Цоколь из цсп на винтовых сваях
Обновлено: 17.05.2024
фундамент на винтовых сваях. Как отделать цоколь.
О плюсах и минусах свайно-винтовых фундаментов можно рассуждать бесконечно, тем более, что хорошую проверку временем они не прошли, а значит все доводы «за» и «против» - сплошная теория. Бесспорно одно: в некоторых случаях, по соотношению цена-качество, они являются оптимальным вариантом решения проблемы, например при наличии одновременно пучинистых грунтов и перепада высот по периметру дома. Так же бесспорно, что образованный цоколь,уже хотя бы из эстетических соображений, нужно чем то отделывать. Типовых решений, ввиду непродолжительности применения таких фундаментов, не существует, а значит, любая конструкция будет в той или иной мере подходить под термин «колхозить». Попробуем разобраться более детально. Принципиально все дома на винтовых сваях делятся по конструкции полов первого этажа, или, если угодно, перекрытию цоколя, на деревянные - имеющие в своей основе балки с заполнением утеплителем и железобетонные - монолитная плита или сборные ж/б плиты по металлическому профилю. Сразу скажу, что и те и другие лучше всего себя чувствуют когда цоколь не зашит вовсе. Свободно гуляющий ветер позволяет избежать повышенной влажности, что сказывается на прочности и надежности несущей конструкции исключительно положительно. Да и место под домом как склад для всякого хлама использовать удобно.
Однако дом строится не для того, что бы просто стоять и не разрушаться. Комфорт проживания, вот что ставится во главу угла, и в этом разрезе зашивка цоколя имеет гораздо большее значение в доме с бетонными полами. Качественно зашитый и утеплённый цоколь сохранит в подполье плюсовую или близкую к ней температуру за счёт большой тепловой инерции бетона, что, соответственно, снизит расхода на обогрев помещения и дополнительное утепление пола. В доме с деревянной конструкцией ситуация иная - другая тепловая инерция. Как цоколь не утепляй, в подполье будет минус, в связи с необходимостью вентиляции и отсутствия дополнительных источников тепла. Одной земли, увы, как показывает практика, недостаточно для устойчивой плюсовой температуры. Немного поднять ее можно за счёт закрытия, с понижением уличной температуры ниже нуля, вентиляционных проемов, но многого это не даст. Получается, утеплять цоколь если и не бесполезно, то где-то около того. Хуже, конечно, не будет, но и намного лучше тоже.
С этим разобрались. Теперь непосредственно о конструкции. Самым известным материалом для обшивки цоколя являются цокольные ( стеновые) панели. Вещь всем известная, так что писать об этом нечего. Скажу только, что в моем понимании их стоимость, вкупе со стоимостью аксессуаров и монтажа, не вполне соответсвует полученному результату, и хорошо выглядит только издалека, да и то если отсутствует перепад высот. Монтаж снизу вверх предполагает горизонтальный стартовый профиль, что при уклоне невозможно, а значит, опять «колхоз» с потерей качества. Другой распространённый способ облагородить цоколь - обшивка листовым материалом по металлическому профилю с последующей отделкой плиткой или камнем. Финишный слой, как говорится, на вкус, цвет и кошелёк - вариантов масса, а вот с листами, на которые вся эта красотища кладётся, проблемка, особого выбора и нет. Если исключить бредовые идеи закрыть цоколь в пол кирпича по швеллеру или оштукатуренной ОСП, а я видел и такое, то получается, что выбор приходится делать между ЦСП и АЦЛ. Практика показывает, что ЦСП в полном соответствии с теорией, под воздействием влаги может терять геометрию, особенно листы толщиной до 20мм, и прочность. Иными словами, плитка может отвалиться вместе с частью поверхности плиты. Всевозможные водозащитные средства проблему не устраняют, зато адгезию уменьшают ощутимо, что суммарных плюсов тоже не добавляет. Вот и получается плоский шифер чуть ли не безальтернативным вариантом. По своим характеристикам он вполне подходит, но имеет явные проблемы с экологией. То есть скорее не сам лист в процессе эксплуатации, а пыль, в избытке образующаяся в процессе резки и монтажа. Уменьшить количество пыли при резке можно смачиванием, но , в конце концов, вся эта токсичная асбестоцементная гадость никуда не денется, и останется жить на участке или рядом с ним. Выход возможен следующий. Заказать распил по размерам в сторонней организации. А все торцы тщательно обработать сразу по доставке, а лучше там же где пилили, алкидной краской, желательно за два раза. Цвет значения не имеет.
Обвязку фундамента для раскрепления листов удобнее всего делать из прямоугольной трубы. При расстоянии между сваями около 2 метров, подойдёт все, что больше 40х25х2. Перед монтажом обязательно покрасить. После монтаже прокрасить места сварки. Часто возникает вопрос, стоит ли использовать для крепления обвязочный брус или швеллер. Использовать можно, но с умом. Если брус, то не ближе 50 мм. от края с предварительным засверливанием под крепёж, если швеллер, то вариться только к полке.
Теперь об утеплителе. Столь любимый в народе экструдированный пенополистирол я бы не применял, в доме с деревянными конструкциями уж точно. Кроме выделения ядовитых продуктов при горении, в случае пучинистых грунтов эффективнее работает упругий пенополиэтилен. Он заодно и безопаснее. Как лучше монтировать, с внешней или внутренней стороны свай - вопрос дискуссионный. Мой личный выбор - в каменном доме снаружи, в деревянном изнутри, для улучшения вентиляции опорных балок и упрощения демонтажа в случае необходимости. Толщины в 50 мм хватает с лихвой, можно обойтись и 30. Это для средней полосы России.
Остаётся верх и низ. Прикрывать цоколь сверху водоотливом имеет смысл только при наличии горизонтальных поверхностей. Во всех остальных случаях защитный эффект будет достигаться, если отлив выступает не менее чем на 100 мм от стены, что не очень удобно, да и выглядит довольно убого. Максимум, что имеет смысл прикрыть, это стык между цоколем и несущей балкой. Снизу отделка цоколя должны быть поднята над отместкой, что бы избежать повреждения в зимний период при пучении грунта. Если отростка и цоколь качественно утеплены, то можно ограничиться поднятием на 20-30 мм, если нет, то гарантией будут являться 80-100 мм. Высоту подъема грунта на конкретном участке можно определить экспериментальным путём, сделав замеры в конце февраля и мая. Однако при этом следует учитывать, что в разные годы и в разных местах отмостки, подъем грунта, в силу различных обстоятельств, может быть разным. Образовавшуюся щель в зимний период можно закрывать упругим теплоизоляционным жгутом. Внешне щель делает дом как бы оторвавшимся от земли. Простейший способ устранения - тротуарная брусчатка, положенный на отместку рядом с цоколем по периметру дома. Ну, а для тех, кто легких путей не ищет, это непаханое поле как-нибудь ещё творчески «поколхозить».
Каким материалом практичнее закрыть свайный фундамент снаружи?
Фундамент жилой или нежилой постройки предназначается для важной и ответственной задачи — возведения опорной системы, которая удерживает конструкцию дома. Поэтому от основания требуется жёсткость и прочность. При возведении здания на слабонесущих или обводненных почвах ситуация меняется. И застройщику надо изменить конструкцию фундамента, привязывать его к плотным и жёстким грунтовым слоям, которые залегают на приличной глубине от поверхности. Приходится возводить свайный фундамент.
При всей своей надёжности и прочности, выглядит свайное основание как хрупкая конструкция, а дом – словно «избушка на курьих ножках». Ничего не поделаешь с нашим визуальным восприятием. А вот когда этот фундамент закрыт с наружной стороны, никто и не догадается, что там забиты в землю сваи и дом стоит на них:
Чем закрывают свайное основание снаружи у дома
Есть причины, которые «заставляют» владельца новостройки закрыть наружную часть фундамента из свай:
- обустройство декоративности здания;
- гидроизоляция, создание защиты подпола от осадков;
- теплоизоляция свайного пространства.
Возведение простого цоколя, даже из недорогого материала, сразу меняет восприятие. И постройка начинает выглядеть прочным и надёжным зданием
Если от декоративности перейти к практичности отделки, то это, в первую очередь, защита подвального пространства от проникновения воды во время дождей, от наметания зимой снега. Созданный цоколь защитит свайное поле и от промерзания почвы.
В подполе недопустимо чрезмерное обводнение, закрытие доступа к сваям значительно изменит уровень насыщения почвы влагой.
Возведение фальшивого цоколя (забирки) позволит создать под постройкой подушку тёплого воздуха, снижающий опасность пучения от мороза и улучшающий функционирование свай.
Важно! Специфика большей части свайных фундаментов не позволяет отмостку и ростверк жёстко соединить. Поэтому при выборе варианта создания забирки учитывают тип основания и его эксплуатационные характеристики.
Материалы для отделки цоколя
Подбирают тип отделки свайного поля с учётом того материала, из которого изготовлен фундамент. Важно учитывать и для каких целей создаётся отделочный слой, какие у него будут функции.
Иногда работают с декоративными материалами, которые не обладают собственными несущими возможностями. Иногда работают с декоративными материалами, которые не обладают собственными несущими возможностями.Многие застройщики и вовсе совмещают возведение дома и отделку цокольного поля в единую процедуру. Рассмотрим в отдельности каждый материал для отделки и узнаем, какую функцию он выполняет, его достоинства и недостатки.
Кирпич
Цоколь из кирпича – это наиболее прочный вариант. Благодаря такой отделке можно уложить теплоизолятор и не допустить в подпол проникновения воды. Если купить для отделки лицевой кирпич, то уже дополнительно облагораживать дом не понадобится.
Кирпичная кладка выполняется различными технологическими способами, которые позволяют применять в качестве утепляющего материала керамзит и иные сыпучие теплоизоляторы (к примеру, пенопластовую крошку).
Если у владельца дома имеется опыт кладки из кирпича, то выложить кирпичный цоколь можно и самостоятельно, сэкономив приличную сумму денег.
Из недостатков отметим большой вес кирпичной кладки, обязательное наличие ровной площадки.
На грунт после возведения будет оказываться сильное давление, поэтому возможно и оседание цоколя. И через время понадобятся восстановительные работы. На грунт после возведения будет оказываться сильное давление, поэтому возможно и оседание цоколя. И через время понадобятся восстановительные работы.Отделка сайдингом
Монтаж цокольного сайдинга позволит цоколь сделать привлекательным в декоративном отношении. Сайдинговые панели реалистично имитируют каменную либо кирпичную кладку.
При этом сам по себе цокольный сайдинг – это только наружная обшивка, и для возведения цоколя потребуется создавать обрешётку.
К достоинствам отделки свайного фундамента сайдингом относится:
- небольшой вес;
- привлекательность внешнего вида;
- полотно обшивки сплошное, что обеспечивает качественную защиту от наметания снега, попадания влаги и от ветра;
- монтаж цокольного сайдинга отличается простотой и быстротой;
- сайдинг установит и новичок в строительном деле.
Для монтажа сайдинговых панелей (а также других облицовочных материалов) потребуется создать обрешётку.
Для создания несущей конструкции применяют деревянные доски либо брус, возможно использование и металлического профиля. Процесс возведения обрешётки выглядит таким образом:
- параллельно грунту на сваи крепят две либо больше (это зависит от высоты основания и типа облицовочного материала) направляющих;
- при использовании для обрешётки бруса на столбы заблаговременно приваривают либо прикручивают кронштейны, если применяется металлический профиль – то он приваривается на сваи;
- установка нижней направляющей выполняется на высоте 15-20 сантиметров от поверхности грунта;
- если необходимо, то дополнительно монтируют горизонтальные планки.
После возведения обрешётки приступают к дальнейшим монтажным работам.
Как вариант, устанавливают сайдинг на сплошную полосу таких материалов, как ДСП, ОСБ, фанера и т.п. При установке учитывают склонность панелей к температурным расширениям. Также нельзя закручивать до упора шурупы.
Чтобы создать утеплённый цоколь, используются влагонепроницаемые теплоизоляторы. Например, пеностекло, пеноплекс, пенопласт. Или покупают сразу утеплённые панели, сокращая время установки. Чтобы создать утеплённый цоколь, используются влагонепроницаемые теплоизоляторы. Например, пеностекло, пеноплекс, пенопласт. Или покупают сразу утеплённые панели, сокращая время установки.Шифер
Для возведения фальшивого цоколя применяют и плоский шифер. Для этих целей материал имеет вид ровных, сплошных асбоцементных щитов.
Шиферу присуща достаточная прочность, жёсткость, устойчивость к внешним воздействиям. Материал устойчив к ветру, дождю, снегу, морозу.
Наиболее простой вариант установки — возведение прочной несущей конструкции либо сплошной полосы и последующая укладка утепляющего материала (пеноплекса или пенопласта).
А затем устанавливают шифер. Но следует учитывать при выборе такой отделки свайного основания, что у шифера нет декоративной ценности. И потребуется финишная облицовка: покраска, монтаж декоративных плитки или панелей, либо использование другого покрытия.
Вариант шифера – сайдинг либо фиброцементные панели. Производят их в виде длинных узких ламелей. Установка выполняется по типу горизонтального сайдинга.
Эти варианты имеют высокую прочность и хорошую устойчивость к наружному воздействию. Из недостатков отмечают застройщики высокую цену материала. Поэтому только немногие решаются покупать и устанавливать фиброцементные панели.
На фото – монтаж фальшивого цоколя асбоцементными щитами: На фото – монтаж фальшивого цоколя асбоцементными щитами:Декоративные панели
При выборе декоративных панелей в качестве облицовки свайного основания надо учитывать, что это только обустройство внешнего вида.
Такие панели ни влагоустойчивость свайному полу, ни теплоизоляцию не обеспечат.
Панели имеют вид прямоугольных листов, крепящихся на установленную несущую конструкцию при помощи кляймеров (крепёжная деталь, предназначена для скрытого вида крепления).
При монтаже панелей образуются щели в несколько миллиметров. Они необходимы, чтобы прошли лепестки зажима и образовались зазоры, регулирующие температуру. Эти щели компенсируют тепловые расширения панелей.
Но из-за зазоров не получится создать герметичное цельное полотно, которое бы качественно защищало теплоизолятор.
Поэтому, если выбор остановлен на декоративных панелях, то понадобится заранее построить подложку из листовых/штучных материалов.
А вот когда нужно только украсить цоколь, то панели будут достойным выбором. Их достоинства:
- привлекательный внешний вид;
- простота установки;
- простота в уходе;
- высокая ремонтопригодность (легко заменить один элемент на другой);
С декоративными панелями можно создать вентилируемый фасад. Вентиляция позволит сохранить рабочие свойства того материала, из которого возведена несущая часть цоколя.
А если использовались такие материалы, как ДСП, ОСП или другие производные дерева, то постоянный вывод влажности предохранит древесину от разрушения и преждевременного размокания. А если использовались такие материалы, как ДСП, ОСП или другие производные дерева, то постоянный вывод влажности предохранит древесину от разрушения и преждевременного размокания.Искусственный камень
У этого материала привлекательный внешний вид, что позволяет оформлять забирки в стиле старинной крестьянской постройки.
Производителями выпускается много разновидностей искусственного камня, которые имитируют натуральные природные породы:
- валун;
- бутовый камень.
- песчаник и другие.
Искусственный камень внешне напоминает плитку с рельефной поверхностью. На плитке чётко отображена имитация кладки определённого вида натурального камня.
Плитка толстая, её толщина доходит до 2,5-3 см. Устанавливается материал с помощью плиточного клея, слой которого достигает не меньше 1 сантиметра.
В итоге облицовочный слой образует тяжёлое и массивное полотно, которое герметично и устойчиво к внешним природным либо механическим воздействиям. В итоге облицовочный слой образует тяжёлое и массивное полотно, которое герметично и устойчиво к внешним природным либо механическим воздействиям.Чтобы уложить плитку искусственного камня, нужно позаботиться о прочном и жёстком основании. Подойдёт за основу и влагостойкий гипсокартон на укреплённой обрешётке, и кирпичная кладка.
Как один из многочисленных вариантов – монтируют плитку на несущую конструкцию, собранную из широких досок. Их располагают так, чтобы для установки искусственного камня образовалась достаточно обширная площадка. Часто крепят плитку не на клей, а фиксируют шурупами.
Поэтому предварительно просверливают отверстия, готовят обрешётку требуемой формы и устанавливают плитки.
Образовавшиеся между отдельными панелями щели расшивают специальным клеем для гидроизоляции. Образовавшиеся между отдельными панелями щели расшивают специальным клеем для гидроизоляции.Профнастил
К бюджетному варианту относится обрамление цоколя профнастилом. Этот вариант облицовки свай снаружи дома и простой, и действенный.
В зависимости от высоты цоколя листы профлиста разрезают и вдоль, и поперёк. От этого зависит и внешний вид фальшивого цоколя.
Длинные полосы, которые нарезают из листов продольно, позволяют установить герметичное полотно, которое надёжно защищает пространство подпола от дождя, снега, града, ветра.
Недостатком профилированного листа является коррозия металла, отсутствие эластичности.
Плюсов у материала больше: простота и скорость установки листов, надёжность, высокая ремонтопригодность. Выпускают широкую палитру цветов и разную форму волны.
Не стоит бояться, что материал быстро поржавеет. Поверхность профнастила имеет двойной защитный слой, каждый слой покрыт полимерным составом и оцинкован.
Установка выполняется на предварительно возведённую обрешётку, которая изготавливается из древесных планок либо из гипсокартонных направляющих.
Листы фиксируются прямо на несущую конструкцию с помощью шурупов со шляпками. Рекомендовано подкладывать резиновые шайбочки, которые герметизируют отверстия и защищают место крепежа от коррозии.
Плитка
Плиточный материал относится в влагоустойчивой и прочной облицовке. Плитка отлично защищает поверхность цоколя от внешних воздействий. Выпускается большой ассортимент видов плитки, которые изготовлены из различных материалов и обладают собственными характеристиками.
Плитка представлена огромным выбором цветовой гаммы, степени блеска, рельефа поверхности и других качеств.
Сегодня подобрать вариант, который соответствует вкусу, возможностям, может любой владелец новостройки.
Укладка плитки должна выполняться на прочную и жёсткую основу. Часто используют полосу из влагостойкой ОСП или гипсокартона, на которые наносят вначале армирующую сетку и слой штукатурки.
Установка плитки проводится по стандартной технологии:
- Наносится на поверхность плитки или подложки клеевой состав с помощью шпателя с зубьями.
- Далее раствор «расчёсывают», создавая равномерный калиброванный слой на поверхности.
- Плитку прикладывают на слой клея и осторожно прижимают. Для достижения плотного прилегания плитку надо «покачать» из стороны в сторону.
- В инструкции обычно указывают, что при монтаже плитки на основу наносят слой клея только на одну любую (плитку или подложку) поверхность. На практике часто клеевой состав наносится и на основу, и на плитку. Клея, естественно, понадобится больше в два раза. Но и максимально плотное прилегание обеспечит прочность соединения и исключит осыпание плитки с подложки.
Под нижний ряд плиточного материала устанавливают подсечку: это рейка (прямая и ровная), которая служит опорой до того времени, пока не затвердеет клей.
После затвердения подсечку убирают, а на это место закрепляется какая-нибудь декоративная деталь (типа плинтуса).
Чтобы между плитками по вертикали и горизонтали расстояние было одинаковым, устанавливаются специальные крестики из пластика. Когда клеевой раствор схватится, крестики вытягивают и применяют снова при необходимости.
Щели, которые образовались между плитками, очищаются от клея и позже затираются с заполнением расшивочным раствором. Можно для контрастности использовать отличный от цвета материала оттенок, тем самым подчёркивая ровность рядов и украшая облицовочное полотно.
Можно использовать и другие варианты облицовки, ведь жёстких требований к выбору и к технологии не существует.
Важно возвести и качественную отмостку, которая не допустит контакт подложки с водой. На нижней части цоколя делают бортик, преграждающий воде/снегу попадание в область подпола. Важно возвести и качественную отмостку, которая не допустит контакт подложки с водой. На нижней части цоколя делают бортик, преграждающий воде/снегу попадание в область подпола.Важно! При облагораживании свайного фундамента нельзя учитывать только внешний вид цоколя, хотя он важен, особенно для парадной части здания. Необходимо большое внимание уделить и практичности облицовки. Чтобы получить максимум пользы, рекомендовано при выборе материала изучить и его эксплуатационные возможности.
Какой вариант отделки предпочесть
Назвать самый оптимальный метод отделки и предпочтительный материал сложно. Ведь отталкиваться надо от конкретных заданных условий.
Среди облицовочных материалов абсолютного лидера не существует.
При рассмотрении материалов по отдельным признакам специалисты отмечают такие приоритеты:
- Кирпич – лидер по прочности и надёжности.
- Отделочная плитка – лидер по количеству вариантов подбора оттенков и типа поверхности.
- Цокольный сайдинг – лидер по эффективности покрытия и простоте.
- А вот по солидности и по стилю лидером является — искусственный камень.
Выбор в любом случае обусловлен целесообразностью и финансовыми возможностями.
Нет смысла тратить средства и труд в дорогостоящее и трудоёмкое обустройство фальшивого цоколя, когда его практически не видно из-за других строений или зелёных насаждений.
А вот для парадной части дома можно и потратиться для получения эффектного внешнего вида. А вот для парадной части дома можно и потратиться для получения эффектного внешнего вида.Технология утепления под отделку свайного основания
Большой разновидности способов утепления под облицовку нет. Чаще всего применяют монтаж пенопласта, а ещё лучше пеноплекса. Затем на утеплитель устанавливают армирующую сетку и наносят промежуточный слой штукатурной смеси.
Когда штукатурка затвердеет, приступают к монтажу плитки, искусственного камня или других материалов.
Если в качестве облицовки используется цокольный сайдинг, то штукатурку можно не наносить за ненадобностью. И после монтажа теплоизолирующего материала сразу приступать к установке отделки свайного фундамента.
При возведении кирпичного цоколя можно использовать колодцевую кладку, засыпая полости пенопластовой крошкой либо керамзитом в качестве утеплителя. Тогда дополнительных теплоизолирующих материалов уже не используют.
Обустройство отмостки
Когда облицовка свайного фундамента завершится, специалисты в один голос рекомендуют сделать отмостку по всему периметру дома. Наиболее популярное решение – это укладка тротуарной плитки на песчаную подушку. Выполняется она (песчаная подушка) таким образом:
- часть земли по периметру дома на ширину 70-90 см снимается так, чтобы получился небольшой уклончик в сторону от стен;
- в полученную траншею укладывается слой гидроизоляции (чаще всего используют рубероид);
- на изолирующий материал насыпают подушку (слой) из песка, который смешан с цементом;
- песчано-цементный слой хорошо утрамбовывают;
- на утрамбованную подушку укладывают тротуарную плитку.
Обычно владельцы нового дома стремятся подобрать «золотую середину», чтобы и красиво было, и расходы с трудовложениями были сведены до возможного минимума.
Облицовка основания на сваях – отделочный процесс не сложный, но важный. Без отделки невозможно качественно утеплить цокольное пространство, да и просто сам дом выглядит незавершённым.
Спасибо за прочтение до конца, мы очень надеемся, что статья кому-то помогла принять решение и произвести монтаж. Ставьте лайк, подписывайтесь.
Утепление цоколя свайно-винтового фундамента
Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным
Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.
Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)
2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!
Отделка фундамента цементно-стружечными панелями
Одной из завершающих операций при строительстве здания является внешняя отделка стен и цоколя для улучшения внешнего вида и повышения эксплуатационных характеристик дома. Сам цоколь представляет собой часть фундамента фасада, расположенный снизу.
Эксплуатационное назначение цоколя заключается в достижении требуемого подъёма дома на заданную высоту, а также в защите дома от воды, грязи, ветра и различного рода повреждений. При строительстве цоколь зачастую выполняется небрежно, поэтому в дальнейшем данную часть дома целесообразно подвергнуть облицовке. Широкое применение для облицовки фасадов обрели цементно-стружечные панели.
Характеристика ЦСП
Цементно-стружечные панели для отделки дома популярны из-за своей относительной дешевизны.
Применение ЦСП при ограничении в средствах является наиболее рациональным решением, так как различие с конкурирующими материалами заключается только во внешнем виде и способе отделки, когда эксплуатационные характеристики остаются идентичными.
ЦСП характеризуется невосприимчивостью к огню и высоким температурам, влаге, распространению плесени и возникновению гнили на фундаменте. Данный материал не повреждается от воздействия грызунов и иных вредителей. Обладая низкой теплопроводностью, наряду с улучшением внешним видом дома, панели увеличивают теплоизоляцию цоколя, что важно при наличии подвальных помещений.
Современные производители предлагают широкий выбор ЦСП для отделки фундамента, в состав которых входят цементный раствор и различные минеральные добавки, армируемые опилками.
Панели обладают повышенной пластичностью, что способствует повышению сопротивляемости ударных и деформационных нагрузок. Панели долговечны в эксплуатации, так как практически не меняют своих характеристик.
На рынке зачастую предлагаются цементно-стружечные панели с габаритными размерами мм для отделки фундамента. Встречаются также панели с размерами 3200×1250 мм. Толщина листов представлена рядом размеров: 8, 10, 12,16, 20, 24 мм. Масса одной единицы облицовки толщиной 10 мм составляет ориентировочно 16 . Прочность одной единицы облицовки толщиной 10 мм составляет 12 МПа.
Долговечность ЦСП составляет не менее 50 лет при правильных условиях монтажа и эксплуатации.
Применимость ЦСП особенно характерна при строительстве каркасных домов. В данном случае панели являются не только облицовкой, но и формирующим материалом стен дома. Предварительно изготовленный каркас обшивается цементно-стружечными панелями с двух сторон на расстояние друг от друга не менее 10 см с последующим заполнением образованной полости уплотнительным материалом.
Видео советы из опыта мастеров
Достоинства и недостатки ЦСП
Использование ЦСП для облицовки цоколя характерно для строительства небольших домов. Достоинства материала значительно перекрывают его недостатки и заключаются в следующем:
- дешевизна исходного материала;
- работами по монтажу может заниматься любой человек, даже без опыта и соответствующей квалификации;
- материал удобен для механической обработки различными видами инструментов;
- поверхность панели не требует дополнительной поверхностной обработки;
- исходный материал не обладает побочными действиями и является экологически чистым;
- облицовка из ЦСП хорошо противостоит влажности, высоким температурам, различным вредителям и грибкам;
- ЦСП сочетают в себе лучшие свойства прочности и пластичности одновременно;
- наряду с теплоизоляцией панели обладают звукоизоляционными свойствами;
- предлагаемый ассортимент панелей имеет различное цветовое решение и дизайн, который подойдёт к облицовке любого фундамента.
Недостатки рассматриваемого материала незначительны, однако они имеют место.
- Из-за крупных габаритов и значительной массы качественная установка панелей одним рабочим практически невозможна, появляется необходимость в помощниках, а иногда и в специалистах со специальной техникой;
- плиты толщиной до 16 мм опытные рабочие не рекомендуют к наружной облицовке цоколя, поскольку в процессе монтажа такие панели легко повредить;
- при монтаже всегда необходимо обращать внимание на обработку швов;
- для разделки цементно-стружечных панелей необходимы инструменты, режущие камень или бетон.
Методика монтажа ЦСП
Для проведения отделки цементно-стружечными панелями фундамента дома необходимы крепежные изделия, дополнительные расходные материалы и инструменты.
Рекомендуется применять плиты толщиной от 16 мм.
Количество плит определяется из площади отделочной поверхности плюс запас в 20% материала для непредвиденных ситуаций. Остаток материала не будет лишним и через много лет для проведения точечного ремонта или замены поврежденных панелей.
Дополнительными материалами для отделки дома служат утеплитель и материал для изоляции утеплителя от ветра. В качестве утеплителя зачастую применяется вата на основе базальта. Для выполнения обрешетки понадобится брусок с размерами поперечного сечения мм. Необходимое количество бруса определяется так же значением площади облицовываемой поверхности с учетом горизонтального или вертикального положения брусьев на расстоянии около 500 мм друг от друга. Альтернативой бруску служит оцинкованный профиль с подвесами.
Крепежными материалами для проведения данных работ служат дюбели-зонтики и саморезы. Необходимы разделительные инструменты, такие как болгарка, измерительные инструменты, монтажные инструменты.
Отделка начинается закреплением кронштейнов или брусков на фундамент вертикально или горизонтально с последующей установкой утеплителя.
Утеплитель фиксируется дюбелями-грибками. Далее с помощью этого же крепежа на фундаменте устанавливают ветробарьер. Рекомендуемое количество дюбелей для одной единицы утеплителя – 2, для ветробарьера – 3. После проведения измерений и предварительной разметки при помощи обычной нитки производится монтаж обрешётки. Рекомендуется соблюдать зазор между ветробарьером и каркасом в 10 мм.
Следующим этапом будет непосредственно отделка дома ЦСП. Предварительно выполняются отверстия в обрешётке и аналогичные отверстия в самих панелях при помощи дрели. Крепление производится саморезами с соблюдением зазоров между панелями в несколько миллиметров.
Отделка фундамента дома цементно-стружечными плитами заканчивается заделкой швов. Приведенная операция выполняется специальным пистолетом с цементным герметиком. Опытные специалисты рекомендуют заделывать швы через 3 дня после монтажа ЦСП
Читайте также: