Дренажная система из кирпича

Обновлено: 18.05.2024

Дренаж вокруг дома, участка.Виды дренирования.

Люди, проживающие в загородных домах, часто сталкиваются с проблемой, когда избыточное количество воды скапливается на прилежащей к зданию территории из-за проливных дождей или таяния снега, что в свою очередь нарушает комфортность проживания. Также, затрудняющим фактором является высокий уровень грунтовых вод на участке. Проблемы такого характера возникают во владениях, расположенных в низменностях или на склонах холмов, где содержание глины в почве достигает высоких показателей. Излишнее количество влаги в почве оказывает пагубное воздействие на фундамент здания, размывая прилегающие слои грунта и подтапливая подвальные помещения.

От вышеперечисленных проблем поможет избавиться дренажная система, которая будет производить сбор и отведение избытков воды с территории прилежащей к дому. Такое средство можно использовать по всему участку, но это достаточно затратный вариант в плане финансов и времени. Установка дренажа вокруг дома является достаточной мерой для комфортного проживания.

Что из себя представляет дренаж

Дренаж – это система, которая отводит избыточное количество влаги от здания при помощи конструкции из труб. Существует мнение, что для эффективного сбора воды достаточно лишь отмостки, но специалисты в этой области рекомендуют устанавливать полноценную дренажную систему, позволяющую обеспечить гораздо лучшую защиту здания от пагубного воздействия влаги.

Дренажная система для дома может быть трех видов :

Открытая . Является конструкцией, где в качестве отводящих дренов используются траншеи открытого типа, глубина и ширина которых составляет 0,5 метра. Это самый простой в исполнении вариант дренажа для самостоятельной установки. К недостаткам такой системы можно отнести неэстетичный вид, а также ненадежность сооружения, которое потребует дополнительного укрепления стенок специальными лотками;
Засыпная . Это конструкция, где подготовленные траншеи засыпаются крупнодисперсным щебнем или бутом, а поверх накладывается дерн. Преимущество такого дренажа – долгий срок службы и простота в установке. Кроме плюсов существуют и минусы: низкая пропускная способность, невозможность проведения технического обслуживания;
Закрытая . Осуществляется путем укладки в землю дренажных труб с отверстиями. Такая система отличается эффективностью и отсутствием недостатков других систем. Ее минус – достаточно сложная в исполнении установка.

Ошибки, которые допускаются при самостоятельном выполнении дренажа

Устройство дренажной системы без участия специалистов часто сопровождается совершением следующих ошибок:

Использование пристенной дренажной системы для обеспечения отвода излишней влаги на участках с высоким уровнем грунтовых вод;
Использование трубопровода в фильтрах геотекстильного типа на участках с глиняной почвой, что в конце концов приведет к их засорению;
Применение уровней во время укладки трубопровода;
Монтаж ливнесточных колодцев там, где следует устанавливать дренажные;

Самой распространенной ошибкой является установка одной дренажной системы вокруг дома. Как показывает практика, этого слишком мало. Необходимо обязательно производить монтаж системы водостока, которая будет отводить воду с крыши здания в специальный колодец.

Также, следует избегать использования для дренажа и ливневки вокруг дома одного трубопровода, так как дренаж не будет справляться со своими функциями во время дождей, что приведет к затоплению участка. Переувлажнение почвы около фундамента может привести к ее пучению во время морозов, что в свою очередь окажет пагубное влияние на основание дома, вплоть до полного разрушения.

Для изготовления ливневки используются канализационные трубы оранжевой расцветки (предназначены для почвы) и специальных колодцев, где будет скапливаться избытки воды, которыми впоследствии можно поливать растительность.

Разновидности дренажных систем

Схема дренажа вокруг дома делится на две основные разновидности :

Поверхностный (нарушает эстетический вид участка);
Глубинный (используются перфорированные трубопроводы).

Поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж вокруг дома более доступный, простой и легкий в исполнении всех необходимых операций. Такие дренажи не справляются с грунтовыми водами и применяются лишь для отведения талой и дождевой воды. Существуют следующие поверхностные системы дренажа :

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Денис1235 Участник FORUMHOUSE

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

yury_by Участник FORUMHOUSE

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Осушение участка при помощи дренажных систем

Если участок нуждается в дренажной системе, то из целого ряда существующих способов осушения всегда можно подобрать наиболее подходящий. Различают четыре основных вида дренажа. Чаще всего встречается систематический горизонтальный дренаж, состоящий из дерен и коллектора, через который вода отводится с участка. Для защиты от подтопления грунтовыми водами отдельных пониженных участках применяется кольцевой дренаж. Головной дренаж устраивается между участком и водным потоком. Береговой дренаж перехватывает подземную и попавшую воду с поверхности почвы.

Дренажные системы

- Канавы
- Гончарный дренаж
- Кирпичный дренаж
- Дренажный колодец
- Кротовый дренаж
- Подпорные стены

Канавы

Самым простым способом осушения участка являются канавы, вырытые для отведения лишней воды с участка в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона. Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник. Если местность пологая, канаву выкапывают на вершине, поперек склона, для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщения нижних слоев. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, у его основания выкапывают еще одну канаву, параллельную первой. Верхнюю и нижнюю канавы соединяют дополнительной канавой или системой гончарного дренажа. Из нижней канавы вода поступает в дренажный колодец или ручей. С помощью экскаватора или вручную выкапывают открытые канавы глубиной 1-1,2 м для большей прочности скашивая стенки под углом 20-30°. В глинистых почвах стенки канав устойчивее, чем в песчаных, поэтому их делают более крутыми. Но открытые канавы портят внешний вид участка. Канавы ежегодно очищают от сорняков и подлеска, а также различного мусора, задерживающего сток воды. В целях безопасности и эффективности работы их ограждают.

Гончарный дренаж

Гончарный дренаж представляет собой короткие глиняные или длинные пластмассовые секции труб, которые укладывают впритык обычно по схеме "елочка" и засыпают в траншеях, предназначенных для сбора и отвода дренируемой воды. Пластмассовые трубы перфорированы и эластичны, поэтому при необходимости могут быть изогнуты. В ряде случаев используют недорогие бетонные дренажные трубы. Траншеи выкапывают глубиной 0,5-1 м и шириной 0,3 м, по возможности укладывая верхний и подпочвенный слои земли отдельно. Для обеспечения эффективного оттока воды уклон делают из расчета 1:40. Расположение боковых дренажных труб, идущих к центральной трубе, зависит от характера почвы. На тяжелых глинистых почвах их укладывают ближе, чем на легких. Ориентировочно их располагают на расстоянии 4,5 м в глинистой, 7,5 м на суглинке и 12 м на песчаной почве. Диаметр труб, составляющих центральную ветвь системы, равен 10 см, боковых - 7,5 см. Дно траншеи выстилают пятисантиметровым слоем крупного гравия или щебенки, затем уложенные трубы засыпают бутовым камнем или гравием, по верху которого укладывают верхний слой земли (подпочвенный слой выбрасывают). Трубы укладывают впритык, что позволяет избыточной воде просачиваться в просвет между ними. Боковые трубы присоединяют к центральной под углом 60°. Для предотвращения засорения места стыка прикрывают керамическими плитками.

Система дренажа (из кирпича)

На небольших участках, где канавы и гончарный дренаж непрактичны, прибегают к кирпичному дренажу. Через участок прорывают одиночную траншею, направляя ее к дренажному колодцу. Размеры и уклон траншеи соответствуют параметрам гончарной дренажной системы. Ее наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, покрывая этот слой гравием и перевернутым дерном, далее насыпают верхний слой почвы. Такая система неплохо осушает участок средних размеров.

Дренажный колодец

Гончарные, кирпичные дренажные системы и канавы подводят к дренажному колодцу, если нет более удобного водосборника для стока воды. Выкапывают яму диаметром 1-2 м и глубиной не менее 2 м. Общий объем дренажного колодца определяется размером осушаемого участка. Для укрепления и предотвращения заиливания стенки дренажного колодца обкладывают не скрепленными цементным раствором кирпичами, чтобы вода могла просачиваться сквозь них. Колодец засыпают битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху для предупреждения заиливания укладывают дерн.

Кротовый дренаж

Почву разрезают с помощью специального приспособления к трактору, тянущему через подпочвенный слой на выбранной глубине конический цилиндр из стали, так называемый крот. Он образует непрерывную дрену в подпочвенном слое для отведения излишков влаги. Система эффективна только на участках с глинистым подпочвенным слоем. Ее действие сохраняется в течение нескольких лет. Кротовый дренаж нарезают по схеме гончарного.

Обработка почвы

Имея дренажные системы, очень важно следить за глубиной культивации почвы. Глубокая перекопка или вспашка могут повредить их и привести к заболачиванию.

Дренаж участка

Внутренние дворики и дорожки становятся непроходимыми после каждого дождя, если в их конструкции отсутствует сток воды. Асфальтируя или бетонируя территорию, следует предусмотреть небольшой уклон для стока воды. Уклон из расчета 1:40 обеспечит достаточно быстрый отток воды к граничащему с почвой краю, где она может использоваться растениями, или в мелкую водосточную канаву, ведущую к водосборнику или дренажному колодцу. Водосточную канаву сооружают из половинок керамических труб, утопленных в цемент, или из бетона, придавая ему аналогичную форму. При желании во внутреннем дворике или под дорожкой проводят скрытый водосток. Половинки керамических труб укладывают с небольшим перекрытием их концов под центром участка, придавая наклон поверхности к водостоку. Оставленная в центре щель в 1,5 см будет обеспечивать сток воды к водостоку.

Подпорные стены

Если дренажная система не имеет стока, у подпорной стены будет постепенно скапливаться вода. Она не только сделает почву непригодной для выращивания растений, но и вызовет разрушение кирпичной или каменной кладки. Нежелательные последствия можно предупредить, проложив у основания стены одиночную гончарную дренажную ветвь с необходимым уклоном. Для этого керамические трубы засыпают грубым гравием и подсоединяют их к дренажному колодцу или общей дренажной системе участка. Чтобы усилить отток воды, во фронтальной части стены делают отводящие отверстия: через каждые 1,5-2 м во втором или третьем ряду кирпичной или каменной кладки оставляют не зацементированным один вертикальный шов. Можно также вставить в подпорную стену на том же расстоянии и с некоторым наклоном вперед короткие трубы. Предупреждая большое поступление воды, водосток у основания подпорной стены выкладывают половинками труб.

Во второй части статьи >>>, мы расскажем Вам о системах поверхностного водоотвода и видах специальных дренажных труб, которые существенно могут упростить монтаж и увеличить срок службы дренажных систем.

Как сделать дренажный колодец своими руками

На даче или в собственном доме всегда предусматривают дренажную систему. Она помогает уберечь фундамент построек от разрушения. Почва не деградирует, а накопленная жидкость выводится с участка, не образуя болотистые места. Дренажный колодец на даче своими руками можно сделать из подручных средств: старых шин, пластиковой емкости, гофрированной трубы или кирпича. Такие материалы стоят копейки, а система прослужит не один год.

Содержание

Назначение дренажных колодцев

Дренажную систему обязательно устанавливают на участке, если постройка находится в низине или уровень грунтовых вод выше подвала, когда существует угроза затопления основания дома. Необходим дренаж, если дом расположен на глинистой почве, которая склонна зимой к разбуханию при замерзании нижних слоев.

Назначение дренажной системы:

колодец понижает давление подземных вод на стены и пол строения;
не допускает затопление подвала и цокольных этажей;
очистка сточных вод;
обеспечивает возможность проведение очистки и обслуживание дренажного трубопровода;
накопление воды или ее сброс в землю в безопасном месте;
осушает участок, прилегающий к дому, и отводит воду в грунт.

На заметку!

Дренаж делают во время рытья котлована. Если сделать позже, можно нарушить ландшафт территории. Тогда хозяйственные постройки, оборудование, гараж, садовый участок, огород, бассейн, водоем и т. д. придется переделывать или переносить в другое место.

Основные виды дренажных колодцев

Разные виды колодцев отличаются по назначению, материалам, из которых изготовлены, и параметрам.

ревизионный (смотровой);
накопительный;
перепадный;
поворотный;
поглотительный.

С помощью ревизионного колодца проверяют наполняемость труб и оценивают их пропускную способность. Колодец – смотровая шахта, в которую может опускаться мастер и проверять работу всей системы. Обустраивают данный вид дренажа на прямом длинном участке с интервалом труб до 20 м. Иногда смотровой колодец заменяют поворотным. Дренаж устанавливают на поворотах трубопровода.

В накопительной системе собирается вода, поступающая по трубам. В них делают герметичное дно, так жидкость не попадает в почву, а накапливается. Ее используют для полива растений и других нужд. Дренажный колодец своими руками устанавливают на глинистых почвах с плохой фильтрацией.

Поглотительный колодец имеет глубину свыше 3 м, вода поступает по трубам в емкость. На дно кладут слой щебня, сквозь который поступает жидкость. Такая система эффективна тогда, когда воду не получается отводить в общую канализацию или удалять ее каким-либо иным способом.

Материал изготовления дренажных колодцев

На небольшом участке конструкцию можно возвести из старых покрышек. Правда, она не будет столь качественной, как другие варианты сооружений. Дренажные колодцы также обкладывают кирпичом, бетоном, делают из бочек, пластиковых труб или автомобильных шин.

Бетонные кольца армированы металлом. Это повышает прочность конструкции. Кирпичная кладка прочная и долговечная. Она подходит для глубоких и широких шахт.

Пластик – легкий материал. Это упрощает установку колодца. Конструкция может быть цельной или сборной. Для повышения прочности стенки изготавливают с ребрами жесткости. Для малых шахт используют гофрированные трубы.

Важно!

Не следует делать колодец из металлической бочки — материал быстро заржавеет и сгниет.

Расположение на участке

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Расстояние канализации от соседского дома делают не менее 12 м. При меньшем промежутке соседи имеют право подать жалобу в СЭС. Это закончится переносом колодца на новое место и наложением штрафа.

При проектировании сразу двух и более колодцев следует учесть, что расстояние между ревизионными колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре трубы 110 мм устанавливают конструкции каждые 15 м, а при размере материала 200 мм промежуток увеличивают до 30 м. При линейном трубопроводе колодцы располагают друг от друга на расстоянии 50 м.

Не рекомендуется располагать дренаж ближе 10 м от водопровода. От скважины или колодца сооружение должно быть удалено на 30 м. Это не даст питьевой воде загрязниться. От построек для содержания домашних животных и скота расстояние от колодца должно быть не менее 12 м, а от душа, бани или сауны – не меньше 8 м.

Важно!

При выборе места учитывают наличие подземных вод и глубину их залегания. Нельзя копать дренажный колодец своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Запрещено делать колодцы рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой работ учитывают время года и погодные условия. Определяют место положения постройки будущего объекта. Во время работ придерживаются правил безопасности. Работать лучше ранней осенью, поскольку подземные воды в это время года располагаются низко. Весной этот уровень значительно выше.

Из бочки

Колодец из пластиковой бочки – экономный вариант дренажной конструкции. Систему можно соорудить сразу из 2-4 бочек — все зависит от глубины колодца. В емкости вырезают отверстия, в которые вставляют трубы для отвода жидкости. В верхней части емкости делают 4-5 вертикальных прорезей глубиной 10-15 см и отгибают пластик в виде лепестков. Они удержат бочку от всплытия.

Материал и инструменты:

мелкий щебень;
спанбонд или геотекстиль;
бочки из пластика объемом 250 л;
трубы;
герметик.

Дренажный колодец своими руками из бочки:

Вырывают яму размером чуть больше диаметра бочки.
На дно ямы насыпают щебень или керамзит.
В днище бочки прорезают отверстие. В нем фиксируют патрубок канализационной трубы. Предварительно на нее надевают муфту. Просветы заделывают герметиком.
Устанавливают бочку в яму днищем вверх и оборачивают ее геотекстилем. Он предотвратит попадание грунта и проникновение воды на поверхность. Материал фиксируют шнуром.
При использовании нескольких бочек тару устанавливают одну на другую. Первую бочку ставят на песчаную подушку толщиной 10 см, которую хорошо трамбуют и выравнивают с применением уровня.
К верхней части патрубка подсоединяют дренажную трубу.
Засыпают выемки щебнем и песком.

Важно!

Трубы в любом колодце должны разъединяться, чтобы был доступ в систему для чистки конструкции.

Из трубы

Выбирают гофрированную трубу диаметром 460 мм для ревизионной системы и 925 мм для фильтрующего колодца. Длина трубы должна соответствовать глубине вырытой ямы. Это и будет высота колодца, 1/3 его часть должна быть снаружи. Понадобятся также резиновые уплотнители, дно и пластиковый люк.

Дренажный колодец своими руками из трубы:

В трубе делают дренажные отверстия на расстоянии 50 см от дна колодца, затем устанавливают резиновые манжеты.
Присоединяют пластиковое дно к трубе, заделав все швы битумной мастикой.
В яму укладывают песок и щебенку.
Помещают трубу на дно канавы, подсоединяют все трубы и при необходимости насос.
Все пустоты между трубой и стенками ямы засыпают щебнем.
Устанавливают люк.

Совет!

Крышка необходима для каждой трубы, чтобы в систему не попадал мусор. В случае засора труб их промывают большим напором воды.

Из покрышек

Использованные шины могут прослужить еще не один год. Резина обеспечивает защиту от влаги, армированный каркас – прочность конструкции. Чем больше диаметр шин, тем лучше.

Дренажный колодец своими руками из покрышек:

Роют круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра покрышек.
Засыпают песок с щебнем на дно ямы толщиной 15-20 см.
Заливают бетон высотой 10 см.
Внутри каждой шины закладывают щебень, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволит покрышкам плотно прилегать друг к другу.
Укладывают шины одну на другую строго вертикально.
В шине сбоку прорезают отверстие по диаметру вставляемой трубы. Место стыка герметизируют.
Зазор между конструкцией и стенками ямы засыпают щебенкой или галькой.
Сверху укладывают плиту с отверстием для люка. Люк накрывают металлической крышкой с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шин устанавливают пустотелую трубу. Недостаток такой системы – низкая герметичность конструкции. Однако дешевый материал можно быстро и легко менять при сбое в работе или повреждениях.

Из кирпича

Для кладки колодца применяют только полнотелый керамический кирпич. Понадобится цемент, песок и вода. Количество кирпича высчитывают по формуле 2*3.14*радиус ямы*глубина колодезной скважины. Кирпич берут с запасом в 10%. Кирпичный колодец делают круглым, квадратным или шестиугольным.

Кирпич кладут на цементный раствор. Применяют также скобы, фитинги и круглые рамы. Если кладку делают в один кирпич, то ширина рамы составляет 250 мм, для кладки в 1.5 кирпича — 370 мм. Снаружи крепят стальной нож. Последующие рамы делают из дерева толщиной 80 мм. Рамы скрепляют с помощью анкеров.

Дренажный колодец своими руками из кирпича:

Выкапывают яму, дно выравнивают.
Устанавливают рамы.
С помощью доски, бревен и подручного материала придают каркасу жесткость.
Выкладывают кирпич по кругу на раствор, вставляя сразу дренажные трубы по периметру конструкции. Место стыковки заделывают цементной смесью.
Отделывают сверху и изнутри кирпичную кладку по желанию.

Важно!

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Любая система коммуникации нуждается в уходе и обслуживании. Бывают два типа обслуживания: периодическая проверка и механическая прочистка системы. В периодическую проверку входит осмотр и чистка коллекторов и колодцев. Обязательный осмотр делают после сильных ливней и паводков.

Для чистки понадобится дренажный насос. Его опускают в колодец и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Перекачивают жидкость. Под напором подается вода — она разрушает илистые отложения. Время от времени насос достают и очищают фильтр. После чистки накрывают отверстие крышкой.

Капитальное очищение проводят 1 раз в 4 года. Во время работ удаляют отложения на стенках труб, а при необходимости совершают ремонт или замену трубопровода. Детали, лежащие на поверхности, очищают вручную. Если же они встроены в почву, то их промывку выполняют 1 раз в 10 лет по секциям, применяя шланг и насос. Рекомендуется использовать пневматическую установку с валом и чистящей насадкой.

Чтобы предохранить систему от затопления, применяют геоткань, которую укладывают во время монтажа. Чтобы зимой конструкция не промерзала, дрены укладывают ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы глубинного дренажа.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома?

Одной из основных проблем считается близкое расположение грунтовых вод, заболоченность участка. Решить проблему отвода влаги можно, только зная, как правильно делать дренаж на участке.

Сегодня наиболее распространены методы организации дренажа с применением таких современных материалов, как пластиковые трубы, геотекстиль. Но, применяя традиционные технологии, которые известны на протяжении многих лет, можно решить проблему гораздо дешевле, что немаловажно для большинства жителей нашей страны.

Издавна для устройства дренажа применялись такие материалы как:

То есть, можно сказать, что знания о том, как правильно сделать дренаж вокруг дома, позволяют применять для этой цели практически любой материал, избавляясь при этом от бытового и строительного мусора.

Общие правила устройства дренажа

Монтаж закрытого дренажа из любых материалов должен выполняться с соблюдением основных правил, обеспечивающих сбор лишней влаги и отвод ее в места сбора или природные водоемы.

Укладка дренажного материала выполняется в специально подготовленные траншеи, глубина которых должна быть больше уровня промерзания грунта.

Дренаж должен закладываться с соблюдением уклона, обеспечивающего самотечный сток воды. Если рельеф местности не позволяет осуществить сброс отведенной влаги, необходимо устраивать дренажные или сборные колодцы, из которых вода впоследствии будет расходоваться на полив огорода или просто перекачиваться в системы сброса.

Дренаж из керамических труб

Глина во все времена была самым распространенным материалом, из нее изготавливали не только посуду, но и различные конструктивные элементы, в том числе и трубы.

Дренаж из глиняных труб монтируется следующим образом:

В подготовленные траншеи укладываются глиняные трубы, диаметр которых не должен быть меньше чем 50 мм.
Трубы укладываются таким образом, чтобы между их торцами были зазоры 10-15 мм, именно через них и будет осуществляться сбор воды.
Во избежание засорения труб стыки обкладываются мхом, который является отличным фильтрующим материалом, он пропускает воду, но задерживает грунт.
После этого керамический дренаж накрывается слоем дерна, снятого с места копки траншеи, при этом его укладывают травой вниз, затем траншея засыпается грунтом.
В местах поворотов дрен необходимо делать вертикальные отводы на поверхность, они пригодятся для промывки системы в будущем.

Дренаж из фашины

Не стоит пугаться этого названия, фашина — связка прутьев, хвороста, с ее помощью можно эффективно отводить воду с участка. Правда, долговечность такой системы не сильно высока, но все окупается тем, что материал не стоит ничего.

Монтируется такая система следующим образом.

На дно подготовленной канавы устанавливаются так называемые «козлы», конструкции из скрещенных жердей. На них укладывается фашинный дренаж.

При этом следует плотно увязывать прутья, только в этом случае можно увеличить срок эксплуатации всей системы, при плохой увязке хворост быстро заиливается.

Укладывать фашину стоит таким образом, чтобы ее комель, более толстая часть (та, которая была ближе к корню растения), находился выше, то есть в начале дренажной канавы. Дело в том, что в природе движение влаги по растению происходит именно в таком направлении — от корня вверх, поэтому при такой укладке дренаж будет более эффективным.

По бокам ветки также укладываются мхом, который предотвратит преждевременное заиливание. Выход в дренажный колодец обычно выполняется при помощи монтажа короба из досок, также применяется ввод вязок в трубу большого диаметра.

Изготовление дренажа из хвороста по такой технологии не требует капиталовложений, поэтому достаточно распространено во многих деревнях и дачных поселках.

Другие методы дренажа

Кроме выше описанных дачниками применяются и другие способы устройства дренажных канав.

Деревянный дренаж. 1. Грунт, 2. Песок, 3. Гравий, 4. Крупный щебень, битый кирпич, 5. Короб из досок

Дрену вполне можно изготовить из обычных досок, правда, для этой цели стоит применять древесину, устойчивую к гниению, например, дуб. Это не значит, что потребуется закупать дорогостоящий материал, вполне подойдет некондиция, доски непригодные к применению в других конструкциях.

Из досок сбивается короб, который и укладывается в траншею. Сильно сплачивать доски не стоит, именно через зазоры вода и будет попадать в систему. Дальше все традиционно — мох, дерн, засыпка грунтом.

Достаточно часто приходится слышать вопрос: «Как сделать правильно дренаж из дерева?»Оказывается, есть и такой метод. Правда, для этого берутся не целые деревья, а всего лишь жерди, диаметром 60-100 мм. Укладываются они аналогично фашине, поэтому подробно на этом способе дренажа мы не будем останавливаться.

Для дренажа вполне можно применять и строительные отходы, но, следует учесть, что применять можно бой кирпича, щебень, другие подобные материалы.

Отходы штукатурки, особенно известковой, или другой, способной впитывать влагу и размываться ей, не подходят для данных целей. Кирпичный бой укладывается на дно канавы, поверх него засыпается слой щебня, желательно гранитного, неподверженного размыванию. Для улучшения фильтрации можно дополнительно насыпать слой песка, дальше закрыть канаву грунтом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод — решить вопрос, как правильно сделать дренаж на даче, можно с минимальными затратами. Для этого достаточно всего лишь воспользоваться опытом дедов и родителей, которые также занимались предотвращением заболачивания своего земельного участка.

Следует только помнить, что все эти способы различаются лишь материалом, из которого изготовлены дрены.

Все остальные правила устройства дренажа, в частности уклон траншей, глубина заложения, устройство колодцев остаются без изменений, и их соблюдение будет гарантировать эффективность работы системы. При любых нарушениях технологии даже самый современный материал не поможет избавиться от грунтовых вод.

Схемы дренажа: 4 вида + ошибки + как правильно

Содержание

Виды дренажа

Прежде чем делать дренаж участка своими руками, надо определиться с его целью. Различают дренажи:

точечный;
линейный поверхностный;
линейный глубинный;
комбинированный.

Точечный дренаж удобен, когда участок не заливают паводковые воды, а уровень грунтовых вод невысок. Но на любом участке есть места, куда из-за осадков или по техническим причинам стекает много воды:

водосток;
поливочные краны;
фонтан;
бассейн.

Здесь и пригодятся точечные осушители.

Хоть считается, что у природы нет плохой погоды, все же нередко возникает необходимость в двойной защите участка от воды: льющейся из туч и таящейся в земле. Поэтому часто выбирается комбинированный вариант дренажа.

Точечный дренаж вокруг дома

Водоприемники для точечного дренажа проще купить, чем сделать: современные конструкции производят из полимеров, устойчивых к годовым изменениям температуры, или из чугуна. Точечный дренаж выглядит эстетично благодаря решетке, закрывающей собой водосборник.

Для установки точечного дренажа вы должны:

выкопать приямок, превышающий по размерам водоприемник;
укрепить его дно слоем бетона ≈10 см;
установить водоприемник;
подключить его к системе водоотведения;
установить решетку;
забетонировать пространство между стенками водоприемника и откосами приямка.

Линейный дренаж открытого типа

Часто говорят, что при его проектировании схема не нужна: берем лопату и роем транше, и только. Но предварительно вы должны определиться с назначением дренажа. Ведь он может использоваться для дренажа фундамента и осушения всего участка. В первом случае канавы роются по периметру постройки. Но во втором случае варианты расположения траншей и их количества могут быть разными. Многое зависит от:

типа грунта;
степени заболоченности участка;
наличия уклона.

Так, чем больше воды скапливается на участке, тем ближе по отношению друг к другу роют траншеи. А если ваш участок достаточно ровный и вода в нем не скапливается в очень больших количествах, достаточно вырыть их по периметру участка, спроектировав в самом низком месте водосборный колодец.

Классический вариант открытого дренажа своими руками предполагает рытье траншей/канавок шириной 0,5 м и глубиной 0,6—0,7 м. Стенки канавок должны иметь уклон в 30°.

бетонными плитами;
матрацами Рено;
геотекстилем (с последующим озеленением);
гравием;
камнем.

Нередко траншеи полностью засыпают щебнем. Он не мешает прохождению воды, но практически превращает траншеи в дорожки.

Линейный дренаж закрытого типа

Делать такую дренажную систему своими руками не всегда необходимо, но есть случаи, когда она явно нужна:

Участок заболочен и/или расположен в низине.
Рядом с участком расположен водоем.
Почва (глинистая, суглинистая) задерживает воду.
В доме есть подземное помещение (погреб, гараж, подвал).

Последний пункт имейте в виду на этапе проектирования дома: проще сделать качественный дренаж до того, как вы обзавелись постройками.

Система кажется довольно простой, да и укладывание труб тоже может показаться несложным. Требуется лишь:

вырыть траншеи;
засыпать их дно слоем песка 5 см толщиной.
разместить перфорированные трубы, покрытые геотекстилем;
присыпать их слоем щебня толщиной 30 см;
произвести обратную засыпку грунта с уплотнением.

Однако установка закрытого дренажа имеет нюансы, соблюдать которые надо начинать еще на этапе проектирования. Так, трубы должны располагаться на достаточной, исходя из особенностей данного участка, глубине (мы указали только приблизительную). А как узнать, какая глубина оптимальна именно для вашего участка? Предварительно по участку бурятся скважины. По ним определяют уровень грунтовых вод.

При закрытом дренаже трубы должны располагаться ниже фундамента дома и корней произрастающих на участке деревьев.

Больше всего вопросов вызывает расположение труб. Различают схемы прокладки:

Коротко о главном

Можно ли сделать дренаж участка своими руками? Многие владельцы участков совершают этот подвиг сами, но обойтись без помощи специалистов вряд ли получится, ведь вам потребуются точные сведения об уровне грунтовых вод и геодезии участка. Тогда спроектированная вами схема будет точной и на практике покажет себя эффективной.

Читайте также: