Двутавр в бетоне как правильно
Обновлено: 01.05.2024
Межэтажное перекрытие внутри гаража. Крепление двутавровой балки к бетонной стене.
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала
Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:
- Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
- Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
- Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.
Монолитное перекрытие по профилированному листу
Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.
Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.
Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:
- Снижение количества стали на балки – на 15 %.
- Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
- Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
- Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
- Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
- Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.
Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:
- слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
- влажностный режим до 75 %;
- температура в помещении не выше +30⁰С;
- используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.
То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.
Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.
Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.
Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.
Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий
В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.
Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.
Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.
Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту
Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.
Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).
Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.
При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.
Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.
Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.
Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.
Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.
Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.
Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.
Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.
Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.
Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.
В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².
Также умелец поделился схемами перекрытия.
Что касается экономичности, в плане финансов такое перекрытие обойдется практически столько же, сколько пустотные плиты, возможно и несколько дороже. Тем не менее, это адекватная альтернатива пустоткам, если есть проблемы с подъездом тяжелой техники.
Я строюсь на участке, застроенном со всех сторон, туда и миксер с трудом заезжает, а о платформе с краном можно и не мечтать. По сравнению с грузовым вертолетом, чтобы доставить плиты на последние 40 метров и положить, монолитное перекрытие по профлисту копейки стоит.
Вывод
Преимущества сталежелезобетонного перекрытия перед обычным монолитным уже посчитали разработчики СТО 0047-2005. А воспользоваться данной технологией в исходном или безопорном варианте или предпочесть перекрытия другого типа, каждый выбирает для себя. Но то, что способ работает, проверено многими нашими умельцами.
Чтобы убедиться в жизнеспособности такого перекрытия, достаточно изучить соответствующую тему на форуме. Какие вообще бывают перекрытия – в материале об их разновидностях. В видео – еще один тип перекрытий, сборно-монолитные.
Способы перекрытия по двутавру.
Добрый день.
Собираюсь ложить пол первого этажа.
Почитав литературу и др.источники, не совсем понял какая конструкция перекрытия верна.
1 вариант
Кладутся двутавры, на нижнии полки доски и заливается бетон до уровня верхней полки двутавра.
2 вариант
По периметру стен кладу на фундамент двутавр? или швеллер?(для распределения нагрузки от двутавра-балки на весь фундамент и так проще чем заливать бетон до нужного уровня цоколя). На них кладу балки-двутавры,на нижнюю полку двутавра кладу доску, на доску пенопласт до верхней полки двутавра,дальше всего 5 см . бетона.
В 1 варианте двутавр получается только как часть опалубки.Т.к. потом плита сама опирается на цоколь,а двутавр вообще не нужен.
Во 2-м варианте двутавр как балки перекрытия,т.е. для чего и клали его.
Мне кажется что 2-й вариант правильный. (Д. дешевизна, конструкция легче)
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать?
Доброго дня! Столкнулся с таким решением: в перекрытии сделан монолитный участок, балки которого выполнены из обетонированного прокатного двутавра 23Б1. Вопрос таков: при расчете учитывается ли работа бетона, и если да то как? Сетка, обозначенная поз.2 – плетена одинарная, диаметр проволоки 1,2мм. Заранее спасибо!
В данном случае, обетонирование (или оштукатуривание) металлических профилей по сетке используется для повышения огнестойкости металлических профилей. Сам по себе металлический профиль без дополнительной обработки имеет огнестойкость, если не ошибаюсь, не более (RE30..45), а для несущих конструкций требуются RE60 и больше. Для этого профиля раньше оштукатуривались по сетке. Таким образом можно получить огнестойкость RE90 и больше. Есть даже методичка, в которой расписано какой слой бетона и насколько увеличивает огнестойкость металлических конструкций в зависимости от толщины металла несущей конструкции - чем меньше толщина металла, тем меньше его огнестойкость.
г. Челябинск
Valerius_78
Все зависит от того: обеспечена совместная работа бетона с двутавром или нет. По мне так похоже на монолитное ребристое перекрытия с жесткой арматурой в ребрах. Но расчет без бетона конечно пойдет в запас. Но вот монолитную плиту в расчет необходимо вводить!
Двутавр в бетоне как правильно
Собирался делать рпактически так же. Только пролет 5м и балку все-таки выбрал 16Б1, а вместо арматуры сразу дорожную сварную сетку из четверки. Требования к бетону между балками практически никакие. Сам планировал уложить пенопласт 10см, потом поверх обычный тяжелый бетон залить с дорожной сеткой. Так вроде и дешевле и легче и теплее получается.
Собственно как собираюсь делать:
1. Если приварить и замонолитить, то получится достаточно жесткая плита. По концам планирую арматуру пустить, потом ее залить в стене. (Расчитывать все равно не на защемленную балку, а на свободную надо.)
2. Хватит, точно хватит.
3. Жесткость с бетоном гораздо гораздее. По нагрузке - это больше к фундаменту. На него нагрузка ляжет.
По расчетам, было бы непллохо еще и учесть распределенную нагрузку от ботона и сконцентрированную от стен, которые поверх будут устраиваться.
Я когда считал (пролет 5м) двутавр №14 (через 0.8м) только с усилением в центральной части проходил. При этом на перекрытие не планировалось ставить тяжелых стен. С пролетом 3.5 м должно быть достаточно.
21.06.2009, 16:34Арматура идет намного дешевле сетки, поэтому ее и выбрал.
Пенопласт куда укладывать думаете? Если между балками - наверно толку мало, т.к. холод по балкам пойдет. Тоже хотел тяжелый бетон заливать, но остановился на керамзитобетоне из-за веса.
По моему 3-му вопросу хочу пояснить: изначально думал уложить балки, поставить стены, а потом когда-нибудь залить пол между балками. В этом случае по центральным стенам бетонный пол будет залит в стык по ней, т.е. опираться только на балки. В этом случае от бетона, имхо, толку никакого - только доп. нагрузка на балки.
Теперь же хочу сначала пол залить, а уже потом стены, т.е. ЖБ-плита ляжет на стену 0этажа - наверно только так нагрузка будет сосредоточена не на балки, а на фундамент, как Вы пишите.
Если замоноличу уголок и приварю к нему конец балки, почему в расчете нельза принимать защемленную балку?
Стены поверх будут только по осям стен 0-этажа. Зачем учитывать их вес, при расчете перекрытия?
27.06.2009, 21:38по защемленной балке: момент который будет действовать на как-бы защемленную балку просто дикий. Как такового защемления не будет. Допустимы прогиб балки на всем пролете допустим 10мм, тогда в месте "защемления" будет деформация доли миллиметра. Бетон не удержит.
Уголок (или что-либо подобное) имеет смысл все равно пложить и связать с балками. Будет полноценный армопояс. Для мелкозаглубленного фундамента полезно :)
Пенопласт собирался укладывать между балками так чтобы он чуть-чуть на нижние полки двутавра лег. Причин несколько - экономия бетона, уменьшения веса перекрытия, утепление. Про мостики холода через балки тоже думал, пока решил утеплить дополнительно их полосами пенопласта с нижней стороны (после заливки бетона). Межэтажное перекрытие без доп. утепления. Меня керамзитобетон не устроил из-за стоимости у нас.
Про вес стен. Если они целеком над фундаментом и нет дополнительных перегородок, то не учитываются конечно.
28.06.2009, 23:36Пенопласт собирался укладывать между балками так чтобы он чуть-чуть на нижние полки двутавра лег.
Как арматуру крепить будете поверх пенопласта?
Тут (на форуме) было довольно интересное предложение, если использовать доски - на нижнюю полку балок бросить поперечины, на них настил, чтобы до верхней полки оставалось 2-3 см. По верхним полкам бросить арматуру и все залить бетоном.
Если использовать пенопласт - все проще получится, но вызывает сомнение, выдержит ли пенопласт вес бетона, полки у балок слишком малы.
29.06.2009, 20:48Как арматуру крепить будете поверх пенопласта?
Тут (на форуме) было довольно интересное предложение, если использовать доски - на нижнюю полку балок бросить поперечины, на них настил, чтобы до верхней полки оставалось 2-3 см. По верхним полкам бросить арматуру и все залить бетоном.
Если использовать пенопласт - все проще получится, но вызывает сомнение, выдержит ли пенопласт вес бетона, полки у балок слишком малы.
Собирался искользовать арматурную сетку 4х100х100.
Сначала пенопласт положить на полки нижние. Причем шаг балок несколько больше ширины листа пенопласта. Это с таким расчетом, чтобы получить потом П-образную плиту тоже опирающуюся на нижние полки. Снизу балок доски на ребро притянутые проволкой к балкам на момен заливки. Арматурная сетка поверх балок укладывается так, чтобы провисала почти до пенопласта. Приваривать к балкам не собирался. Сверху заливается бетоном.
Требований к бетону особых не предъявляется, так как прита очень небольшая получается - всего метр шириной. То есть миксер не обязательно пригонять.
Сетка провисающая будет работать даже лучше в этой прите. Хотя это не обязательно, можно просто над пенопластом ее на камешках уложить на высоте 2-3 см.
После заливки одной плиты меж балок и ее схватывания проволка удерживающая доски обкусывается (дальше на нее планировал крепить полосы пенопласта закрывающие двутавры снизу). Процедура повторяется для другой плиты.
Технологию придумал для заливки перекрытия между прочими делами. При этом надрываться не надо особо, на опалубку тратиться не надо, прочности плиты бетонной для пролета 1м более чем достаточно, ну и бетон вроде как дешевле покупного должен получиться, утепление пола получается автоматически. Пенопласт обычный вспененный, вроде как тоже не сильно дорого. Единственное сомнение есть по поводу мышей. Не съедят ли они пенопласт. Там ведь тепло будет. и норы рыть одно удовольствие.
Пол металлические балки(двутавр) и доска.
Добрый день Всем!
Понимаю, что я далеко не первый, но из прочитанного на этот форуме однозначного ответа не получил.
- Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?
Была идея полностью избавится от мусора и засыпать туда вермикулит или керамзит по уровень двутавров. - Как всетаки делать пол:
а. выставлять новые деревянные лаги(с каким шагом?), крепить их к металлическим балкам(двутаврам), накрывать их фанерой, гвл и пр.(тут тоже нужен совет) и далее паркет. или же
б. делать ЦПС с металлической сеткой, поверх двутавров и засыпанного керамзита/вермикулита.
г. делать профнастил и поверх него делать ЦПС, тоже с металлической сеткой.
Нормальная ли нагрузка ЦПС для двутавров, с учетом того, что под ванной и кухней залита металлическая плита(Смешанные перекрытия).
Глобальная задача получить пол, который не будет "играть", скрипеть, и тд и тп, чтобы не слышать соседей снизу!
Еще для жесткости двутавра (пролет 6 метров) говорят можно наварить уголок. Ваше мнение?
Второй вопрос ПОТОЛОК.
Отбил полностью потолок(штукатурка, дранка), соответственно сейчас вижу двутавры и деревянные доски. Как правильно сделать потолок с шумоизоляцией от соседа?
- Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?
Мусор играет роль шумоизоляции. Люди попроще оставляют мусор, и специалисты, работающие у таких заказчиков рекомендуют мусор оставлять
Заказчики посерьезнее выбрасывают мусор и шумоизолируют нормальными материалами
ferrum26 написал :
Глобальная задача получить пол, который не будет "играть", скрипеть, и тд и тп, чтобы не слышать соседей снизу!
Еще для жесткости двутавра (пролет 6 метров) говорят можно наварить уголок. Ваше мнение?
Не надо ниче наваривать, насколько я понимаю, метал отпустится и твутавр ослабеет
ferrum26 написал :
б. делать ЦПС с металлической сеткой, поверх двутавров и засыпанного керамзита/вермикулита.
г. делать профнастил и поверх него делать ЦПС, тоже с металлической сеткой.
Так и делайте. ПРавильно, поверх шумки. Сетка металл жесткая, слой ЦПС минимум 7 см
ferrum26 написал :
Второй вопрос ПОТОЛОК.
Отбил полностью потолок(штукатурка, дранка), соответственно сейчас вижу двутавры и деревянные доски. Как правильно сделать потолок с шумоизоляцией от соседа?
Если у соседа сверху шумоизоляция пола плохая, то как потолок не изолируйте - толку мало.
Но можно для успокоения души потолок шумоизолировать и потом ГКЛ, например
Труд без искусства - Варварство!
13.01.2013 в 14:19ferrum26 написал :
Нормальная ли нагрузка ЦПС для двутавров,
Надо считать прежде чем менять тип покрытия.
13.01.2013 в 14:27Михалыч Считай не считай ( а за это архитекторы берут маленький чемодан денег + ждать 2 месяца аж ),
и слова найдут и разрисуют, а толку то с этого?
Но опыт и показывает и подсказывает, что ничего не станет двутавру. Плавали, знаем )
Труд без искусства - Варварство!
13.01.2013 в 15:172 месяца, говоришь.
Твоя стяжка- 7см*2500=175кг.
+мусор+покрытие пола ещё килограмм 50 (хотя можно точнее, но пока лень).
150кг- нагрузка в жилых помещениях. 1,2 поправочный коэффициент.
Итого- 450кг на кв.м.
Дальше берём параметры двутавра (его видно и можно померить) и рассчитываем допустимую нагрузку.
Ещё две формулы. -
Но могу сразу сказать, что плиты перекрытия раньше были 450кг/кв.м. и 600кв.м. Что показывает, что наши расчеты по нагрузке верны.
Осталось посмотреть какой двутавр и посчитать сколько он может выдержать. Но думаю, что меньше, чем плита. -
всем добрый день
Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.
Если выкинуть мусор и шумоизолировать, чем лучше? одного керамзита не хватит?
Еще одна проблема, то что сейчас пол с лагами, черновыми досками поднят приблизительно на 14-15 см, если на двутавр кидать сетку, и заливать стяжку, то пол поднимется на эти 5-6 см, соответственно, при входе будет ступенька и при входе в ванную комнату тоже будет ступенька, но с другой стороны потолки будут выше)))
14.01.2013 в 14:00ferrum26 написал :
Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.
А меньше он и быть не мог на перекрытиях.
На каком расстоянии друг от друга двутавры лежат?
- Если выкинуть мусор и шумоизолировать, чем лучше? одного керамзита не хватит?
Либо пеноплекс либо пенопласт, но повышенной плотности. Поверх жесткая металлическая сетка и стяжка.
Уровень пола сами высчитайте )
Вариант 3. Да сгодится в принципе. Слой стяжки не 5, а минимум 7 см (!) Это важно
Труд без искусства - Варварство!
14.01.2013 в 14:27ferrum26 написал :
Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.
Какое расстояние между балками? Какие балки- с уклоном полки или без?
Пенопласт не является шумоизоляцией.
Михалыч написал :
Какое расстояние между балками? Какие балки- с уклоном полки или без?
Пенопласт не является шумоизоляцией.
+- 1 м между балками, полка без уклона. Сегодня буду на объекте, точно все измерю, посмотрю.
Михалыч написал :
Слой стяжки не 5, а минимум 7 см (!) Это важно
Почему такая точность? Если сетка будет лежать на двутавре, это ИМХО достаточно жесткая конструкция, а лишние сантиметры утяжеляют конструкцию.
По поводу уровня пола, если класть сетку прямо на двутавр, и лить стяжку 5-7 см, то пол отпустится на почти 10см, будет ступенька при входе и в СУ. Не могу понять нормально ли это.
Или же как ниже этажем, отсыпать керамзит на уровень и затем лить стяжку. Но тогда возникает вопрос, весть этот пирог будет опираться не только на двутавр, но и на деревянные перекрытия и потолок соседа.
14.01.2013 в 14:54ferrum26 написал :
полка без уклона. Сегодня буду на объекте, точно все измерю, посмотрю.
Уклон полки на внутренней части. Если реально "без", то это слабые балки. Уточните.
рис.8.
Про стяжку- не мои слова. Я бы сначала посчитал, чтобы не угробить соседа и не попасть в тюрьму лет на 10 за "непредумышленное".
Хотя. Я же вас предупредил, так что по 105.п.2а.- "двадцатка". -
п.с. армированная стяжка 5см допускается. от 7см -льют плиты перекрытия.
14.01.2013 в 16:28Михалыч написал :
Уклон полки на внутренней части. Если реально "без", то это слабые балки. Уточните.
рис.8.
Про стяжку- не мои слова. Я бы сначала посчитал, чтобы не угробить соседа и не попасть в тюрьму лет на 10 за "непредумышленное".
Хотя. Я же вас предупредил, так что по 105.п.2а.- "двадцатка". -
Сегодня все уточню, отпишусь.
Давайте не отклонятся от строительной темы.
14.01.2013 в 17:07Михалыч написал :
п.с. армированная стяжка 5см допускается. от 7см -льют плиты перекрытия.
14.01.2013 в 23:54ferrum26 написал :
Давайте не отклонятся от строительной темы.
- Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?
При выгребании мусора, как и при сносе имеющихся старых перегородок, балки освобождаются от тяжести, давившей на них постоянно, и начинают пружинить обратно вверх. Потолок нижних соседей при этом может изрядно пострадать. Данная засыпка является изоляцией тепла, шума и звука.
В квартирах такого плана, как Ваша, старую засыпку обычно не трогают. Во всяком случае, в моей практике такого ни разу не встречалось. Но сверху по старой засыпке подсыпают дополнительно слой керамзита либо раскатывают изовер.
- Как всетаки делать пол:
а. выставлять новые деревянные лаги(с каким шагом?), крепить их к металлическим балкам(двутаврам), накрывать их фанерой, гвл и пр.(тут тоже нужен совет) и далее паркет. или же
Мы с коллегами именно так и делаем. Под паркет верхний слой фанера, под кафель ГВЛ. Причём, по возможности, стараемся работать с досками старого пола, которые уже никуда не поведёт.
Специализируемся только на полах! По потолкам подсказать ничего не смогу.
11.03.2013 в 15:18Еще есть "промышленное" решение: устройство "монолитной плиты по несъёмной опалубке". В роли опалубки выступает профлист Н75, уложенный на верхние/нижние полки двутавров и армированный сеткой.
Однако тут сразу нарисовывается проблемка с гидроизоляции мест примыкания профлиста к балкам.
Мусор я бы заменил на более лёгкое что-нибудь из минплит.
- Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа.
Вы полностью описали мой пол,случайно не соседи?Мой дом на Обводном.Если тема ещё актуальна,могу рассказать,как делал сам. Предполагаю,что стяжку делать всё таки не стали.
11.03.2013 в 17:51taels написал :
Если тема ещё актуальна,могу рассказать,как делал сам
Таких домов в 5 миллионном городе знаете сколько!?
В любом случае пишите ваше решение - уверен кому-нибудь оно может пригодиться!
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
12.03.2013 в 02:52Мой пол практически такой же и сейчас стою перед выбором, что же всё-таки выбрать и по какой технологии делать пол.
Что имеем:
Старая кирпичная пятиэтажка (1904 год постройки)
Перекрытия: двутавр с бетонными плитами между ними. Честно признаться не могу понять как изготовлено. По технологии, вроде, закладывают готовые плиты, но т.к. дом древний и по обрывочной информации о его постройке, вроде как была применена на тот момент передовая технология устройства перекрытий - бетонные. Т.е. на тот момент дома строились с деревянными перекрытиями. Так вот, по внешнему виду складывается впечатление, что плиты заливались прямо по месту. Т.к. поверхность бетона достаточно неровная и периодически двутавр оборачивает проволока, как мне кажется, закрепляющая арматуру в момент заливки. Вдоль двутавра швов соединяющих плиты тоже ни где не видел (смотрел на протяжении 5м).
Ширина между двутаврами 1.2м. Торчит из бетона двутавр на 80мм, ширина полки b 80мм, подозреваю, что высота должна быть 160мм. Толщину плиты, к сожалению, не измерить.
Далее на двутавре лежали лаги (доска плашмя толщиной 60мм), на лагах половой шпунт толщиной 60мм.
На бетоне строительный мусор: штукатурка, песок, битый кирпич, шлак и прочая грязь.
Всю засыпку я уже выгреб! Оставлять её было невозможно, т.к. помимо грязи и пыли там встречались личинки каких-то насекомых (по всей видимости кожеедов) и даже попалось мышиное гнездо с обрывками дореволюционных газет.
Толщина засыпки 12см. Вес засыпки порядка 130-150кг на 1м.кв.
Толщина всего бутерброда пола от бетонной плиты до чистового составляет от 22 до 25см (в разных точках квартиры по-разному)
Суть проблемы (вопроса) : Для себя вижу два варианта замены пола:
- Лаги (доска на ребро) с шагом 40-60см и сверху шпунтованная половая доска сороковка.
- Профнастил на двутавр и сверху бетонная стяжка с армирующей сеткой.
Засыпка, скорее всего, в обоих случаях керамзит. Хотя в первом варианте возможно что-то в духе теплольна, минваты и прочих легких утеплителей.
Делать планировал один без помощников.
Хочется выбрать самый бюджетный и надежный вариант.
Плюсы деревянного пола вижу в том, что со шпунтом работать не сложно. Комнаты небольшого размера, поэтому отходов будет немного и длины доски хватит на всю комнату (не нужно будет делать стыки)
Бетонный же пол мне кажется более прочным, долговечным (не будет скрипеть). Ни какая тварь в нём не заведётся и если заливать сразу целиком всю квартиру, то потом перегородки можно перемещать хоть каждый день (хотя делать это вообще не планирую).
Но с другой стороны он получится сильно дороже (или я не прав?) и грамотно и правильно его изготовить человеку, который этим никогда не занимался - мне видится большим геморроем.
Тот факт, что пол опустится на несколько сантиметров - совершенно не пугает, даже напротив буду этому рад, а то очень уж низкие подоконники.
Перекрытие двутавром: какой номер двутавра брать ?
Это же будут отдельные плиты,они скорее нагружают перекрытие,нежели несут.
Можно всю сетку вязать,просто это не так удобно вам будет,работать снизу невозможно,придется сверху по доскам ползать,передвигать их (доски) постоянно.
Юра-сварщик написал :
они скорее нагружают перекрытие,нежели несут.
Да, но плита та что между двутаврами (армированый бетон) заходит также на несущие стены - ложится на них. Тоесть можно представит перекрытие как бетонные плиты - лежащие на несущих стенах, поддерживаемые балками. Или как ?
19.03.2010 в 22:42Юра-сварщик написал :
просто это не так удобно вам будет
Да с этим нет проблем. Доски по двутаврам - и вперед
19.03.2010 в 22:46Не забывайте о прогибе балок.Полученные плиты лишь отчасти распределят нагрузку.
19.03.2010 в 22:54Юра-сварщик написал :
Полученные плиты лишь отчасти распределят нагрузку.
Но все-таки разделят. Конечно, можно ставить двутавр 16-ку - тогда будет с серьезным запасом. Но 16-ка и дороже, и выше.
19.03.2010 в 22:55 19.03.2010 в 23:12Sharkan написал :
Сто говрит Ваш опыт ?
Посчитать надо. Без этого перекрытие делать нельзя!
Что-то ленюсь пока. -
Юра-сварщик написал :
они скорее нагружают перекрытие,нежели несут.
Угу. Толку от них- только лишняя нагрузка. Мне лично, не нравится такой вариант перекрытий. Гемора- дохрена, денег потраченных дохрена, трудодней и сил- дохрена. Чего ради- не понял.
Если хотите лить монолит- лейте сразу без балок. Если хотите балки, то промежуток-то зачем заливать?
Вобщем не нравится всё это мне, поэтому и жду чем всё это закончится.
Разница в цене там будет существенная, поскольку количество большое.
19.03.2010 в 23:15Не ленитесь, Михалыч, посчитайте - будьте добры
. Если хотите лить монолит- лейте сразу без балок. Если хотите балки, то промежуток-то зачем заливать.
А что делать с промежутком тогда ? Не оставить же его так.
С монолитом гемора еще больше. Нужно ставить опалубку - брать где-то подпорки - и т.д.
А с балками попроще - опалубку можно прямо снизу к балкам вязать - для уверености можно конечто несильные подпорки сделать.
Далеее - в проемах между балками (8 см бетона - а далее до верхней полки балки свободно) кладется утеплитель.
Тоесть экономится высота пирога перекрытия. Эффективность - налицо.
Толщину монолита - если лить - минимум сантиметров 20 надо делать. Плюс сетку вязать арматурную в 2 слоя.
Так что гемора еще неясно где больше.
Почему не доски например вместо бетона между балок - потому что подвальное помещение под перекрытием. По идеи должно быть сухо и чисто - но вдруг сырость немного и т.д. Для досок это нехорошо. Потому и бетон с арматурой.
20.03.2010 в 00:12Где это льют 20 см толщиной?Чай не бункер.Важнее соблюдения технологии и марки бетона.
Вы не читали тему Mazaika?Много интересного.
Юра-сварщик написал :
де это льют 20 см толщиной?Чай не бункер.Важнее соблюдения технологии и марки бетона.
Вы не читали тему Mazaika?Много интересного.
Ну не меньше 15-ти см. Я так думаю. По Вашей ссылке открывается толко одно фото. не вся тема.
20.03.2010 в 06:18Я у себя делал подобную конструкцию из двутавра 14 с таким же пролетом. Между балками положил шахтовую затяжку 1000х200 мм, остальное залил с арматурой. Арматура затяжки несет нагрузку только поперек балок, у вас же будет продольная арматура, получится та же плита, с поддержкой по краям балкой.
20.03.2010 в 09:28Sharkan написал :
но вдруг сырость немного и т.д. Для досок это нехорошо. Потому и бетон с арматурой.
А для металла самих балок- хорошо? Вот из-за этого мне всё это не нравится.
Было бы перекрытие выше.
Почему просто по грунту не хотите сделать пол?
Можно вылить плиты 1мх1мх5см и просто уложить в промежутки между балками.
Балки крепить надо к фундаменту. Лить армпояс. А почему между балками выбрали 1,1м?
А, что за цоколь у Вас? Высота? Материал?
По перекрытиям тут: Можно не считать. В свое время я это уже проверял. - Только нагрузки правильно соберите- я же не знаю, что там у Вас планируется.
Михалыч написал :
А, что за цоколь у Вас? Высота? Материал?
Речь идет о перекрытии цокольного этажа. Смотрите рисунок (размеры в сантиметрах).
Между балками выбрал 1.1 м потому как это самое удобное расстояние в даном случае.
Какраз 5 балок получается - да и ложатся симетрично. Я кстати не понимаю - а почему нужно швеллеры паралельно по сторонам - возле стен - почему нельзя плиту ложить просто на стену, как на рисунке ? Там ведь 25 см свободных стены получается. По-моему хватит чтобы держать плиту (с одной стороны лежит плита на балке - а с другой - на стене).
Касательно Вашей ссылки - эта та же таблица что и в моей ссылке вначале топика. Там выходит что на 4 м пролет нужно 12 балку при нагрузке 500. Я думаю что на 4.45 м 14-я балка должна пройти без проблем.
Михалыч написал :
я же не знаю, что там у Вас планируется.
Вот меня волнует вопрос - мы считаем что 250 кг бетона (или 200) ляжет на погонный метра балки. но это ведь не так. ведь сама плита что между двутаврами - она же не будет "висеть" на двутаврах. Она будет опираться (как и двутавры) на несущие стены. притом с каждой стороны по 20 см минимум. И она тоже (как не крути) будет нести нагрузку.
Тем более там будет арматура работающая на растяжение.
Михалыч написал :
Можно вылить плиты 1мх1мх5см и просто уложить в промежутки между балками.
Зачем отливать, когда дешевле купить?
Юра-сварщик написал :
Обычно в таком типе конструкции перекрытий используют плиты БПР.
Например:Sharkan написал :
почему нельзя плиту ложить просто на стену, как на рисунке ? Там ведь 25 см свободных стены получается.
Так и делают, только по расчету достаточно 125 мм - как раз 1/2кирпича.
Но у этой технологии есть существенный минус
- такое перекрытие не является теплоизолирующим, металл насквозь,
- защита металла от коррозии таки необходима, это не просто покраска, а то что советовал
Юра-сварщик написал :
обернуть их штукатурной сеткой
плиты БПР-110х40 см.
Потом балки нужно штукатурить снизу (из подвала).
Мы встречали такие перекрытия и даже делали, удобно (например реставрация старых зданий с дерев. перекрытиями, где проштрабить 1/2 кирпича под перекрытие несложно), когда монолитить нет доступа, высоко, затратно и есть надежда, что металл.балки не сгниют от ржавчины.
20.03.2010 в 17:47Хотел еще немного написать о разнице в цене монолита и перекрытия двутаврами.
Сетку из арматуры я не учитывал в расценках, примем что она однослойная – тоесть одинаковая для монолита и для конструкции с двутаврами.
Для конструкции с двутаврами. Погонный метр балки № 14 сейчас 11 $. Всего нужно будет 56 м балки (если считать балки у стен – не факт что нужно). Это выходит 616 $ + 10 $ доставка – 626 $.
Бетон. Если плита 8 см, то нужно 5 кубометров бетона (на 64 м2). Тоесть 5*70 $ - 350 $
А теперь работа. Я думаю что я сам и скажем 3 разнорабочих сможем без проблем за 5-6 дней подвязать опалубку к двутаврам, разложить арматуру (варить я могу сам), залить и т.д. Разнорабочий в день – пускай 15 $. Тоесть в день по 45 $, 6 * 45 $ - 270 $
Тоесть получается все вместе 626 $ (двутавр) + 5*70 $(бетон) + 6 * 45 $ (работа) = 1246 $.
Для монолита. Два пролета (на рисуне вначале) занимают площадь 64 м2 – учитывая боковые стены, на них также монолит ложится. Чтобы покрыть эту площадь плитой высотой 16 см (не факт что 16 см хватит) нужно 10 кубометров бетона. Куб бетона миксером с доставкой - 70 $.
Теперь работа. Здесь нужны уже специалисты. Сам я это не потяну правильно сделать. Сейчас цена за 1м2 (опалубка+армипрование+заливка с миксера) - 30 $
Тоесть получается все вместе 10*70 $ (бетон) + 64*30 $ (работа) = 2620 $.
Разница: 2620- 1246 = 1374 $. Неплохо. И это я еще не учитывал дополнительную арматуру (монолите нужно две сетки из арматуры делать).
Пролетные строения из прокатных балок, залитых в бетон
Кто что знает - откликнитесь!
Вот, как написано во втором комменте сделал: армирование плиты - 570 см2 AI (потому что и двутавры из не самой лучшей стали приняты). Ну и получилось, что держит она больше: на третьем снизу скриншоте расчета сталебетона видно, что при суммарном моменте 130.1 тм предельное состояние по Rs в двутаврах наступает (Кз=0.98<1). Но! В строке ниже написано, что коэффициент к нагрузке на второй стадии до наступления разрушения - 2,47. Кто бы объяснил, что же это значит? Может, что в методике расчета сталебетона прокату разрешено работать в пластике, т.к. это не приведет к лавинообразному разрушению?
Монолитное перекрытие по металлическим балкам
Иногда в частном домостроении применяется такой вариант перекрытий - монолитное железобетонное, опирающееся на металлические балки (спаренные швеллеры, двутавры, труба квадратная и т.д.).
Плюсами такого перекрытия является то, что за счет довольно часто расположенных балок (от 1 м до 2,5 м в среднем) само перекрытие можно сделать довольно тонким (но не менее 50 мм). Армируется такое перекрытие в один слой, что тоже дает немалую экономию.
Основным минусом является то, что по требованиям пожарной безопасности металлические конструкции нужно покрывать специальным огнезащитным составом, а это недешевое удовольствие.
В данной статье мы рассмотрим два вопроса: как выполнить железобетонное перекрытие и как подобрать металлические балки.
С чего следует начать? С анализа перекрытия в плане. Допустим, у нас перекрытие размером 4х8 м. Рациональней расположить балки вдоль короткой стороны плиты, т.е. длина балок будет 4 метра (не считая глубины опирания на стены). Чем короче балка, тем меньше металла мы на нее потратим, и тем реже эти балки можно расставить. Конечно, это не жесткое правило, а просто рациональный совет.
Далее необходимо собрать нагрузки на 1 м 2 перекрытия. Как собирать нагрузки, подробно изложено в статье «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома». При этом учитывается:
- временная нагрузка на перекрытие,
- нагрузка от веса перегородок (желательно балки располагать под перегородками, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на облегченное перекрытие),
- нагрузка от веса полов,
- собственный вес перекрытия.
Затем нужно задаться шагом металлических балок. Здесь на первый план выходит монолитное перекрытие. Если сделать шаг балок слишком частым, мы рискуем вызвать перерасход как металла, так и железобетона. Если расстояние между балками, наоборот, слишком большое, это вызовет увеличение арматуры в плите, увеличение толщины этой плиты (при этом значительно возрастет нагрузка на балки), а значит увеличится и сечение балок. Поэтому всегда перед началом расчета нужно анализировать и подбирать оптимальное расстояние между балками перекрытия. Изложенные ниже расчеты применимы при условиях: между всеми балками должно быть одинаковое расстояние; должно выполняться условие L 1/ L 2 > 2, где L 1 - длина балки, L 2 - расстояние между соседними балками.
В принципе, есть несколько путей расчета перекрытия такого типа.
Первый путь (более трудоемкий, особенно без достаточного опыта, но иногда необходимый). Можно задаться профилем металлических балок (допустим, у вас уже есть в наличии металл конкретного профиля); затем, задавшись толщиной перекрытия и шагом балок, можно собрать нагрузки и выполнить расчет балки. При этом, выполняя расчет, вы за несколько подходов можете определить максимально допустимое расстояние между балками, при котором выполняются условия прочности и деформативности. После этого можно перейти к расчету перекрытия и определить его толщину и армирование. Если все прошло - хорошо. Если толщина оказалась большей, чем вы задавали, расчет нужно будет повторить с начала - пока не сойдутся все части задачи.
Второй путь. Расчет начинается с железобетонного перекрытия. Задаемся шагом балок и толщиной плиты, собираем нагрузки и выполняем расчет плиты. При необходимости, корректируем шаг балок и толщину плиты до наиболее экономичных результатов. Собираем нагрузку на балку с получившегося пролета и подбираем сечение балок.
Второй путь мы рассмотрим на примере.
Расчет ведется для условно выделенной полосы плиты шириной 1 м.
Необходимо перекрыть помещение размером в плане 6х10 м. Над перекрытием будут жилые комнаты - временная нагрузка 150 кг/м 2 . Материалы плиты: бетон класса В15, расчетное сопротивление бетона Rb = 7,7 МПа, арматура горячекатаная периодического профиля класса А400С, расчетное сопротивление арматур ы Rs = 365 МПа.
Минимальная толщина перекрытия должна быть больше, чем L /35, где L - расстояние между балками.
Задаемся шагом балок - 2,5 м, направление балок - вдоль короткой стороны помещения, толщина ж.б. перекрытия - 80 мм (что больше, чем 2,5/35 = 0,071 м = 71 мм), расстояние от нижней грани плиты до рабочей арматуры - 35 мм.
Читайте также: