Дом из бревна энергоэффективность
Обновлено: 02.05.2024
Энергоэффективность бревенчатого дома
Бытует мнение, что дом из дерева лучше удерживает тепло, чем строения из других материалов. Однако это не совсем так. Теплосберегающие свойства бревенчатого дома зависят от множества условий. И главное из них — полное отсутствие инфильтрации воздуха.
Если стены дома пропускают воздух, то появляются сквозняки — проблема, которая сводит “на нет” все старания хозяев по созданию комфортного климата. Чтобы избежать сквозняков необходимо возводить стены, отличающиеся идеальной герметичностью. Этого можно добиться с помощью современных технологий, которые позволяют использовать для герметизации стен различные утеплители, такие как, например, акриловая замазка, ячеистый пенопласт или бутилкаучук. Утеплители укладываются между бревнами, препятствуя проникновению холодного воздуха внутрь и выхода теплого наружу.
Усилить эффект можно с помощью продольного соединения бревен, при котором проводится нарезка пазов, шипов, шлицев и шпунтов.
Огромное значение в энергоэффективности дома играет коэффициент теплопроводности кровли и стен. Если взять основные годовые температурные нагрузки и сравнить со стеной каркасного строения, то у бревенчатого дома он будет на 5-15% меньше. Это преимущество достигается за счет термомассы бревна. Дело в том, что оно может впитывать тепло, удерживать его и отдавать внутрь помещения. Но для того, чтобы дом из бревна действительно был теплым, следует строить стены толщиной не менее 20 сантиметров в регионах с суровым климатом, в то время как для других мест достаточно толщины в 16 см. Чем тоньше стены, тем меньше у бревен способности удержать накопленное за день тепло и тем быстрее охлаждается дом.
Стоит заметить, что характеристики теплопроводности не ограничиваются конструкцией дома из бревен. Чтобы дом был теплым следует уделить внимание и тому, каков тип пола, какого размера комнаты, из какого материала выполнены внутренние перегородки и даже тому, какую мебель предпочитают хозяева. Всё это влияет на способность дома удерживать тепло, как и такие факторы как теплоизоляция кровли, расположение и количество окон, тип отопительной системы.
Если вы хотите построить бревенчатый дом, который действительно удерживает тепло и радует вас комфортными условиями проживания, многим факторам и условиям следует уделять должное внимание.
Большой дом — а нужен ли?
Несколько лет назад появилась тенденция строить огромные по размерам жилища, радует, что она не коснулась деревянных домов. Тот, кто ценит уют и тепло построит деревянный дом, пусть небольшого размера, но полностью соответствующий потребностям. Кстати, небольшой дом построить и быстрее, и проще — тратится меньше времени на создание проекта, планировку и строительство. Именно поэтому компактные дома из оцилиндрованного или рубленого бревна — идеальный выбор для тех, кто предпочитает жилье без излишеств или планирует рационально расходовать свои средства.
Бревенчатый дом и экологическая безопасность — как добиться?
Чтобы ваш дом был экологически безопасным строением отдавайте предпочтение древесине местного производства. Используйте герметичные утеплители и следуйте нашим советам, которые позволят сделать ваш дом и более прочным, и более комфортным для проживания.
Совет 1. Установите окна с двойными, а лучше тройными рамами. Позаботьтесь о качественной теплоизоляции оконных блоков, так вы сэкономите на обогреве дома.
Совет 2. Используйте теплоизоляцию, коэффициент теплопроводности которой невысок. Чем он ниже, тем теплее в вашем доме! Положите на чердаке изоляцию из целлюлозы, которая считается более безопасной и надежной, чем стекловолкно. Если есть возможность, используйте в качестве изоляции шерстяное волокно — идеальный теплоизоляционный материал натурального происхождения.
Совет 3. Используйте для кровли синтетическую черепицу, которая имитирует шифер и производится из вторичного сырья.
Совет 4. Для внутренней отделки применяйте лакокрасочные покрытия, которые отличаются низким содержанием органических эфирных компонентов.
Совет 5. Оснастите дом экологической системой отопления — солнечной или геотермальной. Так вы значительно сэкономите и не нанесете урон окружающей среде.
Срубы повышенной энергоэффективности.
Люди, которые задумали строительство собственного деревянного дома (здесь и далее имеются в виду дома для постоянного проживания из массива, не каркасные), непременно обратят внимание на тот факт, что чисто массивный дом в большинстве случаев не будет отвечать современным нормам энергоэффективности на подавляющей территории России. Совершенно понятно желание будущих хозяев не только жить в экологически чистом доме, но и иметь возможность поддерживать в своем жилище комфортную температуру не переплачивая при этом за энергоносители.
На начальной стадии работы над проектом деревянного дома у заказчика одним из первых возникает вопрос: "Какой толщины материал стен нужен чтобы было тепло?". Тут обычно изготовитель-подрядчик пытается убедить клиента в том, что выбранной толщины материала стен вполне достаточно для комфортного проживания, ведь "все так строят и все живут", но, конечно, норм энергоэффективности этот материал без дополнительной изоляции не обеспечивает. Кто-то эту ситуацию принимает и соглашается несколько переплачивать за теплоснабжение, некоторые вообще отказываются от массива в пользу других, более "теплых" материалов и технологий строительства, а кто-то предпочитает найти решение, позволяющее сохранить преимущества деревянного дома и по максимуму нивелировать его недостатки теми или иными способами. Для тех, кто решил побороться на этом нелегком пути, есть некоторые проработанные варианты, которые я предлагаю рассмотреть подробнее, вскрыв плюсы и минусы различных подходов и технологий. Чтобы не затягивать пост, рассмотрю пока только возможности для домов из бревна оцилиндрованного или ручной рубки.
Итак, как улучшить теплосберегающие характеристики бревенчатого сруба?
1) Взять материал потолще: 550 мм. - таким (в моем климатическом районе) должен быть диаметр бревен для сплошной деревянной стены чтобы она имела достаточное сопротивление теплопередаче, при том, что наибольшей популярностью у производителей пользуются размеры 150-260 мм по толщине стены.
1) Взять материал потолще: 550 мм. - таким (в моем климатическом районе) должен быть диаметр бревен для сплошной деревянной стены чтобы она имела достаточное сопротивление теплопередаче, при том, что наибольшей популярностью у производителей пользуются размеры 150-260 мм по толщине стены.
+ Дом приобретает внушительный внешний вид и снаружи, и внутри;
+ Можно изготавливать из свежего бревна (но лучше подсушить);
+ Увеличенная несущая способность и долговечность;
+ Меньше деталей в срубе - меньше щелей и меньше операций по монтажу;
- Высокая стоимость - пропорционально толщине внутренних и наружных стен растет объем материала, а, следовательно, и стоимость сруба, доставки и монтажа, которые, как правило, привязаны к объему;
- Большой вес деталей принуждает к наличию на стройплощадке подъемного крана, что так же удорожает строительство;
- Большое время высыхания заготовок при наличии этапа атмосферной сушки;
- Большое время высыхания сруба при изготовлении из бревна естественной влажности;
- Большая линейная усушка поперек волокон приводит к возникновению более заметных щелей в припазовках и трещин на поверхности деталей;
- Значительный процент отбраковки сырья - достигшие большой толщины деревья имеют довольно внушительный возраст и, зачастую, уже поражены ядровой гнилью;
2) Дополнительно утеплить и обшить сруб снаружи.
+ Толщиной утеплителя можно регулировать желаемую степень теплосбережения;
+ Можно использовать тонкое бревно, с которым легко манипулировать на стройплощадке;
+ Бревно не требует предварительной сушки;
+ Маленькие щели и трещины усушки при изготовлении из тонкого бревна ЕВ;
+ Тепловая инерция массивных стен остается внутри дома;
+ Обшивка очень хорошо защитит сруб от внешних воздействий, обеспечивая высокую надежность и долговечность;
+ Можно разнообразить фасады;
+ Внутри сохраняется натуральный массив стен;
+ Можно сделать этот этап в любое время после строительства сруба, не обязательно сразу.
- Несколько теряется экологическая составляющая (хотя можно использовать натуральный утеплитель, например льняные маты);
- Нужны пряморукие строители, чтобы правильно выставить скользящий каркас под утепление и обшивку;
- Теряется внешний вид бревенчатого дома (есть варианты без потери вида, но они уж очень хитрозаумные и дорогие).
3) Сделать сруб из тонкого бревна с двойными наружными стенами. Эта технология мне известна с конца 90-х, тогда мой отец отправлял такие дома в Германию, она лучше всего подходит для срубов из оцилиндрованного бревна. До настоящего времени пара десятков таких домов построено в России и Финляндии, все заказчики, с кем удается держать связь, вполне довольны и не жалеют о том, что выбрали подобную схему. Технология на данный момент вполне проработана и гарантирует надежность и долговечность конструкции, экологическую чистоту и энергоэффективность, при этом сохраняя адекватную стоимость.
+ Сохраняется внешний вид бревенчатого дома и снаружи, и внутри;
+ Высокая надежность и долговечность;
+ Толщиной бревна и промежутка можно добиться желаемой степени теплосбережения;
+ Конструкция углов наружных стен защищает от продувания;
+ Тонкие бревна быстрее высыхают при атмосферной сушке;
+ Используется тонкое воздушно-сухое бревно, которым легко манипулировать вручную;
+ Объем материала увеличивается не намного, т.к. только наружные стены выполняются двухконтурными, все внутренние стены, а также элементы балконов и террас остаются одинарными при небольшом диаметре бревна;
+ Можно заполнить пространство между контурами стен натуральным эффективным утеплителем для пущего тепла;
- Не желательно использовать древесину ЕВ, что немного удорожает стоимость сырья;
- Менее брутальный внешний и внутренний облик;
- Больше трудоемкость на этапе проектирования;
- Необходим более широкий фундамент под наружные стены.
Спасибо за внимание, надеюсь, кому-то будет полезно! На вопросы отвечу в комментариях.
Найдены возможные дубликаты
4 года назадХочу к статье добавить что дом из бревна, абсолютно не пригоден для круглогодичного проживания (Урал, Сибирь и тд). Про энергоэфективность могу сказать, что по факту толщина стены равна ширине паза, то есть самого узкого места в стене. Все при том условии если не утеплять, дополнительно. А если утеплять, то зачем тогда вообще дом из бревна?
раскрыть ветку 9 4 года назадпо факту толщина стены равна ширине паза, то есть самого узкого места в стене
Всё верно . а при неправильной конопатке еще и подобная херня случается (фото делал на одном из объектов в Ропше (Ленинградская область), где заказчик решил сэкономить и, не имея навыка, взялся делать конопатку самостоятельно . дятел, блять). Если осенью/зимой на улице безветрие и постоянно включена тепловая пушка, то в доме, в принципе, очень даже ничего, но как только поднимается ветер, то температура, что в доме, что на улице - абсолютно одинаковая .
Хахах, пиздец. Есть еще предположение, если тут использовались шканты (скажем сухие березовые), при усушке бруса он мог на них просто повиснуть, если его, шкант, забили до конца и сверху не засверлили. Хотя в этой конструкциидумаю шакнтов не должно быть.
В моей жизни был еще похлеще случай. Чувак купил сруб бани (6*6 отдал порядка 70к, если не ошибаюсь), рубленный в ручную. Нанял чёкапаев, они же роботы таджикской национальности, для сборки на месте. Они сука. имбицилы даже на пятна не смотрели, какое бревно попалось под руки то и положили. Не подходит. качается. ебанули к херам паз пилой, убрали все "лишнее", ооо. подходит. Я потом люто ржал от увиденного.
Что делать, деньги потрачены, сколь смог помочь человеку, помог, раскатали баню, собрали в том порядке в каком положено. Естественно спасала только пена, потому что в паз местами ладонь пролезала. Изнутри по стенам брусок, дополнительный слой утепления, пленки тайвек, вент зазор, обшивка.
раскрыть ветку 1 4 года назадЕсть еще предположение, если тут использовались шканты
Про шканты ничего сказать не могу, ибо, как уже говорил, в процессе сборки сруба участия не принимал .
4 года назадДумаю, дело тут не только в конопатке, тут очевидно приложили руку рукожопы. Во-первых качество примыканий - катастрофа. Во-вторых, сруб очевидно завис и не может сесть, скорей всего из-за неправильно установленных окон. В-третьих,ну посудите сами, разве умный, опытный человек будет усложнять жизнь себе и выпиливать в части детали, которая с обеих сторон находится в одном и том же помещении этот никчемный паз с шипом, зачем его конопатить? Плотник - от слова "плотно", тут не особо плотно - понятно, что будет сифонить со всех щелей.
В данном случае вы неправы, и вот почему . Впервые я посетил сей сруб сразу-же после того, как он был сложен. На просушке он простоял 10,5 месяцев, после чего я приступил к своей части внутренней отделки (регулируемые полы по лагам). На момент начала моей работы все примыкания, я специально проверял, были плотными. Впоследствии заказчик с женой решили сэкономить и сделать конопатку самостоятельно. Вопреки технологии, с которой они, судя по всему, даже не удосужились ознакомиться, они начали конопатить не каждый слой по отдельности - внутренняя сторона/наружная сторона, а наобум, т.е. там, где им вздумается, там и пизданут джута . причем где-то побольше, где-то поменьше. Буквально через пару-тройку дней такой самодеятельности и появились эти щели. Окна устанавливались уже после полной просушки сруба и никак не могли повлиять на появления этих щелей. Насчет того кто, как и зачем выпиливал пазы в брусе, равно как и проходил сам процесс сборки сруба, не в курсе. В общем сей дом, на мой взгляд, пригоден только для сезонного проживания, и эти сезоны отнюдь не ранняя весна/поздняя осень/зима.
ага, построй два дома вместо одного.
раскрыть ветку 1 4 года назаднет, это, если в вашем стиле, "построй один теплый дом, по цене 0,75"
4 года назадпо факту толщина стены равна ширине паза, то есть самого узкого места в стене.
это не так, если имеет место такая ситуация, значит сруб изготовлен и/или собран хреново
4 года назадПол-метровые брёвна в диаметре это сильно, конечно. Но как уже написали ширина паза сводит это безумие на нет.
Только солома, только хардкор!
Ну да, типо того)))))
Современный Отделочный Материал Аннигилирующий Навоз
раскрыть ветку 2 4 года назадА что, хороший материал - дома сотни лет стоят.
раскрыть ветку 1 4 года назадглавное доступный и не дорогой. Вот глину знаю где взять, а вот где я в своем городе найду солому и навоз, ума не приложу.
4 года назад Ракушечник это не про северо-запад раскрыть ветку 8 4 года назад Ну отчего же? УК или религия не позволяет? Неужто проще сруб из метрового кругляка делать?? раскрыть ветку 7 4 года назаду нас тут только гранит, базальт и т.п., мягких пород нет - все ледник стер, а везти сюда будет уж точно дороже, чем местная древесина.
раскрыть ветку 6 4 года назадкирпич, бетон и поверх утеплитель, не?
раскрыть ветку 4 4 года назадНе особо экологично звучит, да и довольно дорого выходит. Люди в основном выбирают или "дешево и тепло" в таком случае каркасник или газобетон, или "дешево и экологично", тогда брус/бревно.
раскрыть ветку 3 4 года назадА что в бетоне не экологичного? Миллионы квадратных метром жилья их него строят и ничо, живут же.
раскрыть ветку 2 4 года назадНу для частного домостроения бетон (я имею ввиду монолитный ж/б) не часто используют, ибо опалубка нужна серьезная, бетон качественный, сроки заливки выдержаны, а это все в рамках ИЖС выйдет довольно дорого. Плюс еще утеплять потом, отделывать.
раскрыть ветку 1 4 года назадФундамент из бетона + колонны, если предъявляются более высокие требования к прочности из бетона, а остальное все из блоков, пено или обычных, а поверх утепление и стоят будет очень долго, дольше дерева и всего остального.
Не знаю как у вас, а у нас почти все с бетона делают и блоков. Бетономешалки и бетоннасосы круглый год катают на стройки ибо все с него строятся.
Прогресс шагает семимильными шагами! Передовое человечество уже научилось строить экологичные, высокотехнологичные срубы, ездить на экологичных лошадях и носить экологичные нанолапти!
4 года назадусадка такого дома до года. т.е. построил и нельзя окна и двери ставить, иначе все помнет. я бы сказал на любителя. и если уж строить, то либо двойной, либо толстый брус. а это охрененно дорого. опять же на любителя. и самый главный минус - не дай бог заведется жучок, или привезут с жуком - пипец всему. и не надо рассказывать, что современные средства позволяют бороться. не позволяют. ребенку кроватку привез с жучком, так пока она еще не родилась, я боролся как мог - заливал его всем, что рекомендуют, и чем не рекомендуют. помогли только инъекции уксусной 70% кислоты. жесткие. и то через год я услышал знакомый звук грызни дерева. ожил собака..
раскрыть ветку 6 4 года назадМожно ставить столярку и сразу, только скользящим способом - это в любом случае необходимо соблюдать, даже если сруб "отстоялся" он все равно еще подсохнет, когда подключится отопление. А про жуков: жук - жуку рознь, есть те которые жрут свежую древесину, есть те, которые питаются сухой, если честно ни разу проблем не было ни в России ни в других странах с насекомыми. Точно знаю, что есть очень крутые составы западного производства для борьбы с насекомыми, но испытывать не приходилось.
раскрыть ветку 5 4 года назадя говорю на опыте. может южные жуки термоядерные, но мы с отцом пропитывали балку, где они завелись всем, что можно. про детскую кроватку я написал. реально он замер, после того, как я ее разобрал и буквально пропитал кислотой место, где он был - все равно пофиг.
раскрыть ветку 1 4 года назад Способ с раскурочиванием микроволновая пробовали? 4 года назадБерут деревяшку, пропитывают ядреной химией в неимоверных количествах и потом называют это экологически чистым жильем)))))))
раскрыть ветку 2 4 года назадДа бросьте, никто ничем опасным не пропитывает. Есть конечно одаренные, которые и из шпал просмоленных построят, но это не про тех, с кем я работаю.
раскрыть ветку 1 4 года назадиз шпал просмоленных построят
шпалы обрабатываются не смолой, а креозотом . воспламеняющейся, труднорастворимой в воде маслянистой жидкостью с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемой из древесного и каменноугольного дегтя
4 года назад Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён 4 года назадБыло бы интересно увидеть фото угла такой двойной стены сверху, или чертеж разреза.
А. пока писал вопрос, догадался, как делается двойной сруб.
А как конопатят? Внутренний сруб с двух сторон, внешний только снаружи?
раскрыть ветку 4 4 года назад Ну опиши, если догадался, а я потом чертёж выложу раскрыть ветку 3 4 года назад Я, конечно, не знаю всех сложностей, но есть же срубы, у которых по углам нет "перпендикулярных продолжений стен", т.е. сруб в горизонтальном сечении - квадрат без выступов по углам (возможно, это и называют "в лапу"?). А внешний сруб - классический, с выступами стен по углам (это "в чашку"?). Гуглом не пользовался, попробовал сам. раскрыть ветку 2 4 года назадКонтуры связаны между собой в углах и перерубах, просто торцы бревен внутреннего контура прячутся в скрытых чашах 2-го - это добавляет устойчивости стенам, если есть необходимость, между стенами устанавливаются дополнительные распорки из бревна в скрытые чаши, обращенные внутрь стены, это нужно например вблизи больших проемов или в простенках, где нет перерубов.
Круто. От души респектую!
4 года назад Спасибо за пост! 4 года назад Как насчет поста про дома из профилированного бруса? раскрыть ветку 1 4 года назад Обязательно напишу 4 года назаддадада, хочется увидеть дом из бревна 550)
и вопрос к автору, в какой климатической зоне вы живете? сам расссматривал разные варианты строительства дома, это и и брус сотый с утеплением, и экодом, круглый похожий на юрту, и дом из котейнеров морских в итоге по финансам и хотелкам пришел к газобетону.
В II-В климатической зоне, в Карелии. Газобетон - супер, у нас много строят из газобетона.
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 1 месяц назадПочему щеледома (брус и сруб) это плохой выбор для постоянного проживания
и конечно, в каментах нашлось много сторонников щеледомов, которые стали использовать два излюбленных аргумента: деды веками жили или да я вот построил и живу норм!
Я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто волею судьбы оказался владельцем такого дома. Наоборот, я искренне сочувствую им, ведь по сути их обманули - пообещав современный экологичный и энергоэффективный дом им построили холодное рустикальное поделие, которое нужнается либо в окаркашивании с дополнительном утеплением (как говорят на форумхаусе - любой брус с годами превращается в каркас), либо в утеплении изнутри (что не всегда возможно сделать) и постоянной конопатке.
Но правда в том, что сегодня технологии строительства из бруса или бревна — не существует в природе. Нет ГОСТа, СП или хотя бы СНиП на "Строительство домов из бруса". Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП, вышеуказанные варианты строительства домов — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.
Единственный более-менее внятный документ по срубостроению это советское руководство по строительству "Избы колхозника" от 1944 года, где стропила выполняются из жердей, а перекрытие потолка утепляется засыпкой грунтом. Типовой проект постройки жилого дома колхозника, датированный 1944 годом
Мой армейский друг и бригадир одной из наших бригад, профессиональный плотник и рубщик, срубивший не один сруб и занимавшийся реставрацией деревянных церквей на Валааме, говорит так:
Иметь хороший сруб — дорогое удовольствие, иметь плохой — дорогое неудовольствие!
объясню, что он имел в виду. На КДПВ — фото устройства конопатки сруба, выполненного профессиональными польскими рубщиками. Если кратко, то это еловая "солома", которую заплетают в косы и забивают в зазор между брёвнами, предварительно вывесив их на небольших чурочках. Работа эта занимает огромное количество времени, поэтому стоит недёшево. Зато, в отличие от конопатки льном или джутовым волокном, ёлка сохраняет амортизирующие свойства и при усадке брёвен не позволяет образоваться щелям.
Понятно, что человек, выбравший себе такую бригаду, возьмёт себе также бревно из сухостойной лиственницы и фундамент отольёт плитный. А может, сделает столбчатый, чтобы избушка смотрелась аутентично, но сначала под столбики из камней забьёт сваи на 3 метра вглубь. Другими словами, сделает не дом, а произведение деревянного зодчества.
То есть, если говорить о принципиальной возможности построить качественный сруб — такая возможность есть. Просто стоит она очень дорого, переводя такие дома в сегмент элитной недвижимости. Моя же работа направлена на то, чтобы помочь заказчику построить качественный, долговечный и энергоэффективный дом бюджетно, используя распространённую и достаточно простую технологию. Я не могу посоветовать людям строить дома на которые отсутствуют какие-либо строительные нормы и хозяева которых становятся в очередь на технадзор при первом похолодании.
Тем, кто пришёл в каменты со словами: "Я вот живу в срубе/брусе и у меня всё хорошо, дом тёплый", я могу лишь позавидовать. Но обычно, когда начинаешь спрашивать, выясняется, что дом тёплый потому, что круглосуточно топится газом, либо печью, либо для хозяина "тёплый" — это когда водка на столе за ночь не замерзает.
Поймите, что чудес не бывает, а законы физики — вполне реально существуют и работают. Поэтому, если вы говорите мне о "тёплом" брусовом доме с толщиной стен 200 мм, я сразу задаю вопросы — какова его площадь, давно ли построились, чем вы топитесь и сколько тратите. Т.к. есть нормы теплопроводности, согласно которым толщина неутеплённой деревянной стены для Подмосковья должна быть не меньше 400 мм, в противном случае теплопотери будут такими, что дом станет нерентабельным по расходу на энергоносители. И сразу выясняется, что дом свежий, небольшой, топят дешёвым газом или вообще проживают сезонно с редкими зимними наездами.
"Тёплым" может быть даже шалаш из полиэтилена. Вопрос лишь как часто придётся подбрасывать дрова в топку и в каком количестве. Особенно при минус 25.
Как увеличить энергоэффективность дома из оцилиндрованного бревна?
Экологичными и наименее затратными вариантами являются дома из оцилиндрованного бревна от производителя. Чтобы добиться оптимальных показателей теплопроводности бревенчатого дома, необходимо учитывать свойства древесины как строительного материал и особенности технологии.
Почему именно оцилиндрованное бревно?
В практическом плане оцилиндрованные бревна имеют ряд преимуществ перед другими формами обработки дерева:
- Максимальная плотность прилегания венцов. Благодаря станочной обработке, пазы и чаши вырезаны абсолютно точно – зазоры и щели отсутствуют благодаря правильной геометрии бревен.
- Низкая теплопроводность стройматериала. Теплопроводностью ниже, чем у дерева, обладают только минеральная вата (второе место) и пенопласт (первое место). В данном вопросе сруб из бревна диаметром в 300 мм эквивалентен бетонной стене в 2,5 м.
- Природный кондиционер. Бревно способно накапливать тепло солнечных лучей и атмосферный углекислый газ. Таким образом, каждые сутки воздух обновляется на 1/3 даже без проветривания и вентиляции.
- Скорость сборки. Станочная обработка бревен позволяет собрать дом из оцилиндрованного бревна за семь-четырнадцать дней.
- Непродуваемость. Правильно возведенные стены из оцилиндрованного бревна не продуваются ветром при условии качественного утепления. Конопатка или "ТЁПЛЫЙ ШОВ"?
Как повысить энергоэффективность дома?
Повысить энергоэффективность зданий из оцилиндровки поможет грамотная установка дверей и окон, так как это самое уязвимое место - здесь находится большинство "мостиков холода". Монтаж дверей в срубе предполагает установку обсадного короба в проёме – он работает по принципу компенсаторного механизма при усадке дома. При установке окон используется окосячка, которая спасает от появления щелей при усадке и сохраняет в целости оконные изделия. Подробнее о монтаже окон и дверей в срубе - ЗДЕСЬ.
Еще один приемом считается правильная ориентация сруба дома, при которой окна выходят на солнечную сторону, а наиболее обдуваемая ветрами стена с минимальным количеством окон – на северную.
Хорошо "работает" и тёмное кровельное покрытие, ведь суть энергоэффективности состоит в том, чтобы сократить «противостояние» высоких температур и холода и максимально сохранить тепло в доме на оптимальном уровне.
Компания "АЗБУКА ЛЕСА" предлагает строительство надежного, эстетичного и энергоэффективного дома из оцилиндрованного бревна с применением экологически чистых материалов. Большой опыт и добросовестность сотрудников компании подтверждается многочисленными реализованными проектами. Все работы выполняются с соблюдением технических норм и правил безопасности в строго оговоренные сроки.
Все работы компании "АЗБУКА ЛЕСА" можно увидеть на нашем сайте. Также Вы можете заказать экскурсию на строительную площадку, где увидите высокое качество нашего леса и убедитесь в высоком профессионализме наших мастеров.
РАБОТЫ КОМПАНИИ "АЗБУКА ЛЕСА".
Деревянные дома из бревна: конвекция воздуха и теплопроводность стен
В срубах устанавливается идеальный микроклимат. Это обусловлено свойствами древесины: конвекцией и теплопроводностью.
Дерево - воздухопроницаемый материал. Поэтому деревянные дома из бревна «дышат». Речь идет о конвекции (прохождении) парогазовой смеси сквозь бревенчатый массив. Во время конвекции воздух насыщается древесными фитонцидами и ароматом, кислород поступает с улицы, а вредные примеси выходят наружу.
Конвекция воздуха в срубе
Скорость прохождения кислорода через капилляры древесины не зависит от массивности стен. Этот показатель влияет только на эффективность фильтрации вредных примесей внутри строения. Чем больше диаметр бревна и протяженность стен, тем активнее происходит воздухообмен.Конвекция древесины - совершенный механизм, который эффективнее искусственного нагнетания воздуха с улицы. В процессе газообмена состав воздуха достигает оптимального для здоровья человека показателя
Весь объем воздуха, находящегося внутри деревянного дома из бревна, удалять нет необходимости. С увеличением концентрации углекислого газа справляется двуокись кислорода, поступающая в помещение через древесные капилляры.
При вдохе человек потребляет 21% кислорода и 0,03% углекислого газа, на выдохе в воздух поступают 16% кислорода и 4,5 % углекислого газа. Благодаря конвекции и фильтрации воздуха в доме или бане из бревна легко дышать.
Искусственно воссоздать подобный микроклимат в домах из других материалов невозможно. Обеспечить эффективную капиллярную диффузию не может ни одна современная мембрана.
Теплопроводность древесины
Теплопотери в домах происходят по трем направлениям:-
Межвенцовые и угловые щели после усушки, возникающие из-за некачественной сборки сруба. Устраняются с помощью герметизации, профилактика - соблюдение технологии строительства, использование качественного межвенцового утеплителя («Клималан», «Аватерм»).
Теплопроводность - способность пропускать тепловую энергию при разнице температур на противоположных поверхностях. Движение происходит от высокого показателя к меньшему, то есть из теплого помещения на улицу.
Уровень теплопроводности волокнистых материалов, включая древесину, напрямую связан с их плотностью и влажностью. Влага активнее передает тепло: при замещении воздуха в структуре древесины жидкостью увеличивается теплопроводность. Постоянное наличие влаги обусловлено природными процессами внутри древесины.
Вдоль и поперек волокон тепловые потоки движутся с разной скоростью: вдоль (по длине венца) тепло передвигается в 1,9-2 раза быстрее.
В таблице указаны коэффициенты теплопроводности разных материалов при влажности 20% (кроме воды).
Деревянные дома из бревна: «мостики холода». Как с ними бороться?
Энергоэффективность дома - это важный показатель. Добротный дом не может быть холодным, поэтому минимизации потерь тепла уделяется большое значение и архитекторами, и строителями и, конечно же, домовладельцами.
Чтобы сохранить 100% тепловой энергии теплоизоляция должна быть непрерывна по всему периметру деревянного дома из бревна. Но на практике такое невозможно, герметичность нарушается по многим причинам. Такие места имеют низкий коэффициент сопротивления теплоотдаче. Места потери тепла называют «мостики холода» и через них уходит до 30% тепла.
В местах продувания часто образуется плесень. Это происходит потом, что уменьшение температуры на внутренних стенах приводит к смещению «точки росы» - на стекле и вокруг окна собирается водяной пар. Влажное дерево притягивает пыль, а бытовая пыль – это благоприятная среда для размножения микроорганизмов из разных семейств. Поэтому здесь очень быстро образуется плесень.
Чем сложнее форма сруба, чем больше у окон и дверей, а также декоративных элементов на фасадах, тем выше будут теплопотери.
Виды «мостиков холода»
Точечные «мостики холода» возникают там, где к фасаду крепятся какие-то элементы: карнизы, ограждения, навес, декор. Линейные располагаются вдоль стен и имеют большую протяженность. Они возникают в местах соединений частей сруба. К примеру, между фундаментом и закладным венцом, между последним венцом и кровельной системой.
Самые уязвимые места:
- Проемы окон и дверей (между обсадой и бревенчатой стеной).
- Стыки между частями сруба.
- Межвенцовые соединения.
- Перерубы, угловые соединения.
- Торцы.
Окна и двери
Даже современные энергосберегающие конструкции будут сильнее проводить тепло, чем деревянная стена. Поэтому фасады с панорамными окнами имеют меньшие показатели теплосбережения, чем бревенчатая стена.
При этом нужно учитывать ориентацию дома по сторонам света. К примеру, окна на южной стороне сруба будут впускать внутрь много солнечного света, за счет чего воздух будет прогреваться. Поэтому потери тепла в целом незначительны.
Как утеплять периметр проемов?
Между обсадой и стеной прокладывают утеплитель, в идеале такой же, как и при монтаже венцов. По периметру обсадного короба нужна тройная теплоизоляция:
- Внутри сруба: гидроизоляция, которая защитит стены от влаги.
- Посредине: уплотнитель, такой же, как и между венцами.
- Снаружи дома: водостойкий, но паропроницаемый герметик, который защитит от атмосферной влаги и обеспечит вывод пара на улицу.
Сверху обязательно нужен наличник, который может быть их дерева или пластика в зависимости от вида оконных конструкций.
Чтобы наличник хорошо прилегал к бревенчатой стене, в местах проемов делаются затесы. Проще их сделать во время рубки сруба.
Цоколь и окладной венец
Между теплоизоляцией цоколя и стеной из бревна остается дилантационная щель (компенсационный паз). В нее размещают утеплитель. Для заполнения паза необходимо использовать саморасширяющуюся уплотнительную ленту.
Использование силикона или строительной пены не дает результата, потому что под воздействием окружающих факторов, в частности температуры, масса вытекает из зазора. Для закрепления силикона можно использовать забутовочный шнур, который удерживает состав внутри и уменьшает расход средства.
Кровельная система
Зазор между верхним венцом и стропильной системой закрывают карнизной доской. Ветровые доски могут быть выполнены из разных материалов. Ко многим кровельным покрытиям они идут в качестве доборных элементов.
Свесы кровли подбивают разными материалами, что защищает от продувания. Это могут быть разные деревянные материалы, включая деревянную вагонку и необрезную доску, пластиковые и металлические софиты.
Но защитить от потери тепла через крышу, которая может достигать 30%, может только кровельный «пирог», в состав которого входят утеплитель, паро- и гидроизоляторы. Утепление кровли проводится после усадки сруба.
При работе важно использовать правильно подобранные гидро- и пароизоляторы. Соблюдение технологии монтажа позволяет создать «тепловой замок» и избежать появления «мостиков холода» в разных частях кровельной конструкции. Особое внимание уделяется герметизации стыков плит утеплителя.
Угловые соединения деревянного дома из бревна
Чтобы избежать продувания углов, нужно выбрать правильную технологию рубки. Сразу отметим, что метод в «лапу» не дает надежной защиты от продувания. Поэтому мы практикуем только рубку в «чашу».
Канадская и норвежская рубки имеют внутренний шип, благодаря которому происходит самозаклинивание соединений под весом сруба. Они не расходятся с течением времени, поэтому герметичность углов не нарушается.
Русская рубка, выполненная по всем правилам, также обеспечивает хорошую энергоэффективность дома из бревна.
Наши мастера укладывают межвенцовый уплотнитель на всей протяженности пазов и по поверхности чаш. Чтобы лента не скомкалась при сборке, мы фиксируем ее оцинкованными скобами. Это можно увидеть на фотографии.
Межвенцовые зазоры
Для заполнения зазоров между венцами во время сборки дома используют качественный уплотнитель. Лучшим вариантом на сегодня является ленточный утеплитель на овечьей шерсти «Klimalan». Он не гниет, обладает высокий пластичностью и служит практически вечно. Из аналогов можно отметить джутовое полотно, срок службы которого составляет до 15 лет.
Чтобы навсегда забыть о проблеме продувания межвенцового пространства, мы рекомендуем после усадки деревянного дома из бревна сделать «Теплый шов».
При помощи акрилового герметика зазоры между венцами герметизируются. Такая процедура делается один раз в отличие от конопатки. На видео можно увидеть, как делают «Теплый шов» в компании «Азбука Леса».
Торцы сруба
Поверхность торцов – это также «мостик холода». Рассмотрим, почему так происходит. Теплопроводность дерева меняется. Показатель зависит не только от породы древесины, но и от направления волокон, влажности пиломатериала.
Сухая древесина сосны и ели имеет коэффициент теплопроводности вдоль волокон древесины 0,15 мВт/(м·К), тогда как поперек волокон этот показатель увеличивается до 0,4 мВт/(м·К). Это актуально при влажности бревна до 20%, если влажность выше, то потери тепла увеличиваются. Для сравнения, показатель теплопотерь у кирпичной стены в «полтора кирпича» составляет 0,6 мВт/(м·К).
Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели теплопроводимости разных пород древесины вдоль и поперек волокон. Но в теме данной статьи нам достаточно понимания, что эти показатели значительно отличаются. И торцы становятся линейным «мостиком холода».
Поэтому количество перерубов нужно уменьшить, что учитывают при проектировании деревянного дома. Также есть специальные составы, которые закрывают поры и уменьшают потерю тепла.
Технология обработки торцов
Выбранное средство должно обеззараживать древесину, защищать от гниения, обеспечивать защиту от ультрафиолета и создавать на поверхности паропроницаемую пленку, которая уменьшит теплопроводимость вдоль волокон. Такими характеристиками обладают узконаправленные серии олиф, пропиток и средств на основе воска или масла.
Этапы работ:
- Торцовка сруба – обрезка торцов в соответствии с проектной документацией. Используются бензопилы или топоры (в случае создания фигурных торцов).
- Шлифовка и полировка торцов происходят также как шлифовка стен. После полировки поверхность становится идеально ровной, убираются загрязненные и пораженные слои древесины. Впитываемость средств и, соответственно, их эффективность увеличивается. Шлифовка проводится в сухую погоду, обрабатывать можно только сухое дерево, потому что при обработке влажной древесины образуются мелкие задиры (ворс), что делает невозможным достижение хорошего результата.
- Импрегнирование – нанесение защитного состава на торцы. Нанесение происходит с помощью широкой кисти. Состав наносят в два-три слоя, с промежуточной сушкой в соответствии с инструкцией производителя.
После полимеризации антисептика на торцы наносят специальные средства. К примеру, это могут быть грунтовка «Zobel Hirnholzsiegel» под покраску или герметик «Sikkens Kordin WV 456» под прозрачный лак.
Нормы утепления стен в Подмосковье составляют 3,6 вт/м2*С. Чтобы достичь этого значения необходимо проводить герметизацию бревенчатых стен и делать обработку торцов.
При строительстве и утеплении деревянного дома из бревна мы пользуемся СНИП, действующими в России. Поэтому все наши срубы характеризуются высокой энергоэффективность.
Утепление деревянных домов
Энергоэффективный сруб. Тактика и стратегия комплексного утепления дома
Энергоэффективность рубленного дома – это важный показатель, которому в последнее время уделяют большое внимание. В Западных странах существует понятие «энергоэффективный дом», во время эксплуатации которого тратится всего 10-15 процентов энергоносителей от стандартного показателя по стране.
Есть прибор, которым можно измерить теплопотери дома. Называется он тепловизор. Доказано, что потери тепла происходят из-за двух процессов - воздухообмена и теплового излучения. При этом почти половина тепла тратится на вентиляцию. В Швеции на вентиляцию идет всего двадцать процентов, что говорит о высоком качестве проектирования, строительства и утепления.
Большие теплопотери обусловлены тепловым излучением стен, пола, кровли и окон. Это происходит из-за разницы температур внутри дома и на улице в холодное время года. Пятьдесят процентов потерь приходится на стены, двадцать – это окна и потолок (если есть чердак). Поэтому первостепенная задача – это утепление стен, что очень актуально для срубов, несмотря на теплоаккумулирующие свойства бревен.
Читайте также: