Чем крепить в плитку
Обновлено: 14.05.2024
Как и на что можно класть плитку
О том, что керамическую плитку можно укладывать на твердую ровную поверхность, знают, наверное, все. Основа должна быть прочной и не крошиться, иначе весь труд пойдет насмарку. Но основанием могут служить разные материалы, ведь сегодня выбор строительных плит, растворов, смесей и волокон настолько широк, что разобраться в них может не каждый. Так на что же все-таки лучше всего класть плитку? А каких вариантов лучше избегать?
Можно ли класть плитку на краску
Это соблазн, который знаком многим собравшимся сделать ремонт своими руками. Почему бы не уложить плитку на окрашенную стену, если поверхность достаточно ровная? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты настоятельно рекомендуют удалить прежнее покрытие. Сделать это можно при помощи строительного фена, механическим способом или используя «уничтожитель» краски. После такой процедуры остается бетонная стена, а это самый подходящий вариант.
Но с другой стороны, если краска качественная и держится очень хорошо, можно не удалять ее полностью. Поскольку поверхность основания должна быть шероховата (для достаточной адгезии с клеем), на стене придется сделать насечки. Эту процедуру нельзя назвать сложной, выполняется она ударной дрелью или перфоратором. Насечки надо сделать на расстоянии двух сантиметров друг от друга, но не реже. После этого со стены удаляют пыль, очень тщательно грунтуют и, наконец, укладывают плитку. Разумеется, это можно делать, только убедившись в ровности поверхности.
Нужно ли удалять старую плитку
Тоже популярный вопрос. Кому охота отдирать прежнюю плитку, особенно, если она приклеена на славу. Конечно, лучше ее удалить и спокойно положить новый материал. Но, если очень не хочется этим заниматься, можно класть плитку на плитку. Но сначала обязательно стоит проверить прочность такого основания. Постукивая по каждой плиточке, можно по звуку определить, хорошо она держится или нет. Гулкий звук – можно клеить поверх! Звонкое звучание – плитка вот-вот отвалится, надо ее удалить и заполнить углубление раствором.
Но даже такие меры предосторожности не всегда могут уберечь от неприятных последствий. Плитка-то держится хорошо, но никто не знает, как она поведет себя через пару месяцев. Под тяжестью нового материала нижний слой клея может не выдержать и отвалиться от стены. Так что плитку на плитку класть можно, но это риск, притом, неоправданный.
Вообще здесь есть одно преимущество – не нужно проверять и выравнивать плоскость. Но безусловный минус состоит в уменьшении пространства. Кроме того, плитка, особенно, глазурованная, является материалом с очень низким водопоглощением. Это значит, что адгезия с обычным плиточным клеем будет практически нулевая.
Перед тем, как класть плитку, основу нужно подготовить. Сначала вымыть мыльной водой, затем обезжирить каустической содой и высушить. Потом загрунтовать специальной грунтовкой, например. Клеить придется на эластичный клей, но не жесткий клеящий состав, как на бетонное основание. Рекомендуется клей для невпитывающих и критических оснований с повышенными адгезивными свойствами.
Можно ли класть плитку на гипсокартон
Конечно, можно! И даже нужно. Гипсокартон влагостойкий специально предназначен для выравнивания стен в ванной комнате. Правда, если применять каркасную конструкцию для крепления ГКЛВ, это очень уменьшит и без того небольшое помещение. Хотя при больших неровностях это может быть единственным вариантом выравнивания.
Обшив стены ГКЛВ, желательно применить направляющие планки, прикрепив их на расстоянии около 30-40 см друг от друга. Это убережет основу от коробления. Также рекомендуется наклеить на гипсокартон штукатурную полипропиленовую сетку. Для этого применяют клей ПВА и строительный степлер. Обязательно двукратное грунтование поверхности.
Плитка крепится при помощи плиточного клея, мастики с жидким стеклом или жидкими гвоздями. Однако эластичный плиточный клей – самый оптимальный вариант.
Требования к штукатурке
Старая штукатурка может послужить основой для новой плитки, но только при условии, что она достаточно крепко держится. В этом можно убедиться, простучав штукатурку и послушав издаваемый при этом звук.
Что касается нанесения новой штукатурки, то это самый распространенный и легкий способ для выравнивания стены перед укладкой керамической плитки. Штукатурка может быть использована в том случае, если перепады составляют менее 3-х сантиметров.
Для ванных комнат предпочтительно использовать цементо-песчаную штукатурку, но не гипсовую. Перед оштукатуриванием стену надо зачистить, очистить от пыли, прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если стена пористая. Невпитывающие основания нужно грунтовать составом для улучшения адгезии, например. Поверхности со средней степенью пористости грунтуют универсальными грунтовками.
После оштукатуривания должно пройти не менее двух недель до приклеивания плитки. Финишную шпаклевку использовать не обязательно.
Можно ли класть плитку на фанеру
Фанера – материал, который боится влаги. К тому же фанера недостаточно прочна и тверда, приклеить ее на стену проблематично, использовать каркас – не надежно, может коробиться и прогибаться. Фанера имеет пористую структуру и неминеральный состав. Как ни крути, а на органику лучше не пытаться положить плитку, даже с учетом хорошей обработки швов.
Как клеить гипсовую плитку, чтобы получить хороший результат
Каменная или кирпичная кладка в интерьере смотрятся очень выигрышно. Но натуральные материалы в интерьере не всегда доступны. Если все-таки очень хочется применить такой дизайнерский прием, можно заменить кирпич или натуральный камень на облицовку из гипса. Она легкая, быстро и просто монтируется, хорошо имитирует разные материалы. Подробно разберем, как клеить гипсовую плитку на стену.
Все о наклеивании гипсовой отделки
Выбор клея
Декоративная плитка из гипса представляет собой небольшую пластину с рельефной поверхностью и гладкой обратной стороной, на которую наносят клейкую смесь. Для этого используют разные виды клея.
Сухие смеси
Могут быть на основе семена или гипса. Первый вариант удобнее в работе, но не рекомендуется для светлых пластин, не обработанных лаком. Цементный состав дольше сохнет, за это время отделка чрезмерно напитывается влагой и может деформироваться. Смесь с гипсом сохнет быстрее, поэтому при работе с ней требуются определенные навыки.
Жидкие гвозди
Полимерный состав с высокими адгезионными характеристиками. Различают два типа таких клеев. Первый изготавливается на основе полиуретана и акриловых сополимеров. Это нетоксичная мастика без запаха, с низкой влаго- и морозоустойчивостью. Подходит для наклеивания пористых элементов. Клей на неопрене обладает большей адгезией. Но при этом токсичен, с резким запахом. Надежно клеит пластины на любую основу.
Готовая мастика на основе гипса
Специально разработанный для укладки гипсовой облицовки состав. Самый дорогой из возможных вариантов, он же самый удобный. Мастика быстро схватывается, пластину не надо долго удерживать на месте. Полностью отвердевает за 24 часа. Излишки пасты можно использовать для затирания швов. Наносится специальным шпателем, который вкладывается в упаковку с раствором.
Особенности наклеивания на разные основания
Прежде чем разбирать, как клеить гипсовую декоративную плитку, надо выяснить, на какую основу ее нужно уложить. Особых ограничений здесь нет, важно, чтобы основание было сухим, чистым и ровным. При значительных перепадах высоты необходимо выровнять основу. Разберем особенности работы с разными типами поверхностей.
Древесина
Обязательная очистка от старого покрытия. Снимается любой лакокрасочный материал. Дерево зачищается, выравниваются крупные дефекты. Основу покрывают антисептиком и дают полностью высохнуть. Если требуется, проводят укрепление поверхности стеклохолстом, после чего накладывают слой шпаклевки.
Штукатурка
Перед тем как клеить плитку на гипсовую или другую штукатурку, старую основу простукивают, удаляют плохо удерживающиеся фрагменты. Если их много, штукатурят стену заново. При небольшом количестве дефектов заделывают их ремонтным раствором. Дают полностью высохнуть. Основу зачищают наждачкой и полностью обеспыливают. Использовать цементные смеси в этом случае не рекомендуется. Однородные материалы склонны к шелушению, вследствие чего отделка будет отваливаться.
Гипсокартон
Лучший вариант подготовки — укладка стекловолокна и шпаклевание поверхности. Это укрепляет основание и не дает ему впитывать излишки влаги при наклеивании. Если это невозможно, клеят облицовку прямо на гипсокартон. Но в этом случае выбирают только полимерные клейкие составы. Они быстро сохнут и не содержат большого количества влаги. Так картонная плоскость не успевает пропитаться жидкостью и размягчиться в процессе приклеивания.
Кирпичная кладка
Если она ровная, можно наклеивать прямо на кирпич. Используют любой клей. Но надо помнить об их особенностях. Готовую гипсовую мастику накладывают тонким слоем, что не совсем удобно на кладке. Цементный состав не пластичен, долго сохнет. Возможно, лучшим выбором станет один из полимерных растворов.
Как клеить гипсовую декоративную плитку на стену
Есть много вариантов схем приклеивания облицовки: со швом или без него, со смещением рядов, по диагонали или по спирали. Перед началом работ рекомендуется выбрать понравившийся способ и сделать на полу примерную раскладку. Это поможет правильно выложить декоративный камень. Определив схему раскладки, можно приступать к основным работам. Пошагово разберем, как правильно клеить на стену гипсовую плитку.
1. Подготовка
Особенности подготовки разных типов оснований мы уже разобрали. В любом случае перед монтажом поверхность еще раз очищают от пыли и грунтуют. Состав выбирают в соответствии с типом основания. Чаще всего это акриловый праймер. Работы выполняют по инструкции на упаковке грунтовки. Там же указано количество слоев.
Перед нанесением следующего обязательно ждут, пока высохнет предыдущий. По окончании грунтования стене дают полностью высохнуть. Мастера советуют загрунтовать и обратную сторону плитки. Это закроет поры материала. Следовательно, уменьшит расход клея, ускорит схватывание с основой.
Разметка выполняется в соответствии с выбранной раскладкой. На поверхности отмечают горизонталь и вертикаль. Для точности нанесения лучше всего использовать лазерный уровень, но можно обойтись обычным. С учетом толщины швов и размеров пластины намечают ряды. При дальнейшей укладке ориентируются на эту разметку.
Как повесить полки на кафельную стену
Тест: Правильно ли вы храните продукты?
От выбора отделки до декора: оформляем гостиную с кухней в стиле лофт
Что нужно учесть, начиная ремонт на кухне: 8 обязательных пунктов
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Как приклеить плитку на плитку
Ради экономии времени и затрат на вывоз строительного мусора домовладельцы часто рассматривают варианты облицовки стен и пола в туалете или ванной без демонтажа старого кафеля. Можно положить плитку на плитку. При соблюдении технологии, достаточной ровности основания и пространства под ним покрытие получится надежным и долговечным. Однако у этого метода есть некоторые ограничения.
СодержаниеВ каких случаях целесообразно сохранить старую плитку
Основная мотивация такого метода проведения ремонта – желание избежать грязных и трудоемких работ, связанных с демонтажем покрытия и вывозом мусора. Вместе с керамикой часто откалываются куски цементной стяжки, из-за чего основание получается неровным. Перед монтажом кафеля или керамогранита приходится делать новую стяжку или наливной пол. Поверхность, уже покрытая плиткой, часто имеет достаточную ровность.
Перед принятием решения о монтаже нужно оценить состояние имеющегося покрытия:
- оно должно быть ровным – перепады высот не должны превышать 1-2 мм на каждый метр;
- имеет значение и прочность основания, на которое закреплена старая плитка: оно должно быть монолитным;
- материал должен хорошо сцепляться с плиточным клеем.
Оценить прочность можно посредством постукивания молотком. Если звук приглушенный и не меняется при обследовании разных мест, основание достаточно крепкое. Звонкость, дребезжание, смещение элементов облицовки указывают на наличие пустот под ними. В этом случае старое покрытие надо снимать. Если этого не сделать, плитка со временем начнет крошиться.
Если под облицовкой планируется прокладывать трубы или провода, необходимо предусмотреть люки для обслуживания. Снимать керамику для ремонта коммуникаций – занятие весьма трудоемкое, поэтому уместнее будет монтировать коммуникации не под плитку, а снаружи (к примеру, в короба или плинтуса).
Как клеить плитку: подробный гид, который не оставит вопросов
Керамика— один из самых популярных материалов для отделки стен и пола в ванной и туалете. Облицованные поверхности прочны, не боятся влаги и перепадов температур. Такая отделка еще и красива, что немаловажно. И подходящий материал легко подобрать для любого интерьера. Уложить его можно самостоятельно. Разберемся, как клеить плитку и получить хороший результат.
Все о монтаже керамической отделки
Разновидности декоративного материала
Кафель для отделки может быть разным. В зависимости от технологии производства и выбранного сырья различают несколько типов.
- Монокоттура. Пластина из красной либо белой глины одинарного обжига. Формуется путем усиленного прессования, что уменьшает пористость. Прочная, устойчивая к износу, морозостойкая.
- Бикоттура. Изделие подвергается двойному обжигу. Прессованная смесь из красной глины подвергается высокотемпературной обработке, затем покрывается эмалью и повторно обжигается. Менее прочная, чем монокоттура, зато максимально водостойкая и красивая.
- Керамогранит, он же грес. По технологии пигмент добавляется на стадии смешивания сырья, поэтому эмаль не нужна. Пластины дважды прессуются, что придает дополнительную прочность, затем обжигаются. Максимально прочен, с низким влагопоглощением, морозостоек, износостоек.
- Котто. Неглазурованный пористый материал, изготавливается методом экструзии. После подсушивания обжигается. Обладает особым внешним видом, для внутренней отделки выбирают только разновидности с уменьшающей пористость обработкой.
- Коттофорте. В отличие от котто подвергается двойному обжигу. Второй проводится после нанесения глазури. Это уменьшает количество пор и улучшает внешний вид изделия. Применяется как напольное покрытие.
- Клинкер. Сырье для него — сланцевая высокопластичная глина без добавок. Для формования используется экструзия, затем обжиг при 1 300-1 400°С. Клинкер обладает повышенной прочностью, морозостоек, впитывает минимум влаги, стоек к агрессивной химии.
- Майолика. Технология производства предполагает двойной обжиг. Первая обработка проводится при небольших температурах, затем наносится глазурь. Иногда это ручная роспись. После этого выполняется высокотемпературная обработка. Красивая облицовка используется только в помещениях.
Для оформления пола выбираются прочные, устойчивые к механическим повреждениям виды. Желательно, чтобы их поверхность не скользила. Для декора стен подбирают декор с интересной отделкой. Он обладает меньшей прочностью и устойчивостью к повреждениям. При выборе учитывают финишную отделку поверхности. Она может быть матовая, глазурованная, структурированная, полированная или лаппатированная.
Керамика различается по износостойкости. По этому признаку выделяют пять групп материала. Самые высокие показатели у класса PEI V, самые низкие — у PEI I. Форма и размеры пластин тоже бывают разными. Стандартными считаются прямоугольник и квадрат, нестандартными — овал, ромб, трапеция. Укладывать их намного сложнее.
Способы укладки керамической плитки
Еще один важный момент: перед тем как клеить керамическую плитку, стоит определиться с раскладкой. От этого зависит не только вид помещения. Разнится трудоемкость и расход материала. Есть несколько вариантов раскладки.
Прямая
Облицовка укладывается одна над другой, параллельно стенам. Это самый простой вариант. Не требуется сложных расчетов. Перерасхода декора тоже почти нет, подрезка невелика.
Вразбежку
Имитация кирпичной кладки, когда последующий ряд сдвигается относительно предыдущего. Хорошо смотрится с прямоугольной отделкой, желательно одного цвета.
Мозаичная раскладка
Мозаика отличается от обычной облицовки размерами. Чаще всего она продается блоками, зафиксированными на сетке. Из блоков формируются узоры. Чаще всего их укладывают прямо или по диагонали.
Диагональная
Выкладывается по диагонали помещения. Идеально для зрительного увеличения площади комнаты. При такой раскладке увеличивается расход отделочного материала.
Горизонтальная
Применяется для прямоугольного декора. Это прямая раскладка, когда облицовка развернута горизонтально. Так узкое помещение можно сделать шире.
Вертикальная
Еще один вариант укладки прямоугольных деталей: прямая кладка с вертикальной ориентацией. С такой раскладкой можно визуально вытянуть потолок.
Способы укладки можно комбинировать между собой. Так, мастера могут класть отделку по диагонали вразбежку или чередовать прямую кладку с мозаичной. Вариантов очень много, все зависит от профессионализма мастера и пожеланий.
Необходимые материалы и инструменты
Все рекомендации, как правильно класть плитку на стену или на пол, начинаются с обзора необходимых приспособлений и смесей. Вот что понадобится в ходе работы.
Инструменты
- Набор шпателей. Понадобятся металлические приспособления с ровным и с зубчатым краем. Размеры подбираются индивидуально. Гладкий шпатель используется для выравнивания основания и набрасывания клея (в этом случае его можно заменить мастерком). Зубчатый применяется для разравнивая слоя клея. Резиновым шпательком с гибким кончиком затирают швы.
- Строительный уровень либо отвес. С его помощью проверяют точность вертикали и горизонтали рабочей поверхности. Уровень лучше брать длинный, чтобы можно было уложить на несколько плиток. Так проще оценить качество кладки.
- Приспособления для подрезки. Универсальный вариант — плиткорез, электрический или ручной. Но он выполняет только прямые резы. Для изготовления отверстий используется дрель с победитовыми сверлами или коронками. Для резки используют также стеклорез, он подходит только для кафеля, болгарку с алмазным диском или лобзик с алмазной нитью.
- Киянка. Ею постукивают по керамической пластине, прижимают ее к основе. Лучше всего выбирать резиновый молоточек. Деревянный тоже можно использовать, а вот металлический при ударе способен отколоть кафель.
- Система выравнивания. Набор из клиньев, колышков и других приспособлений, упрощающих процедуру выравнивания покрытия. Если его нет, можно обойтись пластиковыми крестиками. С их помощью регулируют величину межплиточного шва.
- Приспособления для смешивания клеевого раствора. Для ручного замеса достаточно прямого шпателя и ведра, но такой процесс очень трудоемкий. Поэтому желательно найти электроинструмент. Это строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
Кроме этого понадобятся еще принадлежности для разметки: чертежный карандаш или маркер, угольник, линейка. Для замешивания клея готовят емкость подходящих размеров, весы для отмеривания сухого порошка, мерку для воды. Для своевременного удаления излишков раствора понадобится ветошь.
Материалы
Для укладки облицовки используются три вида смесей.
Грунтовка
В процессе подготовки на основу обязательно наносится праймер. Его основная задача — улучшение адгезии основания и выравнивание его впитывающих свойств. Кроме этого могут решаться и другие задачи. Грунтовка с антисептиком уменьшает риск появления плесени и грибка. Есть растворы, уменьшающие влагопоглощение, увеличивающие морозостойкость. Выбор праймера зависит от материала основания, условий эксплуатации. Обычно выбирают универсальные составы.
Чтобы клеить плитку, необходим специальный клей. Смеси различаются в зависимости от места применения, вида керамики, условий эксплуатации. Есть составы для наружных и для внутренних работ, водостойкие и неводостойкие, с антисептическими добавками, для «сложных» оснований типа краски или гипсокартона. Выпускаются клеящие препараты в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Перед работой их замешивают небольшими порциями, поскольку состав достаточно быстро отвердевает.
Затирочные пасты
Затирку применяют для заполнения межплиточных швов. Она закрывает влаге доступ к клею, что предотвращает его разрушение и отламывание облицовки. Кроме того, она улучшает внешний вид покрытия. Пасту выбирают в тон оформлению или контрастную. Производят затирку в виде готовых мастик или сухих смесей, которые разводят перед нанесением.
Подготовка поверхности
Облицовывать можно только ровную сухую поверхность. Ее подготовка проводится в несколько этапов.
- Демонтаж старой отделки. Стены или пол очищают до основания.
- Оценка состояния очищенной поверхности. Если оно удовлетворительное, основу зашкуривают и обеспыливают. При наличии дефектов их исправляют.
- Нанесение праймера. Средство наносится в соответствии с рекомендациями производителя в один или несколько слоев. Перед нанесением последующего требуется время на полное высыхание предыдущего.
Трещины
Даже самые небольшие трещины нужно заделать. Для этого используют любую ремонтную смесь. Глубокие и средние трещины перед заделкой расшивают, то есть немного расширяют шпателем или острым ножом. Это необходимо, чтобы полностью заполнить трещину раствором. После этого кистью очищают ее от пыли, промазывают грунтовкой. После высыхания аккуратно заполняют выемку ремонтной пастой. Контролируют заполнение ножом или палочкой, утрамбовывают раствор. На заполненную трещину накладывают армирующую ленту, фиксируют ее шпаклевкой. После ее отвердения шлифуют заделанный шов.
Грибок и плесень
Их присутствие заметно по характерным пятнам. От них нужно избавиться. Острым предметом отскабливают плесневые и грибковые наросты. Оставшиеся после них следы промазывают уксусом или хлоркой, затем промывают. Можно использовать специальные препараты. Если отметины не исчезают, придется повторить обработку. Поверхности дают высохнуть. После этого наносят на нее специальный препарат с антисептиком. Понадобится один или несколько слоев. Это уточняют в инструкции по применению.
Неровности
Неопытные мастера не всегда понимают, как правильно класть плитку на неровную стену. Сначала ее надо выровнять. Иначе уложить оформление качественно невозможно. Есть несколько методик выравнивания поверхности.
- Оштукатуривание. Если кривизна стен превышает 6 мм, придется штукатурить основание. Сначала на него устанавливают вертикальные маячки, точность проверяют уровнем. Затем между ними укладывают штукатурку, ровняют ее правилом. Высохшее покрытие грунтуют и шпаклюют для окончательного выравнивания.
- Укладка стяжки. Пол со значительными перепадами высот выравнивают бетонной стяжкой. Для этого по уровню монтируют маячки. Ориентируясь на их расположение, заливают стяжку. Когда бетон схватится, маяки удаляют, заделывают получившиеся дефекты. Дают раствору отвердеть.
- Монтаж гипсокартона. Выровнять стены можно листами гипсокартона. Их закрепляют на предварительно собранный каркас из металлопрофиля или фиксируют к основанию на клей, гвозди либо шурупы. Последний вариант возможен для удаления небольших неровностей. Для монтажа берут только влагозащищенный ГКЛ, он отличается зеленым цветом.
Как и чем резать плитку
Инструмент для резки выбирается с учетом прочности и толщины керамики, рельефа ее поверхности. Стоит учесть и трудоемкость процесса. Для небольшого объема вполне подойдет стеклорез, например, но резать им большое количество декора очень долго и неудобно. Для раскроя рекомендуется использовать несколько приспособлений.
Стеклорез
Различают стеклорезы с алмазным наконечником и режущим роликом. Для керамики подойдет любая разновидность. Срез выполняют в такой последовательности.
- Укладываем керамическую пластину на ровную поверхность.
- Намечаем линию отреза.
- Стеклорез прижимаем к разметке, и точным движением по направлению от дальнего края к себе проводим бороздку-надрез.
- Перекладываем пластину на край жесткой поверхности, резким движением отламываем свисающий фрагмент точно по проведенной борозде.
Если отрезаемый фрагмент невелик или надо вырезать отверстие, керамику не отламывают, а откусывают специальными кусачками или плоскогубцами. Удаляемую часть понемногу отламывают, получившийся неровный край зачищают. Стеклорез подходит только для гладкого настенного декора.
Плиткорез
Ручные модели являются усовершенствованными разновидностями обычного стеклореза. Для увеличения силы нажима при резе используется рычаг, соединенный с роликом в общий механизм. Плиткорез предназначен для резки любой керамики, надо только правильно подобрать инструмент. Рез делается таким образом.
- Намечаем линию разреза.
- Укладываем деталь на станину так, чтобы наметка совпала с продольным выступом.
- С помощью рычага ставим режущий ролик на наметку с дальнего от себя края.
- С легким надавливанием проводим роликом по разметке.
- Поднимаем рычаг, ставим на разрез двусторонний пресс, аккуратно нажимаем.
Кроме ручных плиткорезов, есть еще электрические. Это дорогой профессиональный инструмент, его редко используют домашние мастера.
Болгарка
Угловые шлифмашины универсальны. Успешно применяются и для резки всех разновидностей кафеля. Лучше брать инструмент с небольшим диаметром диска, не больше 125 мм. В качестве насадки используют специальный диск для плитки или для бетона. При работе болгарка сильно пылит, возможен отлет небольших острых кусочков керамики, поэтому надо быть осторожным.
Как и в предыдущих вариантах, деталь размечается, укладывается на ровную поверхность. Рез болгаркой выполняется с внешней стороны. Полностью отрезаются только узкие полоски. В остальных случаях выполняют надрез, по которому потом отламывается фрагмент. С помощью шлифмашины можно сделать прямые или круговые отверстия. Выполняют их с тыльной стороны, чтобы уберечь лицевую от сколов и повреждений.
Как класть плитку на стены и пол
Разберем основные приемы укладки, которые «работают» вне зависимости от того, надо класть кафельную плитку на стену или на пол.
Показали весь процесс на видео
И пишем подробнее.
- Замес раствора. Выполняется перед тем, как начать класть плитку на стену. Замешивают небольшую порцию, поскольку клей быстро твердеет. В емкость заливается нужное количество воды, затем засыпается отмеренный порошок. Массу мешают на небольшой скорости. После того как она будет размешана, скорость увеличивают. Пасте дают постоять несколько минут, чтобы клей «созрел».
- Раствор накладывается шпателем на ровную сторону зубчатого инструмента горкой. Аккуратно по нему распределяется. Ровной стороной зубчатого шпателя клей наносится на основу, распределяется слоем 5-6 мм. Делается это с небольшим усилием, масса как бы «втирается». Площадь для накладывания раствора не должна превышать две-три плиточки.
- Шпатель очищается, переворачивается зубчатой стороной. Ею «прочерчиваются» полосы по клею. Их направление не важно, но желательно, чтобы оно было параллельным в одном ряду. При выполнении бороздок прикладывается усилие, чтобы шпатель доставал зубьями до основания.
- Керамика укладывается на место, слегка прижимается. Так клеевые бороздки сплющатся и заполнят пустоты. В процессе сдавливания деталь слегка сдвигают по сторонам, чтобы раствор ровнее распределялся. Ставят крестики в межплиточные швы, окончательно корректируют положение кафеля и фиксируют его. Для этого простукивают киянкой. Убирают излишки клея.
Это общие приемы, как новичку класть плитку на стену или на пол. Разберем частные моменты укладки.
В ванной
Монтаж настенной облицовки в ванной начинается с выбора раскладки. После этого определяют угол, от которого будет начинаться ряд. Важно, чтобы он находился дальше от двери. Если же дверное полотно располагается в центре, начинают от любого угла. Желательно выполнить предварительную раскладку, чтобы было минимальное количество подрезки. Предлагаем инструкцию, как класть плитку на стену в ванной.
- Намечаем расположение опорной планки. Для этого откладываем от пола высоту кафеля плюс размер межплиточного шва. На этой высоте проводим прямую линию.
- Ориентируясь на разметку, ставим опорную планку, фиксируем ее к стене. На нее будут опираться пластины второго ряда.
- Укладываем стартовый ряд. Сначала выкладываем целые детали, затем подрезку. Обязательно проверяем точность плоскости уровнем.
- Кладем отделку рядами, двигаемся вверх. Проверяем точность кладки уровнем после укладки каждой пластины, ставим крестики в межплиточные швы.
- Через сутки, когда клей достаточно отвердел, вынимаем крестики, очищаем межплиточные швы. Снимаем рейку, подчищаем нижний край облицовки от капель клея.
Первый ряд пока оставляют пустым. Его заполняют после того, как будет смонтировано напольное покрытие.
Укладывать напольную облицовку начинают от дальнего угла, расположенного напротив дверей. Но в рекомендациях, как класть плитку на пол в ванной, советуют начинать с ближайшего к двери угла. Это объясняется тем, что сантехника и коммуникации находятся на противоположной к ним стене. Необходимая в таких случаях подрезка под ними будет менее заметна. Желательно сделать предварительную раскладку, чтобы подрезанных фрагментов было меньше.
Первую деталь укладывают с зазором от стен не меньше 1,5-2 мм. Уровнем проверяют плоскость, затем ставят крестики и кладут следующую деталь. После укладки каждого ряда еще раз проверяется плоскость. Если есть отклонения, пластины прижимаются сильнее. Это можно сделать, пока раствор не отвердел. После того как кладка окончена, покрытие оставляют на сутки, чтобы клей отвердел. После этого убирают крестики, чистят швы.
3 варианта, чем приклеить металл к керамической плитке
Если вы ищете способ, как приклеить плитку на металлическую поверхность, в первую очередь вам нужно понимать, что тепловое расширение кафеля, керамогранита и любого металла очень отличаются. Это означает, что коэффициент термической деформации стали, меди, алюминия, цинка и др. гораздо больше, нежели у керамики (более подробно мы поговорим об этом позднее).
Как достичь адгезии плитки и металла
Итак, допустим, вы нашли чем приклеить керамогранит к металлу, но при этом не учли особенностей теплового расширения, тогда произойдут довольно-таки неприятные вещи. Так как металл расширяется быстрее, то кафель или керамогранит попросту может оторваться от поверхности. Разберемся, что с этим делать.
Сталь, алюминий, медь и др. склонны к окислению и коррозии, поэтому, перед тем, как приклеить керамогранит к металлу, его следует очистить. Это касается всех способов облицовки такой поверхности плиткой. Выполнить шлифовку легче всего стальной щеткой дискового типа, надетой на угловую шлифовальную машину (болгарку).
На «жидкие гвозди»
Хорошо ведут себя по адгезии с металлом «жидкие гвозди». Дело в том, что, несмотря на название, полимерный состав данного клея эластичен при полном застывании, а это говорит о том, что при разном коэффициенте расширения металла и плитки он компенсирует разницу в деформации. Для того чтобы приклеить любую керамическую плитку к полу, клеевой состав наносят точечно, собственно, как и забивают гвозди, а вот для вертикальных и наклонных поверхностей клей лучше наносить полосами, но ни в коем случае не сплошным слоем.
В данном случае лучше всего использовать «жидкие гвозди» универсального типа, которые вступают в адгезию практически со всеми твердыми материалами:
- Момент Монтаж Универсальный;
- Titebond Multi Purpose;
- ЗУБР Эксперт КМ-100.
Такие марки клея легко отыскать практически во всех строительных магазинах или можно заказать в Сети Интернет. Следует отметить, что это не лучший вариант для помещений или улицы, где возможно прямое попадание воды на поверхность. В затертых швах могут остаться или образоваться через время микротрещины, и попадание влаги внутрь приведет к окислению и коррозии, а плитка начнет отпадать.
Использование армирующей сетки
В данном случае на вопрос, чем приклеить металл к керамической плитке, можно будет ответить с полной уверенностью, так как здесь нужно применить любой плиточный клей. Не спешите удивляться – это только завершающий этап монтажа облицовки. Впрочем, если нужен крепеж к горизонтальной плоскость, например, к проступям стального лестничного марша, то можно обойтись обычной армирующей сеткой. Совсем другие требования к горизонтальным и наклонным плоскостям, где нагрузки действуют несколько в ином направлении. Такой себе палочкой-выручалочкой в данном случае может стать известная всем сетка Рабица, только ячейку лучше использовать 20-30 мм, а проволоку – оцинкованную.
Немецкий инженер, придумавший такой конструкционный материал, сделал огромную услугу всему человечеству, ведь люди постоянно используют такие сетки в своих нуждах, даже не зная о том, что Рабиц, это его фамилия. Как-то несправедливо получается – Ломоносова помнят все, хотя цветным стеклом даже не пользуются, а про Рабица забыли, хотя с такой сеткой сталкиваешься чуть ли, не на каждом шагу. Что ж, отдадим немцу должное и используем его изобретение в наших целях.
Такую сетку нужно приварить к металлу, используя для этого самодельные кронштейны из стальной проволоки в точечном порядке, только обязательно делайте все внатяжку, чтобы армирование не провисало. Затем поверхность нужно заштукатурить песочно-цементным раствором с добавкой пластификатора (его количество на куб смеси указывается производителем на упаковке). Все, через два-три дня, когда слой пройдет первую фазу затвердевания, установите маяки и заштукатурьте стену ещё раз. На следующий дань можно монтировать кафель или керамогранит на плиточный клей.
Видео описание
На что приклеить алюминиевый профиль к керамограниту?
На гипсокартон
Пожалуй, это лучший способ монтажа кафельной и керамогранитной плитки на вертикальную поверхность, но сначала нужно разобраться, как прикрепить к металлу гипсокартон. Это делают все теми же саморезами по металлу (у них более мелкий шаг резьбы), длиной 25 мм и диаметром 3,5 мм. Скорее всего, вкручивать шурупы придётся в толстые листы, которые они сами разрезать не в состоянии, поэтому, придется предварительно сверлить отверстия. Если вы имеете дело со сталью до 2 мм толщины, то можно использовать сверло Ø 3 мм, но если это более толстый материал, то берите Ø 3,2 мм. Сверлить металл нужно сквозь гипсокартон. Расстояние между точками фиксации 300-320 мм.
Для этой цели лучше всего использовать тонкий (8,0-9,5 мм) потолочный лист ГКЛ, но, если место, где будет монтаж плитки как-то связан с сыростью, тогда используйте ГКЛВ (влагостойкий) 12,5 мм. Также участок облицовки может быть связан с жарой, например, у твердотопливного котла с варочной плитой, тогда разумнее использовать ГКЛО (огнестойкий) 12,5 мм, но когда и влага, и жара, то ГКПВО 12,5 мм. Армировать стыки листов не нужно, а вот замазывать плиточным клеем – обязательно, особенно, если это будет влажное помещение. Плитку на ГКЛ кладут обычным способом.
Заключение
То, что вы прочли выше, не является нормой или правилом – это исключения из правил! Кафельную и керамогранитную плитку следует укладывать на минеральное основание (бетон, кирпич) или на гипсокартонный лист, смонтированный на металлическом (деревянном) каркасе. Но в жизни бывает всякое, поэтому используйте эти советы как выход из положения в неординарной ситуации.
Читайте также: