Чем растаскивать бетон при заливке плиты

Обновлено: 05.05.2024

Опыт заливки подбетонки.

Дабы затестить сам процесс заливки бетона, сам бетон, узнать все подводные камни, тренировался сегодня на подбетонке.

Надо было залить 18 кубов. 13.5мх13.6м. Слой толщиной 10 см.

Приключение ещё то. Приехал бухой в стельку оператор бетононасоса. После 9 мая не мог никак остановится. Так что после праздников и выходных наверное лучше не заливать ничего. Среда-четверг - самое лучшее ИМХО.

Бетононасос на грунте тонет, если это не дорога, по которой машины ездили. Только он свернул чуть в сторону с дорожных плит - сел на дно.

Качали бетон БСГВ15П4F100W4(M-200) на гравии. Это самый дешёвый, который можно через бетононасос прокачать. И самый сложный для прокачки. Ехать от бетонного завода до меня минут 40 наверное. Бетон оказался довольно густой. Таким его сделали на заводе. Я им ещё говорил, чтоб водители воду ни в коем случае в него не лили. Перемещать лопатами его довольно сложно оказалось. Камни в цементе густом. Воды почти нет. А та, что была, при укладке, видимо вся ушла в песок, хотя песок и поливали до этого. По длинному жёлобу такой бетон точно не стёк бы сам. Не знаю даже, что делали бы без бетононасоса.

Работал на бетононасосе трезвый помощник. Задрал стрелу вверх и вскоре порвало один перегиб. Поменяли его. Продолжили. Порвало трубу длинную и забило трубы перед порванной. Поменяли её. Пьяный пришёл в себя немного. Голова соображала у него, а тело не слушалось. Взял он пульт, опустил стрелу, вылил отовсюду всё что было в трубах, свинтили все трубы заново и продолжили заливку. А миксер всё время стоял, крутил. В итоге разровнять бетон нормально не вышло. Перепад наверное сантиметра 2 местами. И такими наплывами кое-где. Это доливался поверх уже почти вставшего бетона слой из последнего куба-двух.

Заливали двое моих ребят и я немного помогал. Это ОЧЕНЬ мало. И не важно, какая площадь. И не важно, что они работящие и пахали по полной. Надо успевать очень многое. Миксер выливается за 5 минут, а это огромная площадь или толстый слой. Его надо успеть растащить, если лишнее есть, провибрировать полностью, разровнять шваброй, выгладить гладилкой. И всё это за максимум час.

В идеале наверное вот так должно быть:
1 человек держать рукав бетононасоса (с работающей головой и физически сильный, чтобы лишнего не налить),
1 человек переносить лопатой бетон с высоких мест в низкие (с головой, чтобы не вырыть яму в бетоне на месте горы);
2 человека вибрировать (с головой, чтобы не сжечь вибратор, работающий 30 минут без пауз. Я сам, например, пока перекидывал вибратор, отжимал кнопку. Вышло не сжечь. Но на жаре обычный строитель этим заниматься не будет. Будет делать как проще, поэтому нужен нормальный вибратор и не один и ещё запасной и наверное электрогенератор на случай отключения эл-ва);
1 человек, чтобы провод вибраторов держать/переносить/сматывать/разматывать (сам вибратор держать, тогда ещё +1 человек);
1 человек разравнивать шваброй/гладилкой;
1 человек ходить с приёмником лазерного нивелира, измерять уровень залитого бетона и говорить другим то, что они сами не могут увидеть из-за жары или усталости. Также он может, наверное, устанавливать гидрошпонки. (это видимо прораб, который должен быть полностью погружён процессом заливки и ни на что не отвлекаться);
1 человек объяснять дорогу подъезжающим водителям, встречать каждый миксер, подписывать бумажки, отвечать на мобильный, разбираться с пьяным, менять сгоревший вибратор на запасной, разбираться соседями, которым испортили дорогу или тяжёлой техникой или вылившимся бетоном и прочая текучка (это, наверное, должен быть я).

Люди должны работать спокойно, без истерик и адреналина. Из чего для себя я сделал вывод, что надо искать профессионалов-монолитчиков для все последующих бетонных работ. Работа должна быть спокойной, слаженной и рутинной, а не на грани возможного. Какими бы хорошими не были ваши строители, а у меня они было хорошими, нужны специалисты, которые только заливкой и занимаются.

Ещё из моих косяков: надо было брать больше бетона. Вода из него с цементом видимо ушла в песок и в итоге вышел слой подбетонки на сантиметр меньше, чем планировалось.

Ни к коем случае нельзя лить плиту, ленту или что-то ещё серьёзное на что-то непрочное. Даже если будет рукав бетононасоса в 10 см от земли, он своими плюхами порвёт и гидростеклоизол и полиэтилен 200 мкм. Потом оно вместе с низлежащим грунтом смешается с бетоном и будет ужас, а не гидроизоляция и плита/лента. У нас был песок на дне котлована и подбетонка (а не глина и плита, например), так что не страшно наверное. Когда сильно плюхало, то песок раскидывало и он смешивался с бетоном, хотя ранее его проливали до луж и смену тромбовали вибротрамбовкой.

Важно ещё наверное, чтобы бетононасос был с того бетонного завода, где заказывается бетон. А то могут отказаться качать или захотят воды долить ибо скажут, что густой бетон и его не прокачать.

Ну,пожелайте мне удачи что ли.20кубов бетона завтра

приедут и будут (БУДУТ!) залиты в свежеподготовленную опалубку, с которой [вырезано цензурой] [зачеркнуто] возились почти неделю вместо пары дней запланированных:( Все щиты оказались разной ширины, хотя собирались по шаблону - гоблины блин вместо того что бы распирать доски в шаблоне как я сказал их стягивали :( ну плюс наращивать щиты пришлось - цоколь низкий получался :( Подгоняли в результате по месту рейками по уровню - около 4 см самая толстая рейка получилась. Снизу опалубка присыпана глиной, сверху держат упоры. Стяжки стоек по верху пустить не удалось :(

Стойки в землю НЕ забиты (под ними подушка песчаная накрытая рубероидом). Таджыки говорят опалубка "всплыть", подняться при заливке может. Что думаете ?

Попутный вопрос по нижней фотке - в углах нормально арматуры навязано или еще каких косынок навязать ?

Паранойя. Это только на мой взгляд подпорочки с внешних сторон хиловаты? Я бы перестраховался, чтобы не расперло и не разорвало.

На будущее, когда будешь следующий фундамент делать сначала ставь опалубку, потом клади арматуру вниз на кирпичи и прихвати ее раствором/бетоном. Верхний пояс класть когда зальется почти до полного.

на опалубке не экономить - стойки, подкосы почаще. Если вибратор планируется, то опалубка д.б. оч. мощная.

А сейчас, я бы верхний пояс снял - он будет сильно мешать как заливать, так и уплотнять, особенно в углах.

Запасся бы кучей кольев и бурсков для укрепления опалубки.

Ты про продухи не забыл? Как ты их будешь под арматуру заводить?

Арматура в углах сделана нормально, ничего добавлять не надо.

Пока не позно, прибей стяжки по верху из доски к верхним доскам.

Те места, где будет вливаться основной поток бетона - лучше как то еще усилить. И не стремиться лить с большой скоростью.

Ок, пасиба ;) Ответы > Стойки зря не вбил - подушке от этого только лучше бы стало.

Чо то я сомневаюсь ;) У меня она в геотекстиль закутана, утрамбована, рубероидом застелена - вообщем вбить стойки - значит попортить красоту такую понимаешь ;)

> Но если где попрет бетон в щель - надо будет заткнуть хоть комом земли.

Опалубка глиной везде засыпана по низу

> Пока не позно, прибей стяжки по верху из доски к верхним доскам.
>
> Те места, где будет вливаться основной поток бетона - лучше как то еще усилить.

Хм, хорошая мысль! Надо досок набить завтра побыстрому будет перед приездом миксеров.

Только со стяжками не переусердствуй они будут мешать разгонять бетон по опалубке лопатами, а ведь это основной способ растащить бетон быстро и куда надо :-) Эх, слабо я себе конечно представляю как через наш каркас арматурный лопатами орудовать :(

По верху! Миксер будет лить - его скорость не регулируеться - ставь его на угол или в вершине "Т". Один человек держит его "хоботок" и направляет поток в опалубку - двое отгоняют бетон дальше по опалубке - только тот, что выше верхнего ряда арматуры - не бойся - первый же куб будет выше.
Как только эти двое не успевают разгонять бетон, хоботок поворачиваеться в другую сторону и там начинают разгонять бетон еще двое, а первые двое - продолжают гнать бетон дальше - и так перекидывая туда-сюда вливаеться примерно 3-4 куба бетона (у меня 40х60 сечение ленты).
Кричат миксеру - стой, он останавливает мешалку и или переставляют миксер в новое место или продолжают разгонять бетон дальше. Разгоняеться он довольно легко, только брызги от миксера сильно летят.

И еще - в месте залива из миксера в опалубке будет скопление самых крупных камней, мелочь то разгонят дальше - тут и надо будет пошуровать ломом или арматурой, а то будут пустоты, дальше, где будут разгонять - пустот больших не будет, т.к. заливка будет идти "волной".

Ок, спасибо ! Наверное мы всё же с лотка начнем положу лоток, что бы достреливало о середины, и уже оттуда разгонять начнем.

Блин - двое таджыков мало получается на бетон ? А чо то они хорохорятся у меня - вроде справятся говорят.

Мне заливало двое рабочих, помогал я и на подхвате (воду подать) стоял бригадир. Водитель миксера не помогает, только рулит и переключает направление вращения миксера. Упс ! А вода зачем ? так у меня насос в колодце соседа висит, значит двое + я будет достаточно наверное ;)

Глаза промыть! Один рабочий встал к хоботу без шапки и поплатился.

Кстати водитель миксера предложил и бригадир согласился - добавить воды в бетон для более легкой укладки - вообще-то это не правильно, но я не знал и не встревал.

Угу - марка в минус :( Но, но ! Во всех этих наших фундаментах сечения настолько недоармированы (нормально армированное сечение - это около 150 кг/куб) что марка бетона сойдет любая имхо - в случае разрушения сечения всё равно первым делом арматура полопается раньше чем бетон начнет крошиться имхо ;) Где то читал, причем с оказательной базой, что нам достаточно бетона М50, поскольку М150 дифцит и везут М200 - то его испортить хуже М50 трудно! А у тебя так и все М300!

Ну да, вообщем так и есть. Я перезаложился Как раз на случай что лучше - не хуже ;) А стоит бетон любой марки почти одинаково имхо :(

А доказательная база очень простая. Предположим есть ЖБ балка. По низу балки пущена арматура. Нагружаем балку до тех пор, пока она не начнет разрушаться. По мере роста нагрузки появляется трещины вертикальные и балка становится состоящая как бы из отдельных камушков (блоков) бетонных, связанных по низу арматурой. Так вот разрушение может произойти либо из за того, что порвется арматура (сечение называется недоармированным), либо от того, что камушки , работающие на сжатие сожмет в пыль - до разрушеия бетона (тогда сечение называется переармированным). Соответственно когда оба компонента разрушаются одновременно сечение называется нормально армированным. Нормально армированное сечение для балок обычных - это около 2.5% по площади (150 кг/куб). У меня например раз в 6 меньше, с учетом того, что работает всегда один пояс армирования - верхний или нижний. Так что сечение недоармировано в 6 раз считай, то есть арматура порвется в случае черезмерных нагрузок гораздо раньше чем начнут разрушаться бетонные камушки, будь они даже из 50го бетона.

А недоармирование такое не из за жадности на арматуру, а просто потому что бетон еще "утилитарные" функции выполняет - поднимает цоколь на нужную высоту, а не только обеспечивает конструкционную прочность фундамента

Вот ! Вот как надо было каркас делать ! подвесить рабочую арматуру в опалубке и не париться ;) Как мне собсно и советовали :(

Что предусмотреть при заливке плитного фундамента на основе личного опыта.

На днях помогал заливать фундамент одному знакомому, которого консультирую по строительству. Как-нибудь опишу его стройку, он строит бюджетный дом из серии «дом за миллион».

Плита УШП перед заливкой. Лоток можно было и подлиньше сделать. Плита УШП перед заливкой. Лоток можно было и подлиньше сделать.

Хочу описать основные моменты, что необходимо для заливки плитного фундамента. Данные рекомендации подойдут для людей без опыта заливки фундамента:

Для начала заказать бетон нужной марки и подвижности, договориться о его доставке. Самая удобная подвижность – П4. Если завод рядом, то можно возить одним миксером и не спеша принимать бетон – полчаса – час как раз хватит для подготовки к следующему приёму бетона и немного передохнуть. Будет лучше, если за бетон уже заплатите – чтобы на месте не было суеты.

Перепроверить опалубку. Самое страшное при заливке – когда не выдерживает опалубка и приходится её переделывать и собирать вытекший бетон, а это куча сил и времени, которого мало. Вообще, всё перепроверить , чтобы не носиться при приёмке бетона.

Сделать хорошие маяки. Исправлять кривую плиту будет дороже, чем сразу залить ровно и немного подровнять наливным.

Самодельная "гладилка" для бетона. Самодельная "гладилка" для бетона.

Подготовить лопаты, сапоги, перчатки, вибратор и электричество для него, гладилку для бетона - чтобы загладить поверхность, воду, плёнку – чтобы накрыть плиту и защитить от быстрой потери влаги и не появились трещины от этого.

Подготовить место для слива на случай, если останется лишний бетон . Лучше взять бетон с небольшим запасом и слить лишнее, чем заказывать недостающие крохи и платить за доставку. В нашем случае были подготовлены дорожки.

Даже на небольшой площади втроем может быть тяжко. Нас было четверо. Даже на небольшой площади втроем может быть тяжко. Нас было четверо.

Взять достаточное количество людей на заливку , взаимосвязано со следующими пунктами:

Если заливка происходит с миксера, то:

Обеспечить нормальный подъезд , желательно с нескольких сторон – чтобы уменьшить трудозатраты.
В случае необходимости, сделать лотки для приёма бетона достаточной длины, чтобы уложить бетон в нужном месте, а не тянуть с другого конца плиты, либо придётся брать больше людей, чтобы успеть растянуть весь бетон до его схватывания.

Если использовать бетононасос, то можно обойтись меньшим количеством рабочих.

Накрытая пленкой плита после заливки. Накрытая пленкой плита после заливки.

Желательно иметь людей с опытом заливки. Это может быть кто угодно, кто сможет в суете сохранить спокойствие и подскажет правильные шаги, скоординирует. Очень часто в суете принимаются необдуманные решения.

Также важно понимание, что бетон твердеет и не стоит «жевать сопли» , чтобы не остаться потом с кучей криво уложенного бетона. Поэтому необходимо держать в тонусе бригаду при заливке.

"Не хватило бетона на фундамент!". Строитель пояснил, как поступить, если нет возможности докупить бетон

Нехватка бетона при сооружении конструкции - нечастое явление, но к сожалению - имеет место!

С целью экономической выгоды, многие владельцы участков решаются на самостоятельное строительство дома и начиная подобные работы без опыта, существует очень большая вероятность где-либо ошибиться. Именно опыт заставляет пересматривать свои ошибки, но как раз - без него, практически невозможно учесть все нюансы.

Многие начинающие самостройщики не учитывают погрешности опалубки, а что еще печальнее, из-за недостаточного крепления - опалубку может в любом месте разорвать и куб-другой бетона уже за бортом.

Бесспорно, такие ситуации возникают и у опытных строителей, ведь кроме невнимательности - возникают форс-мажорные случаи: водитель миксера решил обмануть и не довезти смесь или автобетоносмеситель по пути вышел из строя, а так же авария на заводе по производству товарного бетона.

Нехватка бетона

Конечно, идеальная конструкция - это цельное непрерывное бетонирование, но и частичная заливка может оказаться по качеству очень близка к ней, если выполнить ряд условий.

НЕверная организация послойного бетонирования НЕверная организация послойного бетонирования

По сути, если не хватает бетонной смеси, то нам требуется залить конструкцию в два, а то и более этапов. Ситуация, при которой не хватило бетона относится уже к частичному бетонированию, которое в свою очередь подразделяется на горизонтально-шовное (послойное) и вертикально-шовное (блочное).

Важно! При частичном бетонировании - запрещается выполнять косой шов!

Блочное бетонирование

Итак, блочное бетонирование - это бетонирование участками (блоками) с вертикальным "холодным" швом. При таком способе укладки отдельных блоков обязательно требуется дожидаться твердения смеси хотя бы на 30% от марочной прочности, что при нормальных погодных условиях при +25 °С составляет 3-5 дней.

Когда обнаруживается, что для заливки ростверка или монолитной ленты бетона не хватает и его негде взять, то выделяется участок фундамента и ограничивается по обе стороны щитами с выпиленными отверстиями под прутья арматуры. Данный участок по объему равен объему отсутствующей смеси и будет забетонирован позже по технологии "холодного шва", т.е. должен быть залит не ранее, чем через 3 дня.

Послойное бетонирование

Второй же вариант - послойное бетонирование. При факте обнаружения недостачи бетона - разгоняем уложенный бетон по всей ленте и оставляем пространство одинаковой высоты по всему периметру дома. Здесь важно, что толщина этого слоя не должна быть менее, чем 10 см и шов не должен располагаться по продольно идущей арматуре.

Конечно, требуется оценивать все нюансы по месту. Если нам не довезли 1 куб.м., то разгонять по всей ленте бетон не имеет смысла, мы не получим нужной нам толщины слоя в 10 см. и оголим верхний пояс арматурного каркаса. Тогда строители применяют следующий вариант:

К примеру: 3 стены дома заливаются полностью до верха опалубки, а четвертая стена фундамента ограждается по обе стороны вертикальными щитами, тогда остается слой для будущей заливки толщиной 10-15 см. - это самый оптимальный вариант.

Послойное бетонирование также подразумевает бетонирование по "горячему" шву, если перерыв между слоями составляет менее 12 часов.

Обязательным условием данного мероприятия является уход за каждым слоем, а именно, каждый заливаемый слой накрывается пленкой и не допускается бетонирование позже 12 часов, а если подобная задержка происходит, то откладываем работы на 3 дня и прибегаем к работам по методу "холодного шва".

Шабаи или начинающие - совершают ряд ошибок и укладывают новый слой раньше, чем произойдет полное схватывание предыдущего. Заливать новую порцию бетона можно когда предыдущий слой еще не затвердел (менее 12 ч.), либо когда он превысил стадию первоначального затвердевания и набрал прочность 30% от марочной (более 72 ч.).

В случае горячего шва, перед заливкой - обязательно щеткой по металлу счищается цементная пленка, образованная от цементного молочка по всей площади соприкосновения слоев.

Важно иметь запасной путь

"Не хватило бетона на фундамент!". Строитель пояснил, как поступить, если нет возможности докупить бетон

Перед сооружением конструкции, чтобы не допустить ситуаций с нехваткой бетона - нужно объективно оценить ряд факторов:

альтернативу производителя бетона (есть ли место, где можно быстро докупить немного бетона, ведь отпускают малые объемы совершенно не все);
оценить свои силы или рабочую силу в случае ручного замеса;
наличие розничных точек, где быстро можно перехватить несколько мешков цемента.

К сожалению, увидим мы нехватку бетона только по факту, когда последний автобетоносмеситель окончил его подачу.

Согласно опыту, чаще всего не хватает объема бетона - до 2-х куб.м., поэтому советую всегда на стройплощадке иметь десяток мешков цемента, горку щебня и песка. Это те материалы, которые всегда востребованы и даже если не понадобятся сейчас, используются в процессе стройки.

Также, лучше перед заливкой заказать лишний куб, тогда головной боли станет меньше! А, если бетон останется - можно заранее сбить формы для поребриков или перемычек над окнами, тогда лишний бетон окажется для вас очень полезным!

Чек-лист сопровождения бетонных работ на заливке плитного фундамента

Правильное соблюдение процессов при заливке плитного или другого фундамента, который будет монолитным позволит получить качественное и долговечное основание, начинаемое с:

Бетонный завод.

Часто у застройщиков может быть наработанная база поставщиков, но если вы попали в неизвестную вам локацию и вам нужно найти подходящий источник бетона следует руководствоваться следующими правилами:
1. Зайти на сайты всех ближайших заводов с целью проверки качества их исполнения и работоспособности;
2. Прозвонить по указанным номерам с целью проверки их актуальности и сверки цен с теми, что вам предлагают по телефону и указанными на сайте. Если цены не совпадают, то это не ваш поставщик;
3. Узнать работают ли они с НДСниками (спрашивайте даже если вы ФЛ), если не работают и предлагают странные условия сотрудничества, то стоит отказаться подобного сотрудничества;
4. Если вы хотите купить большой объем бетона , то не поленитесь доехать до производства ознакомиться с линиями и пообщаться с технологом на предмет компетенции.

При каждой заливке бетона нужно находиться на объекте для контроля качества поставляемого материала, т.к. вы можете столкнуться с изменением состава бетона со стороны бетонного узла.

1. Если миксер к вам опаздывает на 2 часа, то требуйте новую поставку иначе вам потребуется использовать спец. добавки и все равно вы потеряете в качестве;
2. Во время заказа бетона запрашивайте сертификат на бетонную смесь . В ней должны быть указаны марка и состав бетона, дата и место изготовления. Сам сертификат должен нести подпись и печать организации с реквизитами, совпадающими с указанными на сайте.
3. Обращайте внимание на количество воды в заливаемом составе, не должно образовываться водяной пленки иначе бетон может быть сильно замешан с водой.

Процесс заливки бетона.

Слежка за заливкой бетона наиболее важный и ответственный этап, в котором могут возникать проблемы связанные с компетенцией бригады или неправильной работой миксеров, и бетононасосов.

1. Если вы все равно не уверены в поставщике бетона, то запрашивайте бетон более высокой марки, что бы привезли примерно то, что вам нужно с запасом 10-15% и добавками в зимнее время. И желательно избежать простоя плиты при заливке, т.е. все необходимые на объекте должны быть на месте либо приходит без интервалов;
2. Даже если у вас применяется несъемная опалубка, желательно укреплять ее деревянными упорами с подкосами . Так же все скрываемые элементы должны быть правильно собраны, проверены и скреплены;
3. Заливая бетон, через бетононасос , используйте глушитель.

на рынке аренды бетононасосов представлены машины с длиной стрелы от 15-62 м. на рынке аренды бетононасосов представлены машины с длиной стрелы от 15-62 м.

4. Если вам предстоит заливать неглубокое изделие, то рукав бетононасоса лучше выпустить, в сторону будущего фундамента, по горизонтали, чтобы уменьшить напор бетона на выходе;
5. Заливая бетон используйте вибратор для равномерно заполнения пустот;
6. Залитый бетон распределяем гладилками по площади, стараясь получить, как можно более ровную поверхность;

Как правильно залить плиту фундамента

Из всех существующих плитных оснований индивидуальные застройщики чаще изготавливают своими руками плавающую монолитную плиту малого заглубления или незаглубленного типа. Единственный недостаток – непригодность для проектов с подвальным уровнем, компенсируется низким бюджетом строительства, возможностью строительства на подвижных/проблемных грунтах, малыми объемами земляных работ, небольшим удельным давлением, качественным распределением сборных нагрузок от здания на почву.

Нормативные документы для плитных оснований

Чтобы залить фундаментную плиту с максимальным эксплуатационным ресурсом, необходим учесть требования:

ГОСТ Р 52085; 52086 – опалубка (техусловия, определения); – железобетонные, бетонные конструкции; – антикоррозионная защита строительных конструкций; – проектирование, изготовление малозаглубленных фундаментов.

Следуя обработанным, обобщенным рекомендациям из этих нормативов, можно правильно изготовить фундамент.

Подготовительные работы

Технология заливки плитного основания отличается от строительства прочих фундаментов. На начальном этапе необходимо выполнить условия:

провести геологические изыскания;
снять плодородный слой в пятне застройки;
уложить трубы коммуникаций;
изготовить дренажную систему;
произвести засыпку подушки; ;
установить опалубку;
выполнить армирование двумя сетками, сваренными либо связанными из арматуры периодического сечения 12 – 16 мм.

При необходимости проводятся дополнительные работы. Например под «шведскую плиту» укладывается несколько слоев утеплителя, в верхней части конструкции присутствуют контуры теплого водяного пола. Для повышения прочности монолитной конструкции, стабилизации геометрии могут изготавливаться ребра жесткости, направленные вниз от подошвы плиты.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Перед наполнением опалубки необходимо правильно приготовить бетон либо заказать доставку миксерами от надежного производителя. Для монолитной фундаментной плиты бетонная смесь должна удовлетворять следующим параметрам:

плотность – 1,8 – 2,5 т/м³;
марка – М100 и выше;
класс – от В7,5.

Для этих целей отлично подходит товарный бетон с характеристиками 196 кг/см², W4, F100, П3. Он обладает достаточной подвижностью для распределения в опалубке, выдерживает 100 сезонных циклов, не пропускает воду при давлении 4 бара.

При замерзании водяные капли внутри смеси увеличиваются на 9%, внутренние напряжения превышают прочность плиты многократно. Морозостойкость материала целиком зависит от наличия резервных пор в структуре бетона. При замерзании часть влаги заполняет их, предотвращая трещинообразование.

Поэтому при изготовлении смеси своими руками необходимо обеспечить морозостойкость F75 – F150 для регионов с зимними температурами ниже -20 – -40 градусов, соответственно. Этим условиям соответствует технология приготовления товарного бетона БГС B20 (M250), БГС B15 (M200). Для экономичного расхода цемента с учетом грунтовых условий, технологии строительства следует выбирать:

M350 – M400 – для монолитных, кирпичных зданий на пучинистых, слабопучинистых почвах, соответственно;
M300 – M350 – для построек из керамзито-, пенно-, газобетона;
M250 – M300 – для бревенчатых, брусовых срубов;
M200 – M250 – для щитовых, каркасных домов.

Для бетонной подготовки (неармированная подушка под плитой) рекомендованы пропорции 6/3/1 (щебень, песок, цемент, соответственно). Для заливки плиты пропорции меняются 3/1,5/1.

Перед укладкой бетона в опалубку арматура не должна иметь отслаивающейся ржавчины, грязи, масляных пятен.

Ключевые моменты

При бетонировании плитных оснований своими руками используется стандартная технология. Однако существуют нюансы, благодаря которым можно максимально увеличить эксплуатационный ресурс конструкции:

подача смеси – с лотка миксера либо из бетономешалки, рекомендуемая высота вываливания 0,5 – 1 м, запрещено перемещение бетона внутри опалубки дальше 2 м, машина должна перемещаться по периметру, подавая бетон небольшими порциями, либо необходимо использовать бетононасос;
толщина слоя – зависит от типа инструмента для уплотнения (обычно 125% от длины насадки глубинного вибратора), плитная опалубка обычно заполняется целиком;
высота заливки – борта щитов опалубки должны быть выше проектного уровня на 5 см минимум.

Чтобы усилить фундаментную плиту, используются следующие приемы:

оребрение – под подошвой изготавливаются ребра жесткости по периметру монолитной конструкции + несколько штук вдоль короткой стены здания
монтаж свай – буронабивные либо винтовые по углам фундаментной плиты, в местах сопряжений

Последняя конструкция получила название плитно-свайный ростверк, плита может заглубляться на 0,4 м, лежать по грунту, нависать над ним. Ребра жесткости по умолчанию присутствуют в «шведских» плитах, их создают разным слоем пенополистирола.

При армировании монолитной плиты металлические элементы должны быть утоплены в бетон на 15 мм минимум. Для обеспечения указанного защитного слоя под нижнюю сетку укладываются бетонные сухари – пластины 10 х 10 см толщиной 1,5 – 2,5 см. Запрещены деревянные бруски, щебень, куски арматуры.

Верхняя сетка укладывается на каркасы (сварная конструкция треугольного сечения), монтажные столы (кубы из арматуры) либо крепится к вертикальным стойкам вязальной проволокой. Не желательно использовать на участках сложной конфигурации отдельные стержни, их следует изогнуть, связать внахлест с сетками.

При распределении бетонной смеси внутри опалубки нельзя перемещаться по арматурным сеткам. Для распределения нагрузки на них укладываются щиты, доски, передвигаемые по мере заполнения пространства.

В зимний период бюджет строительства увеличивается, монолитную конструкцию необходимо подогревать в течение трех суток. Для этого внутри армопояса укладывается греющий кабель, который остается вмурованным в конструкцию по окончании работ. Кроме указанного способа применяются технологии термоса, теплой опалубки, добавления в бетон ускорителей гидратации (твердения).

В первом случае поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, выделяющееся в результате химической реакции цемента с водой тепло сохраняется под ней. Во втором варианте на стальные щиты подается напряжение. Ускорители твердения обходятся дешевле, используются чаще.

Уплотнение бетона

Для обеспечения проектной прочности бетона недостаточно правильно установить опалубку, заполнить ее смесью. При подаче раствора бетононасосом, миксером или ведрами в ней неизбежно содержится воздух, превращающийся после отвердевания в каверны, поры, снижающие характеристики плиты. При заливке плитного основания своими руками для этих целей могут использоваться:

ручные трамбовки – прутки арматуры-рифленки;
глубинные вибраторы – наконечник опускается на всю глубину на 20 – 30 секунд, перемещается на 30 – 40 см в сторону по всему объему бетона;
поверхностные виброплиты – используются для выравнивания зеркала бетона, заглаживания неровностей после использования глубинных вибраторов.

На крупных объектах используются вибропакеты, навесные вибраторы либо уплотнение манипулятором бетононасоса при заливке плиты фундамента. О полном удалении воздуха, качественном перемешивании смеси внутри опалубки свидетельствует отсутствие пузырьков, цементное молочко, отсутствие выступающего из раствора крупного наполнителя-щебня.

Уход за бетоном

Заливка фундаментной плиты должна сопровождаться мероприятиями по уходу за бетонной смесью. Чаще всего это основание здания является готовым полом по грунту, для снижения бюджета отделочных работ следует максимально выровнять поверхность, не допустить образования трещин, усадочных воронок. Основными мероприятиями по уходу являются:

контроль геометрии опалубки – недопустим распор щитов наружу (устраняется в течение часа с последующим виброуплотнением дефектного участка);
защита от воздействий – укрыв полиэтиленовой пленкой от быстрого высыхания, дождя, прочих осадков (может применяться мешковина, брезент);
контроль влажности – нормальным параметром считается 90 – 100%, после набора 50% прочности (примерно 8 часов) поверхность плиты начинают поливать лейками либо шлангами c аналогичными насадками в течение 3 – 5 дней;
защита от промерзания – зимой поверхность и периметр опалубки укрываются минватой, пенополистиролом, опилками или сеном;
нижний подогрев – в зимний период под плитой перед заливкой пропускают греющий кабель.

Работы на фундаменте до начала распалубки (5 – 7 дней) могут производиться через день в 30-ти градусную жару, на 5 день при температуре воздуха 10 градусов либо через неделю при +5 градусах. Зимой необходим температурный режим бетонной смеси внутри опалубки +10 градусов в течение трех дней минимум.

При соблюдении указанных технологий изготовления опалубки, заливки фундаментной плиты, ухода за бетоном можно обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс конструкции, необходимые характеристики основания.

10 ошибок обустройства плитного фундамента

Важная часть работ по созданию плитного фундамента состоит не только в заливке. Работа с бетоном — отдельный вопрос, о котором мы поговорим позже. Но плитный фундамент, как и ленточный, состоит не только из бетона. Соблюдать технологию и не допускать ошибок важно и при создании подушки, и при обустройстве опалубки, и при заложении гидроизоляции, и при создании армирующего каркаса. Перечислим 10 распространенных ошибок в этих вопросах.

Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты советуют выстилать полиэтиленом и щебеночную подушку, и опалубку — чтобы задержать цементное молоко и не дать ему вытечь (тем самым уберечь бетон от растрескивания впоследствии).
Недостаточное утрамбовывание песчано-щебеночной подушки. Чтобы железобетонная плита хорошо держалась на грунте и выполняла свою основную функцию — равномерное удержание массива дома, под нее нужно обустроить идеальное основание. Слои песка (которые будут выполнять и функцию дренажа) следует насыпать порциями толщиной по 5—10 сантиметров, проливать водой и утрамбовывать при помощи спецтехники. Просто «утоптать» лопатами будет мало — потребуются строительные вибраторы. С щебенкой следует поступить так же. Чем плотнее будет утрамбована подушка под фундамент — тем надежнее обещает быть этот фундамент в будущем.
Неверное соотношение песка и щебня в подушке. В идеале оно должно быть примерно 40% к 60%. Если щебня будет больше, то возникнет вопрос успешности дренажа под бетонным основанием. Если же больше будет песка, то встанут сомнения в прочности подушки и в способности долгое время удерживать бетонную плиту фундамента.
Использование обрезков доски и старых стройматериалов для обустройства опалубки — иначе ни о какой прочности и плотности говорить не будет смысла. Специалисты рекомендуют использовать доску II сорта из хвойных пород. Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной — это позволит выдержать точные геометрические формы и размеры плиты после заливки. Щели между досками не должны быть больше 2 мм.
Выводить арматуру так, чтобы она выходила за пределы бетонного слоя. Это будет способствовать ее ускоренной коррозии. Арматурный каркас должен быть отгорожен от попадания воды, снега, других жидкостей. В идеале нужно сформировать прослойку, которая в нормативных документах называется защитным бетонным слоем (иными словами, это расстояние между поверхностью арматурных стержней до ближайшей грани бетонного монолита. Это не только защитит от коррозии, но и обеспечит правильную совместную работу бетона и металла и правильную анкеровку арматурных прутьев с возможностью устройства стыков и выводов на другой уровень. Поэтому, для начала, нижний уровень арматурного скелета не должен соприкасаться с дном траншеи — а значит, поверх подушки нужно сначала залить бетон слоем до 5 см, а потом уже формировать каркас. Между арматурой и опалубкой тоже должно оставаться расстояние (не менее 5 см).
Слишком большое расстояние между стержнями арматуры. В монолитном плитном фундаменте «шаг» сетки должен быть не больше 40 см, иначе эффект закрепления будет теряться. Этот момент должен быть обязательно просчитан конструктором. Если плита фундамента заливается самостоятельно (например, под летний домик или под беседку), то рекомендуется делать шаг как можно меньший — вплоть до 20 см. Это позволит избежать недостаточного армирования, выполняемого без расчетов.
Неправильный выбор арматуры. В первую очередь, нельзя верить «дедушкиным» заветам о том, что бетон можно армировать любыми длинными железками. Не подойдут ни трубы, ни детали кроватей, ни заборные сетки, ни рельсы. Надо купить обыкновенную арматуру диаметром 10 или 12 мм. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном, лучше выбирать ребристую арматуру. Если вам где-то перепало много гладкой арматуры — помните, что ее можно использовать только для вспомогательного поперечного армирования. И избегайте алюминиевых изделий в качестве арматуры — это очень недолговечно и впоследствии способно привести к разрушению конструкции.
Недостаточное внимание к поверхности арматуры. Состояние поверхности обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Поэтому проверьте, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, чтобы на них не было наледи или снега, чтобы с них не опадала ржавчина. Все это ухудшит качество вашей фундаментной плиты. Обязательно проконтролируйте качество арматуры, которую вам привезли. Но вот если на металле есть эпоксидное покрытие — это не плохо: хоть оно и слегка снижает адгезию бетона, зато надолго убережет металл от коррозии.
Лайфхак: но не вздумайте бить строителей по рукам, если вы видите, что они проливают водой стальную арматуру перед укладкой, чтобы она заржавела. Если ржавчина поверхностная и не отслаивается, она за счет шершавой поверхности усилит сцепление с бетоном.
Сгибание арматуры с помощью нагрева или надпила. Это грубая ошибка, которая приведет к разрушению целостности металлических стержней под нагрузкой. Между тем паяльной лампой или автогеном не прочь себе помочь многие бригады шабашников. Диск болгарки тоже часто идет в ход — хозяин же все равно не видит. Запомните: все виды арматуры должны быть согнуты исключительно в холодном состоянии и механически. Вы спросите: а зачем вообще гнуть арматуру? Это делается для правильного армирования углов и примыканий. Например, в углах фундамента подходит только сгибание арматуры, здесь не подойдет сваривание.
Неверная технология соединения стержней. Правильное соединение стержней арматуры обеспечивает целостность фундамента. Свариваемая стальная арматура соединяется с нахлестом минимум 10 диаметров стержня арматуры (то есть, если диаметр 10 мм, то нахлест должен быть минимум 10 см). Если же арматура несвариваемая и мы занимаемся прямой анкеровкой, то нахлест должен быть в 5 раз больше. При этом ни в коем случае нельзя допускать контакта таких стержней: они не должны касаться друг друга: при заливке бетонная смесь должна будет охватить их со всех сторон и зафиксировать. Расстояние между стержнями должно быть минимум 2,5 см.

Читайте также: