластик будет иметь дополнительные достоинства:

Высокий уровень устойчивости к морозам.
Высокий уровень прочности.
Высокий уровень отражения лучей ультрафиолета.

За счет подобных особенностей воды в таких емкостях не портиться длительное время. Большая часть бочек из пищевого пластика будут обладать отверстиями, а их диаметр дает возможность вмонтировать в них краны. Бочки из пластмассы могут быть горизонтальными и вертикальными. Еще высокой степенью популярности пользуются еврокубы, которые для дополнительной степени прочности и устойчивости помещают в обрешетку металлического типа.

Как сделать емкости из шины собственноручно

Если покупать емкости для воды за малую сумму не получается, а тратить много денег не хочется, можно делать конструкцию своими руками. накопительный бак можно изготовить из подручных материалов, которые есть в хозяйстве или их можно будет безвозмездно позаимствовать у знакомых/соседей. К примеру, можно использовать даже старые покрышки. Желательно, чтобы это были покрышки от тракторов, так как они имеют огромный диаметр. Первоначально следует определить место, где в дальнейшем будет поставлена конструкция. Это пространство следует разравнивать, а после этого можно приступить к созданию главной конструкции, следуя пошаговым инструкциям:

С шины требуется срезать верхнюю часть внутреннего типа.
Обрезанную покрышку следует выкладывать на подготовленное место.
Подготовьте раствор, соединяя цемент и песок в пропорции 1 к 3, добавляя воду до получения смеси сметанной консистенции.
Раствор следует заливать на дно шины, важно разровнять поверхность.
Шину с раствором закройте посредством полиэтилена и оставьте на неделю (полиэтилен будет выполнять защитные функции, а еще будет предупреждать агрессивное воздействия дождя).
Спустя неделю пленку следует убрать, а также заполнить объем водой.

Делать подобный резервуар несложно, но тут следует помнить тот факт, что воды из подобной емкости можно быть применена лишь для технических целей. Прекрасным плюсом такой емкости станет то, что накопленная масса воды в ней будет быстро нагреваться.

Деревянные конструкции

Для изготовления деревянного резервуара следует подготовить следующее:

Саморезы.
Геотекстильный вид утеплителя.
Доски.
Пленка полиэтиленового типа.
Кирпичи.
Брус из древесины.

Как только все материалы будут подготовлены и доставлены на участок, можно приступить к возведению деревянной конструкции по этому плану:

Для начала следует произвести выравнивание площадки.
По всему периметру площадку следует выкладывать кирпичи.
Сверху на кирпичи следует выкладывать брус.
Древесина должна быть прикреплена к каркасу посредством саморезов.

Поверх конструкции, которая заранее подготовлена, следует выкладывать ОСП плиты и закрепить их (тоже посредством саморезов).

В заранее подготовленный резервуар следует залить воду. Напор не должен быть большим, чтобы позволять полиэтиленовой пленке спокойно разровнять под водным напором и давлением.

Пленочный пруд

Как сделать емкость для воды своими руками? Некоторые дачники стараются узнать о том, как изготовить небольшой частный прудик на дачном участке с применением пленки. Процесс изготовления такого пруда тоже несложный, а еще вполне доступный для каждого желающего. Впоследствии этот пруд можно украсить, и превратить его из самого обычного резервуара для хранения воды в нестандартный элемент ландшафта. Перед тем, как начать создание пруда из пленки, можно посмотреть видео, на котором отображены все пошаговые действия. Еще можно изучать пошаговую инструкцию и в дальнейшем ей следовать:

Для начала следует вырыть подходящую яму (глубина и форма могут быть разными).
Дно следует покрывать посредством щебня, утрамбовать, а еще покрывать песком и еще раз утрамбовать.
Далее на дно требуется выкладывать геотекстиль.
Приобретенную пленку в торговой сети рекомендовано выдерживать в течение 2 часов под прямыми лучами солнца.

Пленку следует выкладывать на дно вырытого котлована (если у вас не получится покупать цельный кусок, а отдельные пленочные части следует склеивать между собой посредством специализированного клеевого состава).

Итак, мы уже рассмотрели все наиболее доступные методы, как изготовить емкость для воды собственноручно на даче. Они не будут являться единственно возможным методом хранения воды. К примеру, емкость из бетона будет куда прочнее, долговечнее, но она сложная в изготовлении и повлечет дополнительные затраты. Еще потребуются навыки приготовления и применения раствора бетона.

Что собой представляет подставка под бочку для капельного полива, как сделать ее самостоятельно?

Капельный полив из бочки не может нормально функционировать без подставки, которая поднимается на необходимую высоту, благодаря чему улучшается поступление воды к растениям.

Кроме того, она позволяет надежно зафиксировать бак с водой. Подставку под бочку для капельного полива можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Что это такое и для чего необходима?

Подставка под бочку представляет собой износостойкую конструкцию, довольно жесткую.

Она состоит из квадратных труб, обладающих повышенным уровнем жесткости.

Причем чем толще будет стенка опоры, тем более долговечным окажется конструкция в готовом виде.

Если бочка будет стоять на грунте, то не создастся нужное давление для подачи воды в систему капельного полива. Обычно для этой цели рекомендуется поднимать бак на 1-2 м от земли. Более низкие подставки можно использовать в том случае, если вода подается в систему при помощи насоса, а не самотеком.

Кроме того, бочки, стоящие на грунте, соприкасаются с влажной землей, быстро поддаются коррозии или гниению. Их сложно обрабатывать, а провести профилактику дна не представляется возможным. Из-за этого бак быстро износится и придет в негодность.

Поскольку подставке предстоит выдержать большую массу бочки с водой, ее лучше выставить на подготовленную площадку, сняв для этого небольшой слой земли (не более 5-10 см) и, засыпав его песком и щебенкой, утрамбовать. Можно подготовить забетонированную площадку.

Варианты, на что можно поставить емкость

Подставки под бочку делают из следующих материалов:

дерева;
металла;
прочного пластика.

Самодельные конструкции обычно бывают или деревянные, или сваренные из металлического профиля.

Материалы, из которых изготавливают конструкции на рынке

Подставки под бочку изготавливаются из различных материалов, но в любом случае они должны обладать износостойкостью и прочностью, так как имеют значительный вес. Причем, чем выше стоит бочка с водой, тем большее будет оказываться на опору давление.

Для надежности на ее поверхности следует смонтировать специальные ступоры, обеспечивающие надежное фиксирование бака.

Дерево

На них можно поставить пластиковую или деревянную емкость. Преимуществом данной конструкции является простота изготовления, не нужно проводить сварочных работ. Но, подобные модели подвержены гниению, для увеличения длительности их эксплуатационного периода, требуется тщательная обработка специальными инструментами.

Поверхность деревянной подставки должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей. Ее нужно обработать специальными защитными средствами, в том числе и антисептиками.

Деревянные подставки лучше делать из дуба или сосны, эти породы принято считать более надежными и прочными.

Пластмасса

Для производства подставок используется только прочная и надежная пластмасса. В противном случае конструкция не выдержит возложенную на нее нагрузку и прогнется. Этот вид не подвержен гниению, как деревянные, и коррозии, как металлические изделия. На них не оказывают негативное воздействие химические средства.

Обычно пластиковые подставки используются под емкости из металла или пластика. В продаже есть крупные двуярусные пластиковые конструкции, которые могут выдержать сразу 2-3 бочки.

Чаще всего изделия из пластика применяют для бочек объемом от 10 до 80 л, но встречаются и более укрепленные модели для баков от 100 до 1000 л.

Металл

Обычно встречаются металлические изделия, которые приобретают или изготавливают для обеспечения капельного полива теплицы или парника. Такие конструкции чувствительны к влаге, подвержены к коррозии, требуют обработки специальными растворами.

В основном для них используется оцинкованная сталь, поскольку она способна выдержать резкие температурные перепады, морозы, дождь и снег. Подставка устойчива к механическим воздействиям.

При правильно подобранном металле и соответствующей обработке такие конструкции могут служить десятилетиями. Они транспортабельны, могут быть разборными. В связи с чем последние без труда демонтируются и меняют свое расположение.

У них меньшая масса по сравнению с деревянной конструкцией. Обычно такие подставки используются под металлические и пластиковые бочки.

Пошаговая инструкция, как изготовить своими руками

При самостоятельном изготовлении подставки под бочку необходимо обратить особенное внимание на такой фактор, как ее высота. Этот параметр определяет, насколько качественно будет идти вода по системе капельного полива.

Бак, поднятый от земли на 1 м, способен создать хорошее давление, обеспечивающее равномерный полив. В этом случае вода сходит по всей длине, проходит по всем капельницам.

Если производится полив большой площади, система капельного полива выдает воду самотеком, без использования насоса, то лучше поднять бак на 2 м. Подставка высотой ½ метра будет эффективна только в том случае, если от емкости будет отходить не одна магистраль или трубы будут толще 0,5 дюйма, причем по всей длине полива.

Обычно подставки под бочку обладают значительной ценой. Поэтому их нередко делают своими руками из подручных средств. Наиболее простая конструкция – из древесины.

Что потребуется?

Для изготовления деревянной подставки под бочку потребуется запастись следующими инструментами и материалами:

Для изготовления металлической подставки понадобятся:

сварочный аппарат;
«болгарка»;
электроды;
профильные трубы.

Этапы работ

Прежде всего, следует определиться с местом, где будет размещаться бак с водой. Площадка должна быть максимально ровной и утрамбованной. Если почва чересчур мягкая, то под подставку можно установить деревянную подложку.

Важно следить за соответствием размеров подставки и бочки. Внутренний размер подставки должен быть на 1 см больше, чем диаметр бака.

Инструкция по изготовлению:

Берем деревянные бруски.
Обрабатываем их шлифовальной машинкой или наждачной бумагой, чтобы убрать все шероховатости.
Наносим на брусья защитное покрытие, чтобы продлить срок службы изделия.
Соединяем их между собой саморезами, или болтами с гайками, чтобы получилось кубообразное изделие.

При наличии сварочного аппарата возможно самостоятельно сварить подставку из металла, воспользовавшись квадратными профильными трубами.

Пошаговые действия:

Формируем и свариваем прямоугольную основу с опорами.
Фиксируем дополнительные опоры в центральной части.
Берем профильные трубы, скрепляем их между собой. Должно получиться что-то вроде полки. Здесь будет располагаться основание бочки.

Если не оказалось квадратной профильной трубы, то можно сварить подставку из швеллеров или металлических уголков, но у них будет меньший показатель твердости.

Самодельная подставка под бочку для капельного полива своими руками, видео-инструкция:

Где можно купить, по какой цене?

Подставки под бочку для капельного полива можно приобрести в:

интернет-магазинах,
строительных магазинах,
хозяйственных отделах,
а также магазинах, торгующих разными инструментами.

Можно заказать подставки под бочки в компаниях, которые занимаются изготовлением деревянных, металлических и пластмассовых изделий.

Примерная стоимость конструкции:

Заключение

Подставка под бочку для капельного полива – необходимая конструкция. Она позволяет правильно функционировать системе, равномерно доставлять воду на протяжении всей ее длины.

Кроме того, она уберегает емкость от агрессивного воздействия влаги и химических средств, если при помощи капельного полива будет производиться внесение удобрений.

Оригинально и просто: как сделать бассейн из кирпича своими руками?

Бассейн из кирпича популярен среди дачников. Его можно сделать своими руками, он экономичен и удобен в использовании.

Если конструкцию сделать правильно, она прослужит долгие годы. О том, как правильно возвести такой бассейн своими руками - читайте далее.

Плюсы и минусы

Преимущества:

экологичность;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
разнообразный дизайн;
возможность самостоятельного возведения.

Недостатки:

длительный срок изготовления;
необходимость копки котлована;
большая цена;
высокая теплопроводность.

Планировка строительства на участке

Прежде чем приступать к строительству бассейна на даче, необходимо выполнить планирование.

Важно определиться, для кого изготавливается водоем. Если это будет исключительно детский вариант, хватит глубины чаши до 150 см, ширины до 3 м.

Взрослым потребуется более глубокий вариант, глубиной около 2 м, длиной около 4 м. В таком водоеме удобно плавать и нырять.

Рекомендуется сразу рассмотреть возможность установки горок, трамплина. Полезным оборудованием считается лестница, которая упрощает использование бассейна. После того, как определились с ключевыми составляющими, важно составить чертеж с указанными размерами, коммуникациями, оборудованием.

Пошаговая инструкция по сборке

Изготовление кирпичного бассейна состоит из нескольких этапов, правильное выполнение которых позволит получить конструкцию на года.

Инструменты и материалы

После того, как определились с местом для строительства бассейна, нужно запастись следующими инструментами:

лопатой;
молотком;
емкостями под раствор;
уровнями;
отвесами;
мастерком.

Затем необходимо подготовить нужные материалы:

кирпич;
арматуру;
дерево для опалубки;
проволоку;
трубы;
пленку гидроизоляции;
песок;
цемент;
герметики;
бетон;
трамбовку из дерева.

Марка бетона должна быть не менее класса М 400, высокого уровня морозостойкости.

Важно! Для строительства бассейна подойдет только красный полнотелый кирпич.

Чтобы рассчитать необходимое количество кирпича, следует выяснить общую площадь чаши и площадь одного кирпича. Далее произвести несложные вычисления, разделив общую площадь чаши на площадь одного кирпича.

Котлован

Перед тем, как вырыть котлован, необходимо определиться с местом. Оно должно быть ровным, находиться вдали от жилого помещения.

Инструкция по копке котлована:

Делаем разметку котлована в соответствии с формой чаши. Размеры котлована должны быть на 1 м больше, чем размеры бассейна.
Для четкости используем нить.
Делаем приямок возле основной чаши.
Делаем канаву, чтобы разместить трубы.
Снимаем верхний слой земли.
Выравниваем котлован.

Фундамент

На дно котлована укладываются трубы для слива воды, чтобы слив был более качественным, дно лучше выравнивать под уклоном.

Далее необходимо произвести следующие действия:

Выровнять грунт.
Уложить гидроизоляционную пленку.
Засыпать щебнем толщиной не менее 20 см.
Уплотнить.
Насыпать 10 см песка.
Утрамбовать доской с уровнем.
Уложить гидроизоляционную мембрану.

Затем приступают к армированию. Диаметр бетонного основания – 200 мм. Толщина арматуры – 12 мм. Рекомендованный шаг – 2х2, 3х3. Если грунт подвижный, то делаются два пояса армирования. Первый размещается, отступив от основания 7 мм., второй – на высоте 15 мм.

Совет! Чтобы создать ровную поверхность, в раствор можно добавить водоотталкивающие компоненты, которые продляют срок службы фундамента.

Создание стен

Если бассейн изготавливается внутри бани, то стены укладываются в один кирпич. На улице кладка делается в два, а для резервуара большого объема в три кирпича. Каждый ряд необходимо армировать двумя прутами с шагом в 10 см.

При кладке используется пластификатор, или в раствор добавляется жидкое стекло. Наружные швы делаются стандартными, вровень с кирпичом. Внутренние швы – полупустые. Это улучшает сцепление раствора с поверхностью.

К сведению, при укладке стен важно не забыть установить форсунки для отведения воды.

Внутренняя и внешняя отделка

Внутренняя отделка состоит из следующих этапов:

Закрепление рабицы.
Нанесение штукатурки с добавлением водоотталкивающих составляющих.
После затвердения штукатурки наносится грунтовка глубокого проникновения.

Совет! Лучше выбрать грунтовку с антибактериальными добавками, что предупреждает распространение водорослей и бактерий, упрощает дальнейший процесс чистки чаши.

Далее производится финальная отделка. Обычно используется плитка, мозаика, положенная на водоотталкивающий клей.

Возможно использование резиновой краски, которая не только защищает резервуар от проникновения влаги, но и имеет презентабельный внешний вид.

Внешняя отделка производится в два слоя: первый – герметизирующий, второй – утепляющий. На штукатурку наносится обмазочный состав.

В качестве утеплителя используют полистирол плитами. Теплоизоляция сокращает теплопотерю. Для обработки стыков второго ряда следует использовать специальную мастику, имеющую водоотталкивающий эффект.

Для засыпки промежутков лучше использовать смесь земли с щебнем, которая является препятствием для смещения грунта.

Особенности эксплуатации и обслуживания

После того, как завершилось строительство бассейна, стоит задача продлить его срок эксплуатации, не допустить трещин, утечек воды. Для этого лучше чашу укрыть специальным навесом, крышей, сферой. Тогда резервуар не будет страдать от ветров и осадков, в воду не будет попадать пыль, грязь, листья.

Текущий уход за конструкцией проводится раз в неделю, генеральный – раз в месяц.

Механической. Проводится при помощи щеток, тряпки. Экономят силы гидропылесосы.
Химической. В качестве дезинфекции в воду добавляются хлорсодержащие вещества, марганцовка, перекись водорода.

На зимний период чаша консервируется, сверху укрывается тентом.

Заключение

Бассейн из кирпича своими руками – отличное решение для дачников, позволяющее получить капитальную конструкцию в соответствии с желанием хозяев и особенностью участка.

Дачная емкость для воды своими руками

Нет смысла доказывать необходимость иметь на участке запас воды для полива. Случись что с поливной системой, и ваши цветы и овощи в дни июльской жары превратятся в сено. Когда мой старый стальной бак прохудился, возникла нужда срочно найти ему замену. Оценив суровую реальность, я решил сделать конструкцию, которая бы украшала участок, была прочной, недорогой, не привлекала «гостей». Перебрав разные варианты, выбрал, как мне кажется, наиболее удачный: изготовить основу емкости из листов оцинкованной стали, «одев» ее в бетон.

Листы стали размером 1000 х 2000 мм соединил друг с другом кольцом. Чтобы емкость имела объем 1 м3, изготовил кольцо из 2 листов. Шов перед «запрессовкой» обработал герметиком для сантехнических работ, как и все последующие швы. Получилось пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму.

Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Площадь фундамента должна быть больше площади емкости. Выбрав место, вынул грунт на глубину 200 мм, засыпал яму щебнем с песком, утрамбовал, пролил обильно водой, приготовил бетон. Половину его выложил на щебень, на него - арматуру из стальных стержней и труб и залил остальной бетон на эти конструкции. Воды в бетон надо добавлять столько, чтобы он не растекался, а напоминал пряничное тесто. При этом не требуется опалубка, а край фундамента будет похож на каменные «наплывы». Бетон не выливается на место, а укладывается лопатой и утрамбовывается, можно деревянной киянкой.

Следующая операция - установка металлической основы. Уложенный бетон тщательно выравнивается. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разогнал ее ровной рейкой. Дав выравнивающему слою подсохнуть (потерять текучесть), положил на него лист оцинкованной стали и прижал его кирпичами. Это дно будущей емкости. Предварительно лист обрезал так, чтобы он соответствовал конфигурации емкости и выступал по периметру на 20

30 мм. В таком состоянии фундамент оставил на сутки сохнуть.

Через сутки на дно установил изготовленное кольцо из оцинкованной стали, предварительно сделав в нем 2 отверстия: одно внизу на самом краю под сливную трубку, другое на 300-400 мм выше края для отбора чистой воды. Если вся предыдущая работа была выполнена тщательно, то между стенкой и дном допустимы зазоры в отдельных местах не более 5 мм, - на качество емкости они не повлияют. Установив стенку и зафиксировав ее кирпичами, обложил снаружи стык между стенкой и дном крутым, но пластичным «тестом» из смеси цемента и песка (1:1) с добавлением клея ПВА (1 ст. ложка клея на 0,5 л воды). Просушив «тесто» сутки, убрал кирпичи и завершил заделку стыка в местах, занимаемых кирпичами. Завершив заделку стыка, установил в отверстие стенки у дна трубку (алюминий, нержавеющая сталь, пластик), тщательно обложил ее раствором цемента. Далее приступил к сооружению бетонной стенки.
Бетон для стенки готовится такой же, как и для фундамента. Работу выполнял так: кельмой брал порцию бетона, клал к стальной стенке (она исполняла роль односторонней опалубки), слегка утрамбовывал, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. И так по всему периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой. Тогда образуется поверхность, напоминающая естественную фактуру камня. При этом можно проявить свои способности скульптора, руководствуясь чувством красоты и гармонии.
Сооружая стенку, не надо забывать, что у дна наружу должна выходить сливная труба, а на высоте 200-300 мм от дна в стенку необходимо вмонтировать еще одну трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду. Чтобы в процессе кладки стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки, которые не позволяют стенке «уходить» внутрь под давлением бетона.
Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на край стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.

Последний этап - отделка. Возможны разные варианты с использованием керамики, бутылочного стекла, природного камня и т. д. Я выбрал простой вариант: вся поверхность емкости промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Серый цвет цемента хорошо выглядит в зелени сада.

Преимуществ у такой емкости много, она довольно дешевая, недостаток один: ее нельзя перемещать. Поэтому место надо выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.

Читайте также: