Что означает наносить грунтовку мокрым по мокрому

Обновлено: 06.05.2024

Объясните,как красить мокрым по мокрому.

Объясню доступно, обычно перед покраской грунту дают высохнуть, его потом затирают наждачкой, чтобы краске было за что зацепиться, "мокрым по мокрому" - наносят грунт, и практически сразу краску, таким образом оно схватывает друг друга. Так делают в основном на новых деталях или при перекраске авто, не нуждающегося в рихтовке.

Остальные ответы

Это технология нанисения лакокрасочных покрытитий без шлифовки грунтов на деталь наностися грунт и сразу краска это экономит и время и силы, а также можно открашивать пластики, как новые детали так и ремонтные при саблюдении всех правил и технологий получается идеально открашенная деталь

Но есть одно но! Нельзя по этой технологии, красить восстановленные детали, которые выводились при помощи шпатлевки и выравнивающей шпатлевки (жидкой) . Все просядет со временем и превратится в кривого урода. Или вспучится сразу, если ремонтные материалы вступят в конфликт с новыми материалами на хим. уровне.

мокрым по мокрому это оброзное выражение. такой способ окраски в основном используют при покраске "металликом",сначало наносят пигмент, а затем слой лака, причем не один. но это нитро эмали они всё равно успевают подсохнуть между слоями, вся прелесть в том что тебе не надо ждать полного высыхания каждого из этих слоёв (до 12 часов) поэтому и назы вают мокрым по мокрому

Про грунты. И работу "мокро на мокро".

Рассказывать буду про систему "SPECTRAL" от компании "NOVOL". Не сочтите за рекламу данной компании. Просто я работаю их материалами, о чем же мне ещё рассказывать?

Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п, чем продукты "PROFESSIONAL" от "NOVOL", к которой мы привыкли.

Правда, они дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.

Собственно, чем "NOVOL-PROFESSIONAL", которому мы привыкли, отличается от "SPECTRAL", кроме качества и цены?

"NOVOL-PROFESSIONAL" — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.

"SPECTRAL" — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки. От обезжирки до лаков. По секрету — гарантия три года по стали и пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а "дядя вася", поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))

На голый металл я положу "кислотник".

А что такое "кислотный" грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В "кислотнике" же — две баночки. Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), а вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.

На "кислотник" я положу акрил. Можно универсальный — UNDER 365 — Двухкомпонентный акриловый грунт. Но. Как сказал мой Учитель — универсально, это не есть хорошо. Для каждого конкретного случая, есть конкретный материал.

Этот 365-ый хорош для катафореза.

Катафорез — промышленный производственный процесс защиты стальных конструкций от коррозии в электролитической ванне. Новые детали частенько идут в катафорезном грунте. Цитата: "… люди говорят, что железо проверяют растворителем, если покрытие не смывается\вздувается от него, то это катафорезный грунт, который снимать не стоит, его матируют р240\280, и поверх наносят акрил."

А я после "кислотника", воспользуюсь пожалуй "UNDER 355" — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду, всё есть в техничке. Просто подсушу, шлифану неровности и положу…

UNDER 325 — Акриловый грунт „мокрым по мокрому с пониженным содержанием летучих органических соединений. Я же в работе использую его, более бюджетного, младшего брата PROTECT 330
из линейки PROFESSIONAL.

А под шпаклю я положу "кислотник"+"акрил"+"эпоксид".

Эпоксид — "UNDER 385" — Двухкомпонентный эпоксидный грунт
, чтобы герметизировать, отделить шпатлю от акрила и "кислотника", которые гигроскопичны.

По шпакле пройдусь заполнителем (наполнителем, кому как читабельнее).

Получается такой итог:

Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим (можно и 240-вым, но осторожно). Наносим грунт "мокрым по мокорому". Он перекроет риску. Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…

Теперь, вся работа — только на сухую.

Про обезжиривание поверхности.

— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывает грунт, в отличии от многих обычных обезжирок из строительного магазина и тем более растворителей.

Есть ещё PLAST 815 — Спиртовая смывка.

Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.

Смывку наносим "распылителем" и вытираем насухо салфеткой. Трём не круговыми движениями, а один раз, в одну сторону. Круговыми вы просто вотрёте грязь в поры покрытия, не удалив его.

А теперь разжуём — что такое "мокрым по мокрому"? Хотя, чуть выше я уже это расписал. А в конце текста будет небольшой ролик на эту тему.

Открываем любой поисковик. Вбиваем заветные слова…

Но раз вам лениво искать (а может другие причины имеются?), то я так и быть сделаю копипаст. Картинок не будет, чтобы не отвлекаться от увлекательного чтива.

Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно.

Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:

— Усадка — оседание, связанное с выходом растворителя и другими реакциями, протекающими в материале во время засыхания (подходит не всякая грунтовка, а на подходящей возможность использования в технологии «по мокрому» обычно зафиксирована в инструкции).
— Большие гранулы наполнителя – продукция каждого производителя сохнет по-своему, но лечь сразу и ровно может только дорогой грунт, стоимость которого близка к стоимости эмали.
— Дефекты поверхности (неровности металла, шпатлевания, неравномерного ошкуривания).
— Шагрень.

При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще не высохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:

— Быть абсолютно новой (по мокрому грунту красят в заводских условиях).
— Идеально ровной (следы рихтовки или грубого абразива не допускаются).

Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм).
Технология покраски по мокрому грунту

Подготовка занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.

Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.

Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.

Всё просто и доходчиво написано. Ведь просто? Я наверное не смог бы разжевать более грамотно.

Лень читать? Вот вам ролик. Четкий, быстрый, без лишней воды.

Про грунты. И работу "мокро на мокро".

Ну, не буду затягивать. В предыдущей записи я поведал немного ПРО ШПАТЛЁВКИ. Сейчас попробую рассказать про грунты.

Запись эта не для супер-пупер-мега-профи (коих на этом сайте мизер и известны они поимённо), а для обычных автолюбителей ( желающих своими силами привести кузовню в порядок) а также практикующих гаражников, дядь вась и прочих кустарей. Что греха таить, я сам такой же. Учился всему сам. Правда не по видяхам, а по книжкам, написанным инженерами. Ну и посещением тренингов. Не люблю смотреть видяхи от различных маляров-любителей, таких как… ну вы сами знаете, кто у нас любит в "кино" сниматься и себя пиарить. Я такое не приемлю. Хотя парочка видях десятилетней давности у меня имеется и я там в главной роли.

Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п, чем продукты "PROFESSIONAL", к которой мы привыкли.

Правда, они дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.

Собственно, чем "NOVOL-PROFESSIONAL", которому мы привыкли, отличается от "SPECTRAL", кроме качества и цены?

"NOVOL-PROFESSIONAL" — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.
"SPECTRAL" — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки.
От обезжирки до лаков. По секрету — три года по стали, пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а "дядя вася", поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))

Вспоминаем, шпатлю мы положили. А, нет, только почитали и собираемся накидать.

На голый металл я положу "кислотник".

UNDER 345 — Двухкомпонентный реактивный грунт А что такое "кислотный" грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В "кислотнике" же — две баночки. Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.

Этот 365-ый хорош для катафореза. Катафорез — промышленный производственный процесс защиты стальных конструкций от коррозии в электролитической ванне. Новые детали частенько идут в катафорезном грунте. Цитата: "… люди говорят, что железо проверяют растворителем, если покрытие не смывается\вздувается от него, то это катафорезный грунт, который снимать не стоит, его матируют р240\280, и поверх наносят акрил."

А я после "кислотника", воспользуюсь пожалуй "UNDER 355" — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду. Вот Техничка "355" Просто подсушу, шлифану и положу…

… следующий слой —
UNDER 325 — Акриловый грунт „мокрым по мокрому” с пониженным содержанием летучих органических соединений. Я в работе использовал и его, более бюджетного, младшего брата (PROTECT 330) из линейки PROFESSIONAL.

А под шпаклю я положу "кислотник"+"акрил"+"эпоксидник".

Эпоксидник — "UNDER 385" — Двухкомпонентный эпоксидный грунт, чтобы герметизировать, отделить шпатлю от акрила и "кислотника", которые тоже гигроскопичны.

По шпакле пройдусь заполнителем (наполнителем, кому как читабельнее).

Получается такой итог:

Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим (можно и 240-вым осторожно). Наносим грунт "мокрым по мокорому". Он перекроет риску. Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…

Теперь, вся работа — только на сухую.

— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывающий грунт, в отличии от обычных обезжирок из строительного магазина.

PLAST 815 — Спиртовая смывка. Это про неё я в видео спрашивал. Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.

Если кому нужны технички, с удовольствием дам ссылки.

В принципе, всё. Судя по комментариям, буду дополнять запись. Чувствую, она получилась не так удачна, как про шпатлёвку.

П.С. Дабы не плодить записи, переношу тему про "мокрым по мокрому" сюда.

Смотрите, вопрос — что такое "мокрым по мокрому"?

Открываем любой поисковик. Вбиваем заветные слова…

Но раз вам лениво (а может другие причины имеются?), то я так и быть сделаю копипаст. Картинок не будет, чтобы не отвлекаться от увлекательного чтива.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно.

Всё просто и доходчиво написано. Ведь просто? Я наверное не смог бы разжевать более грамотно.

Тонкости работы с грунтами "мокро на мокро"

Клиент, получающий автомобиль, не знает о количестве слоев которые дают нам окончательный эффект. Вот почему работа маляра не так часто понимается до конца, потому что достаточно перекрасить в несколько минут и отдать машину клиенту. Но мы хорошо знаем, что входит в окончательную цену за хорошо сделанный малярный ремонт в дополнение к эксплуатационным расходам, где самый дорогое - время работы маляра, но стоимость ремонта состоит из высококачественных продуктов и не только те, которые можно увидеть невооруженным глазом, есть основа, которая дает цвет или прозрачный лак, который придает блеск и глубину цвета, особенно для тех, у кого эффектные пигменты. В самом начале вы должны убедиться, что форма элемента была точно воспроизведена, иногда даже с помощью небольшого количества шпаклёвки, но часто этого достаточно для того, чты воровнять поверхность до исходного состояния. Я бы сфокусировался, на фундаменте - грунтовке. У неё самые важные свойства которых мы не видим, но во время работы она предотвращает образование ржавчины или отслоение последующих слоев с детали. Вначале стоит вспомнить, из каких материалов сейчас строятся кузова. В основном это оцинкованная сталь и металлы цветные (алюминий), а также полимерные и композитные материалы. Здесь следует подчеркнуть, что при выборе грунта следует обратите внимание на тип материала, на котором он будет сделан ремонт. Неправильный выбор материала для выполненной работы разрушит нашу даже лучшую работу. Итак, так как мы уже знаем, из какого материала сделана деталь. Наличие нового элемента из листовой стали или алюминия - лучше всего использовать реактивный или кислотный грунт, который создает тонкий, но эффективный антикоррозийный слой. После этого, мы применяем акриловую грунтовку, которая либо в большей, либо в зависимости от необходимости меньшей силе наполнения, что дает нам возможность выравнивания поверхности. Здесь следует упомянуть - нельзя наносить на более глубокие дефекты глубина дефекта не должна превышать 20% от толщины слоя грунта, а полиэфирную шпаклёвку, нельзя наносить непосредственно на реактивный или кислотный грунт, получите проблему, которая испортит даже нашу лучшую работу.

Имея пластиковый элемент, нужно его идентифицировать, потому что видов полимера очень много, и есть которые не подлежат ремонтной краске (PE например). Если изделие изготовлено из подходящего пластика или композитного материала, то не забудьте обеспечить хорошую адгезию с подложкой ( можно посмотреть в этой статье: Окрашивание пластика и проблемы связанные с этим ), в этом случае рекомендуем использовать промоутеры адгезии в виде усилителя адгезии, а так же желательно нанесение грунта предназначенного для пластика или грунта который может наносится на пластик или добавлять в грунт специальную добавку для эластичности. На нее мы можем легко применить любое финишное покрытие и получить хорошую адгезию к пластиковым подложкам.

Усилитель адгезии для пластика Усилитель адгезии для пластика Акриловый грунт наполнитель с отличной адгезией к жестким пластикам в том числе и РР. Акриловый грунт наполнитель с отличной адгезией к жестким пластикам в том числе и РР.

После того как проблема с адгезией с подложкой решена, можно рассмотреть технологию нанесения материала в системе "мокрый по мокрому". Для этого мы можем использовать акриловую или эпоксидную грунтовку, благодаря которой мы получаем изолирующий слой, на который можно нанести базовое покрытие 1К или 2К акриловую эмаль.

Мы часто сталкиваемся с термином «мокрое на мокрое лакирование». Эта система заключается в технологии когда следующее покрытие наносится без полного высыхания предыдущего покрытия и соответственно без какой либо обработки. Важно получить равномерное высыхание слоя грунта и гладкость поверхности, далее покрытие должно химически соединится со следующим финишным слоем состоящим из 1К базовой краски или 2 К акриловой эмали. Но можем ли мы использовать какой-либо любой грунт в этом методе? Конечно же нет! Не все грунты могут работать в этой системе, поскольку даже при переразбавлении растворителем вы возможно и получите гладкую поверхность, но наличие например грубого наполнителя или смолы не предназначенной для такого нанесения приведёт к рыхлой поверхности (сильное впитывание в результате лак будет иметь сильную усадку), отслоение лака, матовость, (растворитель остался в грунте и в последствии будет растворять свежий лак). Очень важная вещь при использовании « мокрое на мокрое » - это гладкость и плотность полученного покрытия, поэтому для таких грунтов применяются мелкие и плотные наполнители. Это лучше всего видно при нанесении акрилового лака на основу, описанным выше методом. Прекрасно подобранный грунт гарантирует высочайший глянец лака и гладкость покрытия, как в случае грунта растворённого в системе «мокрый по мокрому» от AUTUP 20/29.

Акриловый грунт AUTOP 20/29 4+1 может выступать как наполнитель так и грунт в системе «мокрый по мокрому» Акриловый грунт AUTOP 20/29 4+1 может выступать как наполнитель так и грунт в системе «мокрый по мокрому»

В дополнение к акриловой грунтовке, часто используется грунт на эпоксидной смоле. Эпоксидные и акриловые грунты созданы на основе эпоксидных и акриловых смол соответственно она гарантирует покрытие с отличными барьерными свойствами, отличные механические параметры и очень высокая химическая стойкость. Стоить помнить что изоляционные свойства эпоксидного грунта достигаются только после полного высыхания, это следует учитывать, если эпоксидный грунт, наносится на проблемные, особенно, термопластичные покрытия. Помимо смолы в состав включены наполнители: в эпоксидном грунте - более грубый наполнитель, а для акриловых в технологии "мокрый по мокрым" системе, менее грубый ультрадисперсный наполнитель, антикоррозионные добавки, усилители адгезии и другие добавки, например, влияющие на розлив. Эпоксидная грунтовка - это грунтовка, которую вы можете использовать на чистом листовом металле, алюминии и твердых пластмассах. Нанесенный слой эпоксидной грунтовки помогает избежать последующих проблем со скалыванием лака, слоем изоляции старых покрытий, а места отшлифованного металла защищает от коррозии и хорошо изолирует.

Эпоксидный грунт AUTOP 2+1 Эпоксидный грунт AUTOP 2+1

Эпоксидная грунтовка - это грунтовка, которую вы можете
использовать на чистом листовом металле, алюминии и твердых пластмассах (без добавления пластификатора и предварительного нанесения промоутеров адгезии). Преимущества эпоксидной грунтовки: надежная изоляция основания, хорошие заполняющие свойства, очень
хорошая адгезия к стали и цветным металлам и пластмассам. Его не легко шлифовать, но в версии применения системы «мокрый по мокрому» это делать и не нужно и базовый слой можно наносить сразу после нанесения эпоксидного праймера.
Однако, в случае эпоксидного грунта, имейте в виду, что
Время высыхания больше, чем у акрила. Потому учитывайте точные указания, содержащиеся в технических листах. Более длительное время испарения в сочетании со слишком высокой вязкостью может создать проблему когда верхний слой будет сухим, а нижний будет еще сырым, что позже приведёт к отслоению, потому нужно обязательно соблюдать рекомендации производителя. С другой стороны это способность поможет в случае слишком высокой температуры когда акриловые грунты будут высыхать активней и появится проблема пересохшей подложки, что так же может привести к отслоению, правда современные новые материалы позволяют иногда наносить финишное покрытие в течении и 5-ти дней при температуре 20С.

Применение технологии «мокрый по мокрому» на самом деле достаточно редко применяется мастерами и я считаю что абсолютно напрасным. Эта технология позволяет намного ускорить процесс и качество ремонта. Главным ограничением является однородность подложки, нельзя наносить грунт в системе «мокрый по мокрому» на ремонтную мультиповерхность, только на очищенное и зашлифованное старое не термопластичное покрытие, голый подготовленный металл (оцинкованный черный металл, алюминий, чёрный металл и т.д.) , катафорезное заводское покрытие, полиэфирный грунт или жидкую поверхность которая не имеет протиров до нижних подложек. Акриловый грунт в системе «мокрый по мокрому» не рекомендовано наносить на не защищённый антикоррозионными грунтами металл, в случае такого ремонта предлагается технология из следующих покрытий:

1. кислотный, реактивный грунт

2. акриловый грунт

3. финишное покрытие

Если мастер хочет чтобы крайним перед нанесением финишного покрытия был только эпоксидный грунт:

1. эпоксидный грунт

3. финишное покрытие

В среднем вязкость грунта при использования в системе «мокрый по мокрому» составляет от 16 до 18 сек, такая вязкость позволяет получить гладкую ровную поверхность и толщину сухого слоя около 15-20 мк. за один слой. Такая толщина и рекомендуется для нанесения грунтов в системе «мокрый по мокрому».

Надеюсь что статья оказалась полезной и вы оставите свою оценку, подписывайтесь на наш канал и учитесь вместе с нами)

Два варианта окраски кузова авто, применяемых при кузовном ремонте: "мокрым по мокрому" и "по сухому"

Многие автовладельцы не знакомы с тем, как происходит рабочий процесс по окраске кузова автомобиля, либо кузовного элемента, в автосервисе.

В этой статье хочу рассказать вам о двух существующих способах окраски кузова автомобиля, применяемых при кузовном ремонте:

Способ окраски "мокрый по мокрому" (подходит для новых кузовных элементов).
Способ окраски "по сухому" (подходит для ремонтных кузовных деталей).

В чём же между ними разница?!

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, хочу рассказать о каждом способе по отдельности.

Окраска "по сухому" -это когда краска или базовый слой краски наносится на загрунтованный подготовленный (обработанный абразивом) участок кузовного элемента. Как правило, кузовной элемент перед окраской покрывают тремя-четырьмя слоями грунтовки, толщина которой при высыхании может быть от 40-120 мкм . Данный метод отлично подходит для ремонтных участков, где для выравнивания неровностей использовалась шпатлевка.
Окраска "мокрый по мокрому" -когда краску, либо её базовый слой наносят на тонкий слой грунта ( 10-30 мкм ), высохшего в процессе межслойной сушки. Поясняю, в окрасочную камеру заносят подготовленный кузовной элемент, обработанный до металла, либо загрунтованный, в дальнейшем после обезжиривания и нанесения по необходимости кислотного грунта, покрывают элемент тонким слоем грунтовки и дают ей высохнуть 15-30 минут . Затем высохшую поверхность грунтовки протирают липкой салфеткой и наносят краску.

О плюсах и минусах.

Окраской методом "мокрый по мокрому" можно добиться заводских параметров толщины ЛКП кузова автомобиля, также данный метод позволяет экономить окрасочные материалы. Из минусов, данный метод подходит только для окраски кузовных элементов по отдельности.

Окраска методом "по сухому". Несомненный плюс данного метода в том, что поверхность ремонтного элемента можно выровнять за счет обработки грунта. Минусом является то, что на подготовку кузовного элемента к окраске уходит в разы больше времени, нежели на подготовку методом окраски "мокрый по мокрому" .

При соблюдении технического предписания по использованию материалов для окраски, оба метода надёжно защищают кузов авто от коррозии.

Покраска Содержание

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.

Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.

Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

обезжиривание;
шлифование;
нанесение антикоррозионного грунта;
нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
покраска;
сушка.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такие грунты чаще всего являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством типов пластика. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунту. Как узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь? Взгляните на маркировку с ее внутренней стороны. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD< и т.п. Из пластика этого типа сделано около 80% всех пластмассовых элементов автомобиля (крылья, капоты, бампера, детали салона).

Подробнее о покраске пластиковых деталей читайте здесь.

Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя

В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам не так высоки. Но поскольку в нашем случае нам нужно обойтись без шлифовки, то грунт должен быть нанесен идеально.

Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.

Выводы

Традиционный кузовной ремонт требует от нас выполнения значительно большего количества различных технологических операций, что в свою очередь увеличивает вероятность совершения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие такие ошибки связаны с обработкой недостаточно просушенных грунтов либо с неправильным подбором зернистости шлифовальных материалов. А это в конечном итоге сказывается не только на внешнем виде ЛКП, но и на его долговечности.

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Подготовка

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Содержание

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Шлифование по-сухому

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Читайте также: