Чем делать разметку на плитке
Обновлено: 13.06.2024
Чертежные и разметочные инструменты для укладки плитки
Для проверки и разметки прямых углов часто используют столярный угольник . Как и другие измерительные инструменты, время от времени его следует проверять на точность. Чтобы сделать это, состыкуйте короткую сторону угольника с линейкой и прочертите линию сверху вниз вдоль наружной, длинной стороны угольника. Затем переверните угольник на противоположную сторону от линии и совместите с ней снова длинную сторону, после чего прочертите вторую линию. Если две линии сливаются в одну прямую линию, это значит, что угольник точный . Если же линии расходятся или сходятся, угольник необходимо подогнать или, если угольник не поддается корректировке, заменить его.
Угольник – очень ценный инструмент, поэтому стоит приложить некоторые усилия, чтобы его отрегулировать. (Конечно, данный совет актуален больше для плиточников, которые часто выполняют работы. Если вы планируете 1 раз в жизни положить плитку. то купите новый угольник, проверьте его и забудьте о дальнейших проблемах). Для того, чтобы отрегулировать угольник, надо прочертить линию на инструменте, соединяющую его внутренний и наружный углы. На угольнике, который показывает угол меньше 90 градусов, с помощью кернера и молотка сделайте пару углублений в верхней части проведенной диагональной линии, что позволит снизить напряжение во внутреннем углу и увеличить его размер до 90 градусов. После этого проверьте угол только что описанным методом. Вы можете сделать дополнительные углубления, если угол недостаточно увеличился. На угольнике, чей угол составляет более 90 градусов, пробейте углубления в нижней части линии. Снова проверьте угол и повторите этот шаг, если есть необходимость.
Чем разметить плитку
Для разметки линий или соединения точек на сухой облицовочной поверхности нарисуйте линию карандашом или нанесите меловые линии с помощью катушки с меленым шнуром. Для того чтобы избежать путаницы на полах от перекрещивания с уже имеющимися линиями или линиями от ваших собственных предварительных измерений, сделайте два типа линий – одну красную, другую синюю . Отметьте предварительные измерения облицовочного основания одним цветом и проведите окончательные разметочные линии мелом другого цвета. Использование двух разных цветов помогает избежать ошибок . Для того чтобы нанести разметочные линии на влажную поверхность, например такую как основание, используйте край шпателя.
Для того чтобы обрезанный край плиток выглядел аккуратным, надо нанести хорошо видимые, но очень тонкие разметочные линии (в идеале не более 0,4 мм шириной). Для разметки плитки, которую будете резать плиткорезом, лучше использовать фломастер, чем карандаш (если вы пользуетесь карандашом, то следите, чтобы кончик карандаша был острым). Когда вы режете темную плитку, необходимо чтобы разметка была четко видна, поэтому в этом случае сначала наклейте маскирующую ленту на место резки . Струя воды, которая используется для охлаждения лезвия, частично закрывает обзор, поэтому контраст между светлой лентой и темной линией очень помогает.
При влажной резке плитки сделайте дополнительную отметку на той стороне плитки, которую собираетесь оставить. Таким образом, делаете ли вы разметку для себя или кого-то другого, резчик будет знать, где делать пропил. Часто доказательством того, что разрез сделан точно и аккуратно служит половина линии, оставшаяся после того, как плитку разрезали.
Чем можно сделать разметку на кафеле, чтобы она была хорошо видна?
Не можем определиться чем можно нанести разметку на кафеле, чем лучше, чтобы разметку хорошо было видно.
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назадПоверхность кафельной плитки может быть матовой, может быть глянцевой.
Плитка может быть тёмной и светлой.
Всё это надо учитывать перед разметкой и + учитывается размечается уже уложенный кафель, или плитка в руках.
Если нужно прочертить линию на кафеле и кафель матовый светлый, то подойдёт обычный мягкий простой карандаш.
Он легко стирается канцелярским ластиком с поверхности кафеля.
Если плитка глянцевая, то можно приобрести вот такой
Выбор цвета маркера зависит от цвета плитки.
Стираются следы такого маркера, обычной губкой смоченной водой (отсюда и название, стираемый маркер, точней характеристика).
Если делаете разметку под некие отверстия, то сверло может вильнуть на заходе.
Тут уже просто разметка не поможет кафель надо накернить.
Если отверстие сверлится "балеринкой", то я обычно ей же и керню, вот этой острой частью "балеринки".
Бить по кафелю нельзя, трес нет, потому дюбель-гвоздь для монтажного пистолета не подойдёт, хотя при должной осторожности, вариант рабочий.
Есть ещё один вариант, делать разметку по малярному скотчу.
Отрезаем 2 полоски малярного скотча и приклеиваем их крест на крест в нужном месте под отверстие.
Разметку на скотч можно нанести даже обычным карандашом.
Если у Вас плитка в руках и Вам нужна чёткая видимая линия, к примеру готовите плитку к подрезки, то можно разметить чертилкой, но чертилка нужна с победитовым острым наконечником.
В принципе, если нет чертилки, процарапать видимую линию можно и гвоздём соткой, но он быстро тупится в отличие от чертилки.
разметка на плитке не стирается :(
всем привет!
народ! есть проблема(
на полу уложена бесшовная плитка 600*600!( российского производства, ПОЛИРОВАННАЯ)
на плитке остались линии от ранее производимой разметки ПРОСТЫМ КАРАНДАШОМ!
просвятите тёмного, плиз, ЧЕМ ОТМЫТЬ . ни растворитель, ни порошок, ни фэйри -ничего не помогает(((( даже простой ластик, то бишь стёрка тоже не помогла(((
Тема поднималась.Результатов не знаю.Попробуйте затиркой в тон по плитке.Если не удалит,то хотя бы замаскирует.
02.06.2009 в 23:13Кислотосодержащими отмывками для плитки (многие фирмы выпускают). Может и поможет. А так только стират.резинкой тереть до опупения
02.06.2009 в 23:31PriZrak! затиркой. там нет царапин! абсолютно гладкая поверхность! следы как будто вьелись(( ластиком надо год тереть, и то сомневаюсь в каком то результате(((
03.06.2009 в 00:06Откуда они вообще там?
Чертить нужно по месту отреза - отрезал и нет никакой разметки.
Чип и Дейл! действительно, откуда им там взяться? o_O
или может зачем эта разметка нужна? ведь всё можно и так, на глаз резать? ))) .
тем не менее вопрос остаётся открытым
-кто с этим сталкивался? и как вы решили проблемУ!
sinister написал :
-кто с этим сталкивался? и как вы решили проблемУ!
Работал у нас один товарисч, любил разметку делать перманентным маркером, у него бы спросить. но уволили без выходного.
Попробуйте заполировать, круг фетровый, пастаГОИем
sinister написал :
плитка 600*600!( российского производства
а шо - кераминовская ужэ не устраивает
sinister написал :
ластиком надо год тереть
заменить плитку 10мин.
03.06.2009 в 08:46Ацетоном. (он у меня на все случаи жижзни)
Либо просто чистящим порошком типа Комета.
stroika! а что керамин у вас в авторитете. . ну ну
и как вы себе представляете процесс замены? при том что плитка уже полгода, как положена. Вы сталкивались с бесшовной плиткой? не обращали внимание на то, что - если поднимать одну, то скошенная фаска *потянет* за собой соседние плитки! одним словом - без сколов и повреждений это сложновато((( да и не в этом вопрос..
sinister написал :
и как вы себе представляете процесс замены?
- как два пальца- купить другую а старую выдолбить нахрен
sinister написал :
а что керамин у вас в авторитете.
лично у меня нет - а у норода ищо в каком авторитете - есть у керамина нормальная плитка ИМХО
sinister написал :
Вы сталкивались с бесшовной плиткой?
НЕТ. я тока учусь
sinister написал :
не обращали внимание на то, что - если поднимать одну
а нефих ийо паднимать - пару ударов молотком и плитка в дребезги - и на другую паминять - короче усё можна сделать - если сильно захатеть
sinister написал :
одним словом - без сколов и повреждений это сложновато
а вы не спеша - по аккуратней
sinister написал :
плитка уже полгода, как положена
гыыыыыыы. пол года жыл с карандашом - и щас вдруг решил его удалить
03.06.2009 в 21:51stroika! смотрю, в твоих постах сплошной юмор по делу-ровным счётом НИЧЕГО. надеюсь работаешь ты лучше , чем пишешь однако, комментировать твои посты, или спорить не собираюсь
да и проблемка решилась.
моющее средство на кислотной основе *ЭКСПРЕСС* (отечественное и недорогое кстати) удалило всё без следа, даже следы от маркера. так что спасибо всем, кто отвечал, тему можно закрывать
sinister написал :
PriZrak! затиркой. там нет царапин! абсолютно гладкая поверхность! следы как будто вьелись(( ластиком надо год тереть, и то сомневаюсь в каком то результате(((
Это для Вас новость,а для меня прошедший этап.Ластик и затирка в тон.Другие способы не помогают.Затирка эффективнее.Теперь у меня этих проблем даже не возникает,так как я уже ученый.Я не шучу.Успехов Вам.
04.06.2009 в 09:06PriZrak написал :
Это для Вас новость,а для меня прошедший этап.Ластик и затирка в тон.Другие способы не помогают.Затирка эффективнее.Теперь у меня этих проблем даже не возникает,так как я уже ученый.Я не шучу.Успехов Вам.
Вы не шутите. а наверное издеваетесь:-))
Я тоже не понял, объясните.
Плитка керамогранит, полированная.
Нарисовали черту грифелем карандаша. Возможно графит впитался в микропоры камня.
Логично стереть её, т.е. удалить.
А по вашему? Легче затиркой зашпаклевать, точнее затереть? в тон главное.
Но ведь затирка на полировке не держится?
Или вы другое имели ввиду? Присыпать затиркой, а она впитает графит?
P.S. Встречались следы на плитке. а также эмали ванн, которые остаются от нержавеющих, алюминиевых или хромированных изделий или инструмента (например при затирке наширкали ложкой из нерж.), тоже плохо оттираются.
P.S. P.S. Пошел за присыпкой, ой затиркой
Samar написал :
P.S. Встречались следы на плитке. а также эмали ванн, которые остаются от нержавеющих, алюминиевых или хромированных изделий или инструмента (например при затирке наширкали ложкой из нерж.), тоже плохо оттираются.
Написал ранее в одной из тем: задел край дорогой белой раковины ремешком титановых часов. Полоса. Вот здесь уже и кислоты не помогали: не бурут они титан. Тер ластиком ооочень долго.
04.06.2009 в 20:46Когда я учился рисовать карандашом по бумаге, сильно заштрихованные места очищали мякотью белого хлеба, прикатывали ладошкой . Не гранит, но может поможет?
05.06.2009 в 00:48Samar написал :
Вы не шутите. а наверное издеваетесь:-))
Я тоже не понял, объясните.
Чем кроить облицовочную плитку
При укладке кафеля никогда не получается обойтись только целыми плитками — приходится резать. При этом мастера-плиточники имеют дело с дорогим и очень «нервным» материалом, который может быть одновременно и слишком твердым, и неимоверно хрупким.
Иногда подрезки очень много, и нужно нацеливаться на максимальную производительность используемых устройств, а иногда следует раскроить только несколько элементов, но сделать это с филигранной точностью и с полным отсутствием сколов. Во многих случаях без серьезных строительных инструментов делать тут нечего, но бывает, что можно обойтись подручными средствами.
Плиткорез электрический
Электрические плиткорезы — идеальные устройства для работы с плиткой. Эти сетевые станки отличаются наличием рабочего стола и мотором, на шпиндель которого устанавливается металлический диск с алмазным напылением. По компоновке их можно разделить на плиткорезы:
- С нижним расположением мотора, параллельным упором, наклонным столом и неподвижной оснасткой. Эти относительно недорогие и компактные инструменты наиболее востребованы отечественными профессионалами.
- С верхним расположением протягивающегося силового блока. Они комплектуются моторами мощностью до 2 киловатт, позволяют разрезать плитку большого формата и большой толщины.
Главным достоинством электрического плиткореза можно считать стабильность конструкции, которая приводит к повышению безопасности, высокой точности раскроя и к хорошему качеству полученных кромок (в том числе при запилах облицовки под углом 45 градусов к плоскости).
Все плиткорезные станки позволяют выполнять раскрой с подачей воды к оснастке (разными способами), поэтому нет проблем с запыленностью рабочего места, обрабатывать удается даже самые прочные материалы типа толстого напольного керамогранита или стекла. Такие плиткорезы также называют «пилой по камню», так как ими можно резать клинкерный кирпич, шифер, бетонную тротуарную плитку, мраморные элементы…
Механический плиткорез
Инструмент представляет собой компактную станину длиной от 40 до 90 сантиметров (от этого показателя зависит, с плиткой какого размера можно будет работать). По двум параллельным трубам мастер руками перемещает режущий узел, «на острие» которого установлен твердый металлический ролик. Чтобы отделить полоску плитки, нужно прочертить роликом по лицевой поверхности и нажатием на рычаг переломать плитку по разметке.
Продвинутые модели ручных плиткорезов имеют мощные направляющие и усиленный разделитель, сменные резцы и удобную систему для резки плитки под углом.
Щипцы-клещи
Сильно упрощенный аналог механического плиткореза. Между тем, это вполне рабочий вариант по стеновой и половой кафельной плитке, прекрасно подходит для работы с мозаикой. Главным функциональным органом является сменный победитовый ролик, есть также разделитель в виде V-образной ответной части клещей. Многие плиточники имеют в арсенале такие щипцы в качестве дополнения к своему электроинструменту.
Болгарка
Единственное преимущество УШМ при раскрое плитки — это их высокая производительность и мобильность. К серьезным недостаткам необходимо отнести низкое качество реза (сколы, подгорание глазури, сложно выдержать прямую линию), шумность работ, запыленность и возможный выброс мелких осколков.
Чтобы резать кафель болгаркой, нужно использовать алмазный диск для сухого реза. Инструмент лучше использовать компактный (рассчитанный под маленький круг диаметром 115 или 125 мм). Желательно, чтобы УШМ была с регулировкой оборотов, чтобы подобрать подходящий режим под конкретный материал. Тогда это будет хороший вариант, когда нужно порезать любого типа плитку, но при этом не тратиться на электрический или механический плиткорез.
Мини-циркулярка (роторайзер)
Инструмент, по сути, является этаким кентавром болгарки и циркулярки. Он хорош своей мобильностью, при этом имеет площадку для стабильного погружного пиления, может оснащаться шлангом для отвода пыли и бачком для подачи воды.
Кроить можно плитку толщиной свыше 2 сантиметров.
Также роторайзер хорошо справляется с резкой под углом 45 градусов (так обрабатывают плитку для облицовки внешнего угла).
Стеклорез
Раньше этот ручной инструмент был дома у каждого хозяина, но и сейчас купить его не проблема. Если нужно раскроить дома несколько плиток, то стеклорезом легко можно обойтись, ведь он по факту мало чем отличается от механического плиткореза или щипцов-клещей.
Чтобы разделить плитку на два фрагмента — достаточно один раз прочертить им по глазури, а потом переломать облицовку на гвозде или на углу стола. Кстати, если совсем припрет, а ничего подобного под рукой нет, то можно пробовать прочертить плитку острием гвоздя/шурупа — многие виды кафеля противостоять этому не могут.
Ножовка с алмазной нитью
Этот метод можно отнести в категорию бюджетных и народных. Ножовка традиционная, она может уже иметься в хозяйстве, нужно лишь докупить «струну».
Делать прямые распилы подобным инструментом смысла нет, но вот искривленные траектории и различного рода отверстия — вот где он проявит себя на все сто. Кстати, есть в продаже также алмазные струны для ручных лобзиков.
Электролобзик
Этим инструментом можно выпиливать по плитке криволинейные линии и круговые отверстия. В качестве оснастки используются специальные пилки по керамике с алмазным напылением.
Лобзик желательно иметь с регулировкой скорости.
Клещи слесарные
До клещей дело доходит, когда нужно подогнать плитку к какому-то криволинейному предмету, и резать обычными инструментами по сложному контуру не получается. Вся работа сводится к медленному и жутко скрежещущему «выкусыванию» материала, однако этот инструмент есть в арсенале любого плиточника.
Кстати, клещами довольно неплохо получается кромсать непослушную мозаику. Лист плитки перед раскроем лучше проклеить малярным скотчем по самой разметке.
Существуют также специализированные щипцы для укладчиков плитки, отличаются они маленьким аккуратным клювом.
Гидроабразивная резка
Для этого плитку нужно отвезти на фирму, которая такую услугу предоставляет. Стоит подобная работа довольно дорого, так как используется сложное оборудование, зачастую с ЧПУ. Технология представляет собой воздействие на твердые отделочные материалы концентрированной струей воды, к которой добавляются мельчайшие абразивные частички — рез получается идеальной чистоты и точности.
Чаще всего такой способ порезки плитки выбирают, когда нужно создать фрагменты очень сложной формы (панно, узоры, логотипы, отверстия, мозаика), либо нарезать одинаковые по размеру керамические полосы с очень ровными краями (например, для использования в качестве плинтуса или фриза).
Как видим, для раскроя облицовочной плитки можно использовать имеющийся дома универсальный электрический инструмент, просто укомплектовав его для этого специальными дисками или пилками. Для совсем уж эпизодических работ вполне сгодится простой стеклорез или недорогие «клещи-щипцы укладчика». Главное — не бояться и потренироваться на неделовых образцах. В общем, не так страшен зверь, как можно себе представить.
Подробная инструкция по укладке плитки
Мы знаем, как порой трудно справляться с ремонтными работами, особенно, если делаешь их самостоятельно. К таким работам смело можно отнести укладку плитки на различные поверхности. Так что сегодня мы предоставляем вам подробную инструкцию: как уложить плитку без лишних переживаний.
Разметка поверхностей под укладку плитки
Перед укладкой плитки важно заранее разметить все поверхности. Это – чрезвычайно важный этап, требующий концентрации внимания и высокой аккуратности, так как даже незначительная ошибка способна серьезно подпортить вид создаваемого интерьера. Никогда не стоит полагаться на укладку плитки со «стартом» от стены – так можно получить немалую погрешность, которая затем проявится самым неприятным образом, смазав всю картину.
Лучше всего отбить линии на полу и начинать укладку именно от центра (во всяком случае – с центральной области) помещения. Работа пойдет быстрее, если имеется лазерный уровень-построитель плоскостей, который сразу даст точные перпендикулярные линии. Если такого инструмента нет, придётся размечать вручную.
Начать лучше всего с проведения продольной осевой линии. Для этого определяются центры двух стен (с входной дверью и противоположной) и соединяются прямой линией. Линию проще всего отбивать мелованным шнуром. Через центр этой линии необходимо провести перпендикулярную ей.
Читайте еще наши статьи
"По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи" Ремэлль
Полагаться на строительный угольник, даже длинный – это несколько беспечно, так как велик риск сделать ошибку, которая будет стремительно нарастать от центра к периферии комнаты. Необходимо обязательно проконтролировать прямой угол расчетом, применив теорему Пифагора . Например, при катетах треугольника 600 и 800 мм его гипотенуза должна быть равна 1000 мм, и ни миллиметром, ни меньше, ни больше.
Применение теоремы на практике Применение теоремы на практикеОт нанесенных опорных перпендикулярных линий уже несложно будет сделать параллельный перенос на любой участок помещения. Это говорится к тому, что стартовый ряд плитки вовсе не обязательно должен проходить именно через центр.
Возможные варианты укладки стартовых рядов керамической плитки.
Варианты укладки стартовых рядов Варианты укладки стартовых рядовНапример, на рисунке слева показан вариант достаточно просторного помещения, с расположенной по центру стены дверью. Имеет смысл использовать базовые линии для выкладки первых рядов, а затем заполнять оставшиеся секторы. Справа показан случай малогабаритного помещения, да еще и со смещенной от центра дверью. В этом варианте намного красивее будет смотреться кладка с прямым целым рядом по линии зрения входящего в помещение человека.
Никогда не стоит торопиться с окончательной раскладкой. Лучше занять немного времени на проведение первичной кладки «насухо» — это позволит наиболее грамотно и красиво выложить ряды из целой и резаной плитки.
Подготовка плиточного клея.
Сухая смесь замешивается с водой в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Для этого необходимо иметь достаточно вместительную емкость и строительный миксер (насадку на дрель).
В емкость наливается необходимое количество воды, а затем, при непрерывном перемешивании, в нее досыпается необходимое количество смеси (ни в коем случае не наоборот!). Клей перемешивается в течение установленного производителем времени – необходимо добиться однородности состава и его правильной кондиции. Клей должен получиться пластичным, но достаточно плотным, по аналогии с настоящей домашней сметаной. Он не должен растекаться – проведенные зубчатым шпателем борозды не оплывают под своей тяжестью, а сохраняют свою форму. После перемешивания клею даётся время на «дозревание», буквально 5 – 7 мин., затем его еще раз тщательно перемешивают, а затем можно приступать к работе.
Совет. Не стоит готовить сразу много клея – он должен быть гарантированно выработан в течение 30 – 40 минут. Если начнётся процесс его схватывания прямо в таре для замешивания – дело плохо, придется срочно вычищать и замешивать вновь. «Оживлять» клей добавлением воды – недопустимое занятие!
Базовые приемы монтажа плитки
Клей наносится на отделываемую поверхность в месте установки плитки, в соответствии с выбранной схемой раскладки, и распределяется широкими движениями зубчатого шпателя. Направление борозд никакой особой роли не играет, главное, чтобы они были плотно заполненные, бес провалов, и одинаковые по высоте. Борозды должны получаться плотными, одинаковой высоты, хорошо держать форму. Не стоит промазывать сразу большую площадь. Пока не наберется нужного опыта, лучше ограничиться пространством, необходимым для 4 плиток средней величины.
Современные клеи предназначены для работы с сухой плиткой, поэтому не надо слушать тех, кто советует замачивать кафель в воде перед укладкой. Плитка прикладывается в нужном месте (вот для чего и нужны вспомогательные направляющие рейки!) и плотно прижимается к поверхности. Есть возможность ее подкорректировать, сдвигая влево — вправо, но отрывать от поверхности уже не рекомендуется, иначе придется всю процедуру повторять заново. С помощью уровня тщательно выверяется правильность установки по вертикали и горизонтали. При необходимости, можно слегка подбить плитку резиновым молотком.
Для того чтобы между плитками выдерживался одинаковый зазор, во время укладки очередной плитки (между ней и уже установленными) вставляются калибровочные крестики, толщина которых предопределит ширину швов. Такие крестики приобретаются заранее. Крестики помогут выдержать требуемую ширину шва.
В случае необходимости, легкие удары резиновым молотком через деревянный брусок помогут вывести укладываемую плитку на нужный общий уровень.
Существует современный очень интересный и эффективный способ выравнивания плитки при укладке – использование специальных клиновидных зажимов, который задают и толщину шва, и единство плоскости покрытия. Технология применения очень простая: достаточно прочитать инструкцию или посмотреть обучающее видео от производителя.
Резка керамической плитки
Рано или поздно, но приходит момент, когда необходимо укладывать фрагменты плитки. Заранее их никогда не готовят – только по месту, с промером нужных габаритов и учетом толщины шва. Для резки плитки применяются различные инструменты:
Разметка плитки. Как правильно наносить разметку на плитку?
Делая укладку керамической плитки на нее необходимо наносить разметку. Это могут быть, например, места выводов электрических кабелей. Делать разметку плитки можно маркером, но это не совсем удобно, так как колпачок постоянно теряется, а маркер пачкается и очень быстро засыхает.
Также размечать плитку можно при помощи карандаша, след от него практически не заметен, но это и создает кучу проблему, ошибок и накладок, особенно если работы выполняются вдвоем, где один мастер делает разметку, а второй вырезает отверстие.
Чтобы избежать ошибок в разметке нам понадобится обычный малярный скотч, который нужно наклеить на месте разметки. Такой нехитрый способ позволит точно сделать разметку и не ошибиться ни на миллиметр. Кроме того будет еще дополнительное место для разного рода пометок.
Еще одно преимущество такого способа в том, что благодаря бумажному скотчу сверло не будет скользить по глянцевой поверхности плитки.
Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс
Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.
Пошаговая инструкция
При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.
Рассмотрим общую очередность работ:
- Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
- Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
- Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
- Укладка плитки на пол.
- Укладка первого ряда настенной плитки.
Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.
Необходимые инструменты
- Шпатель с ровной кромкой
- Шпатель-гребенка
- Резиновый шпатель для затирки
- Лазерный или водный уровень
- Пузырьковый уровень
- Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
- Резиновый молоток
- Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
- Правило
- Дрель-миксер
- Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
- Кисть для грунтования отдельных участков
- Плиткорез
- Кусачки для керамики
- Рулетка
- Строительный угольник
Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.
Необходимые строительные материалы
- Плитка
- Плиточный клей
- Цементно-песчаная смесь для стяжки
- Стальные профили для маяков
- Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности
Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.
Шаг 1: Выравниваем поверхность
Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.
Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.
Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.
- На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
- Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
- Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.
Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.
- Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.
- Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
- Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.
- Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
- Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.
Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.
- Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.
На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.
- Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
- Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
- Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
- Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.
Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.
Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.
Шаг 2: Разметка под схему раскладки
Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.
- Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
- Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
- Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
- «Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.
При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.
Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.
Шаг 3: Подготовка плиточного клея
Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.
Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.
- Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
- В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.
Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.
- Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
- После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.
Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.
Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол
Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.
- Нанесение на обратную сторону плитки
- Нанесение на пол
- Нанесение на обе поверхности
Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.
Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.
Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.
Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.
Шаг 5: Укладка плитки
- После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
- Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
- Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
- В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.
СВП: клин с зажимом
Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.
Шаг 6: Подрезка плитки
Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.
- На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
- Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.
При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.
Шаг 7: Затирка швов
Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.
- Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.
- Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.
Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.
- Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.
- Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
- После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.
Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах
Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.
В ванной комнате
- При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
- Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.
С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.
Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.
- Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.
В туалете
В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.
Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.
На кухне
В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.
Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей
На деревянный пол
Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.
- В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
- Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
- Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
- На основании не должно быть гнили и трещин.
На гипсокартон
Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.
- Материал должен быть влагостойким.
- Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
- Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.
Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.
Фото напольной плитки в интерьере
В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.
Читайте также: