Дорога из бетона своими руками

Обновлено: 26.04.2024

Строим бетонную дорогу без арматуры или что такое RCC?

Сегодняшняя тема - это довольно больной вопрос для многих автолюбителей - я расскажу о довольно уникальной, и относительно редко встречающейся технологии - о строительстве бетонной дороги без арматуры. Мы разберемся в том, возможно ли это? Будет ли бетон таким же прочным как традиционный железобетон, и, как укладывается такой бетон? Сегодня я не только расскажу об этой технологии, но и покажу вам процесс укладки бетона без арматуры.

Для начала давайте разберемся в терминологии. Многие, кто не имеет отношения к строительству, путаются в двух понятиях, бетон и цемент. Так вот, серая порошок-пудра – это цемент, обычно его можно найти в упакованных мешках в магазине. Когда цемент смешивается с различными составляющими – песком, гравием, водой и дополнительными химическими элементами – получается бетонный раствор, или просто – бетон. В свою очередь бетон делится на марки и классы по прочности и типам. В эти дебри мы с вами не полезем.

Бетон это отличный и прочный материал, но он прочен только при компрессионных силах (попросту говоря - сжатии), т.е. способен выдерживать большие нагрузки под давлением. Если же попытаться растянуть бетон, то он тут же разломается, т.к. структура бетона сама по себе не в состоянии сопротивляться даже очень малым растяжениям. В свою очередь сталь ведет себя прямопротивоположно, она отлично выдерживает растяжение, но не очень важно ведёт себя ведет при сжатии.

Таким образом, путем нехитрых манипуляций умной головой, можно прийти к выводу, что если смешать эти два материала, то можно получить материал, который ведет себя отлично и при сжатии и при растяжении. Именно так и сделали строители, и изобрели железобетон. Именно по этой причине сегодня на строительных площадках повсюду торчит арматура.

Кто-то может спросить, а как же бетон растягивают? Силы растяжения присутствуют везде. Например, когда машина едет по мостовому пролету, железобетонный пролет прогибается под весом автомобиля, и таким образом бетон наверху пролета испытает компрессию, а внизу – растяжение. Именно по этой причине мостовые пролеты армируются внизу.

Тем не менее, такое казалось бы простое решение, несет в себе несколько проблем, а точнее – целых две. Во-первых, установка арматуры это очень длительный и трудоемкий процесс, во-вторых, сама сталь – это очень дорогой материал. Таким образом, если избавиться от стали, то можно очень сильно экономить и бюджет и время. Только не рассказывайте это автодору.

Как же быть? Можно ли уложить бетонную дорогу без арматуры? И ответ очень простой – конечно же можно!

Roller-Compacted Concrete, RCC, если это название перевести на русский язык дословно, то получится бетон, уложенный при помощи утрамбовки катками.

Технология RCC не может быть использована везде, ее применяют только там, где бетон укладывается плоскими, широкими и относительно тонкими слоями, т.е. эту технологию можно использовать при строительстве любого типа дорожного полотна, например шоссе и дорог, взлетно-посадочных полос в аэропорту, полов в складских помещениях и парковочных территорий. Помимо этого RCC можно использовать при строительстве дамб, водосбросов и других гидротехнических сооружений.

Начнем с истории. Сама по себе технология появилась еще в 60-е года, в мире было построено несколько дамб с использованием RCC. Тем не менее, широкую огласку технология получила после использования на лесозаготовках в Канаде. Дело в том, что на сортировочных лесных площадках не было качественных покрытий и тяжелые лесовозы постоянно застревали в грязи и останавливали работу, поэтому перед инженерами поставили задачу – спроектировать покрытие для большой территории, которое способно выдерживать большие нагрузки спецтехники груженной лесом. Тогда инженеры и вспомнили про RCC.

Теперь давайте разберемся как делается бетон. Сначала инженеры считают на бумаге прочность бетона, которая складывается из соотношения цемента и воды, a также формы и прочности гравия. Чем больше воды - тем менее прочен бетон. В свою очередь - если воды не хватает, то часть цемента останется сухой, и бетон получится бракованный. Цемента, в свою очередь, должно быть столько, чтобы все крупинки песка и гравия были окутаны им, т.к. цемент является связующим звеном. Гравий также должен быть прочным, т.к. при разрушении гравий будет первым элементом в бетоне, который разрушится. Различные химические добавки, пузырьки воздуха в бетоне, качество воды и соотношение гравия и песка так же влияют на прочность и поведение бетона, но это второстепенные факторы.

Традиционный бетон делается так, в миксер наливают воды, кидают цемент, затем песок и гравий. Все это тщательно перемешивается и в итоге полугается равномерный жидкий раствор, напоминающий по консистенции кисель, с видимыми признаками присутсвия воды.

Процесс производства RCC значительно отличается от обычного бетона. Цемента в RCC содержится примерно на 30% меньше, чем в традиционном бетоне. Соотношение воды и цемента также снижено примерно в 2 раза, при этом в смеси полностью отсутствует крупный и средний гравий, только очень мелкий гравий и песок. В итоге бетон получается совершенно сухим, без какой-либо остаточной воды, по консистенции напоминающим рассыпчатый влажный песок.

Какая же прочность бетона получается в итоге? Без особых заморочек можно получить 40 МПа, если немного заморочиться, то можно получить и 70 МПа.

Укладка RCC должна производится на очень хорошо уплотненное земляное покрытие. Для этого сначала срезается верхний слой плодородной почвы, затем нижний слой грунта хорошо перемешивается с известью и водой, процесс перемешевания называется стабилизацией. Известь используется для того, чтобы сохранить постоянный процент влаги в почве.

Весь процесс стабилизации выглядит так: сначала по земле едет поливайка, поливая все водой. За поливайкой едет бочка в известью, опрыскивая землю раствором, а за ними медленно ползет стабилизатор, еще его называют ресайклером. Эта машина имеет ножи, которые вращаясь на большой скорости перепахивают, как сельхозяйственные плуги, до 20 сантиметров почвы, создавая равномерно перемешанный слой почвы с известью и водой.

После стабилизации, почва утрамбовывается катком-вибратором и закутывается геотекстилем, затем засыпается гравием, который так же уплотняется катком-вибратором. Этот слой гравия будет служить дренажом для воды. Затем насыпается еще земля, которая стабилизируется так же, но не с известью, а с цементом. Теперь все готово для укладки бетона.

Весь бюргер выглядит так: в самом низу 20 см. стабилизировнной почвы с известью, затем геотекстиль, потом 10 см. гравия для стока грунтовой воды, потом 30 см. стабилизированный почвы с цементом, и затем 46 см бетона, в два слоя по 23 см. каждый.

Также в бетоне отсутствуют термические швы. До недавнего прошлого их вообще не делали, с недавнего времени технология немного изменилась, и теперь швы режут циркулярной пилой через несколько дней после укладки бетона. Затем срез будет запломбирован силиконом. В принципе термические швы не нужны, но их присутствие сохраняет тело бетона без поверхностных трещин более длительный срок.

Помимо этого, поверхность RCC разительно отличается от обычного бетона, она полна неровностей, мелких трещин и шереховатостей. Поверхность RCC после проходки укладчика очень твердая, по ней можно свободно ходить и ездить, чем и занимаются катки. Никаких следов, в отличие от традиционного бетона, на покрытии RCC не останется.

По пятам за укладчиком идут лаборанты – их задача проверить плотность покрытия и процент воды в полотне.

Скорость укладки составляет около 3 метров в минуту, что делает такую укладку намного более быстрой, в сравнении с традиционным бетоном, со скоростью 60 см в минуту. Толщина одного слоя покрытия может доходить до 25 см, а ширина укладываемой полосы до 9 метров.

Через 3 дня после укладки полотна при помощи сверл будут взяты образцы бетона, задача этих образцов проверить плотность соприкосновения двух пластов бетона между собой, ну и вторично – проверить прочность самого бетона. Взятые цилиндры будут разрушенны вот таким образом в лаборатории.

Полотно готово к полной службе через 7 дней, а не через 28, как обычный бетон.

Кстати, интересный момент, копаясь в библиотеке и читая историю создания RCC я наткнулся на один очень занимательный труд. Дело в том, что еще в далеком 2003 году, в Великобритании, была опубликована книга, относительно опыта использования RCC в мире, под названием "Технология RCC в строительстве дамб". Один из научных докладов был написан двумя московскими профессорами, относительно опыта проектирования дамбы в Анголе, под названием Капанда. Высота дамбы составляет 110 метров, длина почти полтора километра; тело дамбы было сделано из RCC, общим объемом 1.1 миллиона кубометров. Самое интересное, что дамба была спроектирована на закате советского времени. Россия использует интересные решения в строительных вопросах, но к сожалению, почему-то, не на своей территории и не для своего блага.

Такие дела, и такая интересная технология.

Кстати, про традиционную укладку дороги с использованием железобетона - на канале Как это сделано есть ролик на эту тему.

Ну а совсем скоро мы начнем строить дом в США, я расскажу и покажу вам весь процесс строительства.

Как сделать дорожку из бетона своими руками

В этой статье с помощью специалистов компании LafargeHolcim, производителя цемента и сухих смесей, мы разберем, как правильно сделать надежную и красивую бетонную дорожку, которая прослужит много лет.

Как правильно спланировать садовую дорожку.
Как подготовить основание для заливки бетонной дорожки.
Как замесить идеальный раствор.
Как залить дорожку.
Какие существуют лайфхаки для сооружения садовой дорожки.

Как спланировать садовую дорожку

Бетонная садовая дорожка кажется простой конструкцией, но это довольно сложное сооружение, которое возводится на несколько десятков лет. Это не пергола, которую можно легко перенести на другое место. Представьте, какое огромное раздражение и недовольство будет вызывать эта конструкция, если недостаточно ее продумать, расположить в неудобном месте, да еще и неправильно залить.

Никитка Участник FORUMHOUSE

Как бы изменить нашу бетонную дорожку, ведущую от крыльца к бане! Сейчас она прямая и дурацкая, и босиком по ней ходить больно, а я хочу с мягким таким изгибом по фэн-шуй и приятную для ходьбы. Говорят, уже ничего не поделаешь, но эта дорожка меня просто убивает!

Чтобы избежать ошибок при планировании садовых дорожек, следует помнить, что:

Садовые дорожки желательно вносить в проект участка на стадии его первоначальной разметки.
Дорожка от калитки до входной двери дома должна проходить по самому короткому маршруту из всех возможных. Единственное исключение – если калитка расположена на вершине склона, а дом стоит в низине. В этом случае дорожка должна иметь форму ломаной линии.
При планировке участка рассчитывается нужное количество дорожек. Если хозяйственные постройки стоят рядом, грамотно будет проложить путь к средней постройке и сделать от него два ответвления.

Если дорожек слишком много, они разделяют участок на небольшие фрагменты, и он выглядит меньше, чем есть. Длинные дорожки визуально увеличивают участок.

Ширина дорожки зависит от ее назначения

Артем Сумин технолог

Ширина дорожки выбирается, исходя из эксплуатационных требований и чувства комфорта (пешеходная зона, зона для движения с садовым инвентарем, таким как тачка и пр.). Обычно ширину дорожки принимают равной 80-100 см.

Назначение дорожки	Ширина (м)
Основные дорожки	0,8 – 1
Второстепенные дорожки	0,3 – 0,4
Дорожка у гаража	Не менее ширины автомобиля

Современный рынок предлагает различные материалы для строительства садовых дорожек, бетон – наиболее востребованный из них. Он не так дорог, как многие другие материалы, и при этом прочен, долговечен, устойчив к влаге, морозу и механическим нагрузкам, а главное, дает возможность самостоятельно смонтировать дорожку любой конфигурации и декорировать ее по своему вкусу. Дорожка из этого материала может прослужить и вашим внукам, но при соблюдении ряда требований.

Артем Сумин

высокое качество самого бетона/раствора;
соблюдение требований по его укладке и уходу;
правильная организация системы дренажа воды (сток воды с поверхности бетонного покрытия и исключение застойных зон).

Как выбрать качественный материал

Артем Сумин

Рекомендуется использовать «пескобетон» или «песчано-цементную» смесь марки по прочности на сжатие не менее М200. Оптимальным решением будет марка 300, т.к. с повышением «марочности» раствора повышаются показатели долговечности.

Качественный пескобетон имеет ряд объективных преимуществ перед самодельным раствором. В нем выдержано точное соотношение песка и цемента, и это избавляет потребителей от многих привычных «головных болей»: не придется мудрить над раствором и добавлять в него еще и еще цемента «для подстраховки», искать хороший песок, да еще его просеивать.

Пескобетон продается в мешках, на которых указан точный вес материала, что позволит наилучшим образом рассчитать расход материала. Соблюдая рецептуру, указанную производителем, мы гарантированно получим качественный результат.

Артем Сумин

Полноценную проверку качества может выполнить только специализированная лаборатория

Ответственный производитель проводит контроль качества на всех этапах производства от сырья до финального набора прочности уже в готовой конструкции.

При этом наш эксперт рекомендует использовать визуальные и тактильные методы оценки материала:

Целостность упаковки, отсутствие дефектов, надежная защита паллет пленкой от намокания.
Перед покупкой мешок следует ощупать и проверить отсутствие уплотнений, особенно в угловых участках упаковки. Плотные каменные образования могут говорить о некачественном составе смеси. В таких случаях смесь начинает терять свои качественные характеристики уже на полке магазина.
Оценка цвета сухой смеси. В смесях, содержащих большое количество песка, будет преобладать цвет самого песка.
Готовый раствор должен получиться однородным, без отслоения воды. Не должно происходить «оседания» раствора.
Качественный раствор должен набрать начальную прочность в течении 12 часов. Это означает, что спустя 12 часов после заливки, по поверхности можно ходить.

Последовательность работ при устройстве садовой дорожи такова:

Снимаем дерн и копаем траншею под основание;
Устанавливаем опалубку;
Делаем основание для дорожки (песчано-щебниевую подушку);
Укладываем арматурную сетку;
Бетонируем дорожку, не забывая про температурно-деформационные швы.

Рассмотрим каждый пункт подробно, с комментариями и уточнениями нашего эксперта.

Как сделать основание для бетонной дорожки

Итак, выбрав оптимальное место для дорожки и определившись с ее шириной, делаем разбивку. Для этого на всем протяжении будущей дорожки вбивают колья (расстояние между кольями на прямых участках 1,5 -2,5 м, на изгибах – 30-50 см) и натягиваем между ними шнур.

После этого роем траншею на месте будущей дорожки.

Артем Сумин

Обычно глубина траншеи для пешеходной дорожки составляет 25-30 см (штык лопаты) без учета толщины плодородного слоя (дерна). Для дорожек под автостоянки рекомендуется глубина 35-40 см.

Уровень грунтовых вод при устройстве бетонной дорожки можно не учитывать.

Если садовая дорожка устраивается на глинистом грунте, выемку делают еще глубже.

Артем Сумин

Глинистые грунты, особенно глины и суглинки имеют очень низкий коэффициент фильтрации, т.е. способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (т.е увеличение объема грунта при замерзании и уменьшение – при оттаивании) у них высока. Поэтому при работе с такими грунтами при устройстве садовых дорожек выемку дополнительно заглубляют

Сняв дерн, переходим к установке опалубки.

Ее крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см.

Артем Сумин

Для легкости демонтажа опалубки использовать смазку, которая наносится тонким слоем на ее поверхность, соприкасающуюся с бетонной или растворной смесью. А если предусматривается дорожка с изгибами или какой-либо причудливой формы, то лучше всего выбирать пластиковые материалы.

Необязательно делать опалубку сразу на всю длину дорожки. Раствор необходимо заливать частями (это важная часть технологии – швы нужны для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры), поэтому и опалубку можно устанавливать поочередно на соответствующих частях дорожки. Если опалубка установлена на всю длину дорожки, то ее нужно разделить на небольшие участки.

Артем Сумин

При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин.

Чем короче такие отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

Следующий этап – устройство основания дорожки, песчано-щебневой подушки. Эту подушку мы делаем и для дренажа, и для равномерного распределения весовой нагрузки дорожки.

Бетонный слой составляет:

Артем Сумин

Остальное – отсыпка утрамбованным щебнем/гравием и песком. Между слоями прокладывается геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебнем/гравием. Для разделения слоя песка и бетона/раствора можно использовать любой водонепроницаемый материал (полиэтиленовая пленка, например), он же будет служить слоем гидроизоляции.

Вариант устройства основания дорожки, изнутри - наружу: утрамбованный грунт, щебень, геотекстиль, песок.

Песок в этом пироге играет очень важную роль – он пропускает воду, значит, зимой этот слой не будет замерзать, расширяться и давить на бетон. Но со временем песок может через щебень уйти в грунт – чтобы избежать этого, мы и используем геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, так, чтобы толщина бетона была равномерной.

Перед бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой (если предусмотрено армирование, арматуру кладут на пленку).

Чтобы набрать прочность, бетон должен не высохнуть, а именно затвердеть, а пленка помешает цементному молочку, которое участвует в процессе затвердевания, уйти в песок.

Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Но нередко для армирования используют: фиброволокно, сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как единое целое.

Итак, накрыв песчаную подушку пленкой и уложив арматуру, мы приступаем к приготовлению раствора.

Как сделать раствор

Основная ошибка, которую допускают домовладельцы при самостоятельном устройстве бетонных дорожек – использование слишком большого количества воды.

stan_88 Участник FORUMHOUSE

Чтобы дорожка потом не разрушилась от воды и морозов, бетонную смесь нужно делать жесткой, т. е. добавлять минимум воды. Смесь не должна стекать при выкладывании в высокий бурт.

Раствор не должен быть ни густым, ни жидким – жидкий трескается при высыхании, а слишком густой будет невозможно распределить по опалубке.

Артем Сумин

При использовании сухих строительных смесей на упаковке (на мешке) обязательно должно быть указано количество воды, требуемое для затворения. При приготовлении раствора с использованием данного количества воды оцените, насколько раствор удобен в использовании – как хорошо он растягивается, разравнивается и уплотняется. При необходимости придать раствору более высокую подвижность лучше всего использовать добавки-пластификаторы, а не добавлять воду(!). Золотое правило: «больше воды – ниже прочность».

Чем лучше перемешаны все компоненты раствора, тем большую прочность в итоге наберет бетон. Идеально, если есть возможность воспользоваться переносной бетономешалкой. Облегчить задачу сможет и перфоратор, который может работать на низких оборотах с насадкой для сыпучих смесей.

Если готовый раствор с течением времени начинает расслаиваться, на его поверхности появляется вода, то количество воды необходимо снизить. Если при этом подвижность раствора будет низкой и не позволит качественно распределять смесь и разравнивать ее, опять же – нужно воспользоваться добавками-пластификаторами или комплексными добавками (пластификатор + воздухововлекающая добавка).

Артем Сумин

Добавки-пластификаторы и комплексные химические добавки сейчас можно купить в любом строительном магазине. Рекомендуем использовать добавки в жидком виде и обязательно выполнять требования инструкций к их применению. Передозировка добавки может вызвать негативные последствия для качества раствора/бетона.

Дорожку заливают в сухую погоду, при плюсовой температуре. Заливая раствор, его необходимо постоянно разравнивать и периодически протыкать шпателем, это позволяет выпустить из раствора лишний воздух и предотвратить образование пустот. Для уплотнения раствора рекомендуется также периодически постукивать по опалубке.

Артем Сумин

Поперечный профиль бетонного/растворного покрытия дорожки должен быть выпуклый, для наилучшего отвода воды. Т.е. в центре толщина слоя раствора/бетона должна быть больше на 0.5-1 см. Бетонное покрытие должно быть примерно на 3 сантиметра выше уровня земли, для простоты очистки дорожек от мусора и снега, а также минимизации намыва на бетонную поверхность почвы и мусора. Боковые выступы бетонного/растворного камня желательно также гидроизолировать.

Залитый бетонный раствор разравнивают правилом или отполированной доской и с силой уплотняют.

Укладывать смесь нужно, плотно утрамбовывая на дорожке. Если выступает цементное молочко, значит, в этой порции многовато воды. Если смесь рассыпается при укладке – воды маловато, исправьте это сразу, поливая понемногу смесь из садовой лейки.

После того, как раствор схватится, его еще раз подравнивают шпателем. Если предусматривалось декорирование дорожки различными элементами, это нужно делать именно сейчас.

Залитую дорожку нужно закрыть пленкой и периодически поливать водой – как уже говорилось, это делают для того, чтобы бетон затвердевал, а не высыхал. Когда он достаточно затвердеет, можно убрать опалубку.

Артем Сумин

Дорожка, сделанная из качественных материалов, с соблюдением всех требований к производству растворных/бетонных смесей, требований к производству работ, конструктиву и правилам водоотвода и уходом за свежим раствором/бетоном может прослужить очень долго – 10, 20, 30 лет и т.д. Это не вопрос нагрузок.

Соблюдая эти несложные правила и рецептуру, указанные производителем бетонной смеси, вы построите прочную, надежную садовую дорожку, которая на много лет станет настоящим украшением сада.

На FORUMHOUSE вы можете почитать об устройстве каменных садовых дорожек, посмотреть фотографии дорожек форумчан, посмотреть мастер-класс по устройству дорожки из лиственницы.

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

земляные работы;
устройство дренажной системы;
установка опалубки;
гидроизоляция;
армирование;
установка маяков;
заливка бетона;
обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

доски;
плоский шифер;
древесно-стружечная плита (ДСП);
фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

миксер-бетономешалка;
совковая лопата;
ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Повсеместное строительство в Европе и США также поднимает дорожный вопрос и у славянских народов, а, между тем, его решением являются бетонные дороги. Обладая высокой прочностью, гладкостью и отражающими способностями, они делают управление транспортным средством легким и приятным. Благодаря распределению нагрузки по большей части основания, снижается прогиб дорожного полотна, при этом расход топлива авто снижается до 20%.

Содержание

Когда нужны?

Строительство бетонных дорог уместно на взлетных полосах в аэропортах, а также на автодромах, поскольку выдерживают высокие нагрузки. Набережные и прибрежные дороги из бетона выдерживают частые контакты с водой и постоянную влажность. Цементно-бетонное покрытие в местах стоянки транспорта, пешеходных тротуарах и велосипедных дорожек решит проблему ремонтов за счет длительного срока эксплуатации.

Что учитывать при строительстве?

В зависимости от рельефа местности, где строится бетонная дорога, применяется соответствующая технология. Например, строительство магистралей в горной местности предполагает создание некой равнины путем среза холмов и засыпкой впадин, а сквозь горные массивы прокладываются туннели. Через водоемы воздвигаются мосты, а над оврагами сооружаются эстакады. При небольших неровностях в ландшафте укладка автодорог может повторять местный рельеф.

Туннель сооружается в случае необходимости прокладки пути сквозь горный массив.

Для безопасности движения и поддержания определенного темпа скорости при строительстве дорог стремятся избежать крутых поворотов, спусков и подъемов.

Стоимость бетонной дороги в разы выше асфальтной, однако срок службы полностью оправдывает затраченные на строительство средства. К тому же бетонированная дорога при качественной укладке не потребует капремонта как минимум 10 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Кроме этого, бетонирование автомагистралей имеет ряд преимуществ по сравнению с асфальтированием:

Простота приготовления бетонного раствора.
Заливка полотна занимает немного времени.
Гладкая и ровная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с автошинами.
Цементобетонное покрытие отличается прочностью, на нем не остаются следы от колеи при высоких нагрузках, как на асфальтированной, и срок службы гораздо дольше.
Обладает отражающими свойствами, что положительно сказывается на видимости в темное время суток.

Инструменты и материалы

Технология заливки дорог предусматривает использование бетона марки М400. Он довольно прочен, чтобы выдержать нагрузку движения автотранспорта в населенных пунктах. Раствор состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень (соотношение 1:2:5). Для усиления прочности добавляются пластификаторы. Смесь бетона реально сделать своими руками, однако целесообразнее использовать готовый заводской раствор, поскольку даже на маленький участок его потребуется довольно много.

Плиты тоже используются с такой целью, но из строя они выходят гораздо раньше цельного полотна.

Для строительства автомагистралей зачастую используют специальные бетонные плиты. Они подвержены быстрому износу, а монолитное полотно прослужит гораздо дольше. С целью его заливки монтируется опалубка, для создания которой потребуются штыри для установки каркаса, доски от 50 мм толщиной, крепеж и стальные уголки. Кроме этого, понадобится арматура и герметик для гидроизоляции температурных швов.

Подготовительные работы

На определенный для строительства участок наносится разметка. По ней производится выемка грунта. Снимается слой толщиной примерно 50—100 см. Грунт должен быть довольно плотным, это скажется на прочности бетонирования. Для этого он укатывается, а на него подсыпается гравийно-песчаный, а затем и щебневый слой, при этом каждый утрамбовывается по отдельности. А также на подготовительном этапе укладываются дренажные трубы, которые соединяются в единую систему водоотведения.

Для качественного уплотнения грунт должен быть влажным. Для этого сухая почва смачивается водой, а чрезмерно влажная подсушивается методом рыхления и смешивания с песком или шлаком. Проверяется трамбовка стальным прутом диаметром примерно 10 мм, который должен с трудом входить в грунт на глубину 60—70 см.

Этапы работы

Отвод воды

С помощью желобов с полотна будет отводиться лишняя влага.

Водоотведение повышает срок эксплуатации дорожного полотна. Вода на дороге представляют собой опасность в виде брызг, ухудшающих обзор водителю транспортного средства. Со снижением температуры она превращается в лед, тем самым разрушая покрытие. Во избежание пагубного действия осадков, еще на этапе подготовки грунта создается небольшой наклон дорожного полотна, прокладывается дренажная система, места возможного скопления воды разравниваются. Вдоль дороги обустраиваются желоба или откосы для стока воды в грунт или приемник.

Подстилочный слой

Создание песчаной подушки препятствует появлению трещин и впадин, существенно улучшает дренаж. А также она вбирает в себя избыток влаги, проступающей на поверхность. Подстилочный слой из песка имеет толщину 20—40 см. Засыпается крупными камнями или гравием в случаях, когда грунт накапливает воду и содержит в себе глину или торф. Камни при этом скрепляются вяжущими средствами, такими как цемент, известняк или золя. Подкладка из геотекстиля защитит от растений.

Сбор опалубки

Перед заливкой материала должна быть установлена опалубка.

Каркас для заливки сооружается исходя из ее высоты. При этом для повышения прочности учитывается необходимость на краях ребер. Доски для опалубки должны быть не менее 50 мм толщиной. После установки они покрываются специальной жидкостью, облегчающей распалубку. Если планируется применение тяжелой вибротехники, для предотвращения деформации опалубку изготавливают из стали. По внешней стороне короба фиксируются металлическими штырями и выстраиваются в одну линию. При строительстве пешеходных тротуаров или стоянок опалубкой могут быть бордюры.

Заливка дорожного полотна

Любые изделия из бетона, в том числе и дороги, необходимо заливать быстро и непрерывно, препятствуя схватыванию на необработанных участках. С этой целью заранее заготавливается необходимое для строительства количество в полном объеме. При масштабном строительстве зачастую поблизости монтируются мобильные установки для замеса раствора, делается это для сокращения расходов на транспортировку.

Финишный слой раствора должен покрыть армировку.

В среднем толщина бетонированной дороги составляет 12 см. На основание с подсыпкой заливается бетон М200-М300, а на него в два слоя укладывается материал марки М400. Толщина первого слоя варьируется от 30 до 40 мм, поверх него проводится армирование и заливается финишный слой. Сразу после заливки проводится вибропрессование, которое уплотняет покрытие и удаляет из него воздух.

Финишная обработка

Как только бетон наберет примерно половину своей прочности и сможет выдерживать вес человека, он нарезается на сегменты для предотвращения образования трещин. При изменении температуры бетон сжимается или расширяется, поэтому нарезаемые швы получили название температурных. Для защиты от воды они заполняются герметиком. Дополнительная обработка не требуется, когда технология укладки и подготовительные работы были выполнены правильно. В заключение наносятся рельефные разметки и устанавливаются лежачие полицейские.

Читайте также: