Для облицовки цоколя и мощения дорог используют

Обновлено: 17.05.2024

Каменные садовые дорожки: как преобразить двор эффектно и надолго

Процесс обустройства придомовых территорий включает такой этап, как строительство дорожек, без которых не обходится ни один участок, независимо от масштабов. Дорожки отличаются протяженностью, габаритами, количеством «веток», а также материалами, использованными для мощения. Но какими бы они ни были, это всегда функционально-декоративные конструкции, не только дающие свободный доступ к объектам на участке независимо от погодных условий, но и украшающие его. Поэтому при выборе материалов для мощения учитываются не только прочностные и эксплуатационные характеристики, но и декоративность. Кроме специализированных покрытий, таких, как разнообразная плитка и брусчатка, не теряет актуальности и натуральный камень, о котором и пойдет речь в статье.

Содержание

Какие породы камня используют для мощения садовых дорожек
Как выбрать камень для дорожек
Технологии мощения каменных дорожек

Породы камня для мощения дорожек

В подавляющем большинстве случаев для садовых дорожек используется плитняк, это не конкретная порода, а плоские пластины натурального камня произвольной ломаной формы различной расцветки. Толщина плитняка варьируется в широком диапазоне и может достигать 150 мм, но для садовых дорожек используют камень 30-40 мм, в зависимости от типа основания и предполагаемых нагрузок. Что касается разновидностей плитняка, на дорожки чаще всего идет плитняк из песчаника (пластушка) или гранита, хотя встречается и златолит, лемезит, а также сланец.

Для природного, необработанного плитняка характерна шероховатая поверхность и незначительный рельеф, у пиленого камня поверхность ровная, но естественность теряется.

usa Участник FORUMHOUSE

Делал себе садовую дорожку, мостил плитняком из гранита – брал бой и некондицию плитки дешевле, но, получается не так красиво. Поверхность плитки пиленая, ровная, и нет естественности.

Гранитный плитняк прочнее и долговечнее песчаника, но уступает ему по декоративности, так как бывает только серой гаммы, тогда как пластушка и серо-зеленая, и терракотовая, и с желтизной. Тем не менее, некоторые готовы поступиться внешним видом.

garp3 Участник FORUMHOUSE

Да, цвет гранитного плитняка только серый, но это гранит – навсегда, никаких отслоений и сметаний по сантиметровому слою каждый год, как у песчаника.

Справедливости ради стоит отметить, что и с песчаником можно избежать подобных проблем, если приобрести максимально плотный камень достаточной толщины и правильно подготовить к укладке.

Как выбрать камень для дорожек

Кроме озвученной толщины, для плитняка, особенно песчаника, важна плотность, так как эта порода хорошо впитывает влагу, и рыхлый камень как раз и будет отслаиваться из-за размерзания. Помимо толщины и плотности также необходимо обращать внимание еще на несколько факторов:

Габариты пластин – это не нарезка, и все пластины разные, но удобнее в плане работы считается камень с размером стороны в пределах 30-55 см.
Края – если полет дизайнерской мысли не предполагает иное, камень с линейными или слегка изогнутыми, но ровными краями укладывать легче (проще подгонять и выдерживать шов). Конечно, при необходимости можно и подрезать, но даже плитняк потребует серьезных физических усилий, мощного инструмента и специальных дисков.
Происхождение – по возможности стоит предпочесть камень из местных карьеров, так как плитняк из теплых регионов с большой вероятностью на суровые сибирские условия отреагирует сильным расслаиванием.

К сожалению, реалии таковы, что на рынке встречаются не только добросовестные продавцы и то, что заказан отвечающий всем пожеланиям камень, еще не гарантия, что получен будет именно он.

UmRus Участница FORUMHOUSE

Купили плитняк на садовую дорожку – от 3 до 3,5 см, терракотового цвета. Дорожка исключительно пешеходная, укладка камня планируется на пескоцемент. Очень смущает качество доставленного камня – при визуальном осмотре и разгрузке манипулятором, на виду был только хороший ровный камень. Внутри же оказалось большое количество неровного с двух сторон. Я понимаю, что камень натуральный, поверхность не идеально ровная, но хотелось бы понять, какие неровности допустимы, чтобы уложить камень и нормально пользоваться дорожкой. Что нормально для натурального камня, а что – брак, и какой камень подлежит возврату?

Рельеф – у камня двухсторонняя рельефная поверхность – его можно уложить без ущерба качеству, бугры нужно срезать или требовать обмен?
Цвет – заказывали терракотовый, одна паллета нормальная, во второй камень от серого, до ржаво-черного с белыми крапинами, также попадается явно пережженный. Как поведет себя такой камень?
Толщина – камень заказали толщиной, 3-3,5 см, большая часть камня имеет заявленную толщину, однако потом пласт идет на утоньшение, вплоть до 1 см. Как работать с таким камнем, отрезать тонкие части или потребовать обмен?

Нет поводов для волнения только по поводу рельефа, в остальном же заказчице очень не повезло с поставщиком.

ГраниТТ70 Участник FORUMHOUSE

Неровности на поверхности песчаника – это нормально. А вот то, что недобросовестные продавцы стараются обмануть клиентов – ненормально. Небольшим утешением может служить только распространенность подобного явления – обманывают сплошь и рядом. В середину паллет подсовывают и мелочь, и меньшую толщину, и другой брак. Есть плитняк рыхлый – он для дорожек не подходит, нужен с гладкой поверхностью, ровными краями и твердой породы. Возьмите специалиста, который вам будет укладывать камень, съездите на базу, где его продают, и пусть он поможет выбрать. Основываюсь на собственном опыте – сам выбираю, сам кладу. Если есть такая возможность – обменяйте.

Технологии мощения

Как и в других случаях, долговечность и привлекательность дорожек из натурального камня зависит от правильности подготовки основания и соблюдения технологии укладки. Существует два основных способа мощения:

на основание;
в грунт.

Наиболее востребована укладка камня на основание, состоящее из нескольких слоев, включающих геотекстиль, песчаную подушку и щебень определенной фракции, либо несколько слоев песка без щебня. Сам камень чаще всего фиксируют сухим способом – посредством цементно-песчаной смеси (ЦПС).

smihalych2 Участник FORUMHOUSE

На утрамбованный песок засыпаю 2-3 см цементно-песчаной смеси, потом укладываю камень. Осаживаю его киянкой и обильно проливаю водой. Как только сам камень высохнет (чтобы цемент не забился в поры), посыпаю всю дорожку той же самой ЦПС и прометаю щеткой, чтобы смесь заполнила все пустоты. Так как ЦПС под камнем сохнет медленней, чем камень, влага из нее проникает и в щели, благодаря чему в итоге получается «монолит». После полного высыхания тщательно прометаю дорожку. Спустя некоторое время ЦПС кое-где выскакивает, но, на мой взгляд, это дорожку не портит, а, напротив, подчеркивает естественность. Пробовал я и другие варианты, но они меня не устроили.

Иногда при укладке сухим способом с засыпкой швов ЦПС часть цемента оседает на камне, ухудшая его вид. Это может быть вызвано как превышением доли цемента, так и недостаточным перемешиванием, а также форс-мажором – если выпали осадки до того, как успели смести осадки. Независимо от причин загрязнения цементом, «лечение» заключается в обработке поверхности из пульверизатора специальной смывкой для цемента.

Кроме заполнения швов ЦПС популярна засыпка.

Artemdoctor Участник FORUMHOUSE

Дорожка из камня толщиной 4-5 см – выбрали грунт на 15 см, по оси выкопали углубление (еще 15 см), уложили геотекстиль на дно траншеи с канавкой, уложил дренажную трубу. Засыпали трубу щебнем фракции 5-20 мм вровень с дном траншеи. Закрыли канавку полосой геотекстиля. Поставили бордюр желтого цвета (окрашенный в массе), засыпали песок, послойно, по 5 см, каждый слой уплотнили виброплитой. Поверх песка уложили камень, после отмою от пыли/песка, обработаем гидрофобизатором и заполним швы гранитным отсевом. Цемент и смеси не применяли, делаем на основании собственного опыта.

Сухой способ подходит не на всех почвах, в некоторых случаях поверх подсыпки не обойтись без армированной бетонной стяжки, камень на которую укладывается на раствор (ЦПС, специализированный клей, ЦПС с добавлением модификаторов или клея). При мощении пешеходных дорожек укладка металлической сетки еще и поверх бетона избыточна, достаточно армирования бетонного основания.

Некоторые предпочитают не сплошные, а шаговые или степовые дорожки, когда плиты больших размеров укладывают на расстоянии. В такой ситуации камень может быть уложен непосредственно в грунт, но если почва позволяет.

lanser5 Участница FORUMHOUSE

А мне не нужна сплошная дорожка из плитняка – планирую уложить отдельные плиты в траву, чтобы получилась «шагалка». Можно ли положить отдельно каждую плиту песчаника? Чтобы не выкапывать траншею? Делать ли под каждую отдельную плиту настил из материала и песка? Грунт у нас песок.

Песчаная почва допускает упрощенную укладку.

Groundworkturf Модератор FORUMHOUSE

Если грунт песок, то можно на грунт. Но, если хотите вровень с газоном, то надо подсыпать трамбованного песка до нужного уровня. Никакой геотекстиль тут не нужен.

Испробовав разные способы мощения, smihalych2 сделал для себя определенные выводы, которые будут полезны тем, кто в процессе выбора технологии.

smihalych2

Есть четыре самых распространенных варианта заполнения швов между камнями:

Засыпка песком/отсевом/мелкой галькой и прочими сыпучими материалами.
Засыпка сухой ЦПС.
Заполнение раствором (ЦПС + вода).
Засыпка землей с последующим высаживанием газонной травы в швах.

Плюсы и минусы этих вариантов (все нижесказанное – лично мое мнение):

Плюсы: красиво и просто сделать, легко ремонтировать. Минусы: после каждого прометания или мытья дорожек придется подсыпать швы.
Плюсы: не очень сложно сделать, относительно надежно, не ломается при пучении почвы, легко ремонтировать. Минусы: в некоторых местах ЦПС может выскочить из швов при мытье дорожек, невозможно сделать идеально ровную поверхность.
Плюсы: ровная поверхность дорожки. Минусы: сложность в изготовлении (желательно бетонное основание), возможно растрескивание раствора в швах вследствие пучения почвы, низкая ремонтопригодность.
Плюсы: очень красиво, легко ремонтировать. Минусы: сложность в уходе, непрактичность. Дорожка выполняет, скорее, декоративную функцию.

Выбранным вторым вариантом smihalych2 доволен, и спустя несколько лет дорожки целые и хорошо смотрятся.

Чтобы сохранить декоративность дорожки из натурального камня, рекомендуется обработка гидрофобизатором или пропиткой с эффектом «мокрого камня». Эти составы создают на поверхности непроницаемую пленку, которая отталкивает воду и защищает от загрязнений, упрощается уход за дорожкой и дольше сохраняется презентабельный внешний вид. Однако стоит учитывать, что после дождя такие дорожки будут дольше сохнуть, так как влага перестает впитываться в покрытие.

Вывод

Те, кто выбрал каменные садовые дорожки, отмечают, что «это трудно, но оно того стоит», так как натуральность, как и классика, всегда актуальна, а срок службы правильно уложенной дорожки составит не одно десятилетие. Затраты и приложенные усилия успеют окупиться с лихвой.

Если же во главе угла цена вопроса – к вашим услугам бюджетные дорожки. Нравится тротуарная плитка, но смущает стоимость – выручит самодельная. В видео – как уложить дорожки просто, быстро, и надежно.

Как отделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Алексей4177

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Материалы для мощения площадок и садовых дорожек

Мощение натуральным камнем

Эффектно и благородно смотрятся дорожки и площадки из натурального камня. А правильно уложенные, они прослужат вам долгие годы. Для мощения садовых дорожек могут быть использованы брусчатка и плитняк из гранита, доломита, базальта, талькомагнезита, шунгита, кварцита, известняка, песчаника.

Эффектно смотрится дорожка из плитняка, когда расстояния между соседними камнями достаточно большие и в швы засевается трава.

Булыжник и речная галька

Декоративные композиции из булыжников и речной гальки украсят любой участок.

Колотая брусчатка из талькомагнезита (Tulikivi)

Мощение клинкерным кирпичом

Дорожка вымощена клинкерным кирпичом Feldhaus Klinker

Эта дорожка к дому вымощена клинкерным кирпичом Feldhaus Klinker. Этот материал отличается не только красотой, но и высокой функциональностью. Клинкер от ведущего немецкого производителя способен выдерживать большие нагрузки, благодаря чему он рекомендуется для мощения участков с интенсивным транспортным и пешеходным движением.

Мощение искусственным камнем из бетона

По технологии производства бетонные элементы мощения подразделяются на вибропрессованные и вибролитые. Первые, более простые по фактуре и недорогие, чаще используют для мощения больших территорий: тротуаров, площадей, складов. Более декоративные вибролитые активнее применяют для мощения дорожек и площадок на дачных участках. При выборе конкретного вида плитки нелишне обратить внимание на ее характеристики:

истираемость (0,7-0,9 г/см²);
прочность на сжатие (32-39 МПа);
водопоглощение (4-7 %);
морозостойкость (не менее 200 циклов).

Бетонные плитки Kamrock выполненные по дерево, очень сложно отличить от натуральной древесины

По-деревенски уютно выглядят садовые дорожки из деревянных дощечек. А когда «дерево» сделано из бетона, ему не страшны никакие капризы погоды (Kamrock).

Декоративная тротуарная плитка

Компания White Hills начала выпуск декоративной тротуарной плитки. Эта плитка из бетона может успешно конкурировать с мостовым клинкером.

Мощение плиткой

Для облицовки пола и лестниц у входа в дом, мощения террас, беседок, площадок вокруг бассейнов очень хороша и керамика, в особенности клинкерная плитка и керамогранит. Клинкерная плитка практически не подвержена износу и сохраняет свой изначальный вид долгие годы. Это очень плотный, водонепроницаемый, морозостойкий, прочный, химически инертный, долговечный и эстетически привлекательный материал.

Клинкерная плитка Stroeher Terra

Морозостойкая клинкерная плитка Feldhaus Klinker

Морозостойкая клинкерная плитка Feldhaus Klinker с антискользящим покрытием идеально подходит для мощения террас, двориков-патио и входных групп.

Керамогранит из коллекции URBAN от компании Rondine Group

Керамогранит из коллекции Riverstone от компании Navarti

С помощью керамогранита Navarti (Испания) можно создать необычайно красивое напольное покрытие террас, беседок, дворовых площадок и патио. Серо-бежевая плитка искусно имитирует россыпи мелких речных камней, отшлифованных водой.

Клинкерная плитка Albarracin от компании Gresan

Клинкерная плитка Aibarracin (Испания) традиционного терракотового цвета отлично вписывается в любой ландшафт. Ее поверхность имеет противоскользящее покрытие, что делает плитку идеальным материалом для облицовки полов в «мокрых» зонах, таких как, например, площадки у бассейна.

Мощение изящных садовых дорожек

Искусством создавать изящные садовые дорожки некогда владели только опытные мастера. Но почему бы владельцам приусадебных участков тоже не попробовать свои силы на этом поприще? Тем более что для современных строительных материалов нет почти ничего невозможного. Благодаря появлению такого материала, как тротуарный камень и тротуарная плитка, мощение садовых дорожек и площадок стало под силу не только профессионалу, но и домашнему мастеру.

На садовом участке (особенно если он имеет большие размеры) дорожки могут выполнять разные функции и использоваться с неодинаковой частотой и нагрузкой. Например, подъездная дорожка к гаражу должна быть достаточно прочна, чтобы по ней могли ездить автомобили. Но такое требование совершенно необязательно для пешеходной дорожки, соединяющей, например, жилой дом с садовой беседкой.

Дорожки в саду имеют не только функциональное значение, но и служат полноправным элементом ландшафта

Виды садовых дорожек

Садовые дорожки отличаются по типу покрытия, виду мощения, материалу и технологии укладки. Самым распространенным вариантом в частном строительстве на сегодняшний день является мощение тротуарными камнями, клинкерным кирпичом или тротуарной плиткой.

Такое покрытие имеет целый ряд преимуществ:

В местах перепада высот на садовых дорожках необходимо предусмотреть ступеньки для удобства хождения

Искусственный тротуарный камень

В процессе производства возможны два пути устранения этой проблемы: использование тонких фракций цемента и специальных наполнителей, предотвращение испарения воды из зреющего бетона; принудительное освобождение от воды при формовании, за счет которого можно получить более плотную и прочную структуру. Чтобы затормозить образование раковин, зреющие бетоны покрывают водонепроницаемыми материалами (раковины постепенно заполняются гидратированным цементом). Кроме того, для сплошных покрытий применяют принудительный отсос воды специальными вакуумными матами.

При изготовлении тротуарного камня используют различные технологии, обеспечивающие удаление воды из материала. Прежде всего, это вибрация, прессование при давлении в несколько десятков атмосфер и другие. В зависимости от технологии изготовления камень подразделяется на вибропрессованный и вибролитой.

Вибропрессованная тротуарная плитка. В качестве сырья берется смесь песка, мелкого щебня, цемента, красителя и пластификатора (вещество, которое придает массе пластичность, необходимую для формования, и уменьшает усадку при затвердевании). Формование осуществляется на вибропрессе путем вибрирования бетонной смеси в прессформе под давлением.

Метод высокопроизводителен и дает возможность изготовлять тротуарный камень с цветным слоем (в состав лицевого слоя добавляется гранитная и мраморная крошка). Заканчивается изготовление выдержкой в паровой термокамере.

Изделия, полученные методом вибропрессования, имеют строгую геометрию формы и параллельность плоскостей. Поверхность вибропрессованного камня получается шершавой (что делает ее нескользкой). При необходимости поверхность можно шлифовать и полировать.

Вибролитая тротуарная плитка прочнее, но и дороже. В состав смеси вместо песка и мелкого щебня вводится гранитная крошка. Вибролитой камень получают из жидкой бетонной массы, которую заливают в формы, подвергают вибрации на вибростоле, после чего она затвердевает.

Технология вибролитья позволяет снизить количество раковин в бетоне до минимума, кроме того, получить большой набор рельефных рисунков. Однако этот тротуарный камень не отличается той строгой геометрией формы и параллельностью поверхностей, как тот, что получен методом вибропрессования.

Ввиду тяжелых условий эксплуатации к тротуарному камню предъявляются жесткие требования по морозостойкости, прочности, водопоглощению и истираемости. Поэтому в качестве вяжущего вещества обычно используется высококачественный портландцемент или шлакопортландцемент марок 400 и 500.

Высокие требования предъявляются и к красящим пигментам, без которых невозможно изготовление цветного декоративного бетона. Пигменты должны быть химически устойчивы, и кроме того, не должны растворяться в воде при затворении. В качестве красителей может быть использован цветной цемент, а также неорганические пигменты: железоокислый желтый, железоокислый красный, сурик железный, окись хрома и др. С помощью таких пигментов можно получить практически любой оттенок цвета. Это особенно ценно при использовании тротуарного камня для коттеджного строительства, где предъявляются повышенные требования к сочетаемости различных элементов дизайна.

Для повышения долговечности, износоустойчивости и сопротивления удару в бетон можно добавлять полипропиленовые, полиамидные или стеклянные щелочестойкие волокна. Они образуют в бетоне трехмерную решетку, значительно повышающую силы сцепления.

Клинкерный кирпич

Из тротуарного камня можно выложить любой рисунок

Подготовка к мощению

Прежде чем приступать к мощению, следует провести подготовительные работы: нарисовать в масштабе подробный эскиз, а затем рассчитать расход песка и количество материала. Чтобы рассчитать этот объем, нужно площадь дорожки умножить на толщину песчаного слоя, которая составляет 0,25 м. Для надежности прибавьте еще 10%, тогда вам точно хватит песка не только для основы, но и для покрытия неучтенных неровностей грунта, а также останется немного для выполнения последующих работ.

Технология укладки тротуарной плитки достаточно сложна, но если речь идет о небольшом участке, вымостить его можно и самостоятельно. При этом следует помнить, что мощеный участок не должен нарушать естественного стока воды. Поэтому нужно предусмотреть такие моменты, как уклон каждого слоя и водоотвод по поверхности плитки.

Место будущей садовой дорожки размечают с помощью «маяков» и бечевки. Дерновый слой по разметке снимают примерно на 30 см. Грунт выравнивают и уплотняют с помощью виброплиты, после чего на дно подготовленной выемки засыпают песок слоем в 20 см. Песок нужно равномерно распределить по всей поверхности выемки, а затем тщательно уплотнить с помощью трамбовочного аппарата. В качестве направляющих при выравнивании песчаной подушки могут служить две железные трубы. Любая дорожка должна иметь небольшой уклон в обе стороны от осевой линии или в одну сторону от какого-либо края, чтобы не застаивалась дождевая вода. На участке с неровным рельефом необходимо предусмотреть ступени или лестницы.

С помощью ватерпаса создается уклон приблизительно в 2%. После этого засыпается второй слой песка толщиной около 5 см и тщательно разравнивается с помощью правила.

	1. Прежде всего, нужно точно определить форму будущих дорожек и выбрать грунт на глубину 30 см.
	2. Песок насыпается слоем 20 см и тщательно уплотняется при помощи трамбовочного аппарата.
	3. Как направляющие при выравнивании песчаной подушки можно использовать две железные трубы.
	4. Сверху насыпается второй слой песка толщиной 5 см и тщательно разравнивается при помощи правила.
	5. В местах примыкания новых дорожек к уже существующим, необходимо выровнять их до одного уровня.
	6. В качестве кромки можно использовать пластиковые профили, разрезая их ножовкой с мелкими зубьями.
	7. Кромочный профиль укладывается точно по форме дорожки и крепится к грунту длинными гвоздями.
	8. Если камни стандартного размера не подходят, их можно подрубить при помощи долота и молотка.
	9. Улиткообразный рисунок на развилках дорожек следует начинать выкладывать с середины.
	10. Чтобы при мощении основного полотна не выступать за край, сначала укладываются камни кромки.
	11. Чтобы расположить рисунок точно в определенном месте, понадобятся верный глаз и терпение.
	12. После того как все булыжники уложены, необходимо засыпать в швы песок или мелкий гравий.
	13. После заполнения швов камни вбиваются в песчаную подушку при помощи трамбовочного аппарата.
	14. После этого необходимо снова тщательно заполнить все швы песком или мелким гравием.

Мощение дорожек

Для самостоятельной укладки тротуарного камня потребуются следующие инструменты: строительный уровень, резиновый молоток, мастерок, шнур, деревянные или металлические колья, поливочный шланг с рассеивателем, метла, грабли садовые или деревянная швабра, вибротрамбовка.

При мощении садовых дорожек большое значение имеет укрепление их краев, поэтому работа начинается с установки бордюров. Прочные и надежно уложенные бордюры хорошо держат крайние камни, иначе они имеют свойство «сползать». Бордюр может быть высоким или низким, из дерева или из камня, скругленной формы или прямым, но в любом случае он должен гармонировать с дорожным покрытием. Устанавливают его в углубленную канавку еще до укладки основы поверхностного покрытия дорожки. Дно канавки должно быть ниже уровня дорожки и окружающей поверхности.

Для бордюра, как и для самой дорожки, делают песчаное основание. Бортовые камни можно забетонировать, тогда бордюр будет наиболее прочным. Высота бордюра может быть любой, но с эстетической точки зрения наиболее эффектно выглядит дорожка, высота которой равна высоте газона. Кроме того, дождевая вода в таком случае будет без преград стекать в землю.

Бордюр должен не только держать кладку, но и гармонично вписываться в общую картину. Если вы хотите подчеркнуть форму садовой дорожки, бордюр можно сделать из другого материала, обрамить, например, деревянным частоколом или бетонными брусками, что будет выглядеть достаточно контрастно. После установки бордюров можно приступать к укладке тротуарного камня.

Работа может отнять немало сил и времени, но после ее окончания сад украсят новые удобные дорожки

Подъезд к гаражу с уклоном подвергается особо значительным нагрузкам, поэтому рекомендуется располагать булыжники «в елочку» или выкладывать диагональную вязку относительно направления движения.

Для обеспечения ровной поверхности дорожки по углам подготовленного участка забиваются колья, на которые на нужной высоте натягивается шнур. Первый ряд нужно укладывать сразу от бровки, начиная с угла. Если камни стандартного размера на каком-то участке не подходят, они подрезаются болгаркой с алмазным кругом или отбиваются до нужного размера с помощью широкого долота и тяжелого молотка. Необходимо брать камни поочередно из разных упаковок, иначе готовая площадка может местами несколько отличаться по цвету. Кладка производится по направлению «от себя». Все камни следует укладывать точно по высоте, углу наклона и с учетом направления трассы (по шнуру), оставляя зазоры для швов 3-5 мм. Если какой-то камень лег неровно, нужно мастерком аккуратно подложить под него песок и резиновым молотком осторожно выровнять его снова.

В местах примыкания новых мощеных дорожек к уже имеющимся необходимо выровнять обе поверхности по высоте до одного уровня. По окончании укладки тротуарного камня в местах явных превышений следует выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка по строительному уровню.

Когда все камни уложены, в швы засыпается песок или мелкий гравий, что позволяет стабилизировать их положение. После заполнения швов, уложенные камни вбиваются с помощью трамбовочного аппарата в песчаную подушку (для защиты их поверхности от повреждений можно подложить пластиковые маты). После этого снова подсыпается песок или мелкий гравий, которым необходимо тщательно заполнить все швы. Для обеспечения долговечности покрытия дорожки эту процедуру нужно повторить через пару недель.

Читайте также: