Будет ли держаться цемент на дереве

Обновлено: 18.05.2024

Можно ли и как использовать цемент, который затвердел в мешке (слежавшийся)

Можно ли использовать цемент, который затвердел в мешке – вопрос, интересующий многих мастеров. С одной стороны, не хочется рисковать качеством и прочностью элемента, конструкции или здания из бетонного раствора. С другой же, если цемент затвердел в мешке, выбрасывать его жалко, ведь это значительные финансовые потери.

Обычно цемент затвердевает в случаях, когда из-за ошибок в расчетах покупают слишком много материала и он стоит на складе дольше, чем предусматривает срок хранения. Если не использовать своевременно порошок, он слеживается и твердеет, теряя в большей или меньшей мере степени свои свойства.

Нередко так происходит еще и из-за того, что производители заинтересованы в обеспечении высоких продаж своего товара. Поэтому материал, который боится влаги, почему-то пакуют в бумажные пакеты. Если бы цемент поставлялся в плотных водонепроницаемых пакетах из полиэтилена, ситуация могла бы быть в корней иной. Так или иначе, но если цемент затвердел в мешке, необходимо тщательно разобраться в ситуации, чтобы знать, как правильно поступить.

Что делать, если состав в мешке затвердел

Если цемент затвердел, не стоит спешить замешивать из него раствор. Сначала необходимо понять, будет ли он пригоден для приготовления бетона, не скажется ли его использование на прочности, надежности, долговечности элемента, конструкции, здания.

Почему твердеет цемент

Цемент твердеет в основном из-за попадания в порошок влаги. Ведь главным условием схватывания и застывания цемента является прохождение химический реакции гидратации. Вода и цемент взаимодействуют, образовывают кристаллогидраты, потом проходит две стадии: схватывание и твердение смеси. Между элементами формируются пространственные связи, после разрушения которых цемент уже не придет в первоначальный вид.

Вопрос о том, можно ли использовать затвердевший цемент в мешке по предназначению, уже не стоит. Для выполнения первоначальных задач он точно не подойдет.

Сухой строительный материал обладает сравнительно небольшим сроком годности. В заводской упаковке под навесом может лежать до 2-3 месяцев, потом каждый месяц теряет до 15% прочности. Через 6 месяцев хранения уходит 50% марочной прочности.

Происходит так из-за того, что цемент – материал гигроскопичный, впитывает влагу из окружающей среды. В нем начинает происходить процесс гидратации – пусть не так активно, как при замесе с водой, но материал твердеет и на химическом уровне меняет структуру.

Цемент любой марки предполагает определенный срок хранения в правильных условиях. Регулируется все нормативами ГОСТ 30515-97: мешки обязательно должны храниться только в сухих помещениях, аккуратно и плотно уложенными на поддонах из пластика или дерева с высотой штабеля максимум 180 сантиметров.

Препятствовать твердению цемента можно, упаковав бумажные пакеты в полиэтилен, пересыпав цемент в герметичные бочки из пластика. В таком случае возможно продлить срок хранения, но мастера не советуют так поступать и приобретать материал в нужном количестве непосредственно перед использованием.

Как использовать

Цемент производится в формате материала мелкой фракции, его частички связывают наполнитель, другие материалы (щебень, песок, камни и т.д.). Раствор после застывания превращается в твердый бетон, если правильно приготовлен и уложен.

Если же цемент самостоятельно сцепляется друг с другом под воздействием влаги, получается хрупкий материал. И если он попадет в раствор, то все равно останется хрупким, понижая общую прочность и провоцируя появление трещин в монолите.

Так, если даже минимально изменил структуру цемент марки М400, то его прочностные характеристики в лучшем случае будут достигать показателей М300 или даже М200. Чтобы сделать цемент достаточно рассыпчатым опять, нужно положить мешок на ребро, подождать, потом поставить на другое и снова подождать.

Перекатывать таким образом мешок по полу нужно до тех пор, пока порошок не станет снова сыпучим. Вряд ли его консистенция будет такой же, как свежего, но использовать в работе его допускается.

Если цемент засох в мешке, реанимировать его и привести в пригодный вид для применения там, где предполагалось, уже нельзя. Но придумать, что делать и не потерять потраченные деньги, вполне реально. Замешанный из все еще сыпучего затвердевшего цемента раствор можно применить там, где нет больших механических нагрузок: бетонирование декоративных архитектурных сооружений, столбов, садовых дорожек, разного типа площадок для сушки белья и т.д.

Мастера в ответ на вопрос про слежавшийся цемент (можно ли использовать его в работе) отвечают категорично: только в качестве наполнителя и то в определенных пропорциях.

Цемент берут в качестве добавки – 3 части обычного наполнителя (гравий, щебень и т.д.) и 1 часть щебня из застывшего цемента. Можно разбить камни на куски размером 20-40 сантиметров или мельче и добавлять в подушки под монтаж стяжки пола, тротуарной плитки, бордюрных камней и т.д.

Часто в сети можно увидеть советы по поводу проверки качества цемента в домашних условиях – якобы, если испытание он проходит, то можно смело использовать его в работе.

Как проверить качество слежавшегося цемента:

Измельчить камни до состояния пыли
Сделать из бетонного раствора конус, выждать срок твердения
Разбить конус молотком и сравнить результаты с аналогичным испытанием нормального цемента

И если вы пользуетесь такими подсказками, то исключительно на свой страх и риск. Дело в том, что конус используют только для выявления подвижности бетона, но не прочности монолита. И цементному камню, который сформировался в мешках, никакое измельчение не вернет первоначальной химической формулы, которая изменилась навсегда.

Можно сделать вывод, что использовать цемент, который затвердел, можно очень осторожно и исключительно там, где не требуется обеспечения серьезных прочностных характеристик и стойкости к механическим нагрузкам. Однажды застывший цемент уже не вернется в прежнее состояние, поэтому рассчитывать на него не стоит.

какова адгезия цемента с деревом? если для выравнивания дерева использовать цемент-будет держаться?

Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами, с использованием тканной металлической штукатурной сетки или деревянной штукатурной дранки.

Цементно-известковый раствор. Отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (6-9 частей) , которая затем замешивается известковым молоком (1,5-2 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.

Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть) и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части) и 6-8 частей песка. Перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут.
Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по мере использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны).

как наложить цемент на дерево

Не цемент, а цементный раствор. Сначала покройте дерево, убедившись, что оно сухое, гидроизоляционной мастикой, сверху слой гидроизола или стеклоизола- лучше пригласить мастеров с газовой горелкой. Затем с расстоянием от гидроизоляции 1 см проложить металлическую или стеклопластиковую сетку и залить цементно-песчаным раствором. Если сделать иначе древесина сгниёт через 3-4 года.

Остальные ответы

дерево намочи и накладывай

Вздуется и потрескается. На крайний случай на дерево закрепите армирующую сетку

а большой слой? может сначала гипсоплиту на саморезы потом на неё цемент

Если толщина слоя не более 20 мм. , то просто закрепите на стене сетку Рабица с ячейкой 25-30 мм. без провисания между крепежом и бог в помощь

Если на пол, то укладываете пароизоляцию, или гидроизоляцию, укладываете сетку, и заливаете ц. п. стяжку, чем толще тем лучше. Но тоньше 5см. я бы делать не стал. Тогда лучше использовать листовой материал, типа ЦСП, в нахлест. Если стены, тогда набиваете сетку и штукатурите!

старый бревенчатый дом. какой смесью (типа цемент) обработать бревна чтобы всё держалось или подскажите другую идею

Надо обмазать глиной. Непонятно только где вам нужно это сделать. Но в любом случае по деревянному дому
нельзя мазать цементом-быстре сгниет. А глина пропускает воздут и дом "дышет"- и так теплее будет от цемента-
холод.

Подготовка деревянных поверхностей. Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях. Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.

Значительно труднее и не с таким высоким качеством можно подготовить деревянную поверхность под штукатурку, набив на нее дрань, а под облицовку - при помощи металлической сетки.

Штукатурка и деревянная поверхность имеют самые худшие показатели по прочности при соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 3). Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в надколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.

Рисунок 3. Набитая дрань: 1 - простильная; 2 - выходная
Ширина драни составляет 20. 30 мм, толщина - 4. 5 мм, длина - 1000. 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (1) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности) . Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные) . Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на нее объемных изменений дерева (рис. 4).

Рисунок 4. Облицовка деревянных поверхностей: 1 - плитка; 2 - растворная прослойка; 3 - раствор; 4 - металлическая сетка; 5 - гидроизоляционный материал; 6 - деревянные доски; 7 - деревянный брусок
Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга. Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид) , по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10. 15 мм.

Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жесткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор намазывают на металлическую сетку снизу вверх кельмой

Цементный раствор на дерево - трещины

В доме 61 года надо срочно сделать детскую комнату. Столкнулся со следующим. Внутри перегородки стены проложены деревянные рейки по всей длинне. Особенно в этих местах старая штукатурка осыпалась или потрескалась, местами при простукивании обнаруживались пустоты. Я все старое удалил до более-менее прочного, обеспылил, обработал грунтовкой глубокого проникновения. Образовавшуюся пустоту (см. 20 глубиной) заполнил цементным раствором (готовая смесь М150 + немного цемента м500 + клей ПВА+вода). Раствор потрескался местами (трещины продольные на фото - худший вариант, большинство нитевидные).

как заштукатурить деревянный брус ?

Брус замурован в стене , к нему крепилась дверная коробка , так что с торца дверного проёма он виден , а с боков был закрыт слоем штукатурки которая осыпалась когда демонтировали старую дверь. Нужно эту штукатурку восстановить. Толщина слоя от 0,5 до 3 см , ширина бруса которую надо закрыть 5-7 см , брус не струганый.
Штукатурку хочу положить цемент/песок , что-нибудь типа основита , чтоб не растрескалась и не отвалилась от вибрации при хлопании дверью.
Подскажите , ляжет-ли она на брус ? Будет-ли держаться ? Нужно-ли брус чем-либо грунтовать , и если нужно , то чем ?
Как вообще штукатурятся такие вещи ?
Может быть существует какая-то другая штукатурка , более подходящая для такой работы , но не менее прочная ?

11.12.2008 в 06:12

самое простое: набить мелкихгвоздиков и штукатурить.

ВуглускР написал :
Может быть существует какая-то другая штукатурка , более подходящая для такой работы

все неподходящие, все на воде.
можно покрасить масляной краской, лучше - грунтовкой и штукатуить после высыхания.
а можно прибить полоску гипсокартона и по ней штукатурить.

Чем улучшить адгезию цементной штукатурки к дереву ?

"Акелло промахнулся", и поставил черновую коробку для двери в сортир в один уровень с кирпичной стеной, которая будет штукатуриться ЦПШ. О том, что наличники стык кирпича с коробкой не закроют - Акелло вовремя не подумал.

Понятно, что на шов я теперь набью сетку, в дерево насажаю шурупов, а в кирпич - каких-нибудь дюбель-гвоздей, и наплету между ними проволоки. Но этого кажется мало.

Вопрос: до каких высот дошла современная химия, и существует ли нынче какая-нибудь грунтовка, которая существенно улучшила бы адгезию раствора на основе цементного вяжущего к струганой и пропитанной антисептиком деревяшке ? Или все безнадежно, и штукатурка будет держаться только на слое "арматуры" ?

02.08.2006 в 17:03

А не проще просто из гипрока рейки вырезать и на саморезах к коробке прикрутить?
А вообще есть грунтовка-бетоконтакт . правда в твоём случае стальная арматурная сетка на гвоздях всё равно обязательна ИМХО.

02.08.2006 в 17:11

Гипрок, да во влажном помещении - фи. Однако, дело даже не в этом.

Толщина штукатурки будет определяться геометрией стены (далекой от идеала), и врядли окажется в точности равна толщине этих самых реек - из гипрока там, или из чего другого. Плюс, трещина между цементной штукатуркой и этим "добором" - imho, ничем не лучше трещины по самой штукатурке.

Волшебное слово "бетонконтакт" я знаю (все потолки им уже покрыты), но будет ли он держаться на дереве - бааальшой вопрос.

02.08.2006 в 17:16

2Artie Гипрок есть влагостойкий . да и можно аквастопом загрунтовать в несколько проходов.
Чтобы на дереве лучше держался . можно грунтом глубокого проникновения покрыть, а уж после бетоконтактом . но без сетки там всё равно никак - у дерева и бетона температурно-влажностные расширения отличаются.

02.08.2006 в 18:16

Когда я слышу про гипрок под аквастопами, у меня возникает стойкая ассоциация с куском сахара, завернутом в презерватив: влагостойкость эта - до первого чиха. Впрочем, это мои личные тараканы в голове , и речь, собственно, не о них.

Идея же с бетонконтактом поверх какого-нибудь тиефенгрунда - носится в воздухе, но лично я так делать никогда не пробовал, поэтому твердой уверенности в результате у меня нет. А у Вас ?
Еще - из идей такого же плана - мне видится вариант шпаклевки стыка кирпича с деревом каким-нибудь акриловым (не силиконовым !) герметиком, на который сверху уже может лечь ЦПШ. Но это тоже все мысли абстрактные и практикой не подкрепленные, а хочется чего-то, хотя-бы единожды проверенного.

Вообще, я надеялся услышать о существовании какого-то специального состава, заточенного сугубо под данную ситуацию. - Ну не может же быть, чтобы за сотни лет строительства из дерева и цементного камня никому не пришло в голову сделать состав, надежно их связывающий, вместо того, чтобы мешать "коктейли" из разных грунтовок.

03.08.2006 в 19:12

Помимо шурупов проволоки и так далее, можно сделать надколы в деревяшке, чтобы на них раствор зацепился. Грунтовку использовать в любом случае рекомендуется, это поможет предотвратить изгибания, растрескивания и т.д. деревяшки при набирании влаги и высыхании. Грунт скорее всего акрилатстирольный, подходящий для грунтования дерева и гипрока. Для лучшего сцепления можно и в раствор что-нибудь добавить- ту же грунтовку, плиточный клей, вобщем что-нибудь полимерцементное, это поможет. Сверху в финишную шпаклевку вмажте стекловолоконную сетку, для предотвращения появления трещин при захлопываниях двери. Ну и сам раствор должен быть просеянным, если не покупной используете. Сетка- 1-1.5 мм.

03.08.2006 в 21:28

За идею нанести насечку на дерево - спасибо. Самому как-то в голову не пришло.

А страшное слово "акрилатстирольный" можно расшифровать с примерами ? - Например, акриловые "тиефенгрунды" от разных производителей - это акрилатстирольные, или нет ? Они декларированы для осыпающихся, мелящихся и прочих сильновпитывающих оснований, но дерево в явном виде в списке не присутствует.

03.08.2006 в 21:33

Модераторы, а модераторы ! А за что вы пришибли вопрос со ссылочкой сюда из "лаков и красок" ?

Вроде, как раз оттуда можно было бы ожидать грамотных советов по грунтовкам, - это я просто протормозил, и начал трэд здесь. Чем помешал мой "кросспост" еще и в тот форум ?

03.08.2006 в 21:39

Artie написал :
За идею нанести насечку на дерево - спасибо. Самому как-то в голову не пришло.

Не насечку, а надколы, чтобы "занозами" торчали.

Artie написал :
акриловые "тиефенгрунды" от разных производителей - это акрилатстирольные, или нет ? Они декларированы для осыпающихся, мелящихся и прочих сильновпитывающих оснований, но дерево в явном виде в списке не присутствует.

Акриловые, они и есть. Если в явном виде для дерева не найдете, ищите пригодные для гипрока. Использовать можно практически любой.

03.08.2006 в 21:47

если никак - набить стальную сетку
штукатурить
шпаклевать со стеклосеткой

на адгезию штукатурки к дереву надеяться не стоит
колебания влажности в помешении - отслоится штукатурка от деревяшки
а с сетками будет несколько см самонесущей штукатурки

а финиш будет - обои или покраска?

04.08.2006 в 11:54

2michael( S.-Pb)
"Надколы" меня слегка смущают, потому как в глубь расщепов грунтовку фиг загонишь, а значит мы увеличиваем площадь не только для контакта со штукатуркой (что хорошо), но и для проникновения влаги (что плохо). Впрочем, я еще подумаю как это сделать потехнологичнее. За мысль спасибо.

2Do Home Yourself
Переставлять - геморройно. Там еще примыкание к швеллеру, на котором будет жить антресоль, так что по факту смещение черновой коробки вглубь на сантиметр потребует полной ее переделки.
Про металлические сетки в слое штукатурки все понятно - так оно и было задумано, да и малярная сетка в шпаклевке даст доп. прочность этому "самонесущему бутерброду". Финиш - под обои, так что я надеюсь, что оно обойдется.

В общем, это классический пример того, когда одна маленькая недодумка порождает изрядный геморрой впоследствии. Одно утешение - что ругаться не на кого, бо сам дурак.

04.08.2006 в 12:41

с обоями проблем не будет, а под покраску я бы переделал

04.08.2006 в 12:51

to Artie
Если Вы положите общий слой штукатурки на короб и стену трещины будут по любому. А не проще ли для гидроизоляции, чтобы не повело деревяшку, покрасить перед оштукатуриванием короб, а потом
спокойно штукатурить только стены. Разницу высот убрать при помощи дополнительной раскладки. По моему так будет надежнее и естественнее.

04.08.2006 в 13:40

Artie написал :
2michael( S.-Pb)
"Надколы" меня слегка смущают, потому как в глубь расщепов грунтовку фиг загонишь, а значит мы увеличиваем площадь не только для контакта со штукатуркой (что хорошо), но и для проникновения влаги (что плохо). Впрочем, я еще подумаю как это сделать потехнологичнее. За мысль спасибо.

Идея далеко не моя- в любом справочнике штукатура это есть. Если грунтовать кистью( с обрызгиванием оной) или пульверизатором (для поливки комнатных растений, накручивается на любую бутылку стоит рублей 15-20 в хозмаге), то прблем никаких.

04.08.2006 в 14:43

2Info
"Фишка в том", что если я оштукатурю только стену, а на черновую коробку набью некую рейку до уровня штукатурки, то между ними будет ничем не закрытая щель, которая гарантированно прорвется через обои. Если же я свяжу деревяшку с кирпичем некоей арматурой ("стежки" проволокой + сетка-оцинковка), то скорее эта самая проармированная штукатурка отойдет от дерева, но по шву трескаться не будет (или будет, но не очень сильно). Коробка же будет окрашена (на самом деле, огрунтована) в любом случае.

2michael( S.-Pb)
А часто торчащие из дерева шляпки шурупов, "оплетенные" проволокой, - неужели они будут держать штукатурку существенно хуже, нежели торчащая щепа ? - Я ведь все равно не смогу превратить остуганный брус в неструганный (в смысле количества этих топорщащихся щепок).

04.08.2006 в 16:57

Artie написал :
А часто торчащие из дерева шляпки шурупов, "оплетенные" проволокой, - неужели они будут держать штукатурку существенно хуже, нежели торчащая щепа ?

извините, что вмешиваюсь.
В общем-то, я мог бы и без цитаты сказать: у меня вся квартира устроена подобным образом. Дом 32-го года постройки. Стены - кирпич, деревянные перекрытия и перегородки - так что таких примыканий. Да что там, только такие примыкания и есть :-)
Тут никто не сказал ни слова о дранке - оно и понятно - прошлый век, но до сих пор 95% площади стен и потолков в моей квартире держится на ней, родимой. И честно скажу - всю ее я отбивать не собираюсь - нормально держит. А дранка, полагаю, еще тех, 30-х годов, т.к. там, где пришлось ее отдирать, она сидела на кованных гвоздях.
В Вашем случае, думаю, сетки как-либо прикрепленной к брусу и стене будет более чем достаточно.

05.08.2006 в 00:39

Artie написал :
в глубь расщепов грунтовку фиг загонишь,

Помимо пульверизатора, для загона грунтовки внутрь можно использовать шприц.

05.08.2006 в 17:18

а надо было как - коробку ставить чуть вперед на толщину штукатурки или в чем там дело ? Наличник пошире нельзя использовать ? Если дело в толщине наличника - нельзя под него планок или кусков фанеры набить, а наличник сверху ?

06.08.2006 в 12:20

2день
Дранка - это хорошо, но.
Во-первых, где ж, действительно, я ее сейчас найду ?
Ну а во-вторых, ширина собственно передней поверхности черновой коробки очень невелика, так что набивание на нее дранки будет какой-то ювелирной работой. Уж лучше я сетку штукатурную возьму помельче и в два слоя пущу.

2Remont_Forever
Шприц - это уже точно перебор ! Я все-таки не модель корабля в бутылке строю , а стену около сортира штукатурю.

2SergeyE
По-хорошему, нужно было эту коробку вдвинуть на пару сантиметров вглубь (и щель между деревом и кирпичом не пенить), чтобы слой штукатурки на дереве был толще, и чтобы штукатурка зашла в щель.
А если совсем грамотно, - то нужно было не полениться, и вместо постройки черновой коробки, сделать эти "простеночки" из кирпича, как оно и росло в квартире изначально.

07.08.2006 в 07:13

2Artie
Да ни Боже мой! Какая еще дранка?! :о))
Я вовсе не советую Вам ее применять. Тем более - на такой площади.
Я просто о том, что если на дранке так держится, то армированная штукатурка будет держать еще лучше.
Впрочем, Вы, похоже, уже и так определились.
Удачи!

19.10.2013 в 00:02

Здравствуйте. У меня тоже подобная проблема назрела. Дом старый, деревенский, стены местами из красного кирпича, местами из камня, а местами из глины. Около коробок дверей потрескалась, а где-то уже и отвалилась штукатурка. Обмазаны коробки были глиной. Нужно как-то заделать их чтобы не до следующего года, а надолго. Как думаете, если открытые деревянные части коробки пропенить и обмазать монтажной пеной (например выпуская ее из пистолета и размазывая по дереву шпателем), то крепко ли будет держаться цементная штукатурка? Пишут что у пены хорошая адгезия и к дереву, и к бетону.
И можно ли не промывать пистолет после каждого использования, а оставлять с баллоном с пеной до следующего употребления? Если да, то в каком положении их хранить? Правда мой пистолет (марки Matrix) хоть и новый, но немного пропускает пену и промывку в ненажатом положении. Это заводской брак?

19.10.2013 в 00:52

Dina Malina , если такое планируете, то нужно тщательно удалить остатки старых глины, цемента и пр. материалов, оставлять только то, что держится мёртво. После этого хорошенько обеспылить/прогрунтовать все места стыков независимо от материала, а потом уже пенить и штукатурить. Мне думается, всё должно получиться.

Что касается пистолета и пены: "до следующего употребления" - величина неопределённая, если ваш пистолет "травит", то лучше отсоединять каждый раз, промывать обязательно и тщательно. И где именно уходит пена? В месте крепления баллона, из-под курка, в месте выхода?

19.10.2013 в 08:46

СНЕГ ИДЕТ Пистолет "травит" в месте выхода. В паспорте написано что в нем винтик нужно покрутить, пожалуй попробую.

19.10.2013 в 10:23

Если не получится устранить регулятором подачи, то проверьте сопло, в выходном отверстии иногда остаётся некоторое к-во застывшей пены.

19.10.2013 в 10:24

Dina Malina написал :
Как думаете, если открытые деревянные части коробки пропенить и обмазать монтажной пеной (например выпуская ее из пистолета и размазывая по дереву шпателем), то крепко ли будет держаться цементная штукатурка? Пишут что у пены хорошая адгезия и к дереву, и к бетону.

вы когда- нибудь пробовали пену размазывать? Я -пробовал. Она, даже размазанная , пенится и набухает. .
Если всё - таки вам удастся выгнать из пены весь газ, то получится полиуретановый клей.
Не проще ли купить такой клей в отдельной банке, и нанести на дерево кисточкой?

19.10.2013 в 11:27

Dina Malina написал :
крепко ли будет держаться цементная штукатурка?

зачем штукатурке держаться на коробке ( которая от нагрузки и сезонных перепадов температуры-влажности прилично "ходит") ?
Штукатурка должна крепко держаться на ближайшей стене, для чего поверхность под штукатурку надо готовить, в т.ч. например набить стальную сетку.

19.10.2013 в 16:35

Dina Malina написал :
Около коробок дверей потрескалась, а где-то уже и отвалилась штукатурка

ничего удивительного - так и должно быть.
Одно из основных правил ремонта - штукатурка (шпаклевка тоже) не должна доходить до дверных коробок на 5. 15мм.
Монтажная пена может воспринимать не разрушаясь деформации до 25% от толщины.
Т.е если у вас зазор между коробкой и стеной 10мм, то деформация 2,5мм разрушает любой материал кроме пены (ну и подобных эластичных материалов типа герметика или минваты, которых разрушить невозможно).
поэтому оставлйте между штукатуркой и коробкой двери зазор 10мм и запеньте (не обмазывая) его пеной.

20.10.2013 в 00:59

Dina Malina написал :
Здравствуйте. У меня тоже подобная проблема назрела. Дом старый, деревенский, стены местами из красного кирпича, местами из камня, а местами из глины. Около коробок дверей потрескалась, а где-то уже и отвалилась штукатурка. Обмазаны коробки были глиной. Нужно как-то заделать их чтобы не до следующего года, а надолго. Как думаете, если открытые деревянные части коробки пропенить и обмазать монтажной пеной (например выпуская ее из пистолета и размазывая по дереву шпателем), то крепко ли будет держаться цементная штукатурка? Пишут что у пены хорошая адгезия и к дереву, и к бетону.
И можно ли не промывать пистолет после каждого использования, а оставлять с баллоном с пеной до следующего употребления? Если да, то в каком положении их хранить? Правда мой пистолет (марки Matrix) хоть и новый, но немного пропускает пену и промывку в ненажатом положении. Это заводской брак?

В таких местах, к дереву прикручиваем полосы ГКЛ, с заходом на кирпич или бетон (заход не менее 10-15см). Там, где полоса заходит на кирпич, эту часть приклеиваем на плиточный клей, дополнительно можно посадить на дюбеля. С торца ГКЛ до коробки оставляем по см. зазоры. Сверху ГКЛ доводим гипсовыми растворами до плоскости штукатурки всей стены.

Как выбрать и наносить штукатурку по дереву, какая лучше для стен

Штукатурка по дереву используется для выравнивания поверхностей, утепления постройки, защиты основания от влаги, плесени, повышения характеристик звукоизоляции и эстетичности коттеджа. Производители выпускают штукатурные смеси для черновой либо финишной отделки, а также гипсовые, известковые, цементно-песчаные материалы.

Можно ли и зачем штукатурить дерево раствором

Деревянные домики отделываются для утепления и повышения эстетичности дранкой, сверху которой наносится штукатурный слой.

Штукатурка деревянных стен внутри дома и фасадная отделка используются для решения следующих задач:

утепление стен;
выравнивание поверхностей перед финишной обработкой (нанесением декоративной штукатурки, окрашиванием, наклеиванием обоев);
повышение уровня шумозащиты;
увеличение огнестойких и эстетических характеристик деревянной постройки;
предотвращение гниения древесины, появления плесени, грибков;
защита от повреждения стен грызунами;
предотвращение растрескивания и рассыхания строения;
повышение долговечности эксплуатации ремонта;
защита от атмосферных осадков;
выполнение комбинированного оформления фасадов или внутренней отделки;
корректировка стыков, щелей и т.д.

Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками

Оштукатуривание деревянных поверхностей здания изнутри осуществляется поэтапно:

подготовка стен и внутренних перегородок (очистка, антибактериальная обработка, конопачение и т.д.);
закрепление дранки на бревнах или стыках деревянных элементов;
монтаж маяков или сетки;
нанесение штукатурки;
затирка, шлифование;
декоративное финишное оформление.

Подготовка стен

Перед тем как штукатурить деревянные стены, необходимы комплексные подготовительные работы:

ремонт при наличии перекосов, деформаций;
устранение лишних металлических крепежных элементов;
очищение поверхностей от плесени, жирных пятен, битума;
обработка перегородок антибактериальными составами;
конопачение щелей с 2 сторон либо ликвидация крупных трещин с помощью специальной монтажной пены;
при наличии примыканий деревянных стен к конструкциям из других материалов поверхности обрабатывают бетоноконтактом;
в помещениях с высокой влажностью воздуха на стены прикрепляют гидроизолирующие материалы (рубероидные листы, поливинилхлоридную пленку) либо применяют гидроизоляционные растворы;
снимаются розетки, электропроводка обесточивается;
наличники на окнах заклеиваются скотчем;
стены просушиваются.

В некоторых случаях заделать щели вместо дранки можно сеткой стальной либо стекловолоконными армирующими полотнами.

Крепление дранки

Перед оштукатуриванием деревянного дома выполняется крепление дранки. Армирование выполняется тонкими деревянными рейками (толщиной около 3-5 мм), которые фиксируются на стену и образуют сетку с ячейками.

Этапы выполнения работ:

Рейки замачиваются в воде на несколько часов.
Затем набивается 1 ряд дранки под углом в 45°, в работе используются гвозди 25 мм.
По концам рейки прибиваются 2 гвоздиками враспор, соблюдая одинаковый промежуток между краями дранок.
Сверху первого покрытия набивается дополнительный слой, для которого применяются дощечки толщиной 5 мм, элементы располагаются перпендикулярно установленным первоначально.
Сформированную сетку прибивают в участках пересечения реек с помощью гвоздей.

Установка маяков

Перед тем как оштукатурить деревянную стену, требуется нанести и зафиксировать маяки, т.к. толщина слоя с покрытием по нормативам достигает 1,5-2 см. Применение таких элементов позволяет создать ровное покрытие. Маячные планки устанавливаются вертикально с отступом до 30 см от углов. Шаг их размещения составляет 1-1,3 м. Расположение планок регулярно проверяется натянутым на крайние маяки шнуром.

Нанесение штукатурки для дерева на стены внутри дома

Оштукатуривание деревянных стен проводится поэтапно, с применением технологий обрызга, грунтования и накрывки. Древесину перед работами тщательно просушивают для предотвращения появления плесени. Постройка должна пройти усадку.

Последовательность этапов отделочных работ:

Обрызг выполняется раствором с жидкой консистенцией, работы проводят ковшом. Толщина слоя обрызга составляет до 10 мм, поверхность выравнивать не требуется.
Для грунтования замешивается плотный раствор, который наносится мастерком. Толщина слоя может достигать 2 см.
Состав распределяется между маяками, участками в длину до 1 м.
Покрытие немного разравнивают шпателем либо кельмой.
Второй слой распределяется и разравнивается по маякам, излишки штукатурки снимают правилом.
Поэтапно заполняются промежутки между маячковыми планками.
В завершение штукатурят угловые участки.
Слой высушивают в течение 5 часов, затем затирают поверхность теркой круговыми движениями.
Перед накрывкой из штукатурки убирают маяки, канавки штукатурят раствором.
Для накрывки готовится раствор средней жидкости с мелкофракционными наполнителями, который требуется нанести толщиной не более 2 мм с применением шпателя.

Затирка для внутренних работ и наружных штукатурных работ

Оштукатуренные перегородки, стены затирают для образования ровного основания. Обработка необходима для подготовки поверхностей из дерева под покраску либо наклеивание обоев.

Затирка может быть круговой либо продольной. При выполнении первого варианта теркой проводят по поверхности вкруговую с небольшим нажимом. При продольной затирке инструментом проводят вертикально, перемещая вниз и вверх. Затем выполняется второй проход теркой горизонтально.

Перед затиркой на оштукатуренный слой наносят воду из пульверизатора. Неровности счищаются, оставшийся раствор снимается шпателем.

Необходимо учитывать, что если для финишных отделочных работ применяется декоративный состав, повторная накрывка и затирка не потребуются. Достаточно снять неровности за одну процедуру с помощью широкого шпателя.

Технология и особенности штукатурки деревянного дома снаружи

Перед как оштукатурить деревянный дом снаружи, специалисты рекомендуют ознакомиться с нюансами отделки:

Наружно оштукатуривание выполняется только после внутренних работ по нанесению штукатурки для предотвращения отсыревания стен, скапливания конденсата в помещении.
В растворе для наружного применения не должно быть гипса и глиняного порошка, т.к. материалы не относятся к водостойким, выдерживающим атмосферные воздействия.
После застывания смеси на фасаде (за 28 дней) здание можно отделывать натуральными каменными блоками либо наносить на поверхность декоративную штукатурку.
При обработке фасадов летом в солнечную погоду стены требуется регулярно увлажнять для предотвращения образования усадочных трещин.

При оформлении загородных коттеджей можно применять комбинированные варианты отделки фасадов. Дизайнерские решения могут быть классическими либо по авторскому проекту. Нижняя часть здания может быть оштукатуренная, верхние этажи закрыты блок-хаусом или вагонкой. Для внешней отделки часто применяются хвойные породы (кедр, ель, лиственница, сосна). Доски требуется предварительно пропитать антисептическими средствами, затем их штукатурят, окрашивают и лакируют.

Чем лучше штукатурить поверхность стены из дерева

Штукатурка подбирается в соответствии с эксплуатационными условиями (температурный режим, уровень влажности воздуха и т.д.).

В зависимости от сферы применения смеси подразделяются на следующие подвиды:

для внешней отделки;
обработки помещений в здании;
универсального назначения (для фасадных работ, внутреннего оформления, использования в неотапливаемых местах и т.д.).

По функциям растворы подразделяются на такие виды: По компонентам смеси штукатурки подразделяются на следующие разновидности:

песчано-цементные;
известковые;
цементно-известковые;
гипсовые;
цементно-гипсовые;
глиняно-песчаные;
известково-гипсовые;
глиняные (с включением фибры либо соломы);
глиняно-цементные;
глиняно-известковые и т.д.

Глиняная штукатурка для оштукатуривания древесины

Штукатурный раствор глиняный отличается доступной стоимостью, простотой в использовании, экологичностью, пластичностью, устойчивостью к возгоранию. Материал паропроницаемый, безотходный, ремонтопригодный, универсальный в применении (подходит для древесины, кирпичной кладки), не портится и хранится длительное время.

Глиняная штукатурка позволяет регулировать уровень влажности воздуха в комнате, материал впитывает избыточную влагу. Глиняные смеси долго высыхают, поэтому могут использоваться в отделочных работах начинающими строителями. После добавления в состав древесных опилок, соломы, хвои и других компонентов штукатурное покрытие будет надежно сохранять тепло. В работе могут использоваться глины разных оттенков, поэтому можно выполнить авторский дизайн помещения.

Однако необходимо учитывать продолжительное высыхание смеси, неустойчивость к повышенной влажности воздуха. Покрытие наносится только плотным слоем (минимальная толщина составляет 10 мм).

Стандартные пропорции глины и песка составляют 1:3. Армировать глиняный раствор можно разрезанными на полоски в 1,5 см полипропиленовыми мешками.

Цементно-песчаная

Штукатурный раствор цементно-песчаный является универсальным и используется для отделки внешней и внутренних работ. Материал отличается высокой морозо- и износостойкостью, повышенной прочностью, высокой адгезией с основанием, водонепроницаемостью, устойчивостью к перепадам температур. Производители выпускают готовые цементные смеси с пластификаторами и другими модифицирующими добавками.

Можно подготовить раствор самостоятельно с помощью востребованных рецептов. Для отделки деревянных оснований пропорции цементного порошка и просеянного речного песка должны быть в пределах 1:3 или 1:5. Марка цемента выбирается в соответствии с местом применения. Увеличит пластичность стандартного штукатурного раствора можно посредством добавления извести.

Гипсовая штукатурка по дереву

Штукатурные составы с гипсовой основой применяются только для внутренней отделки в помещениях с сухим воздухом. Материалы отличаются повышенной адгезией, пластичностью, быстрым застыванием, экологичностью компонентов, негорючестью, отсутствием усадки, ремонтопригодностью, небольшим весом, паропроницаемостью.

Гипсовые покрытия легко обрабатываются (шлифуются, используются для создания декоративных фактур), могут наноситься тонким или плотным слоем с сеткой для штукатурки деревянных стен. Материалы применяются для выравнивания основания и декоративных отделочных работ.

Известковая для деревянной стены

Известковая штукатурная смесь отличается экологичностью, пожаробезопасностью, высокими антибактериальными характеристиками, доступной стоимостью. Составы выпускают простые (песчано-известковые), а также комбинированные, содержащие, помимо извести, в качестве связующего ингредиента цемент, глину или гипс. Материалы универсальны, применяются для внутренней и наружной отделки. Покрытие отличается паропроницаемостью, долговечностью, хорошей адгезией с основанием из древесины, ремонтопригодностью и т.д.

Необходимо учитывать длительное застывание (в течение 2 недель), среднюю прочность отделки, высокую щелочность, потребность выполнять работы в защитной одежде (респираторы, очки, перчатки и т.д.).

Какой инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву лучше использовать

Штукатурку деревянного дома снаружи и внутри с сеткой наносят с применением следующих инструментов:

комплект шпателей разных размеров;
ковш;
кельма;
набор кистей различных форм и размеров;
мастерки;
отвертки;
правило;
строительный миксер с насадками;
валик;
емкости;
отвес;
молоток;
шуруповерт либо отвертка крестообразная;
болгарка либо ножовка для работы по металлу;
гладилка для затирки;
карандаши или маркеры для разметки;
измерительная рулетка;
ножовка;
скотч малярный.

В работе необходимы инструменты для набивки дранки, стремянка, леса либо козлы, средства защиты (респиратор, перчатки).

Помимо основного штукатурного состава, потребуется фибра из полипропилена либо стекловолокна, клей ПВА, ускоряющий застывание цементных смесей, металлические профили, стальные саморезы, крепежные элементы. Могут использоваться приспособления для формирования откосов окон, дверей. При выполнении декоративного штукатурного слоя необходимы дополнительные инструменты для создания фактуры штукатурного покрытия.

Читайте также: