Чем заменить арматуру в бетоне

Обновлено: 18.05.2024

Чем можно заменить арматуру?

Уголки, бывшие в употреблении;
Швеллеры б/у;
Толстая проволока, различные металлические предметы.

Можно ли заливать бетон без арматуры?

Можно ли залить фундамент без арматуры? Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Где можно использовать композитную арматуру?

Основные сферы применения композитной арматуры

Чем можно армировать бетон?

Как правильно армировать бетон?

Для армирования напольной или потолочной стяжки применяют специальную металлическую решетку или металлическую сетку;
Для армирования ленточного фундамента используют сварную или вязаную конструкцию в виде квадрата, состоящего в пространстве из 4-х и более арматурных прутьев.

Нужно ли армировать фундамент в земле?

Армировать фундамент нужно в тех зонах, где бетон будет растягиваться. Сильнее всего из-за изгиба конструкции страдает поверхность материала. Поэтому арматуру обустраивают на расстоянии 3-5 см от поверхности фундамента.

Можно ли заливать бетон в землю?

Нужно ли армировать бетон?

Чем можно армировать фундамент?

Сколько арматуры нужно на ленточный фундамент?

Исходя из этих данных, если проектом предусмотрен ленточный фундамент шириной 50 см, то лучше всего подойдет армирование в четыре стержня: 5+40+5=50 см. При более широком фундаменте будет целесообразно использовать схему армирования 6-8 стержнями.

Можно ли использовать композитную арматуру?

На сегодняшний день её можно смело применять в малоэтажном строительстве, в фундаментах различных типов, в дорожных плитах и прочих подобных конструкциях. Однако для применения её в многоэтажном строительстве, в конструкциях мостов и т.

Что можно сделать из стеклопластиковой арматуры?

15 способов применения стеклопластиковой арматуры

Что лучше стеклопластиковая арматура или металлическая?

Стеклопластиковые элементы арматурных каркасов, в отличие от своих металлических аналогов, лучше переносят нагрузки на разрыв, что дает возможность использовать их при укреплении наиболее ответственных бетонных конструкций.

Чем армировать бетонную стяжку?

Армирование стяжки проводят металлической сеткой, изготовленной из стальной проволоки марки В-1, сечением 2,5 -3,0 мм. Проволока соединяется равными квадратами 100 на 100 мм или 150 на 150 мм. В перекрестьях проволоки соединяются точечной сваркой.

Какой арматурой армировать фундамент?

Тонкости при армировании фундаментного основания

Можно ли красить арматуру в бетоне?

Особенности фундамента без арматуры

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства - и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Обязательно ли армировать фундамент

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования - а не наоборот.

Минимальная плотность безарматурного монолита

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

Когда нельзя делать фундамент без арматуры

В СП 50*101 - в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно - либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Особенности использования металлолома и камней

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня - его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Какие могут быть последствия

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя - да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Ленточный монолитный фундамент без армирования на основе бутового камня

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
удаление растительного слоя почвы под всем домом;
разработка траншей;
подготовка естественного основания к заливке;
устройство бутобетонного монолита;
вертикальная гидроизоляция;
засыпка пазух ленты.

Какой инструмент нужен для работы

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40150 мм, бруски 5050 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Разновидности укрепления фундамента

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте - но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании - вариант усиления

Поэтапная заливка фундамента

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей - их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
Обноски - это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.

Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Способы бутовой и бутобетонной кладки

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
- Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
- Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

Заключение

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно - хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня - и только в определённых условиях строительства.

Фундамент без армирования: можно ли строить?

Нередко при самостоятельном возведении дома собственники в целях экономии средств задаются вопросом о возможности закладки бетонного фундамента без армирования. Сегодня мы расскажем вам, почему такой способ экономии далеко не самый лучший.

Мы всегда говорим, что фундамент – это основа всего дома. И от его надёжности и запаса прочности зависит долговечность строения. Поэтому экономить при его возведении точно не стоит. Особенно это актуально для собственников, которые не проводили геологического исследования грунта на участке.

Без данных геологического исследования невозможно знать точный уровень залегания грунтовых вод, степень пучинистости и тип грунта. От этих данных напрямую зависит выбор типа фундамента и глубина его залегания. Если этих данных у вас нет, то лучше перестраховаться и отдать выбор в пользу железобетонного фундамента с армирующими прутьями.

Последствия закладки фундамента без армирования

Самое очевидное, что может случиться с фундаментом – он может пойти трещинами. А вслед за ним трещины начнут появляться и на стенах дома.

Второе: на фундаменте могут быть незаметны внешние повреждения, однако, под воздействием грунтовых вод его подземная часть будет размываться, что со временем приведёт к его обвалу.

Можно ли заменить арматуру другими материалами?

Иногда прутья арматуры стремятся заменить более бюджетными материалами. Например, металлоломом, битым кирпичом, камнями.

Но у такой замены есть свои недостатки. Так металлом будет ухудшать сцепление бетона в местах его контакта с обломками металлических элементов из-за наличия на них коррозии, краски, неровностей. Соответственно, вместо укрепления фундамента вы получите обратный эффект.

Обломки кирпичей и камней могут быть использованы, но их плотность не должна превышать плотность бетона, диаметр должен быть не менее 70 мм, а форма должна иметь острые края.

Такой фундамент называется бутобетонным и не требует укрепления арматурой.

Особенности монтажа бутобетонного фундамента

Если вы всё же решили отказаться от армирования в пользу бутового камня, то следует учесть следующие особенности монтажа такого фундамента:
- минимальная ширина фундамента – 40 см;
- под сам фундамент стоит заложить железобетонную подушку, выступающие за края будущего фундамента на 20 см;
- опалубку необходимо «стянуть», чтобы бетон не выдавил её стенки.

Укладываться такой фундамент может двумя способами:
1. Слоями: чередуются слои бетона (20 см) и камней. Камни с помощью вибростанка утапливаются в предыдущий слой бетона. Такой способ подходит для камня диаметром до 150 мм.
2. Под заливку: в опалубку укладываются камни, которые сверху проливаются бетоном. Способ подходит для камней диаметром от 150 до 300 мм.

Заложить фундамент без использования арматуры можно, заменив её, например, бутовым камнем. Но прочность железобетонного армированного фундамента будет выше, а значит он будет надёжнее и долговечнее.

Немерная арматура: лайфхак, как сэкономить "с умом" на фундаменте и на железобетоне.

Привет, дорогие друзья и подруги!
Зима на моем северо-западе опять закончилась, хаха, ни снежинки вокруг и на улице плюс восемь. Такого февраля я не припомню. Ну да что русскому хорошо, то кому-то сами понимаете что:)
Это я к тому, что минусы в этом наверное есть, но для меня сплошные плюсы, можно преспокойно строить на улице из моих распрекрасных досок, и спокойно использовать антисептик для плюсовой температуры, ура:)

Но сегодня кстати речь совсем не про мои доски. Сегодня, друзья, я хотел обсудить способ сэкономить на фундаменте, на перемычках, да и вообще на всех армируемых, а то есть железобетонных элементах домика.

Это не про меня, а про соседа, который подкинул такую идейку по экономии! Но в будущем я определенно планирую попробовать, ведь этот дом, который сейчас достраиваю, не финальный в моей жизни:)

А вот сама идейка:

При армировании любого бетона вместо обычной стальной арматуры использовать так называемую немерную.
Я сразу бросился читать про этот метод, и обнаружил, что это не такие косячные методы экономии, как например просто накидать железок которые под рукой в фундамент вместо арматуры, и не “пластиковая” композитная арматура, которая во многих случаях не подходит. Это, на первый взгляд, неплохой способ сэкономить копеечку.
Но решать каждому за себя.

Итак, смысл вот в чем. Арматура, та, которая стальная и в прутках, обычно режется в размер, стандартные размеры попадаются разные, от 12 метров и так далее. А длина прутка одного сорта одинаковая в пачке. Такой вид называется “мерная”.

Но существует более дешевый вариант арматуры, она зовется “немерная”. Дешевле, друзья, на 10-15%, и это отличная новость! Он ничем не хуже - материал тот же, разлито из того же “ковша”, из которого и “мерная” арматура. Продается на тех же самых металлобазах! То есть лишних телодвижений никаких на момент покупки.

Вот почему “немерная” дешевле: в пачке арматуры собраны отрезки разной длины. Я предполагаю, что когда режут пруток на производстве, остаются отрезки нестандартные, и маркетологи привыкли просто как можно выгоднее их реализовывать, ну не переплавлять же. Так видимо и появилась “немерная”.

А я сразу и думаю, ха, ее же можно выбрать из пачки подлиннее, да и все дела! Спрашиваю. и мне говорят на металлобазе, увы, милдруг, “на вес” отдадим, а что уж тебе попадется, тут как повезет.

И дальше я задумался, неужто все так гладко. не гладко, и вот почему.
При каждом соединении прутка встык получается нахлест. Ну, понимаете, чтоб прутки хорошо держались, их ведь нужно зафиксировать, а без нахлеста это никак не сделать. Можно, конечно, встык сваркой прихватить попробовать без нахлеста, но во-первых увести может, будут прутки не соосны, а во вторых варить не всю арматуру и можно. Много углерода в арматуре - во первых свойства арматуры в месте сварки поменяются, во вторых шов потом может треснуть. Так что не будем велосипеды изобретать, придуман дедами нахлест, значит нахлест. Ну вот, меньше длина прутков-больше мест соединений-больше нахлестов-меньше общая длина одного веса арматуры(меньше, чем если взять мерную). То есть нужно брать с запасом. Впринципе, можно попробовать прямо на базе прикинуть, сколько получается прутков и сколько будет лишних соединений. На глаз, конечно, плюс минус, но совершенно точно нужно брать с запасом.

Вот что я подумал в итоге: лайфхак хороший, но обязательно нужно предусмотреть некоторые вещи:

1) Взять длину арматуры с разумным запасом. А вот что будет, если не взять с запасом: в процессе работы вдруг обнаруживается, что не хватает арматуры. Едете на металлобазу, теряя время, иии тратите дополнительные деньги на доставку металла! Железо ведь особо в своей легковой машине не повозишь. В зависимости от того, в каком вы регионе и на каком удалении металлобаза, доставка может существенно съесть эту саму экономию, ради чего все и затевалось.

2) Конечно нужно учесть и разницу в цене с мерной арматурой, в разных регионах может быть по-разному. Посчитать все обязательно заранее.

3) Добавится трудоемкости при вязке(сварке) арматурного каркаса. Больше стыков - больше работы. Это нужно тоже учесть.

Буду лить фундамент, обязательно затестирую этот лайфхак. Считаю, что это экономия "с умом", сэкономить можно и на фундаменте и вообще на любом железобетоне. Конечно, экономия не в 2 раза как говорится, но любая деньга не лишняя, сэкономил=заработал, я так считаю.
Ну а вы что скажете, применяли немерную? Может планируете? Отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, очень интересно! Ну и подписывайтесь на мой блог , ставьте "палец вверх", впереди только интересные строительные истории!

Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо стальной? Разбираемся в вопросе

Стальная арматура подорожала почти вдвое и у многих появился резонный вопрос: можно ли заменить её стеклопластиковым аналогом? Давайте рассмотрим основные характеристики обоих видов и узнаём точный ответ на этот вопрос.

Предмет рассмотрения и немного теории

Для ненапряженных конструкций используется арматура А240, А400, А500, А500С.

А240 — это гладкая арматура, которая используется как вспомогательная. Гладкая арматура необходима в качестве хомутов для пространственных каркасов и привязки сеток из рабочей арматуры.
А400, А500, А500С — это рабочая арматура, которая воспринимает растягивающие усилия от собственного веса конструкций и внешних нагрузок.

Если говорить про арматуру А500, то для её производства применяются сплавы с содержанием углерода выше 0,6%. Данный показатель говорит, что гибкость и свариваемость этой арматуры ограничены.

А500С содержит углерода в два раза меньше, а значит она более пластична, прекрасно гнётся и хорошо сваривается. По этой причине в малоэтажном строительстве преимущественно применяется арматура А500С. Приставка «С» означает, что арматура сварная. Профиль этой арматуры выполнен в серповидной форме для улучшения адгезии с бетоном; продольные рёбра при этом не пересекаются с боковыми. Ещё её называют арматурой периодического сечения.

В публикации использованы изображения из открытых источников В публикации использованы изображения из открытых источников

Композитная арматура представляет собой стержни из стеклянных, базальтовых, углеродных или синтетических волокон, пропитанных полимерным связующим. Образцы из углеродных или синтетических волокон можно не брать в расчёт из-за очень высокой стоимости — в частном строительстве её не применяют. Остановимся на самом доступном и распространённом варианте — стеклопластиковой арматуре.

Стеклопластиковая арматура подразделяется на несколько видов:

арматура с периодическим (классическим) профилем;
с песчаным покрытием;
с периодическим профилем и песчаным покрытием.

Песчаное покрытие наносится для усиления адгезии с бетоном.

Для сравнения возьмём стеклопластиковую и стальную арматуру А500 с одинаковым сечением 12 мм.

Параметры сравнения

Сразу оговоримся: мы не будем рассматривать чисто маркетинговые параметры, такие как долговечность, коррозионная стойкость, экологичность, электропроводность, теплопроводность, огнестойкость и прочие косвенные характеристики. Рассмотрим основные, можно сказать, фундаментальные параметры — это прочность, жёсткость и относительное удлинение.

Все несущие конструкции рассчитывают по двум группам предельных состояний. Первая: расчёт конструкции на прочность и устойчивость. Вторая: на прогиб, деформацию и величину раскрытия трещин. Говоря проще, расчёт сводится к определению двух величин: 1 — сопротивление внешним нагрузкам или прочность; 2 — сопротивление деформации или упругость. То есть, монолитная конструкция считается надёжной при соответствии одновременно двум параметрам.

Прочность

Для арматуры А500 предел прочности на растяжение равен 500 МПа. У стеклопластиковой арматуры этот показатель составляет 1200 МПа. Судя по этим числам, стеклопластиковая арматура вдвое прочнее стальной. Об этом любят говорить производители композитов. Но в таком пределе прочности совершенно нет необходимости, потому что он будет работать в бетонной конструкции всего на 20–30%. Это можно сравнить с кузовом автомобиля — если увеличить толщину стали в три раза, с одного миллиметра до трёх, то будет ли в этом толк? Да, прочность кузова увеличится в три раза, но есть ли в этом смысл? В бетонной конструкции всё то же самое.

Жёсткость или упругость

А вот следующий показатель — жёсткость, прямо укажет на разницу двух материалов. Жёсткость — это способность материала сопротивляться изменению формы при сохранении объёма. Жёсткость металлоарматуры — 200000 МПа; у стеклопластика — 55000 МПа. Это означает, что металл практически в 4 раза жёстче, чем стеклопластик. А вот это настоящая проблема для композита, поскольку для арматуры основной показатель — это упругость или жёсткость. То есть, арматура должна быть более упругой, чем бетон. А при таких значениях жёсткость стеклопластиковой арматуры приближается к жёсткости самого бетона. Простыми словами — пластиковая арматура практически не добавляет жёсткости монолитной конструкции. И вот на этом месте возникает резонный вопрос — а для чего она вообще нужна?

Относительное удлинение

Теперь об относительном удлинении. У металлоарматуры этот показатель составляет — 0,25%; у стеклопластика — 2%. Это значит, что монолитная конструкция, армированная пластиком, способна деформироваться на 2%. Такой деформации бетон попросту не выдержит. В качестве примера рассмотрим монолитную балку длиной 3 метра. Если дать на неё предельную нагрузку сверху, то в работу вступит нижний ряд арматуры. При относительном удлинении 0,25% величина расширения трещин составит 7,5 мм и балка прогнётся на небольшую величину. При относительном удлинении 2% величина расширения трещин составит 60 миллиметров. Балка при этом прогнётся ещё больше и в ней появятся огромные трещины. Бетон неспособен сохранять устойчивость при таких деформациях.

Вывод

Как и было написано выше, если арматура не проходит хотя бы по одному из двух параметров (прочность и жёсткость), то использовать её категорически нельзя! Стальная арматура проходит и по прочности, и по жёсткости; стеклопластиковая — только по прочности.

Стеклопластиковую арматуру можно использовать в качестве гибких связей для облицовочной кладки, при армировании стяжек, отмосток и садовых дорожек. На этом сфера её применения заканчивается.

А вы применяли композитную арматуру? Напишите, какой получился результат!

Друзья, нас уже больше 110 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Родом из СССР: копеечное средство, которое избавит сад и огород от тли.
Как проверить качество покраски оштукатуренного фасада: малярная хитрость.

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТЕ

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

МОЖНО ЛИ КЛАСТЬ ФУНДАМЕНТ, ЗАЛИВАЯ МЕТАЛЛОЛОМ РАСТВОРОМ БЕЗ АРМАТУРЫ

Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ФУНДАМЕНТА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
Затопление территории рядом со зданием.
Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.

Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

Читайте также: