Цоколь положили 3 ряда и газоблок
Обновлено: 08.05.2024
Как выложить первый ряд газоблока на фундамент
Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.
На что класть первый ряд газобетона
Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.
Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.
Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.
Как приготовить раствор для первого ряда
Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.
Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.
Какая допустимая толщина раствора
Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.
Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.
Свес газобетона над фундаментом
В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.
Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.
В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.
Как класть блоки первого ряда на клей на фундамент своими руками (в дождь)
Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.
Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.
Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?
Гидроизоляция
Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.
Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.
Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.
Разметка первого ряда газобетона (как выставить диагональ)
Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.
Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.
Как правильно класть первый ряд (по уровню)
При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.
Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.
Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.
Как выровнять первый ряд газобетона
После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.
Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.
Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены
С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.
Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.
Задачами цоколя являются:
- Визуальное поднятие дома от уровня земли.
- Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
- Защита основных стен от воды, снега и брызг.
- Некоторая защита от возможных наводнений.
Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.
Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.
Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.
Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.
Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.
Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной
Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.
Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.
Можно ли обойтись без цоколя?
Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.
Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.
К таким материалам можно отнести:
- Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
- Гидрофобные штукатурки.
- Гидрофобизаторы.
- Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).
Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.
Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором
Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.
Толщина цоколя под газобетон
Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:
- Меньше толщины основной стены.
- Больше толщины основной стены.
- Одинаковой толщины со стеной.
Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.
Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.
Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.
Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.
Тематические видео о цоколе для газобетона
Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.
Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент
Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.
Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.
Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:
- Выравниваем поверхность фундамента раствором;
- Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
- Намазываем на ленту битумную мастику;
- Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
- Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
- Укладываем газоблоки по углам на раствор;
- По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
- Натягиваем нитку между блоками;
- Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
- Армируем первый ряд блоков арматурой.
Разметка и подготовительные работы для кладки
Кладка первого ряда газоблоков
Инструменты для кладки газобетона
Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:
- Строительный уровень или лазерный уровень;
- Гидроуровень;
- Рулетка;
- Шнуровой отвес;
- Специальная пила и тёрка для газобетона;
- Угольник;
- Кельма;
- Резиновая киянка;
- Штроборез.
Горизонтальная гидроизоляция под кладку
Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.
Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции
- Обеспыливаете поверхность ленты;
- Мажете ленту битумной мастикой;
- Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
- Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
- Прижимаете.
Как найти самый высокий угол фундамента
Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.
Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.
Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.
Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.
Приготовление раствора для кладки первого ряда
Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.
Технология укладки газоблоков
Кладка первого ряда
Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.
Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.
В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.
Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.
Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.
Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.
Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.
Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.
Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.
Армирование первого ряда газоблока
Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.
Штробление и укладка арматуры
Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.
Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.
Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.
На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.
Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.
Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.
Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.
О применении стеклопластивой (композитной) арматуры
Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.
Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.
Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.
К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.
Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.
Дом из газобетона. Первый ряд из кирпича - ошибка!
Прежде всего хочу дать пояснения к картинке.
На фото изображена следующая ситуация:
Строится дом из газобетона. В качестве фундамента использована монолитная "плавающая" плита. Начальный ряд кладки выполнен из полнотелого кирпича.
Казалось бы, что тут необычного. рядовая ситуация, которую можно часто наблюдать при строительстве из газобетонных блоков.
А, вместе с тем, такая технология является ошибочной и говорит о некомпетентности строителей и из неспособности грамотно освоить даже такую простую технологию.
Речь идет о кирпичной кладке первого ряда выполненного из кирпича.
Кирпичная кладка, в качестве стартового ряда, по монолитному основанию не нужна!
Это ошибка! Ошибка не критичная, но она говорит о низкой квалификации строительной бригады. Как правило, люди допускающие ее, строят так, только по тому, что они где-то это видели и не потрудились элементарно разобраться что это и для чего нужно, а так же проконсультироваться с производителем газобетона.
При возведении стен из газобетона по монолитному основанию первый ряд должен выполняться сразу из основного материала.
Задайте вопрос строителям, реализующим такое техническое решение - чем это оправдано?
Варианта ответа будет два:
1. Это нужно для предотвращения намокания газобетона и таким решением мы защищаем основной материал от всасывания влаги из фундамента.
Это не так! Гигроскопические свойства кирпича и газобетона, как минимум, сопоставимы и потому кирпичная кладка не будет, в данном случае, выступать в качестве преграды для воды. Отсекать поступление влаги из фундамента нужно с помощью гидроизолирующих материалов между фундаментной плитой и первым рядом блоков.
2. Это необходимо для распределения нагрузки на кладку в случае подвижек фундамента.
Это тоже неверно! Монолитная фундаментная плита многократно прочнее и устойчивее кирпичной кладки и в случае ее подвижек и изломов никакая кирпичная кладка стены не спасет.
Так откуда же появился такой конструктивный элемент и почему его многие продолжают тиражировать его из объекта в объект?
Все очень просто! Вплоть до начала 2000-х годов использование монолитных технологий в строительстве было крайне ограниченным и применялось, по большей части, в сейсмоопасных регионах и на объектах стратегического назначения.
В обычном жилищном домостроении, а тем более в частном строительстве, ни о каких монолитных фундаментах речи не шло. Классическая технология подразумевала возведение фундаментов на фундаментных блоках.
Такие блоки укладывались и фиксировались на месте с использованием собственного веса, не имея конструктивных связей друг с другом.
Совершенно очевидно, что такой фундамент обладал существенно большей подвижностью, по сравнению с монолитными конструкциями.
Помимо этого, даже при самом аккуратном строительстве, практически невозможно обеспечить идеальные геометрические параметры верхней плоскости блочного фундамента.
В случае применения блочного фундамента исполнение цоколя из кирпича - оправданно и необходимо!
Кирпичная кладка, в этой конструкции, позволяет выровнять геометрию и плоскость перед началом укладки основных блоков (газобетонных, силикатных, керамзитобетонных, арболитовых или теплой керамики) и компенсирует и перераспределит напряжения в случае подвижек основания.
Кладка первого ряда газоблоков. Подробности и нюансы ответственного дела.
Всех приветствую! При возведении стен дома из любого материала (газоблок, кирпич, пеноблок или арболит), грамотная и правильно выложенная кладка первого ряда имеет очень большое значение. Первый ряд должен быть идеален по геометрии и по уровням, так как он задаёт направление всем стенам, как командующий армией своим войскам.
Начну с необходимого инструмента для произведения работ. Гидроуровень или лазерный уровень, уровень алюминиевый ("палка") длиной 800-1200 мм (у меня 1000 мм), угольник (допустим 300 на 200 мм), щётка-смётка, брызгалка с водой, большая киянка, кельма или шпатель, нитка или шнурка 1-2 мм от 20 метров, несколько саморезов (допустим ГД 40 мм и отвёртку к ним), электроудлинитель (1 или 2, как удобней), ножовку по газобетону, электродрель с насадкой миксер, ведро (допустим 12 литров) для замеса кладочного раствора ЦПС (цементно-песчаной смеси), рулетка, маркер или карандаш, перчатки не чисто ХБ (лучше с латексной обливкой ладоней), штроборез для газоблоков (по необходимости) и магнитофончик с музякой.
Теперь нужно по гидроуровню или по лазерному уровню определить самую высокую часть фундамента, на который будем укладывать газоблоки (фундамент не всегда идеально по уровню). На фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Это либо два слоя рубероида ГОСТ, либо 1 слой наплавляемой кровельной изоляции.
Следующим этапом идёт разметка. Устанавливаю на фундамент по всем углам два газоблока и вымеряю одинаковые расстояния всех сторон прямоугольника и одинаковые диагонали (эскиз 1) L1=L2.
На каждом углу фундамента 2 блока. На каждом углу фундамента 2 блока.Одинаковые диагонали с ширинами и длинами позволяют нам добиться правильного прямоугольника.
Первым блоком я буду укладывать тот, который расположен на наивысшей части фундамента (эскиз 1) и так, чтобы последний блок всего первого ряда не втискивался между двумя установленными блоками, а заводился сбоку.
Выставили блоки и теперь нужно натянуть шнурку по стене, которую изначально будем выкладывать.
Закручиваю на противоположных стенах два самореза 40 мм и к ним привязываю шнурку. Закручиваю на противоположных стенах два самореза 40 мм и к ним привязываю шнурку.Саморезы закручиваю на расстоянии 40-50 мм от нижнего угла газоблока. ОБЯЗАТЕЛЬНО после натяжки шнурки подложите под неё две одинаковые щепки (допустим 5 мм и можно их прикрутить, чтобы не выпали) по разным углам стенки, чтобы нитка не касалась выкладываемых газоблоков. При укладывании блоков нужно просто соблюдать одинаковое расстояние до нитки (5 мм) и тогда вся стена будет РОВНОЙ.
Далее блоки нужно подготовить к укладке. Морально вряд ли получится. Рекомендую обмести смёткой каждый блок СО ВСЕХ СТОРОН, чтобы пыль не препятствовала склеиванию поверхностей и не сыпалась от удара киянки на раствор (клей при укладке высших рядов газоблоков). По желанию, можно сделать штробу в газоблоках сверху для укладки в неё атматуры (например диаметром 8 мм).
Укладка первого ряда газобетона на фундамент. Зачем нужно армирование первого ряда газоблоков
Про первый ряд укладки газобетона. Как вы помните, я всегда говорю о том каков будет первый ряд, таков и будет в ваш дом. Что касается работ, когда они начинаются с котлована, то можно утверждать следующее: каков будет котлован, такова будет и плита. Какова будет плита, таков будет и первый ряд. Все это сводится к тому, что самого начала нужно максимально стремиться сделать все ровно и аккуратно.
Если говорить о первом раде, который уже уложен. Если открыть СТО, написанное Глебом (Глеб Грин), то оно диктует нам укладку первого ряда на цементно-песчаную смесь и толщина слоя не должна превышать 20 миллиметров. Это связано с сушкой и с усадкой этого растворного шва. Здесь у нас самое большое место это 15 миллиметров. Под раствором уложен слой гидроизоляции, также первый ряд армирован рифленой шестеркой по периметру.
Значит еще раз, если у нас с вами плита имеет более серьезную погрешность, то и работать нам сложнее. Это очень часто не понимают некоторые мастера, которые пришли побыстрее все сделать, быстрее денег получить. Они начинают, торопиться и спешить. В итоге вылезают косяки. Соответственно, если плита ровная то первый ряд укладывается за день. Если плитка кривая, то первый ряд может укладываться неделю. Если первый ряд положен криво, то весь дом будет строиться, как говориться через выхлопную трубу.
Основная задача первый ряд выложить идеально ровно, благодаря этому, остальные горизонтальные швы получаются ровными, аккуратными и не требуют каких-то сверх усилий. Да, что-то приходится терочкой доработать, что-то обеспыливается. Но это настолько мизер, что в итоге на круг эта работа она происходит быстрее только лишь потому, что она выполняется правильным способом.
Еще одни нюанс про первый ряд. Принципиально важно выкладывать полностью первый ряд, то есть включая и межкомнатные перегородки, для того чтобы проверить проектное решение. А также проверить самих себя. Иногда бывает какие-то размеры не бьются, и в рабочем процессе необходимо корректировать.
Например, если взяли и выложили сначала только внешние стены, а потом начали выкладывать внутренние, и выяснили что коридор на 15 сантиметров уже, и дверь не открывается, выключатель некуда поставить и т.п. Потом с этим уже ничего не сделать. На стадии 1 ряда это все можно корректировать и это очень важно.
Что касается нас, мы на сухую его выложили. Сделали так, потому что наша задача максимально быстро уйти под перекрытия и расти вверх. Потом когда перекрытие будет набирать прочность, мы спокойненько эти ряды поднимем. Спрятавшись от осадков, максимально себя обезопасив. Так же выиграем в скорости. Можно увидеть что вместе сопряжения самонесущих стен, то есть межкомнатных перегородок с несущими заранее установлены называемые гибкие связи. Наверное это все про первый ряд.
Армирование и штробление газобетона
Поговорить про армирование. Сейчас очень много разных идей и разных мнений о том нужно ли армировать газобетон или не нужно. Я на этот вопрос себе сам до конца не ответил, так как все неоднозначно. И моя точка зрения следующая - если строишь себе на даче, сам ковыряешься то, делай что хочешь.
Хочешь гидроизоляцию не клади, хочешь не армируй. Мы тем не менее армируем по кругу все, дабы перестраховаться. Может быть это излишне какие-то расходы для заказчиков, но на фоне строительства всего дома эта 6-я арматура стоит может 10-15 т. рублей. На фоне бюджета стройки - это копейки.
С точки зрения выполнения работ, мы за это отдельных денег не берем, поэтому в общем-то все равно. Соответственно именно поэтому можно увидеть. 1ый, 3ий, и через каждые три ряда она так и понесется вверх.
Штробим мы фрезером. У нас есть отдельный видос про штробежку. Штробим фрезером, потому что получаются тоже нюансы, может быть для мастеров для строителей такой лайфхак маленький.
С одной стороны вроде бы на фрезер нужно потратить денег, он может стоить 3 тысячи, в нашем случаем 10 стоит, фреза стоит там тысячу и это может оказаться какой-то расходной частью. Но если посчитать, количество штроп в доме под армирование, можно и километр насчитать. И если вот это все опять кочергой фирменной ковырять, то: во-первых не аккуратно, во вторых долго и просто не технологично.
Быстрее и веселее сделать это именно таким образом и потом быстренько сдуть это все компрессором. Получается один специалист на круг может быть минут тридцать-сорок потратит, 2ой в это время уже бежит арматуру раскладывает.
Благодаря этому мы выигрываем в темпах строительства, а это значит что дом будет меньше обливаться водой. Строительные конструкции будут меньше переувлажняться, и, так или иначе, эксплуатировать дом в полноценном качестве который отдаст влагу, вы начнете быстрее.
Газобетон, мало того что заводской с влагой приходит, ему нужно время чтобы все это отдать. Соответственно одной из задач мы ставим минимизировать дополнительное увлажнение в процессе строительства.
Торец плит и сейчас обработан битумной мастикой. Под слоем грунта лежит гидроизоляция, которая под фундаментом, под ней planter. Это все будет завернуто и закреплено на торец плит.
Планировка дома из газобетона
Технический вход в дом, это вход в котельную, здесь предполагается что через некоторое время здесь появится газ. Представители "газовщики" предоставили информацию, что в котельной обязательно должно быть окно не меньше, чем 0,8 метра квадратного по площади остекления.
Это нужно для того, с точки зрения безопасности, если вдруг будет утечка газа и в какой-то момент произойдет взрыв, чтобы под давлением этого хлопка окно просто вылетело и давление ушло. Если этого не сделать и произойдет взрыв, то, вероятнее всего, у нас просто разорвет стены.
В котельной торчит фомина, здесь будет трап аварийный. Я встречал дома где этого почему-то не делают, хотя это совершенно копеечное решение и действительно может сэкономить много денег. Потек котел, что-то случилось, вода ушла, а если нет, то вложите деньги в ремонт.
Полы будут подниматься выше плиты на 17 сантиметров, поэтому совершенно спокойно обсадная труба подрежется и при необходимости может быть первое время на этой стенке где будет висеть оборудование вся вода туда сведется.
Электрощит заказчик захотел разместить в котельной. В котельную ведет небольшой коридорчик, здесь тоже будет перегородка, в этом месте будет санузел первого этажа, умывальник, унитаз, будет достаточно просторная душевая кабина.
Обратите внимание, именно поэтому окошко сделано повыше, таким образом, чтобы свет был и человек мог спокойно раздетым ходить в душе, не думая что его там соседи наблюдают. При этом имеется естественное освещение.
В этом доме будет тамбур, который крайне рекомендовали, и вообще должен быть в нашей климатической зоне. Там располагаться раздевалка, вешалки, и так далее. То есть зашел домой, скинул тапки, повесил одежду, вторую дверь закрыл и уже находишься в теплом холле. Из холла соответственно совершенно спокойно попадаем в евро гостиную.
Она очень светлая, имеет 4 широченных окна, и в этом помещении всегда будет светло и всегда будет комфортно.
Внутренние стены из газобетона
Вот еще нюанс, у нас внутри все перегородки двух типов, 250 - это несущий вариант, они идут по оси здания. Таким образом, возвращаемся к вальмовой крыше, чтобы поддерживать перекрытие.
Стоят они настолько удобным образом что, нет необходимости в каких-то ригелях, дополнительных колоннах, и так далее. Мы здесь от этого просто ушли, от части, чтобы сэкономить деньги заказчика и упростить себе работу.
Далее будет монолитное перекрытие, также эти стены будут дублироваться наверх, будет холодный чердак, будет вальмовая крыша, и центр крыши будет разгружаться в зону несущих стен. Там где нет необходимости в толстых стенах, перегородки толщиной 15 сантиметров.
Я за высокие потолки. Минимально высокие в моем понимании это три метра в чистоте. Многие там пониже пытаются сделать. Моя точка зрения что в своем доме можно кайфовать от пространства, потолок повыше создает это ощущение.
В общем именно поэтому у нас в черновом варианте, конкретно здесь, от плиты до перекрытия высота проектная 3 метра 25 сантиметров. Что это нам дает? На 17 сантиметров у нас поднимается здесь пол. Будет сотка утеплитель, стяжка, теплый пол и плитка — примерно 17 сантиметров. Благодаря этому пирогу на плите мы уходим от каких-то разговоров и истории о том, что пенопласт под фундаментом или там пеноплекс, или карбон, когда едят муравьи или его срок службы плохой или ещё что-то. Мы это просто снимаем, то есть плиту мы утеплили здесь сверху, факторы утепления выполнены, все работает хорошо.
И если вдруг когда-нибудь, ну действительно, черт его знает, через 30 лет, что-то с этим утеплителем произойдет. У нас не будет стоять вопрос о каком-то в капитальном ремонте дома или что же с этим делать. Совершенно спокойно это будет капитальный ремонтные косметики. Сковырнули стяжку, заменили и все, забыли. Это вечная история, срок службы бетона минимум сто лет.
3,25 от плиты до перекрытия, минус 17, остается 3 с копейками. И остается у нас как раз наверху, в пределах 10 сантиметров, чтобы развести тонкие шланги под вентиляцию (в этом доме будет естественная вентиляция), развести электричество и получить свои три метра в чистоте, что я считаю очень хорошо.
Спасибо что смотрите мой канал, с вами был Артем. Пишите в комментариях, что вам еще хочется здесь увидеть, о чем рассказать. До новых встреч! Такая стройка! Пока!
Что делать если первый ряд блоков не в уровень?
там где низкие углы - будут да, по сантиметру, а там где высокие, относительно горизонта швы будем делать тонкие, на клей постараемся притирать блок к блоку. Думаю как-то так, если получится.
Так вот там где по см швы думаю нужно разрывать. Утеплять стены не планирую пока, поживем зиму - посмотрим.
Читайте также: