Цоколь h4 где плюс и минус

Обновлено: 18.05.2024

Подключение и установка светодиодных ламп в фары H4

Установить ЛЕД лампы Н4 в фары не сложно своими силами. Конструкция светодиодного оборудования аналогична стандартной, но есть свои особенности, которые нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Поэтому лучше изучить специфику монтажа, чтобы исключить ошибки и обеспечить хороший результат.

Особенности выбора и настройки

В первую очередь надо учесть то, что по закону светодиодные лампы можно ставить только в фары с маркировкой «LED» или «L», она наносится на отражатель, либо есть на корпусе. Если система рассчитана под галоген, установка диодных источников света может повлечь штраф в 500 рублей.

Светодиодные лампы обеспечивают качественный свет при условии правильной установки.

Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.

Так выглядит стандартная лампочка Н4.

Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.

Так должен распределяться ближний свет от лампы Н4.

Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.

Подключение и распиновка лампы H4

Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.

Схема расположения контактов стандартно у всех производителе и не зависит от типа света в лампах Н4.

Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется распиновка, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.

Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.

Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.

Установка в фары головного света

Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.

Лампочку следует извлекать аккуратно, чтобы не повредить колбу и не сломать фиксатор. Проще всего снять фиксатор и закрепить его отдельно, чтобы упростить установку.

В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.

Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.

Ошибки при установке

Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:

Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.

Нельзя устанавливать лампы, расположение элементов в которых не совпадает с положением спиралей в галогенном варианте.

Меры безопасности

Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:

Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.

Для наглядности рекомендуем тематические видео.

Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.

Схемы правильного подключения ксенона к H4

Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.

Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:

График напряжения и силы тока на ксеноновой лампе

То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.

Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).

Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.

Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.

Теперь схема подключения управления по плюсу:

Правильная схема подключения ксенона на H4

Каждый блок розжига запитан через свой провод, через свой предохранитель и силовое реле. Управление происходит малыми токами по штатной проводке.

Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.

Что требуется для полной схемы:
1. Два держателя предохранителя + два предохранителя по 20А;
2. Два силовых реле 30А;
3. Два конденсатора электролитических 1 500 мкФ, 16В;
4. Четыре малюсеньких диода 1N4007 для развязки ближнего и дальнего света;
5. Два разъёма H4 в виде папы (как у ламп) для без проблемного подключения к штатной проводке и исключения её модификации.
6. Провода 1,5мм² для питания блоков розжига и 0,5 мм для остального + гофра;
7. Клеммы, разъёмы для силового реле;
8. О-клеммы для подключения к аккумулятору и штатным местам кузова (минус с блоков) в количестве 4шт.

Управление по минусу аналогично:

Смеха подключение биксенона при управлении по минусу

Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.

Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:

Подключение биксенона от штатного разъёма H4 (по плюсу)

Чем это плохо я думаю понятно:
1. Моргание ксенона при переключении с ближнего на дальний крайне негативно сказывается на безопасности движения по неосвещённой трассе, а так же электроды ксеноновых ламп получают максимальную эрозию именно в момент пробоя.

2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.

Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.

Подключение биксенона к штатной проводке (когда плюс с аккумулятора)

У него такие же минусы как и выше.

Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX470.

Подключение биксенона к штатному разъёму (управление минусом)

Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.

Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.

Цоколевка лампы H4

Вечно живой пост) Спасибо, человече, твой пост заметно ускорил процесс, не пришлось прозванивать лампы!

У меня вопрос. Если подключать лампу к АКб для проведения КТЦ, то левый (который общий) цеплять на минусовой токовывод, а верхний или правый на плюсовой токовывод, причем без разницы какой т.к. они одной мощности? И что будет если перепутать?

Ничего плохого не произойдет если перепутаете. По сути какой куда из плюсов не принципиально

Если проводить КТЦ то необходимо разряжать АКБ током кратным 10 (десяти) если у Вас батарея на 55 Ач то необходим разряд до 5 А и т.д., я производил разряд акб с подключением ближнего света ток потребления на ближнем составлял 4,2 А. На дальнем ток чуток вырастет.

А я просто поставлю лайк, за старания.

это получается у меня в машине дальний по 2 лампы на фару))
потому что такая 3х контактная стоит в ближнем. и еще есть отдельно лампа на дальний свет.

нет, не получается

А третий контакт тогда зачем

Привет добавь в описание, где плюс и где минус. А то какая то «дэмо» распиновка получилась.

Привет. На фото указано где масса (-), и где плюсы дальнего и ближнего.

На фото не указано . Добавь в описание что общий (+), д(-), б(-)

Все зависит от конкретного авто. Некоторые коммутируются через минус, тогда как плюс — общий. В данной статье пример подключения H4 большинства автомобилей.

привет. а у гранты как, общий это что, минус или плюс? хм. или где там масса. поставил линзы, а там цоколь н1. был ксенон, надо ставить простые, иначе вздернут, началось у нас… надо как то переподключить. шторка есть для дальнего, думаю взять от клеммы дальнего плюс а массу от кузова. или от куда брать?) подскажи мил человек

Получилось подключить) сделал из клеммы родной гранты на н1 лампу. Такие же полярности и расположение выходов на ней. Но почему то дальний фурычит только когда отжимаешь на себя палочку. А если вкл, то гаснет ближний.

Все правильно. Дальний с ближним работают одновременно только при "моргании". Если же переключаетесь на дальний (в постоянный режим), то ближний должен гаснуть.

Так и что делать. Дальний то у меня управляется шторкой. как сделать то, чтоб горел ближний всегда. Вот задача. Хм. Или соединить клеммы ближнего и дальнего?)) Провода в смысле. Ничего же страшного?

А если перепутать местами провода? Стоит лампа 60/55. На старой фишке поплавился контакт Ближнего света.

Смотря какие провода перепутать)
Если плавится провод то стоит проверить массу (общий) — чтобы была надежной. И чтобы сами котакты были надежные так как лампа достаточно мощная (не суть 60 или 55 Вт) и если при включении света контакт херовый то будет норм такой нагрев провода.

А если контак дальнего и ближнего вместе скрутить, то при вкл. Ближнего сразу будет и дальний вкл. ?

Естественно. Только вот получится что общая мощность будет равна примерно 110 ватт. Это большая нагрузка на провода так как они расчитаны на 55 ватт. Плюс таая мощность плохо повлияет на отражатель и пластик.

А если это диодная лампа h4. Потребление будет меньше

Интересно, что ближний мощнее дальнего.

Они оба по 55 вт

В жизни не встречал с одинаковой мощностью.

Они оба по 55 вт

А 60 ватт тогда что это?

55 ватт это более реальные измерения, а вообще на лампах маркировка 60 ватт значит именно мощность основной нити (дальний свет).

ахаха ) первыя же ссылка на эту запись ) забавно )

спасибо дружище, а то меня как и многих тут забанили в гугл. Для тех у кого доступ в гугл все еще открыт вот ссылка для поиска bit.ly/2q6QM8j

Спасибо, помог. А то 10 то к ламп в гараже нашел. проверил хоть

а по корпусу у нее случайно не доп минус? а то просто у меня все три контакте норм сидят, но ближний бывает не горит, лампу потрясешь и загорается.

Нет, контакт минуса (общий) не идет в цепи с корпусом.

значит оббщий это и есть масса? логично. просто на фото не показано знаками, кто есть кто. а так спсибо)

Да, в случае, если управляющие плюсы, то масса это и есть минус.

Без машины

Спасибо очень помогло

В ближний + а в общий — работать будет ? Если так с контачить ?

будет, но только ближний.

А как сделать чтобы ближний и дальные горели ?

Хотел к туманник h4 запихнуть чтоб когда дальную включаешь тоже в туманнике загоралась

Сделать так, чтобы совместно с дальним загорались ПТФ конечно можно. Главное реле использовать в схеме, чтобы избежать нагрузки на родную цепь дальнего света.

Чтоб когда ближний свет вкл дальная работала, когда выкл.чтоб в туманке дальная не горела так возмржна ?

Я не совсем понимаю, если честно)

На ближнем цоколе там ограничитель света стоит как я понимю ?

Да, там шторка стоит

Чтоб когда ближний свет вкл дальная работала, когда выкл.чтоб в туманке дальная не горела так возмржна ?

у тебя в туманке тоже h4 ?

Несуществующий человек

у меня на одной фаре напутано, масса сверху а плюсы кинули по бокам и на ней постоянно ближний а на другой ближний и дальний.Буду пробовать переставлять.

Нужно менять) и все будет работать правильно!

Подскажи пожалуйста, что значит общий и где масса?

Общий — это постоянный минус на лампе. То есть можно смело на общий цеплять массу.

Спасибо! А можно 2 нити сразу включить?

не желательно. Мощность лампы H4 в среднем 55 ватт. Если включить обе то будет 110 ватт плюс-минус. Это очень приличная температура получится. Во-первых это достаточно большая нагрузка на электрику (провода), так как потребляемый ток тоже суммируется. И плюс к тому от температуры свечения двух нитей одновременно может появится проблема в фаре — от большой температуры обычно трескается отражатель и может подплавиться задняя часть фары. Ну и передняя если в качестве стекла использован пластик.
В общем очень-очень-очень не советую.

Хм. Понятно. Какую лучше из нитей зажечь в туианках как дхо?

ну это уже от многих факторов зависит в том числе штатные противотуманки или нет. По большому счету можно и тот и дугой. Начни с ближнего света. Потом попробуй на дальней нити. Что понравится и какой вариант будет с большим КПД тот и оставляй. Главное когда будешь пробовать смотри высоту света, чтобы не слепить встречный транспорт.

Все понятно, спасибо.

Спасибо за фото! А то я намучился, мне электрики сказали что общий верху((( постоянно на ближнем две спирали горело.

Не за что, рад что помог!

Сегодня подключал лампочку к блоку питания от компа. В итоге минус дал на дальний а плюс на общий) Блок питания пал смертью храбрых)

Несуществующий человек

сдаётся мне без разницы как компу подключать :) это всё равно, что провода перемкнуть, лампочка ж вроде практически без сопротивления

Мощность БП на шине 12 В маловата оказалась для этой лампы. На 55(60) Вт надо ток 4,6(5) А. Фактически, это почти К.З. для БП.

Распиновка лампы H4

Миниатюры Я бесплатно больше не работаю!

1. Общий (-)
2. Ближний свет (+)
3. Дальний свет (+)

Все правильно, по всем пунктам. :)

1. Общий (-)
2. Ближний свет (+)
3. Дальний свет (+)

Спасибо, один ты мне по фарам помогаешь ;) Уже купил от виндома две фары, 1150р. отдал. Сейчас буду пытаться их переделать на наш свет и прикидывать, как в мои фары впихнуть. но будет круто, уверяю! Я бесплатно больше не работаю!

Фу, весь вечер ковырял, выковырял эти линзы, так там две линзы ближний и дальний в одной "оправе", завтра буду пилить, чтобы их разделить. По предварительным прогнозам в одну мою фару обе линзы не залезут, ближний-то запихаю, а вот дальний куда девать?

Я бесплатно больше не работаю!

Все правильно, по всем пунктам. :)

1. Общий (-)
2. Ближний свет (+)
3. Дальний свет (+)

Я бы сказал что все в точности до наоборот, сам только что проверил.

Общий сделан +12 появляется когда включаешь любой свет
А комутация по нитям происходит минусом.
В итоге получаем:

1. Общий (+)
2. Ближний свет (-)
3. Дальний свет (-)

Сам так подключал дополнительные противотуманки, делал так что бы всегда горели при любом свете (ближний, дальний)
Повесил минус противотуманки на корпус авто а плюс на общий разъема H4 получилось все просто супер.

Плавятся штекеры ламп ближнего/дальнего света (H4)

Доброго дня!
Прошу помочь решить проблему.
Уже второй раз плавятся штекеры ламп ближнего/дальнего света (цоколь H4).
Причем первым выходит из строя левый штекер, потом, со временем, плавится и правый.
Сначала машина отъездила больше полугода после покупки, проблем не было.
Потом был запах, и обнаружились поплавленные штекеры.
Штекеры я заменил (оба), и лампочки (хотя лампы были целые обе). Через какое-то время опять запах и опять поплавленный левый штекер. За ним оплавился и правый.
Вчера снова купил штекеры (теперь уже керамику). Начал снимать старые - один провод в месте крепления к штекеру вообще рассыпался в прах.
Причем плавятся именно в месте, где провод обжат к контакту в штекере.
Замерил напругу подходящую - почему-то 14В.
Есть мысли?

Стояли такие:
.

1. Лампы поменяй на штатные. Видимо стоят большей мощности, чем положено.
2. Проверь массу (во всех точках крепления к кузову и двигателю) где найдешь, может окислилось, нужно открутить, почистить, прикрутить. Такой перегрев - основной признак плохого контакта.
3. 14 В это нормально, исправный генератор всегда выдает от 12,7 до 14,5 Вольт.

Последний раз редактировалось Michael Villain; 02.07.2014 в 03:47 .

Услуги сушилки для пиломатериалов. Имитация бруса, доска пола, простеночный брус. 89247053488

Я когда брал машину тоже обнаружилось, что штекер сгорел и рассыпался в руках, оказалось предыдущий хозяин лампочку на 100W туда впендюрил, поменял все на штатное и забыл про это недоразумение

1. Лампы поменяй на штатные. Видимо стоят большей мощности, чем положено.
2. Проверь массу (во всех точках крепления к кузову и двигателю) где найдешь, может окислилось, нужно открутить, почистить, прикрутить. Такой перегрев - основной признак плохого контакта.
3. 14 В это нормально, исправный генератор всегда выдает от 12,7 до 14,5 Вольт.

1. Куда уж штатней - обычные филипсы стояли 12В 60/55W
2. основные точки массы нормальные, но и сомневаюсь, что из-за них - тогда бы в этих точках провода сыпались, а не у разъемов. такое ощущение, что разъемы некачественные и плохой контакт между проводом и контактом.
3. Я думал, что генератор выдает 14В только на аккумулятор, а на потребители идет ровно 12В. Разве не так?

1. а разве преды не должны гореть?
2. Если поставил керамику, жди другой беды, т.к. напряжению деваться некуда будет, керамика не плавиться, будет плавиться что то другое

Резервное автономное питание для котлов отопления (цирк насосов).Солнечные электростанции. АКБ. Св/д

Причем плавятся именно в месте, где провод обжат к контакту в штекере.
Замерил напругу подходящую - почему-то 14В.
Есть мысли?

Если плавятся в месте обжимки, то плохо обжато.
Там где контакт плохой, там и греется.
Я бы пропаял.

Теперь уже поздно паять, я новые поставил)
Я как бы подумал об этом, но неужто два раза одна и та же причина.
Может, вода попадает на контакты, ржавеют? Окисляются?

Может контакты кака, несмотря на красивый внешний вид?
Как вариант взять с разбора.
У меня какая то фара на гараже соседнем валяется, могу оторвать фишку.

думается что качество фиговое.

Может контакты кака, несмотря на красивый внешний вид?
Как вариант взять с разбора.
У меня какая то фара на гараже соседнем валяется, могу оторвать фишку.

Вчера новые керамические поставил, посмотрю, как себя поведут. Если в третий раз такая бяда приключится, поеду к электрикам. Может, импульсы какие-нибудь накидываются.

думается что качество фиговое.

Тоже на это надеюсь.

у мня лампы ближнего света ТРИ раза взрывались. Думал вода попадает, поставил более дорогие, год уже служат.

1. Куда уж штатней - обычные филипсы стояли 12В 60/55W

2. основные точки массы нормальные, но и сомневаюсь, что из-за них - тогда бы в этих точках провода сыпались, а не у разъемов. такое ощущение, что разъемы некачественные и плохой контакт между проводом и контактом.

Неа. Где тонко, там и рвется. На массу корпуса и движка обычно провода идут потолще раза в 3-4, чем к лампочкам. Судя по тому, что сначала горит левый, а потом правый - левый дальше от точки массы. То, что масса прикружена к кузову крепко - ещё ничего не значит. Нужно открутить, почистить, смазать токопроводящей смазкой (можно солидолом мазнуть) прикрутить. Идти надо по пути: минут на аккуме, от него минут на корпус, на двигатель. Потом проверять контакты колодки релюшек "ближний-дальний" - масса на обоих концах. паралельно проверить пластинку прилегания минуса лампочек на самой фаре. Далее пройти по проводам от фар до предохранителей по + и потом до блока реле, ну и сами провода по - ламп до релюшек или колодки с уходом на массу.

Иначе, если масса где то плохая, ток ищет путь наименьшего сопротивления и находит массу там, где не надо. Бывали случаи, когда был плохой контакт массы на двигатель, стартер находил себе тоненький проводок под торпедой и со временем плавил токами под 300 ампер проводку в салонной косе.

3. Я думал, что генератор выдает 14В только на аккумулятор, а на потребители идет ровно 12В. Разве не так?

LED лампы H4 неизвестной фирмы

Месяц назад я попросил у китайцев на обзор светодиодные автомобильные лампы H4 на обзор.Мои галогеновые лампы желтоватого цвета мне не особо нравятся.Они согласились и предложили бюджетные лампы за 17$.Конечно по цене я сразу знал, что хорошего света мне не видать, но все же заказал их.

Через 3 недели получил эти лампы.Посылка дошла хорошо без каких либо повреждений

Так как китайцы завышают характеристики их я даже не смотрел, но если вам интересно то вот:

Источник света: светодиодный
Водонепроницаемость: IP68
Сертификат: CE / RoHS
Световой поток: 1500LM
Цветовая температура: 6000K
Угол обзора: 360 градусов
Рабочее напряжение (В): 9-30 В постоянного тока
Материал: Авиационный алюминий
Рабочий ток: 640 ± 30 мА
Жизненный период: более 100 000 часов
Внешние / внутренние: внешние огни
Теоретическая мощность: 80 Вт / пара

Первым делом что я заметил взяв в руки ламы, это то, что на них ничего не написано.Обычно на цоколе указана фирма, мощность а тут ничего

Не знаю как назвать эту часть цоколя, но сама оправа на ней не припаяна а просто прижата хотя сидит очень крепко

В нижней части лампы под цоколем имеются 3 контакта это минус, ближний и дальний.Так же на первый взгляд кривовато припаяно.Проверив их на прочность пассатижами пайка хорошая а значит на «наших дорогах» где иногда виднеется асфальт контакты не отпадут

В самой лампе имеем 8 светодиодов по 4 светодиода на каждой стороне.

К сожалению приборов для измерения света у меня и в помине не было так что всё опишу словами и видеороликом с тестом.
Сравнивал я LED лампы со своими старыми галогенками фирмы NARVA

Поставив LED лампы сразу заметил разницу а это в первую очередь дальность светового пучка.Светодиодная лампа по дальности естественно проиграла+из-за того что свет рассеивается камера на которую я снимал (SJ 4000) не передаёт картинку.

Так же что я заметил, что от LED ламп на дороге видны чёрные полосы а всё из-за того, что стекло фары рифлёное

Что касается самого цвета, то светодиодные лампы горят приятно белым светом

Ну и для сравнения галогеновая лампа

Далее я столкнулся с такой проблемой как переключение ближнего и дальнего света.При переключении режима у меня горел постоянно дальний.Дома, загуглил и получил ответ, что распиновка у галогенок и LED ламп разная.Проблема быстро решается если прозвонить и перепаять провода на фишке куда вставляем лампу.В интернет магазинах есть даже переходники если лень паять

Вывод.Стоит ли брать?
Моё мнение разделилось 50/50.С одной стороны за такую цену вы не получите качественного света тем более LED лампы светят рассеяно а не пучком и про дальность забудьте.Дорогие светодиодные лампы возможно будут слепить встречных автомобилей.

С другой стороны за такую низкую цену я получил приятный белый какой и хотел.Для редких городских поездок такие лампы подойдут.Исходя такого света за такую цену они не слепят встречных автомобилей.Ещё учитывайте свой бюджет.Если у вас дорогая иномарка то не стоит пихать в неё различный дешевый «китай».В моём случае я тестировал их на своём авто а это дешёвый Москвич 2141, естественно бюджетные лампочки для таких авто я думаю сойдут.Когда снимал тест, проехав на галогенках и светодиодах вокруг улицы (1-2 км) заметил, что LED лампы были холодные а галогенки очень горячие + светодиодные лампы экономичные.На счет того сколько они вам прослужат тут уже у всех по разному.Китай есть Китай.

Ну и видео тест LED ламп с галогенками.Видео начинайте смотреть с 0:54 сек.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Схема подключения лампочки аш 4

вот уже скоро весна (Руки чешутся ) вот и решил воплотить давнюю затею на счёт дальнего света в птф. блы принято решение любыми мыслимыми и не мыслимыми усилиями сделать птф с лампами Н4 !

СКАЗАНО СДЕЛАНО! ещё через час и 3 допинга руки выдают вот эту схему !

мозг кричит СОБИРАЙ ДАВАЙ и я подчиняюсь вобщем завтра инстал а там отпишусь !

прошла инсталяция ощушения от эксплуатации супер ни разу не видел водителя встречного движения который не выключил бы дальний::)))) чего и добивался! фотки установки и блока как только заберу фотик

Весь вечер ковырял лампу. Фара вроде светит. Но ночью заметил, что пр включеном ближнем на панеле приборов блёкло горит лампа, сигнализирующая включенный дальный свет.

Recommendations

Comments 21

Общий это минус?

H4 это стандарт ламп, а вот управление светом зависит от автопроизводителя. Но во всех моих автомобилях общий это минус.

Спасибо, у меня кто-то поковырялся, и был в колодках дикий атас. Воспользовался, получилось, все работает как и должно) Спасибо.

На рисунке всё с точностью наоборот. Та спираль что ближе к носу лампы это БЛИЖНИЙ, у этой спирали еще чашечка, не с проста эта чашечка, как раз для формирования СТГ.
А вот спираль которая ближе к патрону, и светит ярче и отвечает за ДАЛЬНИЙ свет.
А контакты самого патрона лампы правильные.

я учту, к сожалению, этот тип ламп не держал уже лет 6). Надо на рисунке лампы поменять местами контакты 2 и 3?

Понял, о чем речь. — исправил

Читать также: Машины до 1500000 рублей

Вот теперь правильно.
Я стоя на холоде нашел эту картинку, сделал как на рисунке, врубаю и … ))) при ближнем горит дальний, и наоборот.
Так что будем исправлять 🙂

Ближний мощнее дальнего. Спираль что ближе к патрону ярче не светит. Глянь даже на первую фотку…у лампы спираль ближнего длинее))

думаю, всё что внутри лампы обычного пользователя мало волнует, цоколь по подключению идентичен. теме 6 лет)

Какие контакты куда и что когда светит ))))

Смотрите также

Комментарии 69

Привет добавь в описание, где плюс и где минус. А то какая то «дэмо» распиновка получилась.

Привет. На фото указано где масса (-), и где плюсы дальнего и ближнего.

На фото не указано . Добавь в описание что общий (+), д(-), б(-)

Читать также: Насос для подкачки топлива

А если перепутать местами провода? Стоит лампа 60/55. На старой фишке поплавился контакт Ближнего света.

А если контак дальнего и ближнего вместе скрутить, то при вкл. Ближнего сразу будет и дальний вкл. ?

Светодиодные лампы в цоколе H4

В этом обзоре я расскажу про ещё один тип светодиодных ламп. Первый вывод, который можно сделать при виде этой лампы, это отсутствие у неё светотеневой границы. Кроме этого у данной лампы ещё очень интересно реализован дальний свет. Далее более подробно.

Сразу оговорюсь, дабы избежать ругани в комментариях. С подобными лампами я не езжу, все обзоры ламп делаю интереса и удовольствия ради. В фаре стоит стандартная галогенка Osram, её можно будет увидеть в обзоре.

Лампа имеет стандартное металлическое основание, характерное для ламп с цоколем H4. Источником света служат 8 светодиодов, расположенные на алюминиевом столбике, по 4 светодиода с каждой стороны. Столбик со светодиодами защищен герметичной стеклянной колбой. Раз уж я сказал «герметичной» то давайте сразу поместим лампу в воду. Степень защиты здесь заявлена IP68.

Сделал скриншот погружения из видео версии обзора.

Приведу основные параметры лампы:

Степень защиты: IP68
Сертификат: ce/rohs
Световой поток: 1500 Лм
Цветовая температура: 6000 К
Напряжение питания: 9-30 В DC
Срок службы: более 100,000 часов

Далее, я измерил потребляемую мощность, в заявленном диапазоне рабочих напряжений 9-30 В. Из следующей таблицы видим, что средняя потребляемая мощность составила около 7Вт.

При нагреве, в небольшой картонной коробке, корпус лампы нагрелся 83.6 °С, как это можно видеть из следующей теплограммы. Нагрев проводился при напряжении 14.2 В, температура окружающего воздуха составляла +26 °С.

Многие лампы, имеют в своем корпусе вентилятор, из-за чего лампа может не уместиться в блок фары или в моем случае, может не надеться пыльник фары.

Однако данная лампа имеет габариты, идентичные стандартной галогенной лампе. Обычно светодиодные лампы для головного света имеют потребляемую мощность в диапазоне 20-35 Вт, здесь мощность значительно ниже. Однако слепить встречку этой лампе ничего не помешает.

Стандартный цоколь H4 имеет 3 контакта, один — общий, второй – положительный контакт для ближнего света, третий – положительный контакт для дальнего света. Здесь же, для дальнего и ближнего света, используются одни и те же светодиоды, которые светят с одинаковой яркостью для дальнего света и для ближнего. Т.е. при переключении с ближнего на дальний, или наоборот совершенно ничего не меняется.

Теперь посмотрим, как светит данная лампа. Для примера сравним её со штатной галогенной лампой. Видим, что данная лампа по центру имеет плохо освещенный участок, а по краям света немного больше. Слева – ближний и дальний свет галогенной лампы. Справа – ближний свет светодиодной лампы, он же дальний свет.

И ещё пара фотографий при свете, направленном вдаль. Все фотографии сделаны при одинаковой выдержке, одинаковой диафрагме и одинаковом значении ISO. Ниже, на крайней правой фотографии, видим темный участок, который находится непосредственно перед водителем. Получается так, что видим всё по бокам, но саму дорогу еле видно.

Лампа выпускается в различных видах цоколей, а именно: H1 H3 H4 H7 H11 H16 9005 9006.

Возможно, для противотуманок или каких-то подобных применений лампа годится, но устанавливать её в фару, головного света, рассчитанную на галогенную лампу H4, ни в коем случае нельзя. Эта лампа, именно в цоколе H4, занимает первое место по никчемности из всех ранее тестируемых мною ламп.

Ну и как обычно видео версия обзора:

На этом у меня всё.
Надеюсь обзор получился интересным.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Читайте также: