Что делать если кирпич разного цвета

Обновлено: 17.05.2024

Лучший облицовочный кирпич: обзор производителей + инструкция выбора

Привлекательный и долговечный вариант отделки фасада частного дома – это применение специального фасадного кирпича. Обойдется дороже сайдинга, теплоизоляционных плит или декоративной штукатурки, но такой кирпич придает дому завершенность формы.

Вот только на рынке строительных материалов сейчас такое разнообразие кирпича, что разобраться с покупкой «правильного» сможет разве что строитель с 20-летним опытом работы на за своими плечами. Но все обстоит проще, главное – знать, как классифицируется фасадный кирпич и какими преимуществами и недостатками обладает каждая его разновидность. И уже тогда выбрать лучший облицовочный кирпич не составит труда.

Чем облицовочный кирпич отличается от чернового

Облицовочный кирпич имеет точную геометрическую форму, а также однородный цвет. Для такого материала важно именно внешний привлекательный вид. И по этой причине он производится методом гиперпрессования. Это когда смесь запрессовывается в специальную форму и под сверхвысоким давлением сжимается до стадии получения гладкой поверхности.

Визуальное сравнение облицовочного и обычного (чернового) керамического кирпича

Что лучше: штукатурка или облицовочный кирпич

Преимущества использования декоративной штукатурки:

сравнительно недорогой материал;
отделка осуществляется быстро;
стены до отделки могут иметь дефекты (неровности, небольшие трещины от усадки);
есть штукатурка, которая дополнительно защищает фасад от влаги, насекомых;
разнообразие дизайнов.

У отделочного кирпича, если его сравнивать с декоративной фасадной штукатуркой, есть следующие преимущества:

Качественная декоративная штукатурка выглядит ничуть не хуже любой другой облицовки, но стоит сравнительно недорого

Классификация облицовочного кирпича

Разновидностей облицовочного кирпича – много, но часто используемые следующие:

Керамический. Дешевый и популярный, производится из глины, как и черновой кирпич для традиционной кладки. Для фасада используется пустотелый, с отверстиями, пронизывающих всю плоскость по длине. Их диаметр может варьируется, что влияет на расход цементного состава. Есть и полнотелый, но стоит они в разы дороже, при такой стоимости можно рассмотреть и более надежные варианты отделки (тот же клинкерный кирпич).

Важно! Такая облицовка – самая распространенная, но вот чтобы фасад не терял первоначальный вид, его придется регулярно обрабатывать грунтовыми составами для защиты от ультрафиолета, влаги.

Клинкерный. По дизайну бывает и гладким, и фактурным. Является самым долговечным, так как не поглощает влагу. Но укладывается на жесткий цементный раствор, то есть, с минимальным содержанием влаги и примесей (использовать пластификатор). Тоже изготавливается из глины, но специального состава (с полевыми шпатами и минеральными присадками).

Гиперпрессованный. В принципе, любой фасадный кирпич изготавливается методом гиперпрессования – только так можно получить идеальную геометрическую форму без каких-либо визуальных погрешностей. Но в строительной сфере сформировалось значение «гиперпрессованный» кирпич – это тот, который изготавливается из цемента высокой марки с добавлением известняка и цветных присадок. Текстурированным тоже бывает, но форма задается уже оттиском.

Главный плюс гиперпрессованного кирпича – это большое разнообразие по формам и цвету (цемент легко смешивается с любым красителем). Его же часто используют для отделки оконных рам, дверных проемов и всего того, где можно применить кирпич нестандартных форм. Обладает весомым недостатком – это появление микротрещин уже спустя 2 – 3 года после эксплуатации. Все это объясняется высоким влагопоглощением и низкой устойчивостью к переменам температур окружающей среды.

В отдельную категорию можно отнести фасадные кирпичи ручной формовки. Их состав разнообразен: с добавлением известняковой основы, щебня, минеральных компонентов и присадок, и даже с лакированным лицевым основанием. Это своего рода материал «премиум-класса», стоит баснословных денег. По всем критериям отвечает клинкерному кирпичу, но с уникальной текстурой (так как применяется ручная формовка). Чаще такую облицовку используют для обустройства загородных коттеджей.

Также используется условная классификация по назначению. С этим все просто: бывает простой фасадный и жаропрочный. Последний, как можно догадаться, используется при кладке каминов, печей, для финишной отделки и придания конструкции привлекательного вида (сама печь выкладывается из простого жаропрочного кирпича).

Цены на облицовочный керамический кирпич

~~Облицовочный керамический кирпич~~

Плюсы и минусы разновидностей облицовочного кирпича

Таблица 1. Преимущества и недостатки облицовочного кирпича.

Тип	Плюсы	Минусы
Керамический	Дешевый, привлекательный дизайн, простая кладка, паропроницаемый (дом «дышит» и не накапливает внутри влагу)	Сравнительно быстро теряет первоначальный вид без ухода, пустотелая основа и высокий расход цементного раствора, поглощает влагу
Клинкерный	Практически не требует за собой ухода (лишь удаление высолов), сохраняет начальный вид на весь период эксплуатации (до 100 лет), звуко- и теплоизоляционный, устойчивый к перепадам температур и критически низким температурам	Дорогостоящий, не пропускает влагу, поэтому без дополнительной системы вентиляции в доме не обойтись (если подведено водоснабжение, уборная и ванна – тоже в доме)
Гиперпрессованный (из цементного раствора с известняком)	Самое большое разнообразие дизайнов и цветовых решений, самый дешевый	Требует ухода за собой, нередко – и покраски, если не защищать от влаги, то начинает со временем трескаться

Какой облицовочный кирпич лучше

Каждый опытный строитель с уверенностью ответит, что самый лучший для фасадной отделки – это клинкерный кирпич. Но главный фактор, который останавливает домовладельцев от покупки – это стоимость. Поэтому данный вариант следует рассматривать только в том случае, если хозяин готов потратить порядка 500 тысяч рублей на долговечную отделку.

На что обращать внимание при выборе

Если клинкерный не подходит, то можно рассматривать вариант использования керамического. Это своего рода «классика», такой кирпич используется в строительстве уже более сотни лет. Он является оптимальным сочетанием в плане качества/надежности/стоимости/долговечности, но вот его вариаций по внешнему виду не так и много.

Чаще встречается либо красный, либо один из его темных/светлых оттенков (в сторону коричневого или желтого). А ещё на его кладку идет немалое количество цементного раствора (из-за пустотелой формы).

Гиперпрессованный на основе цементного состава – тот кирпич, который опытные строители не рекомендуют использовать. Он дешевый, привлекательный, но уже через 5 лет даже при регулярной обработке грунтовыми и кислотными составами начинает выцветать, трескаться и в буквальном смысле осыпаться. Гораздо лучше за те же самые деньги купить качественную декоративную штукатурку или сайдинг – вид будет сохранен на десятки лет, а в плане эксплуатационных характеристик отличий будет минимум.

Цены на облицовочный клинкерный кирпич

~~Облицовочный клинкерный кирпич~~

Обзор популярных производителей

В РФ масса производителей облицовочных кирпичей любого типа. Самые популярные среди таковых:

Рязанский Кирпичный Завод.
Голицынский Кирпичный Завод.
Славянский кирпич.
Староскольский КЗ.
МКЗ (Московский).
Донские Зори.

В основном предлагают керамические и гиперпрессованные кирпичи – они самые востребованные среди потребителей. Средняя стоимость – до 15 рублей за блок (пустотелый со сквозными отверстиями). В плане эксплуатационных характеристик не уступает зарубежным блокам (используется тот же класс прочности – М150 или М200). Но с чем у российских производителей есть проблемы, так это с дизайном – на фоне продукции от того же Bauer их кирпич выглядит совсем неприметным.

Гиперпрессованный. Уже через 2 года с момента эксплуатации в нем появились трещины из-за действия влаги и регулярных перепадов температур

МКЗ и Рязанский заводы также производят и клинкерные кирпичи, причем с разным размером блока. Средняя стоимость – от 45 до 55 рублей за блок. Ничего примечательного в плане дизайна, визуально выглядит как керамический, но с гладкой поверхностью без зазубрин (с полным соответствием стандартам ГОСТ).

Что касательно зарубежных производителей, то в РФ пользуется спросом продукция от следующих производителей:

Terca (керамические).
Lode Janka (тоже керамический).
Regal Blend Muhl (клинкерный, в том числе ручной формовки).
Rauf.

Керамический кирпич от Lode Janka. Производитель заверяет, что в плане надежности и долговечности данная марка ничуть не хуже клинкерного, используется в том числе для обустройства печей

Заниматься отделкой следует в последнюю очередь, но вот общий дизайн составляется ещё на этапе строительства. Вот с этим у многих и возникает масса проблем. Решить их проще всего – это обратиться к профессиональному дизайнеру. Главное – сделать окончательный выбор касательно оттенка (светлый, тёмный, текстурированный). Далее же потребуется:

Шаг 1. Рассчитать примерный расход блоков (по количеству). Легко, если знать размер стандартного фасадного кирпича – 250х120х25 миллиметров (есть и толще, а есть и «в половину»).

Расчет расхода блоков

Шаг 2. Определиться с доступными финансами. Естественно, лучше покупать клинкерный кирпич. Но керамика обойдется чуть ли не в десятки раз дешевле.

Определяемся с бюджетом

Шаг 3. Ознакомиться с предложениями в ближайших строительных магазинах. Учитывать дизайн, который подходит под выбранный тон (с учетом ценовой категории). Из всех выбрать марки, которые будут являться «потенциальными» вариантами для покупки.

Выбираем дизайн

Шаг 4. Из выбранных по дизайну вариантов определиться с тем, какой марки кирпич более надежен и долговечен. С этим помогут отзывы на тематических форумах. Полноценно оценить качество материала можно лишь спустя 3 – 5 лет его эксплуатации, верить продавцам «на словах» не нужно.

Определяемся с маркой

Важный нюанс! Учет расхода цементного раствора должен быть не ниже, чем марка прочности самого кирпича. По этой причине использовать пустотелый М250 или выше фасадный кирпич – не лучший вариант. Вся отделка обойдется не дешевле, чем качественным полнотелым М250, но в последнем варианте объем работ будет намного меньше.

Какие марки фасадного кирпича рекомендуют использовать опытные строители? Марки производителя Terca из серий Safari, Trees, Nordic, Milano. От Muhr часто выделяют марки No. 13, Canyon. Средняя цена – от 50 рублей за блок. Если же это дорого, то лучше рассматривать российские варианты – там есть масса достойных марок по цене от 12 рублей за блок и выше (керамического). Спросом пользуется продукция Рязанского и Голицынского заводов.

Цены на различные виды клея Основит Максипликс

~~Клей Основит Максипликс~~

Нюансы ухода за облицовочным кирпичем

Не менее важно правильно ухаживать за облицовочным кирпичом – так можно сохранить его первоначальный вид не на один десяток лет. Больше всего ухода к себе требует керамический. Его хотя бы 1 раз в 2 года необходимо обрабатывать грунтовыми составами для усиления устойчивости против действия влаги и низких температур. Окрашивать его тоже можно, но только красочными составами и лаками с высоким показателем адгезии – в противном случае тон получится неравномерным (но заметно это будет лишь спустя 2 – 3 месяца после монтажа).

За клинкерным кирпичом никакого ухода не нужно – только избавляться от появляющихся высолов (светлые «наросты», которые воспринимают за грибок или лишайник). Удаляется с помощью специальных чистящих составов для фасада, в основе которых – водный низко концентрированный раствор любой из кислот. После такой обработки желательно также покрыть поверхность фасада антибактериальной грунтовкой.

Хуже всего дела обстоят с гиперпрессованным кирпичом. Даже при тщательном уходе за ним сохранить его первоначальный вид надолго не получится. Уже через 3 – 5 лет на нем появятся мелкие трещины. Защититься от этого можно только дополнительным влагозащищающим слоем. Но это может быть сайдинг или штукатурка.

То есть, для решения проблемы фасадный облицовочный кирпич потребуется… закрыть за слоем другого материала. Так что гиперпрессованный блок из цементного раствора после того, как начнет покрываться трещинами, попросту закрывают под сайдинг – это единственное решение проблемы. Иной вариант – выбивать все кирпичи и менять фасадную кладку.

3 способа сделать цветной кладочный шов

В последнее время очень популярным становится использование в лицевой кладке кирпича цветного шва. В другой статье уже описывались преимущества цветных кладочных швов в сравнении с обычными. Но хотелось бы заострить внимание на способах получения нужного цвета.

Цвета могут быть различными Цвета могут быть различными

Обычно применяют 3 основных способа изменения цвета кладочного раствора:

1) Готовые кладочные растворы;

2) Специальная затирка для кладочных швов;

3) Пигмент для окрашивания кладочного раствора.

1. Сразу скажу, что в большинстве случаев считаю целесообразным применение первого способа и вот почему.

Эталоны цвета одного из производителей Эталоны цвета одного из производителей

Также готовые растворы обычно соответствуют эталонному цвету на образце с небольшими отклонениями и даже различные партии редко существенно отличаются от выставленного образца. Важно и то, что готовые растворы можно заказать как в летнем варианте, так и для работ в условиях зимы и не нужно будет в условиях определенных не экстремальных низких температур замешивать дополнительно какие-либо добавки.

Важным преимуществом готовых кладочных смесей стоит упомянуть наличие в составе пластификаторов, препятствующих образованию высолов на кирпичах. При соблюдении технологии кладки шансы появления неприятных разводов на стене – минимальны.

2. Однако готовые кладочные смеси стоят довольно дорого в сравнении с обычным раствором, по этой причине многие пытаются получить цветной шов другими способами, например, с помощью затирки.

Процесс затирки кладочного шва Процесс затирки кладочного шва

Затирка для кладочных швов обычно поставляется производителем в мешках по 20 кг, рассчитанных на 5 кв. м. стены из одинарного кирпича. При стоимости 700-900,00 руб. за мешок, получается стоимость кв. м. в среднем 160,00 руб. В сравнении с кладочным раствором, который стоит 500-600 руб. за мешок, которого хватает только на 1-1,2 м. кв. кладки, затирка кажется весьма выгодным вариантом. Но, к сожалению, это только на первый взгляд…

Во-первых, затирочные работы являются дополнительными и стоят денег. Во-вторых, для затирки делают специальный кладочный шов не менее 1 см в глубину, чтобы затирке было за что держаться. И тем не менее затирка может «выпадать» от обилия влаги, например, или несоблюдения технологии. Оставшийся не затертым углубленный шов может привести к разрушению лицевого кирпича.

Так делается углубленный шов для затирки Так делается углубленный шов для затирки

3. И наконец самый недорогой способ придать обычному раствору насыщенный цвет – это добавление пигмента непосредственно в раствор во время его замешивания. Пигмент стоит не дешево, но зато его хватает на большое количество раствора. Однако в основном на этом его плюсы заканчиваются…

Главная проблема в том, что пигмент замешанный вручную не получает тех крепких химических связей, которые достигаются на заводах путем добавления различных пластификаторов в смесь, а значит подвержен скорому вымыванию. Вследствие чего, высок риск появления на кирпиче пигментных разводов аналогичных высолам. Только если это светлый кирпич, а пигмент, например, коричневый, его удаление может стать серьезной проблемой.

Пигменты разных цветов Пигменты разных цветов

Второй момент, который часто не учитывают: ручное добавление пигмента скорее всего приведет к получению в итоге разнотонного шва, так как факторов (те же вымывания) влияющих на процесс больше. Как итог долговечность цвета раствора с пигментом скорее всего будет не высока…

Вскрыл упаковку на поддонах с кирпичом, а там весь кирпич в темных пятнах!

Разнотон (разбег по оттенку) кирпича - одна из самых распространенных претензий покупателей. Сложно посчитать на какое количество объектов мы выезжали в качестве экспертов именно по этой причине. Разберемся с разнотоном на примерах.

Разбег по цвету кирпича разных партий Разбег по цвету кирпича разных партий

На этом фото коричневый кирпич. Весь он выпущен на одном и том же кирпичном заводе, но в разное время и вы можете видеть как меняется оттенок в зависимости от даты выпуска продукции. Да, это все коричневый цвет, но где-то он светлее, где-то темнее. Что может произойти:

Ситуация 1. Предположим, покупатель приобретает кирпич с громкоговорящим названием "Утренняя Роза" строит из него дом. По прошествии 2-3 лет он решает достроить - веранду и обращается на завод. Хорошо что этот цвет всё еще есть в продаже. Кирпич оплачен и привезен. Покупатель открывает поддоны и размещает кирпич на размеченных первых рядах кладки и. о ужас, оттенки нового кирпича и старого не совпадают. Как говорится, "Утренняя Роза" уже не та.

Ситуация 2. В ы покупаете кирпич и при отгрузке вам загружают две, а может быть даже и три партии той же самой "Утренней Розы". Работники начинают вести кладку и берут кирпич из первых попавшихся поддонов (именно так чаще всего и бывает). Таким образом, выкладываются 10 рядов из "Утренней розы" 2020 года выпуска, а затем приходит черед других поддонов. И выкладываются еще 10 рядов уже из "Утренней розы" 2021 года. Обязательно, эти ряды окажутся на парадной части дома! Покупатель приезжает инспектировать стройку, а обнаруживает совсем не красивую картину. Решение - обвинить продавца кирпича, который подсунул "не тот" кирпич. Звонки на завод, претензия, требование забрать брак ,конечно же за счет завода изготовителя!

Ситуация 3. Самый простой и частый случай, сохраняем весь предыдущий алгоритм: покупатель - завод - кирпич - стройка. Покупатель не инспектирует стройку ,а постоянно на ней присутствует. В начале работ была вскрыта упаковка, приготовлен кирпич к кладке, но пошел дождь и работы пришлось закончить. Пришли когда погода наладилась, а в поддонах разнотон. Что это? Брак!

Намокший кирпич меняет цвет, но только до момента его полного высыхания. Намокший кирпич меняет цвет, но только до момента его полного высыхания.

На объект вызывается представителя завода разобраться в ситуации. В ситуации 3 по факту, кирпич просто набрал воду и стал другого цвета, достаточно его положить на обогреватель и в течении 1 часа он начнет светлеть, а уже в течении 3 часов станет таким же, как и другие кирпичи в поддоне.

Что добавляют в кирпич для цвета: где правда, а где миф

Сегодня хочу поговорим о том, как же все-таки делают цветные кирпичи! Среди обывателей распространены разные гипотезы. И в этой статье я буду их или опровергать, или подтверждать.

Итак, какие существуют предположения касательно природы цвета кирпича:

Кирпичи красят краской
В кирпич добавляют пигменты
Кирпич покрывают термостойким материалом
При обжиге в печи кирпич меняет цвет
Для разных цветов используют разную глину

1. КИРПИЧ КРАСЯТ КРАСКОЙ - это на самом деле одно из главных заблуждений по поводу цветного кирпича. Видимо эта ошибка заложена в самом названии - цветной кирпич , а значит, самое простое предложить, что в него льют что-то цветное, т.е. краску . Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно просто чуть-чуть познакомится с процессом производства керамического кирпича . Любая краска начнет выгорать еще в сушке, а в печи, где кирпич стоит 2 суток при температуре 1000 градусов, сгорит без следа. Так что первую гипотезу мы развенчиваем! Краской сырой кирпич не покрасить! Уточню, что речь не просто обожжённый кирпич уже в кладке, где вы сверху его красите в своей любимый цвет.

2. В КИРПИЧ ДОБАВЛЯЮТ ПИГМЕНТЫ . На самом деле пигменты добавляют не в кирпич, а в глину. Это верное утверждение. По факту, пигменты для керамической промышленности - это высокоактивные оксиды железа, марганца, хрома . Эти соединения абсолютно безопасны с точки зрения экологии, но идеальны с точки зрения проникновения в структуру глиняных молекул. Сами по себе пигменты заслуживают отдельного разговора: свойства, где их производят, сколько они стоят. Поэтому в ближайшее время я планирую визит в компанию, которая занимается производством и продажей пигментов и обязательно подготовлю сюжет после этой поездки.

Мешки с пигментами Мешки с пигментами

3. КИРПИЧ ПОКЫВАЮТ ТЕРМОСТОЙКИМ МАТЕРИАЛОМ. По сути это правда. Такой термостойкий материал называют глазурь . Как на творожных сырках - шоколадная глазурь, а на кирпичах - цветная!

Глазурь - это смесь хорошо расплавляющихся компонентов, которая под воздействием температуры превращается в ровный гладкий слой. Глазурь полностью закрывает поверхность кирпича и становится с ним одним целым. Если глазурь откалывается, то она отлетает от поверхности с куском кирпича. Глазурь может быть глянцевой ,как стекло и матовой.

Самый большой минус глазури - это отколы. В нашем видео-сюжете, посвященном глазурованным домам, мы показали как это выглядит на готовом объекте. Итак, гипотезу с глазурью я подтверждаю, она может изменять цвет кирпича, но это: не просто, не дешево и требует повышенных мер безопасности при транспортировке.

4. ОБЖИГ МЕНЯЕТ ЦВЕТ КИРПИЧА. Смотря как к этому утверждению подойти. Я считаю, что это правда. Есть кембрийские голубые глины . Кирпич из таких глин проходит все стадии технологии в голубом цвете, как Голубой щенок из мультика).

Кембрийская глина - это мелкозернистая осадочная горная порода, ее особенность в большом количестве микроэлементов и минеральных составляющих в химической структуре. Образовалась эта глина в донных отложениях Кембрийских морей более 500 млн. лет назад, именно поэтому она носит такое название.

Но в процессе обжига готовый кирпич становится классического красно-кирпичного цвета. Но это только первый вариант изменения обжигом цвета кирпича. А есть еще такое понятие как флешинг .

Флешинг - это переход от окислительной среды при обжиге кирпича в восстановительную. Что происходит? Из среды при переходе с одной на другую, осаждаются оксиды на поверхности кирпича и получается эффект пятен. Сейчас это очень модно и является трендом для кирпичного производства.

Таким образом, из-за флеш-обжига кирпич становится "пятнистым", то есть фактически он меняет свой цвет.

5. РАЗНЫЕ ГЛИНЫ ДАЮТ РАЗНЫЕ ЦВЕТА. Да, это абсолютно верно, даже красножгущиеся глины у разных производителей дают разные оттенки терракота.

Красножущаяся глина (терракотовая глина) - глина, в которой очень много красящего оксида железа. В самом названии этого вида глин заложен ответ на то, какого цвета будет черепок.

Так вот, чем выше в глине содержание оксида железа, тем интенсивнее будет цвет кирпича: от темно-вишневого до светло-желтого. То есть даже смешивая 2 красножгущиеся глины можно добиться разных оттенков.

А еще есть беложгущиеся глины. По логике, мы понимаем, что это глины, из которых после обжига мы получим белый кирпич! Если смешать беложгущуюся и красножгущуюся глины, мы можем получить различные варианты цветов кирпича: от розового до желто-лимонного . Этими всевозможными сочетаниями и пользуются кирпичные заводы для расширения своего ассортимента. Про данный способ производства кирпича у меня есть отдельная публикация - чем же красят кирпич!

Так вот, друзья, делать цветной кирпич - большая головная боль и очень дорогое удовольствие. Почему дорогое я расскажу отдельно. Но главное, хочу повторить - никто не красит кирпич краской на кирпичных заводах , его выпускают объемно-окрашенным !

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ! Здесь я рассказываю о кирпиче с большой любовью к этому строительному материалу!

Кладка облицовочного кирпича: технология и особенности

Облицовка является одним из распространенных способов отделки зданий из кирпича, газобетона, пенобетона и керамзитоблоков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать эти работы своими руками.

Инструменты

Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на постельные и тычковые грани кирпича.
Стальные прутки сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие применяют для отбивки вертикального шва, длинные для горизонтальных промежутков.
Шнурка для натягивания причалки.
Бетономешалка для замешивания раствора.
Измерительные приборы: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первый два заменяют друг друга, а последний должен быть обязательно.
Кирка-каменщика используется для колки кирпичей, при должной сноровке заменяет все другие инструменты для резки.
Болгарка с алмазным диском может использоваться для пиления кирпичей, но в процессе работы будет появляться большое количество пыли. По этой причине проще обходиться киркой, но угловую шлифовальную машину все равно полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае потребуется диск по металлу.
Дрель-миксер. В случае отсутствия бетономешалки, для замешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-венчиком.

Разновидности кладки

От способа кладки зависит рисунок на из швов на облицовке. Для понимания разновидностей нужно разъяснить основные термины. Кирпич представляет собой брусок с шестью плоскостями, их называют гранями: самая большая – постель, самая маленькая – тычок, боковая длинная – ложок. Последняя в большинстве кладок является лицевой.

Ложковая – самый распространенный вид кладки, ложковая грань выходит наружу, а камни стыкуются друг с другом тычками. Перевязка осуществляется на половину бруска, это означает, что вертикальные швы приходятся в центр кирпича верхнего ряда.
Ложковая со смещением – аналогично предыдущий, но последующие ряды смещаются только на 1/4. Это делает рисунок кладки более интересным.

Ложковые способы кладки облицовки самые выгодные с экономической точки зрения, так как максимально используется длина керамики.

Цепная кладка – в ряд включаются тычки, кирпичи, которые направлены малой боковой плоскостью в сторону фасада. Вертикальный перевязочный шов приходится на середину тычка. Надо понимать, что этот тип кладки увеличивает расход материала, так как каждый третий кирпич располагается перпендикулярно ряду. Тычковые бруски надо резать или перевязывать с рядовой кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
Тычковая – кладка, в которой все кирпичи облицовки располагаются перпендикулярно стене. Стена получается толще и возрастают расходы на их возведение.

Существует множество разновидностей кладки, но все они в какой-то степени являются вариациями самых простых.

Технология облицовки кирпичом

Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и стадии работ.

Облицовка готового строения делается через определенный промежуток времени после завершения строительства. Если облицовка не планировалась при возведении стен, то в этом случае нужно решать задачу по опиранию лицевой кладки – расширять цоколь. Если здание эксплуатируется, то нужно выводить и переделывать коммуникации и водосточную систему.
Облицовка после возведения стеновой коробки. В этом случае в рядовую кладку сразу закладывают гибкие связи и формируют полку для опирания на цоколе. Такой способ наиболее рационален с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но при этом сложно контролировать некоторые скрытые работы. Перевязку слоев можно делать с помощью тычковой кладки.

Различия технологии в зависимости от конструкции стены

Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку связывают с несущей стеной кладкой или зачеканивают воздушный зазор раствором. Такой способ плохо подходит, если основная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как герметичность замедляет удаление влаги из конструкции.
Двухслойная стена с воздушным зазором. Несущий слой связывается с лицевым гибкими связями. В верхней и нижней частях кладки оставляют продухи для отведения влаги. Этот способ предпочтителен для уязвимых к увлажнению стен.
Трехслойная стена. Между несущей кладкой и облицовочной устраивается воздушный зазор и укладывается теплоизоляционный материал.

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич обычно выкладывают на выступающую стену цоколя. Иногда в качестве основания может служить газобетонный блок. С поверхности необходимо смести мусор, в углах между первым рядом несущей стены и опорой под лицевой кирпич делают выкружку из раствора.

Уровень поверхности надо проверить. При перепадах больше 40 мм рекомендуется произвести бетонную подливку. Когда основание готово на него укладывают гидроизоляцию, одну ее часть заводят на стену, другую выводят за пределы цоколя. Это позволит отводить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда надо оставить без раствора.

Шаг 2. Замешивание раствора

В качестве основного вяжущего для кладки облицовочного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Чтобы не закупать отдельно песок, можно приобрести готовый состав, где все компоненты сразу присутствуют в нужной пропорции.

В тару с водой или бетономешалку добавляют сухую смесь или замешивают до густоты миксером.

Также можно приготовить раствор своими силами, для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.

В бетономешалку добавляем воду, затем вносим две части песка. Включаем перемешивание.

Также для удобства работы в раствор можно добавить пластификатор.

Добавляем цемент, а затем еще 2 части песка. До нужной консистенции смесь надо доводить с помощью воды.

Регулировать густоту раствора лучше водой, если делать это цементом, то в смеси будут комочки.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Первый ряд сначала надо выложить без раствора и подумать над тем, будет ли он идти вровень с фундаментом или кирпич будет немного выступать.

С помощью небольшой рейки можно сразу установить одинаковое расстояние между камнями.

Кирпичи заводим и на дверной проем, чтобы понимать, по какой линии нужно будет отколоть половинку. Иногда в результате раскладки выясняется, что между последним и первым кирпичом получается слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусок будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, делим ширину недобора на количество швов в ряду. Полученное значение добавляем к расстоянию между кирпичами.

Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно выставить углы девяносто градусов. Для этого по верхнему ребру первого ряда натягивается причалка. Веревки должны пересекаться перпендикулярно друг другу, её горизонтальность следует проверить с помощью гидроуровня или нивелира.

Чтобы проверить, соответствует ли угол между веревками 90 градусам, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять соотношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна равняться 5.

Чтобы в будущем не нарушать раскладку, на цоколь можно нанести метки с расположением вертикальных швов.

Шаг 4. Укладка углов

Кладку начинают с установки угловых камней, их следует выставить на одном уровне. Слой раствора наносится на гидроизоляцию, на него укладывают первые кирпичи, их выравнивают по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяется пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к постельной и тычковой граням.

По верхнему ребру угловых кирпичей натягиваем шнурку, она позволит выдерживать одинаковый уровень ряда. Перед укладкой каждого кирпича нужно внимательно осматривать лицевую стороны. Если на углах или гранях обнаружились сколы, то лучше такие изделия откладывать.

Шаг 5. Облицовка стен

Раствор наносится на постель кельмой. При укладке нужно следить за тем, чтобы смесь не падала и не загрязняла лицевую сторону кирпича. Когда раствор на кельме переносится от ведра, можно страховать себя от этого рукой.

С лицевой стороны нужно срезать лишний раствор, потому что при укладке верхнего ряда его выдавит. Для сохранения одинакового вертикального шва к тычковой плоскости соседнего кирпича прислоняем пруток, по которому выставляли ряды.

Чтобы было проще выдерживать одинаковое горизонтальное расстояние между рядом, на край кладки с лицевой стороны укладывают длинный стальной пруток диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.

Прутки для выставления толщины швов нужно протирать после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого под рукой следует держать подходящую тряпку.

Наносим раствор на тычковую плоскость соседнего камня, также удаляем избыток смеси с края, чтобы ее не выдавило.

Чтобы каждый раз не наклоняться к ведру за новой порций раствора, вертикальные швы можно делать из смеси, которая снимается у стен и у края.

Усаживаем кирпичи на раствор легким пристукиванием киянки, кирки или обратной стороной рукоятки кельмы. Уровень плоскости выводим по причалке или по пузырьковому уровню.

Пристукивать кирпичи обратной стороной кельмы не всегда хорошее решение, так как с нее на керамику могут попасть кусочки раствора.

Чтобы не испачкать лицевую сторону следами раствора, рекомендуется использовать хват, когда подушки пальцев не касаются поверхностей керамики.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Облицовка должна быть связана с основной стеной. Если нет воздушного зазора и обе стены возводят одновременно, перевязку можно сделать кладкой. Такой способ невозможен, если основная стена выложена из газобетона или из материала с другой размерностью. (7)

Если стена была возведена заранее и известно, что планируется облицовка, то связи сразу можно заложить в швы, чтобы потом привязать к ним лицевую кладку. Если этого не было сделано, то связь должна быть зафиксирована на рядовой кладке анкерами.

Перевязка должна выполняться гибкими стальными элементами, так как лицевая и несущая стены подвержены температурным деформациям, которые идут неравномерно. Если соединить конструкции жестко, то крепеж будет разбалтывать гнездо.

Нержавеющая проволока от 1,5 до 3 мм.
Нержавеющая сетка с прямоугольными ячейками
Гибкие стальные пластины – в их роли могут выступать прямые подвесы для гипсокартона. Основная проблема этого способа заключается в том, что крепеж в рядовой кладке будет сильнее разбалтываться из-за широкого сечения.

Для снижения локальных напряжений на гибкие связи в кладке нужно устраивать вертикальные деформационные швы. Это промежутки незаполненные раствором, которые разбивают стену на участки.

Деформационные швы рекомендуется располагать каждый 6 – 7 м, также полезно делать армирование сеткой через 1-6 рядов.

Шаг 7. Укладка откосов

Откосы формируются при помощи крайних кирпичей по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кладки смотрелось опрятно, некоторые кирпичи придется раскалывать. Для этого нужно представить примерное сечение, по которому будет проходить слом (1/2, 2/3). На все плоскости можно нанести разметку. Киркой по этим линия нужно нанести легкие удары, после которых кирпич расколется.

В откос не должны выходить обломанные части керамики, их надо направлять к несущей стене или к соседнему кирпичу. Получается, что крайний располагается перпендикулярно ко всему ряду. При раскалывании керамики нужно следить, чтобы ложковая грань получалась одинаковой. Если до края остается меньше половины кирпича, то тычок можно выводить в откос.

Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.

Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля полезно прикладывать к ним пузырьковый уровень. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который будет всегда отбивать перпендикуляр к земле.

С верхней части проема откосы формируются перемычкой. В качестве основы для нее можно использовать стальной уголок.

Уголок – это профильное металлическое изделия L-образной формы. Перед использованием нужно зачистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить уголок, чтобы защитить его от ржавчины.

Профиль укладывается так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с обратной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость уголка получилась уже, чем ширина камней, надо подрезать заднюю часть кирпича. Длина опирания стального элемента с каждой стороны должен составлять 100 – 150 мм.

Чтобы срезать кирпич вдоль, нужно наносить удары киркой по тычковым плоскостям. Так мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить часть без трещин.

Последующие действия не отличаются от очередности работ при укладке обычных рядов. Раствор наносим на горизонтальную часть уголка, затем укладываем кирпич, проверяя уровень по причалке.

Шаг 8. Расшивка

Этот этап является завершающим, его делают на стадии, когда кладочный раствор уже схватился. Промежутки между кирпичами очищают, удаляют пыль и засохшие комки. Для заделки швов используют специальный состав, который состоит из песка, цемента и извести. Компоненты перемешиваются в пропорции 1 к 10 до пастообразного состояние. Для заполнения промежутков между камнями используют инструмент расшивку. Сначала обрабатывают вертикальные промежутки, а потом горизонтальные.

В смесь для расшивки можно добавить красители для придания ей разных оттенков.

9 важных советов как покрасить кирпичную кладку

Каминные порталы, кухонные фартуки, фрагменты старых стен и новая декоративная кладка – кирпич в интерьере встречается постоянно, из моды выходить не собирается и все чаще становится объектом для дизайнерских экспериментов. Обновить стену из кирпича самостоятельно проще всего при помощи краски – правда, при окрашивании нужно учесть несколько важных деталей.

Нет пути назад

Если вы твердо решили перекрасить стену, выложенную кирпичом, знайте — удалить с нее краску практически невозможно. Исходный терракотовый уже не вернуть, цвет можно будет поменять только с помощью перекрашивания. И перекрашивание обязательно потребуется: лет через пять краска, скорее всего, потускнеет и даже осыплется.

Натуральный – значит, капризный

Кирпич — материал пористый, «дышащий». Строительные нормы и правила подразумевают для него длительные сроки выветривания и высушивания. Если вы решили покрасить новую стену, которая простояла в первозданном виде меньше года, будьте готовы к сюрпризам: высолы и пятна влаги могут испортить фактуру окрашенной стены.

Тщательная подготовка – залог успеха

Поверхность перед покраской должна быть чистой. Все солевые пятна нужно счистить металлической щеткой (ни в коем случае не используйте кислоту!). Стену промойте мыльной водой и оставьте сушиться: кирпичной кладке нужна примерно неделя, чтобы вся лишняя влага вышла из пор.

Равнение на результат

Вся индивидуальность кирпича – в его шероховатой фактуре, это верно, но крупные изъяны все же лучше заштукатурить или зашпатлевать. Романтическое очарование старины никуда не денется, а вот красить по кладке без сколов и трещин значительно удобнее. И готовая поверхность выглядит аккуратнее.

Выбор краски – безопасность и визуальный эффект

Главное – не выбрать по ошибке фасадную краску. Конечно, такие материалы лучше приспособлены для окрашивания пористых поверхностей, но в их составе много опасных для здоровья летучих веществ. Вам потребуются интерьерные краски – можно выбрать акриловую или алкидную для матового или полуглянцевого эффекта. Или использовать масляную краску – с ней кирпичная кладка приобретет мягкий блеск.

Грунтовка – главная за кадром

Грунтовку стоит подбирать с учетом выбора краски, но в любом случае она должна глубоко проникать в основание и создавать прочную водоотталкивающую пленку. Нанесите грунтовку толстым слоем – и обязательно дайте ей полностью высохнуть.

Гладкий цвет или спецэффекты

Красить кирпичную стену лучше кистью – так проще чувствовать контакт с поверхностью и класть ровные мазки. Направление окрашивания – горизонтальное, по рисунку кладки. Для акриловой краски рекомендуются кисти из полиэфирного волокна (но высокого качества!), алкидные и масляные краски требуют кистей из натурального волоса. Универсальный размер и форма инструмента для окрашивания стен – это плоская кисть шириной от 75 до 100 миллиметров. Для проработки углов пригодятся кисточки в два раза уже, с косо срезанным краем.

Пользоваться валиком лучше, если вы хотите добиться эффекта грунтовочного слоя: кирпич впитывает сразу много краски, так что работать валиком над гладким покрытием придется долго. А вот небрежно накатанный слой получится легко и быстро!

Если наносить краску губкой, получится эффект старой выцветшей кладки. Таким способом можно выбелить стену, сделать слой краски полупрозрачным (как и в случае работы валиком). Губкой можно наносить бронзовые или серебряные блики, добавлять на стену пятна контрастного цвета или прокрашивать изображения по трафаретам.

Еще один распространенный (но более трудоемкий) способ окрашивания: покрывать с помощью кисти каждый кирпич краской одного тона и использовать контрастный по цвету состав для швов.

Читайте также: