Битумная шпаклевка для ремонта

Обновлено: 18.04.2024

Tytan Professional Битумная Шпатлевка для Ремонта Крыш черный 1кг

Водостойкая паста на основе битума Титан, укрепленная волокнами готова к использованию.

Продукт предназначен для ремонта щелей и соединений в водосточных желобах, кровельных покрытиях, а также для защиты элементов кровли и герметизации швов на крышах и стенах.

Устойчива к ультрафиолету. Пригодна для работы при любых погодных условиях. Герметик превосходно подходит для временного ремонта кровли. Быстро отвердевает, не содержит асбеста.

Ремонт кровли битумной мастикой: обзор технологии работ

Современное разнообразие ремонтных составов, герметиков и каучуковых лент для ремонта кровель часто ставит в тупик обычного человека. Протечка есть, дефект кровли обнаружен, но чем заделать образовавшуюся трещину или вздувшийся пузырь? Не нанимать же для этого профессиональную бригаду?

Содержание

Битумная мастика – это одно- или двухкомпонентный состав, которым выполняется гидроизоляция и ремонт кровли. У таких мастик высока стойкость к окислению, ультрафиолетовым лучам и самым разным агрессивным средам. Кроме того, битумная мастика обладает высокой эластичностью и прочностью даже в диапазоне температур от -40° до 100°С. Что еще нужно? Тем более, что ремонтировать кровельное покрытие таким материалом – проще простого:

Преимущества мастики нефтяного происхождения

Самая обычная битумная мастика обладает рядом ценных преимуществ:

Стойкостью почти к любым агрессивным средам.
Возможностью колеровки.
Простотой нанесения, с которой легко справится любой человек.
Эластичностью.
Достаточной вязкостью, что делает такую мастику универсальной.
Доступностью по цене и экономичностью.
Стойкостью к инсоляции.
Отличными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему ремонт кровли получается надежным и долговечным.
Долговечностью.
Бесшовностью. Наличие швов и стыков – самая большая проблема любой кровли.
Особой прочностью на разрыв, особенно у битумных мастик с каучуком и резиной в составе.
Стабильностью и равномерностью нанесения.
Возможностью ремонта кровли любой формы и конструкции, даже самой сложной.
Огнестойкостью. Битумная мастика способна выдерживать достаточно высокие температуры.

А самое ценное свойство битумной мастики как ремонтного материала в том, что она растягивается и сжимается без каких-либо последствий. Ведь каждая вторая трещина на кровле подвержена расширению (ввиду причин, из-за которых она возникла), и обычные ремонтные составы без нужной эластичности просто ломаются. В это же время битумная мастика полностью берет на себя деформационную нагрузку и отлично с ней справляется.

Но, чтобы все эти качества не были потеряны, покупайте мастику только хорошего качества, у проверенного производителя. Иначе результат довольно сложно предсказать, а любые новые протечки, пока вы их снова залатаете, успеют доставить немало проблем. А потому, главное, чтобы битумная мастика, которую вы планируете использовать для ремонта кровли, была произведена по всем стандартам ГОСТ. А это значит:

Однородность состава.
Легкость в нанесении на ремонтируемое место.
Теплостойкость не ниже 70°.
Отсутствие вредных для здоровья человека выделений.
Отличная клеящая способность.
Водонепроницаемость и биостойкость.

Так, самые известные отечественные производители битумных мастик – «Грида», «Технониколь» и «РусМонолит».Наиболее качественными и долговечными считаются бутилкаучуковые «Поликров М-140», битумно-латексная «Блэм-20», хлорсульфополиэтиленовая «Поликров-Л» и такие, как «Эламаст», «Вента-У», «Гекопрен» и «Блем-20».

Какая битумная мастика подходит для ремонта?

Но современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных битумных мастик, которые отличаются по своему составу. Условно битумные мастики, которые используют для кровли, делят на такие виды.

Мастика холодного применения

Это однородный состав, уже готовый к использованию. По желанию вы его можете разбавить различными растворами, и быстро использовать, пока сам раствор не испарился и мастика не вернула свои первоначальные свойства.

Холодная битумная мастика – спасение для кровли, когда нужно решить проблему в максимально сжатые сроки. Причем такая мастика универсальна и подходит практически для любых покрытий. А ведь и подготовительных работ для нее не нужно – ни костра, ни газовой горелки.

Плюс самый удивительный момент: холодную мастику разрешено наносить даже на мокрое покрытие! Это – идеальный вариант, когда нужно срочно остановить протечку в крыше.

Отметим, что некоторые виды холодных мастик все же нужно немного подогреть – всего до 30-40°С.

Мастика горячего применения

Использовать битумную мастику можно как готовую, прямо с магазинных полок, так и делать ее самому.

Эту мастику нужно разогревать до 150-180°С. Здесь важно соблюдать все правила техники безопасности, ведь наносить такую мастику на ремонтируемые места нужно только в горячем виде. Зато, как только мастика остынет, она приобретет нужную вам форму.

Готовить битумную мастику на самом деле не сложно:

Шаг 1. Разжигаем хороший костер.
Шаг 2. Кладем по бокам два обычных кирпича.
Шаг 3. Берем любое старое ведро и кладем туда кусок битума.
Шаг 4. Осторожно помешиваем, чтобы не расплескался.
Шаг 5. В несколько слоев замазываем трещину или дырку.

И отличная замазка для ремонта крыши получается из горячей битумной мастики, которую готовим из опилок и сухого песка. А приготовить такую мастику вы можете самостоятельно, только все делайте аккуратно:

Но даже в готовую битумную мастику вы можете по желанию вносить свои добавки, модификаторы и растворители. Так, для ремонта кровли на наклонной плоскости, чтобы нанесенная мастика не стекала, добавьте загуститель, а если мастика слишком густая для горизонтальной поверхности и «не заталкивается» в трещину, используйте растворители.

Мастика на водной основе

Такой вид битумных мастик относится к самым экологичным. Такая мастика более безопасна и проста в нанесении, и в нее входит куда меньше токсичных веществ.

Битумная мастика с добавками и наполнителями

Сегодня в самую обычную битумную мастику добавляют и пластификаторы, и минералы, и самые разные связующие, чтобы изменить ее свойства в нужную сторону. И это хорошо, ведь для ремонта одной и той же кровли вам в разное время может понадобится:

достаточно густой состав, чтобы заделать дыру;
достаточно жидкий, чтобы изолировать края листов;
особо пластичный, чтобы скрепить две половинки растрескавшегося шифера.

Поэтому давайте рассмотрим каждый вид по отдельности, а вы уже определитесь, какой на данном этапе нужен вам:

Каучуковые и полиуретановые битумные мастики

Рекордсмены в плане эластичности – битумные мастики с каучуком и полиуретаном. Их защитная пленка, которая образовывается во время ремонта, способна растягиваться без разрывов в 20 раз!

Битумно-латексная мастика

Еще один относительно новый вид битумной мастики – битумно-латексная. В ее состав добавлены разные синтетические связующие вещества и минеральные наполнители. Говоря простым языком, это битум и латекс, которые обогащены такими наполнителями, как асбест, волокна минеральной ваты и модификаторы. Чем лучше обычной битумной мастики? Такая ремонтная смесь обладает не только прочностью, но и более высокой водонепроницаемостью.

Битумная мастика с масляным растворителем

А вот битумная мастика с масляным растворителем и вовсе не твердеет. Но ее есть смысл использовать для ремонта только тех кровельных элементов, которые подвержены постоянной вибрации. Дело в том, что битумно-масляная мастика вообще не образует жесткую пленку, зато никогда не растрескивается, пластична и в любых условиях сохранят целостность защиты.

Битумно-резиновая мастика

И, наконец, довольно известная среди обывателей битумно-резиновая мастика. Ее активно используют для автомобилей, но и для ремонта кровли это – замечательный вариант. Такая мастика отличается особой стойкостью к растяжениям, ударам и вибрации. А, самое главное, еще и сцепляется с любой поверхностью!

А теперь – о том, что делать со всеми этими мастиками и как именно ими ремонтировать самые разные кровельные дефекты.

Ремонт мягкой кровли битумной мастикой

В летнее время, особенно в жару, рулонные материалы кровли и битумная черепица подвергаются особо интенсивному нагреву. Итог – вздутия в кровельном покрытии. Откуда? Дело в том, что в любом кровельном ковре есть более влажное основание, которое при нагреве выделяет водяные пары (при 60°С – давление 2т/м2). В итоге образовываются воздушные и водяные мешки, вытекает битумная мастика и образовываются заметные пузыри, иногда до 30 см высотой!

Обычно ремонт такой кровли сводится к замене или заделке всех дефектных мест. Все мастики на основе битума наносят двумя способами – механическим или ручным. Конечно же, для мелких кровельных работ легче использовать кисть и шпатель, а вот для восстановления старого рулонного покрытия больше подойдет распылитель.

Простая заплатка на битумной основе

Проблемные места расчищают, покрывают мастикой и накладывают заплатку:

Иногда заплату приходится усиливать алюминиевой лентой:

Повреждения от воды

Если же материал в каком-то месте уже сгнил, делаем так:

Шаг 1. Гнилой материал нужно вырезать, причем вокруг повреждения убрать его нужно еще на 10 см.
Шаг 2. Теперь выемку, которая в результате всего этого образовалась, тщательно очищаем.
Шаг 3. Смазываем ремонтируемое место мастикой и заклеиваем еще одним слоем рулонного материала так, чтобы место повреждения перекрывалось на 15 см.

Отставание от основания и воздух

Если полотно ковра отстает от основания, тогда само основание нужно промазать мастикой, снова прижать к нему полотно ковра, а сверху наклеить заплатку так, чтобы место разреза было перекрыто на 10 см.

С местами вздутия поступают по-другому:

Шаг 1. Делаем крестообразный надрез.
Шаг 2. Отгибаем полотна на четыре стороны.
Шаг 3. Тщательно расчищаем основание.
Шаг 4. Просушиваем основание, смазываем битумной мастикой отогнутые полотна ковра, прижимаем к основанию и приклеиваем снова.
Шаг 5. На это место делаем заплатку и восстанавливаем покрытие.

Большие и маленькие трещины

Особенно часто нуждается в битумном ремонте кровельный рубероид: даже сложенный в три слоя, он начинает разрушаться под солнечными лучами уже через 8 лет! Вся его поверхность медленно, но уверенно покрывается мелкими трещинами, а если в них еще и попадает влага – пиши пропало. Но вы справитесь:

Если восстановить нужно старый рубероид, покрытый мелкими трещинами от старости, тогда поступаем так:

Шаг 1. Тщательно очищаем рубероид от пыли и посыпки. Используйте для удобства соляровое масло, которое помогает очистке и делает загрубевшие рулонные материалы более эластичными и прочными. А удалить посыпку легко стальными щетками или шпателем.
Шаг 2. Если это необходимо, в проблемных местах делаем заплаты. Каждая заплата должна быть больше ремонтируемого участка минимум на 10 см с каждой стороны. Причем, если вам приходится клеить одну заплатку на другую, тогда перекрывайте каждой следующей предыдущей.
Шаг 3. На очищенное основание наносим битумную смазку – кистями, распылителем, щетками или тряпками.
Шаг 4. Если какие-то заплаты выпучиваются, их нужно разгладить. Например, прижать каким-то грузом.
Шаг 5. Лишнюю мастику вокруг ремонтируемых мест или по краям кровли аккуратно убираем шпателем.
Шаг 6. Все отремонтированные места посыпаем подогретым песком, который в будущем защитит мастику от солнечных лучей и не даст ей плавиться.

Если трещины на рулонной кровле небольшие по ширине, их разрезают, удаляют оттуда мусор (а он там есть, поверьте), хорошо просушивают строительным феном и заливают горячей мастикой с паклей. Далее разравнивают и, по желанию, накрывают заплатками. Примерно по такой технологии:

А для самых сложных случаев применяют так называемый метод флешинга:

Ремонт жесткой кровли

Битумная мастика замечательно подходит и для ремонта жестких кровель.

Защита от дальнейшей коррозии

Так, при помощи этого материала чаще всего ремонтируют места, поддавшиеся коррозии:

Шаг 1. Очищаем кровлю от пыли и грязи.
Шаг 2. Жесткой металлической щеткой счищаем ржавчину так, насколько это возможно.
Шаг 3. Аккуратно сметаем всю ржавую пыль и сразу же замазываем битумом.

Более подробно этот процесс выглядит так:

Битумные заплаты

Битумной мастикой пропитывают и заплаты для жестких кровель:

Шаг 1. Делаем заплату из брезента или плотной мешковины, размером от 30 до 200 мм.
Шаг 2. Пропитываем заплату битумной мастикой и укладываем на ремонтируемое место.
Шаг 3. Даем хорошо просохнуть и снова покрываем мастикой.

А еще битум сложно чем-то заменить, когда нужно качественно загерметизировать примыкания:

Итак, битумную мастику наносят на нужные кровельные элементы в жидком виде. Уже после испарения в ней растворителя получаем сплошную бесшовную пленку, толщина которой будет зависеть от того, как много сухого остатка было в мастике. Отметим, что битумные мастики, в составе которых растворитель не использовался, своей толщины нанесенного слоя не уменьшают.

Еще в мастику для ремонта любых других кровель, кроме рулонной, желательно ввести специальные наполнители для вязкости – это разные загустители и цемент. Дополнительно, чтобы защитить место ремонта от механических воздействий, к которым битумная мастика обычно неустойчива, желательно сделать защитный слой из битумных листов, клейкой ленты, песка или мелкого гравия.

Что хорошо, для обработки кровельных участков битумной мастикой не нужно до основания зачищать от ржавчины или старой краски, и тем более еще как-то готовить основание, что особенно хлопотно при работе на высоте. Ценное преимущество!

Что такое битумный герметик: виды и классификация, характеристики + особенности применения

Среди кровельных герметиков для кровли одним из самых надежных считается тот, что на основе смолы. Неспроста издавна этим материалом заделывали щели, гидроизолировали поверхности и обмазывали даже целые крыши. А современный битумный герметик не только имеет удобный контейнер для нанесения, но и модифицирован дополнительными материалами, которые значительно улучшают его свойства!

Благодаря инновациям такой герметик эластичен, отлично сцепляется с основанием даже во время проливного дождя, водостойкий и доступен по цене. Это идеальный вариант для заполнения пустот и швов кровли, укрепления водостоков и заделки дымоходов. Рассмотрим внимательнее этот популярный продукт?

Содержание

При помощи битумного герметика любые трещины и швы в кровле, дренажной системе или фундаменты. Обычно они поставляются в тюбиках, которых как раз достаточно для одного косметического ремонта: заделать щель или что-то подклеить:

Главное преимущество битумных герметиком в том, что их используют при дожде и влаге, ведь битумные заполнители вообще не растворяются в воде. А главный недостаток в том, что такие герметики нельзя окрашивать ввиду их высокой эластичность (краска просто растрескается).

Виды битумных герметиков по составу

Основа битумного герметика – резина и битум. Из всех существующих герметиков они известны как самые ранние, самые первые, и до сих пор просты по своему составу. Так, сегодня их выпускают трех видов: битумно-минеральные, битумно-каучуковые и битумно-полимерные.

Итак, давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого из видов.

Битумно-минеральные герметики: повышенная прочность

В таких герметиках в качестве наполнителя используются минеральные порошки и волокна, заполняющие полости внутри битума.

Такие добавки значительно увеличивают прочность битума, и благодаря им битумно-минеральная мастика сочетала в себе преимущества битума и таких минеральных наполнителей, как асбест, зола, цемент и доломит. Выпускается холодной и горячей (разогревать нужно до 300°С).

Битумно-полимерные герметики: защита от плавящей жары

В таких герметиках есть модификаторы – это дивинил, стирол, термопасты или рекатопасты. Наличие таких элементов в них позволяет битуму не плавится в жару и не течь от палящих солнечных лучей.

Это однокомпонентные герметики горячего применения, обладающие широким диапазоном рабочих температур, коротким временем отверждения и отсутствием усадки.

Битумно-каучуковые герметики: противостояние морозу

В составе этих герметиков – искусственный каучук. А этот элемент уже позволяет битуму не ломаться в мороз, сохранять свою эластичность и растяжимость на протяжении всей службы. Кроме того, при монтаже не нужно будет дополнительно подогревать битум специальным оборудованием.

От других аналогов битумно-каучуковый герметик отличатся тиксотропной структурой. Говоря простым языком, такой состав не стекает с поверхностей и замечательно себя чувствует при температуре от -50° до 90° С.

Именно благодаря эластичности каучуковый герметик предназначен для заполнения собой проблемных деформационных швов и щелей между такими разнородными материалами, как металл и стекло, камень и древесина и пластик с металлом.

Хорошо также подходит такой герметик для изоляции и ремонта водостока, ведь для него не только не нужно дополнительно грунтовать ремонтируемую поверхность, но и создает надежное водонепроницаемое соединение.

Битумные герметики с металлическим пигментом

Конкретно битумный герметика как нельзя лучше подходит для металлической кровли. К слову, если переживаете о темном цвете состава, не стоит – сегодня рынок предлагает тюбики с серебристым наполнителем, который отлично «прячется» на кровельной поверхности.

Такой красивый оттенок изначально черному битуму придают пигменты алюминия, и они же значительно повышают долговечность самих швов. Такой почти не нагревается на солнце, т.к. отражает почти все солнечные лучи!

К слову, сегодня кровельные битумные герметики изготавливают в основном на европейских заводах, по высоким стандартам качества. К слову, ввиду похожих качеств битумный герметик часто называют (или, скорее, путают) с битумной шпатлевкой.

Ее тоже используют для ремонта крыш, и при этом средство не содержат асбеста. Такая шпаклевка чаще всего идет в расход, когда нужно защитить края крыши или водостоки.

Техника применения герметика на основе битума

Итак, то место, которое будет отделываться герметиком, нужно высушить, тщательно очистить от пыли или каменной крошки, которая часто падает с гонтов. Если на этом месте раньше был старый герметик, его удалите механическим путем – попросту говоря, соскребите.

Идеальные условия для работы с битумным герметиком – это комнатная температура, хотя у него достаточно большой температурный диапазон. Наносите герметик в виде волн, полосы или пятен, чтобы с него быстрее испарились растворители.

Чтобы герметик хорошо выполнял свою функцию, внимательно следите за тем, чтобы ширина шва была минимум в 2 раза больше его толщины. Это учет максимальной деформации самого герметика.

Сухим шпателей аккуратно разровняйте шов, чтобы между герметиком и соединяемыми поверхностями была обеспечена качественная адгезия. Причем сделать это важно быстро, чтобы поверхностный слой не начал засыхать.

Если вы случайно испачкали свежим герметиком другие участки кровли, тогда поскорее очистите их подушечкой, которую смочат в растворителе. Да и от отвердевшего герметика тоже получится избавиться, если соскоблить его острым ножом.

Как советуют производители, лучше сам тюбик герметика израсходовать сразу, за один раз. Если же все-таки останется его часть, которую жаль терять, тогда почистите носик, чтобы тот не засох в процессе хранения.

К слову, некоторые производители сегодня поставляют герметик в необычной форме – упаковке, похожей на пачку майонеза. Единственная сложность: из нее сложно выдавливать герметик, а потому упаковку предварительно нужно хорошо размять:

По качеству такой герметик ничуть не хуже остальных аналогов. А хороший, качественный герметик решает проблему кровельной течи за 15 минут!

Ремонт кровли при помощи битумного герметика

Битумные герметики идеально подходят для экстренного ремонта кровли. Такие герметики предназначены как для устранения протечек, так и для обновления швов кровельных листов. Над формулой этого продукта работают особенно тщательно, благодаря чем самые качественные герметики сегодня позволяют делать мини-ремонт при любых погодных условиях. Давайте рассмотрим случаи, когда ремонт кровли необходим и когда проблему исправляют именно этим герметиком.

Так, главный «пациент» битумного герметика в качестве ремонтного материала – это шайбы крепежных шурупов. Когда вы используете качественные саморезы с шайбами из ЭПДМ, тогда проблем обычно не возникает. Если крепежи послабее, тогда они корродируют.

Когда речь идет о металлической кровле, у которой ржавчина быстро становится сквозной, и если коррозия достигла уже нескольких миллиметров в толщину, тогда дополнительно нужно будет поставить латку, пропитанную мастикой.

К слову, бывают случае, когда приходится также ставить металлическую латку на саморезы, пайку или алюминиевые заклепки. Похожие проблемы иногда возникают также с волнистыми материалами. Например, когда забивают длинные гвозди в волну, они порой гнутся и входят под непрямым углом. Причем потом обнаружить такой гвоздь – та еще задача!

А вот хороший пример, для чего нужен битумный герметик для кровли из мягких материалов:

Также нередко кровля из битумных листов протекает из-за неплотностей на стыках. Дело в том, что здесь листы из-за нагрева и охлаждения заметно меняют свои размеры, и со временем сами стыки расходятся (этого недостатка избавлены только современные листы с замковыми соединениями).

Кроме того, у ондулина шероховатая поверхность, из-за чего капли задерживаются и в ветреную погоду даже движутся вверх. Вот чтобы уплотнить такие стыки, как раз и понадобятся гвозди и битумный герметик.

Кроме того, битумные листы протекают нередко и из-за ошибок в монтаже, как криво забитые гвозди, остатки пленки на клеящем слое и обрешетки плохого качества. Все это обычно становится заметным не сразу, а со временем, когда уже начинаются первые протечки. Вот здесь в дело идет битумный герметик.

Однокомпонентный битумный герметик радует отличной адгезией. Он идеально ложится на дерево, металл, пластик, бетон и другой битум. Идеален для ремонта крыши, даже при влажной поверхности.

Потому так часто применяется, если во время дождя водосток стал давать течь. Единственное «но»: после того, как однокомпонентный герметик застынет, его нельзя будет окрашивать красками на растворителе.

Т.е. вам достаточно всего лишь один раз обмазать проблемное место на кровле (оставшись при этом с чистыми руками и одеждой), и больше не беспокоиться о протечке.

Причем задолго до того, как под кровлей разовьется сырость, заведется плесень и пойдет плесень по покрытию. Т.е. схема действий такова: возникает протечка, вам сигналит планшет, вы берете битумный герметик, поднимаетесь на крышу, в течении 20 минут решаете проблему – и все! Настоящее будущее, не правда ли?

Доводилось ли вам применять битумный герметик для кровельных задач? Поделитесь опытом!

Шпаклевка с грунтовкой поверх битумной мастики

Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие - чешу репу по следующему поводу:

Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него.
Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку
.
Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.

Снять, что можно.
Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее - грунтовкой.
Прогрунтовать всю поверхность пола
Залить наливной пол слоем 3-15мм
Через три дня стелить чистовое покрытие

Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?

Заранее благодарен!
Александр

02.11.2006 в 10:09

uzo написал :
Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой,

не прилипнет без грунта, который может обеспечить адгезию к битуму. а таких не много.

02.11.2006 в 11:01

Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком. поупражняться?

Идея такая - вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом.

А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?

02.11.2006 в 11:41

Вряд-ли получится. теплопередача будет плохая.

Уже перемывали эту тему, почитайте:

И еще, что нашел поиск по форуму:

02.11.2006 в 13:13

Спасибо Bv!
Прочитал топик по первой ссылке.
Все-таки удивительно - та же самая идея с песочком!

Вторая ссылка почему-то не находится.

02.11.2006 в 14:27

Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?

Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?

Заранее благодарен,
Александр

02.11.2006 в 16:10

Предлагаю такой вариант:

Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт ( ) и наносим на пол (можно валиком).
Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.

На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:

грунтовка старой стяжки,
стяжка,
Knauf Флэхендихт,
фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось).
Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь - она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.

02.11.2006 в 23:15

Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал !
Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь - под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики. Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея - когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал - откуда он берется. Теперь понял - в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка.

Скажите люди добрые, кто знает - можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?

06.11.2006 в 19:40

Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем.
Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи.
Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.

Шпаклевание битумной мастики

Всем привет!
Первый раз столкнулся с гидроизоляцией. Облазил форумы, сайты и начал работу.
На гидроизоляционную битумную мастику Bitumast нанес шпаклевку Ветонит VH. Грунтовал бетоноконтактом Плитонит.
Но, к сожалению, шпаклевка потрескалась. Трещины вооруженным глазом не видно, заметно только при намокании (наносил обычный грунт). В чем может быть причина?
Ведь я еще собираюсь ложить плитку на стены, а тут шпаклевка трескается.

02.06.2016 в 13:37

Ну плитка точно не потрескается. отвалится, но не потрескается.
Кто надоумил применять битум? Кто такой гениальный, что его шпаклевать можно? Фото героя в студию.
P.S. мне мало верится, что Вы действительно облазили форумы. даже без их облазивания, так накосячить можно только специально и умышленно.

02.06.2016 в 16:22

sanya1965 написал:
кто такой гениальный, что его шпаклевать можно? фото героя в студию.

Ну вообще-то можно, если, к примеру, плеснуть керосинчика и пока оно мягкое, обработать песочком. но нафуагра, это да. Видимо, человек не глядя взял самую дешёвую гидроизоляцию.

02.06.2016 в 18:12

sanya1965 написал:
кто такой гениальный, что его шпаклевать можно? фото героя в студию.

Я уточню, что шпаклевать, а не штукатурить. продолжаете упираться и настаивать.
Чую, скоро мы докатимся до шпаклевки минваты.

03.06.2016 в 00:32

sanya1965 , граждане. ну ведь битумную мастику в душевых. проходят на сдир плиточным клеем. я не раз такое видел.

03.06.2016 в 01:33

valid7228 , для последующей поклейки плитки это делается?

03.06.2016 в 01:38

Меня удивляет то, что шпаклевка, прилипшая к полу, на который нанесена битумная мастика и прогрунтованному бетонрконтактом с кварцевым песком, еле отдирается. Когда, в свою очередь, лепешки, попавшие на бетонный пол, отдираются куда легче.

03.06.2016 в 01:42

Да и вообще, например, на сайтах, где есть примеры поддона для душевой своими руками, в процессе создания этого поддона, несколько раз используется битумная мастика для гидроизоляции.

03.06.2016 в 01:48

Сравнение в шпаклевании минваты и отрицание факта, что были прочитанны статьи в форумах на эту тему - полное безрассудство! Скорей всего, причиной является пирог шпаклевок и красок (их там аж три), которые делали предыдущие рукожопы. В наше время редко встретишь толковых строителей. А вообще, на битум даже плитку клеют, если что!

03.06.2016 в 09:25

Miha-malyr написал:
шпаклевка потрескалась. Трещины вооруженным глазом не видно, заметно только при намокании (наносил обычный грунт)

Так это же цементная шпаклёвка. Для них это обычное дело, даже на кирпиче может быть. Трещины волосяные, видны только при намокании - это не брак, во всяком случае, не вопиющий. Если не ухаживали хорошо (не поддерживали постоянно мокрым первые дни), вполне возможно.
Другое дело, что под плитку слой нужен приличный, сантиметр бы, так что тут скорее штукатурить надо (считается, что шпаклёвка это до 5 мм). И стеклосеточку бы фасадную проложить в слой. А по-хорошему делают так: штукатурка (или шпаклёвка при тонком слое), гидроизоляция акриловая или полиуретановая, плитка.

03.06.2016 в 14:10

Miha-malyr написал:
valid7228 , для последующей поклейки плитки это делается?

Miha-malyr , ну да. протягивают плиточным клеем. То есть клей втирается а не прижимаясь приклеивается, и затем на него уже гребенкой, ну после высыхания, наносят клей для укладки плитки, .
И сам пару раз так делал, хотя я и не сторонник гидроизоляций, но делаю чаще всего стандартные, санузлы во вторичках, очень часто на слой.

03.06.2016 в 16:12

valid7228 написал:
Miha-malyr , ну да. протягивают плиточным клеем. То есть клей втирается а не прижимаясь приклеивается, и затем на него уже гребенкой, ну после высыхания, наносят клей для укладки плитки, .
И сам пару раз так делал, хотя я и не сторонник гидроизоляций, бо делаю чаще всего стандартные, санузлы во вторичках, очень часто на слой.

Вполне очевидно, что при укладке плитки по мастике, надо сразу на нее и класть по гребенке. если шпаклевать с последующей сушкой, то возникает непрочный разделитель слоев на эластичной основе. поэтому это дурь полная, несмотря на ютубовские ссылки.

03.06.2016 в 16:27

sanya1965 , может не дурь? Может дурь в самой гидроизоляции стен санузла? Я повторяюсь, но ни у вас, ни у ваших родителей, никакой гидроизоляции в ваших хрущовках, сталинках брежневках не было, и тем не менее, у вас не промокали стены и не отваливались обои с противоположной стороны стен, не так ли?

03.06.2016 в 18:20

valid7228 написал:
sanya1965 , может не дурь? Может дурь в самой гидроизоляции стен санузла?Я повторяюсь, но ни у вас, ни у ваших родителей, никакой гидроизоляции в ваших хрущовках, сталинках брежневках не было, и тем не менее, у вас не промокали стены и не отваливались обои с противоположной стороны стен, не так ли?

Была ГИ в виде стандартного поддона сантехкабины. это конструктивно заложено. и поддон тот с бортиками.
Если его выносят, то необходимость ГИ явная. а если он остается, то ГИ излишняя.
У меня отец был (с прискорбием теперь говорю-был) строителем высокой квалификации, поэтому дурацкие мысли не возникали. и вот сколько я ни смотрю на те старые альбомы готовых технических решений, а ничего умнее до сих пор не придумали.

03.06.2016 в 20:39

sanya1965 написал:

valid7228 написал:
sanya1965 , может не дурь? Может дурь в самой гидроизоляции стен санузла? Я повторяюсь, но ни у вас, ни у ваших родителей, никакой гидроизоляции в ваших хрущовках, сталинках брежневках не было, и тем не менее, у вас не промокали стены и не отваливались обои с противоположной стороны стен, не так ли?

Была ГИ в виде стандартного поддона сантехкабины. это конструктивно заложено. и поддон тот с бортиками.
если его выносят, то необходимость ГИ явная. а если он остается, то ГИ излишняя.
У меня отец был (с прискорбием теперь говорю-был) строителем высокой квалификации, поэтому дурацкие мысли не возникали. и вот сколько я ни смотрю на те старые альбомы готовых технических решений, а ничего умнее до сих пор не придумали.

sanya1965 , . И потом. поддоны только в панельках. в хрущевках их нет. и. речь шла о гидре на стене. а ее-не было!

04.06.2016 в 07:08

valid7228 написал:
речь шла о гидре на стене..а ее-не было!

В хрущёвках зачастую была гидра на стене. в виде особо плотной штукатурки. Не знаю чего они туда намешивали (подозреваю, просто цемент не воровали ), но работало немногим хуже, чем современные цементные гидроизоляции типа Ceresit CR-65 и т.п.-ну не промокает и всё, хоть ты тресни. Несмотря на то, что внутриквартирные перегородки в нашенских хрущевках большей частью из деревянных досок и дранки.

04.06.2016 в 13:57

valid7228 написал:
речь шла о гидре на стене..а ее-не было!

psnsergey , не знаю. может хрущобы в разных регионах разные? Вот у нас в городе они двух типов. кирпичные с чердаком и панельные с плоской кровлей. в кирпичных. стены или из гипсовых блоков на цементном растворе. либо отлитые из алебастра с опилками с втсавками из брусков. каких то палок. санузлы в них сложены из силикатного кирпича на ребре. зачастую при демонтаже дверей падает стенка. штукатурка-рыхлая если соскоблить слой масляной краски-ссыпается при ковырянии пальцем. в панельных стены бетонные в санузлах. Суть не в этом. суть в маркетинге. это как покупаешь автомобиль. у которого "полный фарш", и автомобиль-пустышку. в данном случае, Саня говорит, что нужен только полный фарш, а автомобиль пустышка просто не поедет))) против чего я и возражаю. так как, может денег нет на полный фарш? Может возможностей и условий нет, и что тогда? В запорожец, электроподъемники и климат контроль, наверное неправильно будет устанавливать в сервисе, так ведь?

04.06.2016 в 14:31

valid7228 написал:
в кирпичных. стены или из гипсовых блоков на цементном растворе.

Интересно было бы спросить их-ну зачем такое сочетание.

valid7228 написал:
не знаю. может хрущобы в разных регионах разные?

А вполне вероятно, материалы-то разные. Я имею в виду слой накрывки в 3-4 мм штукатурки, он чуть темнее, и не пропитывается водой ни в какую, вот чётко видна разница между ним и основной массой.

valid7228 написал:
суть в маркетинге. это как покупаешь автомобиль. у которого "полный фарш", и автомобиль -пустышку. в данном случае, Саня говорит, что нужен только полный фарш.

Гидра очень не дорогая нынче, так что её не делать в мокрых зонах. не понимаю такое.

04.06.2016 в 14:56

psnsergey написал:
идра очень не дорогая нынче, так что её не делать в мокрых зонах. не понимаю такое.

Дело не в ее цене, дело в классе ремонта и соответственно в оплате, я представляю себе так ремонт с гидрой. Все оштукатурено по маякам, пролное высыхание, затем нанесение гидроизоляции, и так далее, то есть она входит в "пакет" ремонтов выше среднего", когда же такие ремонты как в ролике, где плитка кладется на слой, частично на свежую штукатурку, ей нет места. То есть есть ремонт такого класса, в него входит такой то комплекс работ, есть ремонт другого класса, в него опционально входят другие виды работ, и есть ремонты экстра класса, включающие в себя, весь спектр услуг, вплоть до выгула домашних питомцев, и удовлетворения хозяйки!
П.С. Вот только на днях, я бросил заказ, вернее передал его менее щепетильному мастеру. дано, комната со стенами из гипсолита, с торчащими арматуринами (держащими стену) щелями дырами, установив марки я выяснил, что слои штукатурки до 8 см. хозяйка категорически отказалась штукатурить по маякам, это будет долго сохнуть, а ей нужно срочно, и вообще ей надоел бардак, муж-ноет, дитё-плачет. ей надо "с руки" выровнять все. ну парень ей с руки выровнял, завтра по мокрому отшпаклюет ветонитом и хозяйка сама поклеит обои. а потом будет удивляться (как в теме про пятна на обоях) откуда запах, и почему обои в пятнах.
П.П.С. дело в том, что я делаю любые ремонты, от сложных, до примитивных, то есть стараюсь не отказать никому, поэтому и различаю, когда и в какую цену, можно воткнуть ту или иную опцию, а на форуме зачастую дают совет либо из общих соображений, не увязывая к местным условиям, или тупо сообщают СНиП.

Эластичная шпаклевка для заделки трещин

Грэй написал:
Starnet122 , шпаклёвка годится. Грунтовка очень желательна.

Грэй , можете посоветовать грунтовку из

11.03.2017 в 06:33

Starnet122 , я не пользуюсь грунтовками их Мерлена, но могу сказать что вам НЕ подойдут грунты со словом "бетонконтакт" в названии, также не берите самый дешёвый.
на тот, которым я люблю пользоваться. Также можно брать СТ-17, его все знают, и он есть в мелкой фасовке даже по поллитра, кажется.

11.03.2017 в 10:11

Грэй написал:
Starnet122 , я не пользуюсь грунтовками их Мерлена, но могу сказать что вам НЕ подойдут грунты со словом "бетонконтакт" в названии, также не берите самый дешёвый.
Вот этот похож на тот, которым я люблю пользоваться. Также можно брать СТ-17, его все знают, и он есть в мелкой фасовке даже по поллитра, кажется.

Грэй , вот, большое спасибо за полезный ответ!

11.03.2017 в 22:27

Подскажите пожалуйста, имеется трещина на стыке гипсокартона и полиуретанового багета. До этого уже расшивал трещины и заливал туда клей пва и потом шпаклевал финишной шпатлевкой, но трещины со временем все равно появились.
Сейчас хочу опять расшить и сделать заново, надо ли в стык между багетом и гипсокартоном пытаться запихнуть какой-нибудь клей или достаточно зашпаклевать Semin Hercule (имеется в наличии) или попробовать Semin fiberplastic (надо купить) ?

12.03.2017 в 06:47

cyxov написал:
надо ли в стык между багетом и гипсокартоном пытаться запихнуть какой-нибудь клей или достаточно зашпаклевать

Если клей, на который приклеено , держит, то нет смысла добавлять в стык клея. Расшивать и заполнять чем либо тоже не имеет смысла, ибо если ГКЛ имеет подвижки, то трещин не избежать. Просто красьте эластичной краской. Каждый раз. Держите в квартире малькую баночку, маленькую кисточку, и красьте по мере необходимости.

12.03.2017 в 21:15

cyxov написал:
надо ли в стык между багетом и гипсокартоном пытаться запихнуть какой-нибудь клей или достаточно зашпаклевать

Грэй , есть желание попробовать semin hercule, все равно лежит пропадает

19.03.2017 в 10:29

Есть "дышащий" стык между пластиковым окном и штукатуреным откосом.
Разумеется, всё отваливается.
Я правильно понял из прочтения этой темы, что для ремонта и для устранения проблемы в будущем, лучше всего использовать Semin Fibrelastic ?

19.03.2017 в 18:56

Starnet122 , у вас стык сделан неправильно. Откос должен примыкать к оконному профилю, перекрывая его хотябы на 5 мм, а лучше на 10 мм. Эти 10 мм - уже сила, и преграда для сквозняка и для конденсанта, не то что у вас сейчас - сопля микронная, её хоть каким крутым материалом не делай, все одно сломается, ваш "дышащий стык" дыхнёт сначала холодом, потом намокнет, и, хана!
. загрунтуйте хорошо, заполните шпалкевкой, а потом поставьте маячки и добавьте на откос штукатурки. Или, взамен штукатурки, можно приклеить ГКЛ\ГВЛ, может, даже, ДВП..

19.03.2017 в 21:27

Грэй написал:
Starnet122 , у вас стык сделан неправильно. Откос должен примыкать к оконному профилю, перекрывая его хотябы на 5 мм, а лучше на 10 мм. Эти 10 мм - уже сила, и преграда для сквозняка и для конденсанта, не то что у вас сейчас - сопля микронная, её хоть каким крутым материалом не делай, все одно сломается, ваш "дышащий стык" дыхнёт сначала холодом, потом намокнет, и, хана!
. загрунтуйте хорошо, заполните шпалкевкой, а потом поставьте маячки и добавьте на откос штукатурки. Или, взамен штукатурки, можно приклеить ГКЛ\ГВЛ, может, даже, ДВП..

Грэй , у меня никакого сквозняка и конденсата даже в помине нет. Просто, видимо, из-за того, что окна от застройщика, крепость их установки вызывает вопросы. Отсюда и шевеление.
Откосы, конечно же переделывать не буду, уж извините. Подскажите, какой шпаклёвкой лучше заделать большие дыры ?
В любом случае благодарю за подсказывание правильного решения. Но так как на самом деле кроме эстетики проблем нет, хочу отделаться малой кровью.

Читайте также: