Бетонный каркас для дома из газобетона

Обновлено: 30.04.2024

Обязателен ли ж/б каркас при строительстве из газобетонных блоков

Здравствуйте!Никогда не работала с газобетоном. Хотелось бы услышать мнение экспертов. Проектирую 2-х этажный коттедж. Встал вопрос о ж/б каркасе. Знаю, что можно и без него если использовать марку D800 и более. Сделала расчет кладки на прочность. Проходят с большим запасом (коэф. 0,03) блоки D600!( при этом брала в качестве простенка аж всю стену-9м) Мне кажется это не реально. где-то наверное косячу с расчетами (хотя все делаю по Снип). Может подскажете на что стоит обратить внимание?А может действительно так и есть?А как вы думаете?
P.S. газобетонные блоки автоклавного твердения AeroStone.

Эти блоки вполне себе могут использоваться для кладки несущих стен, тем более автоклавные. У них ограничение по этажности - 5 этажей. При этом марка по плотности может быть любой, для прочности важен другой параметр - класс по прочности на сжатие. Класс прочности на сжатие рекомендуют принимать не менее B2.5. Оптимальная плотность блоков с таким классом по прочности - D500-D600. При этом нужно учитывать, что такие стены менее прочные, чем кирпичные, поэтому стоит провести расчеты, подтверждающие несущую способность.

Строительство Ж/Б каркаса дома - цены

Монолитно-каркасная технология пришла в индивидуальное частное домостроение сравнительно недавно, но ее преимущества уже оценены по достоинству огромным количеством застройщиков. Строительство монолитного ж/б каркаса дома, коттеджа не требует использования тяжелой техники и дорогих строительных материалов, так как все его элементы заливаются на месте. Каркасный дом весит меньше, чем, к примеру, кирпичный, и это дает возможность экономить на фундаменте. Выручает монолитно-каркасная технология, если участок под застройку расположен на слабых грунтах или, напротив, на каменистой, но неровной поверхности. Недостатки — много "мокрых" работ, высокие требования к гидро- и теплоизоляции.

Как бы просто не смотрелся процесс строительства ж/б каркаса дома, в нем существует большое количество важных нюансов, скрытых для непосвященного взгляда. Учесть особенности грунтов, рассчитать нагрузки на несущие конструкции, возвести каркас строго по уровню, обеспечить гидро- и теплоизоляцию строения — со всеми этими задачами справится компания "Коттедж-Эксперт". В нашем распоряжении РБУ, спец.автомобили и прочая техника, а главное, бригады рабочих высокой квалификации под руководством опытных мастеров, инженеров и технологов.

Стоимость жб каркаса на один этаж (колонны + перекрытие)

Выезд замерщика, консультации, составление сметы - бесплатно

Наши расценки на строительство монолитно-каркасных домов и коттеджей в Москве — одни из самых доступных, а высокое качество выполнения работ мы подтверждаем длительной гарантией.

Строительство монолитного ж/б каркаса дома

Монолитный каркас возводят на свайном, ленточном или плитном фундаменте в зависимости от особенностей грунтов. Технология позволяет реализовывать самые сложные проекты — с нестандартной конфигурацией и планировкой, обилием криволинейных поверхностей и т.п. Каркас представляет собой единую конструкцию большой прочности, где несущими элементами являются балки, колонны и перекрытия. Стены в таких домах несущими не являются, поэтому материал для них выбирают с учетом требуемых эксплуатационных характеристик. Очень важно создать качественную гидроизоляцию в плоскости примыкания каркаса к фундаменту и обеспечить надежной гидроизоляцией сам фундамент.

Основные элементы ж/б каркаса коттеджа — колонны и перекрытия. Колонны обычно имеют сечение 400 х 400 мм, стандартная толщина перекрытий 200 мм. Возможны два варианта строительства:

Начинают с колонн — армируют, выставляют опалубку, заливают бетон и после его застывания переходят к возведению стен, сняв опалубку;
Начинают со стен — стены строят по кладочным планам, колонны возводят между ними в простенках (армируют, монтируют с двух открытых сторон опалубку и заливают бетон).

Перекрытия также отливают из железобетона, обязательно выполняя армирование. Заливка бетона производится горизонтальными слоями в одном направлении. Трамбовку (уплотнение раствора, удаление пузырьков воздуха) выполняют с помощью специальных вибраторов. Учитывая предстоящие нагрузки, для колонн используется бетон с индексом П4. Для прочих элементов каркаса можно применять бетон с индексом П2-П3. Опалубку для перекрытий желательно использовать промышленную. Она универсальна и способна выдерживать слой бетона толщиной до одного метра. Особый подход необходим к укладке бетона на застывшую поверхность. Для более качественного сцепления слоев применяют битумные, грунтовочные и клеевые составы — это повышает надежность каркаса и безопасность строения в целом.

Очень важно обеспечить грамотное устройство теплоизоляции там, где каркас выходит на внешнюю поверхность дома — торцы перекрытий, пояса, внешние колонны. Их утепляют, используя для этого экструдированный пенополистирол или утеплитель на основе минеральной ваты. Для строительства стен можно подобрать материал с высокими теплоизоляционными характеристиками и потом, уже в процессе эксплуатации здания, значительно экономить на отоплении.

Ж/б каркас дома, коттеджа: цена вопроса

Конечно, прежде всего каждого застройщика, выбравшего для своего дома или коттеджа технологию монолитно-каркасного домостроения, интересует вопрос: сколько стоит строительство железобетонного каркаса здания, и от чего зависит финальная сумма сметы? Складывается она из нескольких составляющих, каждая из которых зависит от определенных факторов.

Объем работ: здесь по мере возрастания объема бетона снижается стоимость заливки одного куба. При объеме от 100 кубических метров скидки могут достигать 20-25%.

Фундамент: имеет значение наличие готового основания либо его отсутствие (последнее увеличивает смету), а также тип фундамента (стоимость куба для плиты ниже, чем для ростверка и ленточного фундамента, но расход бетона выше).

Опалубка: установка опалубки меняет стоимость бетонных работ в сторону удорожания, но, к сожалению, без нее не обойтись (если вы, конечно, не собираетесь установить опалубку для ж/б каркаса дома своими силами).

Колонны и перекрытия: необходимо рассчитать объем бетона на оба вида конструкций и учесть, что стоимость заливки куба для колонн выше, чем для перекрытий.

Точную стоимость работ по строительству каркаса из железобетона для вашего дома или коттеджа может рассчитать специалист компании "Коттедж-Эксперт" на основании предоставленной ему проектной документации. Окончательная же цена вопроса будет зависеть еще и от стоимости бетона. Здесь роль играет количество бетона отдельных марок (П4 для колонн, П2-П3 для перекрытий и прочих конструкций), а также стоимость его доставки на объект. Доставка может входить в стоимость материала или рассчитываться исходя из удаленности объекта от растворного узла (завода) с учетом скидок за общий объем закупок.

Компания "Коттедж-Эксперт" может предложить доставку бетона со своего РБУ, если это экономически выгодно заказчику с учетом расположения его строительной площадки.

Каркас или газобетон?

Каркасный или газобетонный дом – что лучше? Эти технологии, пожалуй, самые популярные в России на сегодняшний день. Порой сделать выбор между ними очень сложно, ведь каждая обросла множеством мифов. Главный из них – каркасный дом дешевле газобетонного. Так ли это на самом деле? И какие в действительности есть плюсы и минусы у каждой технологии?

Если в интернете вы видите предложение «дом за миллион» или ненамного дороже, то зачастую речь идёт о «каркаснике». Однако серьёзные компании строят каркасные дома «под ключ» (с отделкой) по цене 50000-70000 руб./м2, а это уже совсем не бюджетно. И оказывается, что стоимость одного и того же по площади «каркасника» может различаться в 3-4 раза.

Почему разница столь большая? Потому что сама технология каркасного домостроения позволяет выбирать материал для каждого конструктивного элемента здания. А значит, при необходимости можно сэкономить на всём, выбрав самые дешёвые опции – фундамент на винтовых сваях, древесину естественной влажности, утеплитель, пароизоляцию и ветрозащиту от сомнительных производителей, супербюджетный ненадёжный крепёж. Можно удешевить дом за счет тонкого слоя теплоизоляции или, например, отказа от скотча, которым нужно проклеивать стыки рулонов и места примыканий пароизоляции. Бывают случаи, когда вместо гидроветрозащитной мембраны строители подсовывают клиенту обычную, не «дышащую» гидроизоляционную плёнку. В результате получается копеечный дом, который не рассчитан на постоянное комфортное проживание и который очень быстро придёт в негодность.

Фото: URSA. Базовый вариант конструкции каркасной стены

Серьёзные каркасостроители ответственно относятся к заказчикам, предлагая качественные материалы и правильные решения. Но стоимость подобных объектов такая же, как домов из газобетона или даже выше, если в «каркаснике» обеспечен комфорт проживания, сопоставимый тем, который есть в добротном каменном здании.

Ценник компаний, который строят из газобетона, не отличается в несколько раз. Поскольку варьировать конструктивные элементы здания из этого материала сложно. При сооружении коробки можно сэкономить разве что на самих блоках и растворе для тонкошовной кладки, выбрав бюджетные марки. Остальные материалы (бетон, арматура и пр.) стоят примерно одинаково.

Если же говорить о цене газобетонного дома «под ключ», то она составляет в среднем – 50000-55000 руб./м2. Это дороже «каркасника», сделанного «на коленке», и в ту же цену или дешевле «каркасника», построенного по всем правилам.

Винтовые сваи

Сторонники каркасной технологии могут сказать, что мы сгущаем краски. И что разумная экономия при строительстве «каркасника» вполне возможна. Давайте разберёмся.

Одно из кажущихся бюджетных решений – фундамент на металлических винтовых сваях. Считается, что каркасный дом лёгкий и потому всегда может опираться на такой фундамент, тем самым сберегая средства заказчика. Но обратимся к фактам:

Винтовые сваи – дешёвые только тогда, когда их длина стандартная – до 2,5 м. Если же на участке проблемные грунты, то уже не столь важно, дом лёгкий или нет: необходимы более длинные сваи – 3,5 м и длиннее. А такие изделия уже совсем не дешёвые. Делать же любой фундамент без исследования грунтов на участке – риск получить большие неприятности в будущем.
Частая ошибка – оценивать стоимость только самих свай и работ по их монтажу. Нужно учитывать весь «пирог» основания под чистовой пол первого этажа. И тогда к сваям надо прибавить конструкцию перекрытия (деревянные балки, утеплитель, пароизоляция и гидроветрозащита), а также защитно-декоративные материалы для цоколя (который обычно довольно высокий) и выводы для инженерных коммуникаций. Это уже совсем другие деньги, и кажущаяся экономия оказывается мифом. А если прибавить систему отопления, то выяснится, что бетонный фундамент в виде утеплённой шведской плиты (УШП), в которую встроены все коммуникации и тёплые полы, обходится всего на 10-15% дороже. Но это уже совершенно иная по потребительским свойствам конструкция. Впрочем, любой бетонный фундамент является оптимальным по соотношению цены и качества.
Срок службы металлических винтовых свай – вопрос открытый. Проблема в том, что металл со временем ржавеет и разрушается, и тогда фундамент нужно ремонтировать или менять, «попадая» на большие деньги. Долговечность свай зависит от марки стали, её толщины, типа защитного покрытия. И тут действует простой принцип: чем лучше – тем дороже. Притом даже качественные сваи, оказавшись в агрессивном грунте, могут довольно быстро корродировать. В среднем срок службы качественных и правильно смонтированных металлических свай – всего 25-30 лет. Что же касается бетонной конструкции, то она простоит более 100 лет. Тогда зачем рисковать? Лучше выбрать бетонный фундамент – ленту, плиту, сваи в сочетании с ростверком. Дороже, но намного надёжнее и долговечнее.

Нет никаких проблем установить и тяжёлый газобетонный дом на металлические винтовые сваи, при правильном расчёте их диаметра и количества, а также правильном подборе сечения балки для обвязки свай. На практике этого не делают, поскольку нет смысла опирать долговечный каменный дом на недолговечное основание. Для газобетонного здания оптимален бетонный фундамент.

Каркас, утеплитель, плёнки

Можно ли сэкономить на конструктиве стен в «каркаснике»? Можно, но нужно быть готовым к негативным последствиям:

Качественный каркас допустимо сооружать только из сухой строганой древесины (влажностью 12-15%). Дешёвая древесина естественной влажности усыхает, меняясь в размерах и покрываясь трещинами. Из-за этого каркас ослабевает, становится «неровным», появляются щели между его элементами, утеплитель неплотно прилегает к стойкам, и всё это приводит к сложностям при выполнении отделки, потерям тепла, скрипам, вибрациям. Не строганая древесина – тоже плохо: её размеры различаются от доски к доске, отсюда – все те же проблемы. Между тем сухая строганая древесина, мало того что дороже «сырого леса» на 20-30%, так ещё и является дефицитным товаром в строительный сезон.

Последствия применения некачественного пиломатериала

Дешёвые утеплители из минеральной ваты – тоже сомнительная выгода. Есть риск усадки такого утеплителя, что чревато промерзанием дома, появлением конденсата внутри каркаса, как следствие – увлажнением самого теплоизоляционного материала, то есть резким снижением его теплозащитных свойств и сокращением срока его службы.
Экономить на пароизоляции и гидроветрозащите не менее опасно. Например, пароизоляционная плёнка должна иметь не только минимальную паропроницаемость, но и высокую прочность на разрыв в сочетании с эластичностью. Дешёвые плёнки сделаны из вторичного (переработанного) полиэтилена, недостаточно прочного и эластичного. Есть риск, что они могут порваться при монтаже или позже, в уже построенном доме – под весом утеплителя. А разрывы в паробарьере – это риск намокания теплоизоляции со всеми вытекающими последствиями. Прочность и эластичность плёнки достигаются за счёт сырья – первичного полиэтилена (при толщине 200 мкм). Но плёнки из него значительно дороже.

С газобетоном всё намного проще. Играет роль только качество изготовления и стоимость блоков и клеевого раствора. Причём, сложностей с покупкой газобетона даже в самый разгар строительного сезона нет.

Энергоэффективность

Приходится часто слышать о том, что каркасные здания энергоэффективны: утеплённые стены позволяют ощутимо экономить на отоплении. Безусловно, это правда. При соблюдении следующих условий:

Слой утепления имеет необходимую толщину (она определяется теплотехническим расчётом, исходя из климатических особенностей региона, где ведётся строительство).

В конструкции стен есть перекрёстное утепление. То есть дополнительный слой теплоизоляции, который перекрывает деревянные стойки, углы, оконные и дверные проёмы, а также все стыки в основном слое утепления. Это мера по защите от «мостиков холода» и зон промерзания в конструкции стены. Обратите внимание: одного только толстого слоя утепления в пространстве между стоек недостаточно.
Правильно выполнен весь «пирог» стены: обеспечена вентиляция конструкции, в паробарьере нет разрывов, гидроветрозащита смонтирована качественно и пр.

Для средней полосы России ведущие каркасостроители считают наиболее удачным «пирог» с такими параметрами:

Общая толщина утепления в стене – 265 мм
Основной слой утепления между вертикальных стоек – 195 мм
Со стороны помещения к стойкам прибиты контрбруски: они прижимают пароизоляцию. Между ними установлен дополнительный слой утепления – 45 мм, и именно здесь проложены коммуникации. При такой конструкции стены нет риска повредить пароизоляцию при монтаже электрики, труб отопления и водоснабжения, не нужно герметизировать места вывода коммуникаций через пароизоляцию.
Со стороны улицы к стойкам смонтированы плиты МДВП толщиной 25 мм, которые обеспечивают одновременно ветрозащиту и дополнительное утепление.

Понятно, что столь серьёзный «пирог» не может быть дешёвым. Если же делать стены с утеплителем толщиной 150 мм и только между стоек, то ни о какой энергоэффективности речи быть не может.

С газобетоном всё снова проще. Это конструкционно-изоляционный материал. Так, блоки YTONG (Xella Россия) плотностью D400 и толщиной 375 мм соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для однослойных стен в средней полосе России. То есть дополнительного утепления таким стенам не нужно. И это даёт целый ряд преимуществ:

Меньше вероятность допустить ошибки при возведении стены.
Не нужно организовывать доставку и складирование дополнительных материалов.
Высокая скорость строительных работ.
Меньше затраты на строительство.

Если же требуется максимально энергоэффективный дом, то можно использовать блоки плотностью D300, они ещё «теплее». По энергоэффективности кладка из таких блоков толщиной 375 мм сопоставима с хорошо утеплёнными каркасными стенами. Другой вариант – утеплить снаружи кладку из более плотного газобетона, необходимым слоем теплоизоляции – при помощи клея и тарельчатых дюбелей.

Эффект «батута» и вибрация

Хорошо известно слабое место любого «каркасника» – перекрытия по деревянным балкам. Они зыбкие, с эффектом «батута», прекрасно передают вибрацию. Это особенно неприятно, когда в доме два этажа: на верхнем бегают и прыгают дети, а у взрослых, находящихся на нижнем, не минуты покоя. Если дом одноэтажный, зыбкость перекрытия не так критична. Хотя мало кому понравится трясущийся пол, когда стиральная машина перешла в режим отжима, или звенящая посуда, когда рядом с кухонным столом пробегают дети.

Конечно, у этой проблемы есть решение – нужно усилить перекрытие:

За счет уменьшения шага балок и применения балок большего сечения или жёстких двутавровых LVL-брусьев, которые затем обшивают сверху и снизу несколькими слоями ОСБ или фанеры.
Если же стоит задача получить перекрытие, сопоставимое по жёсткости с бетонным, то приходится, например, укладывать по деревянным балкам тяжёлые цементно-стружечные плиты (ЦСП), а на них – полусухую цементно-песчаную стяжку.

Всё это – уже не бюджетные варианты. И это увеличение сроков строительства.

В доме из газобетона таких проблем нет, поскольку перекрытия чаще всего выполнены из монолитного железобетона. Тут есть несколько вариантов:

Монолитное перекрытие, сооружаемое непосредственно на стройплощадке.
Готовые железобетонные плиты (ПК, ПБ), которые устанавливают на объекте краном всего за несколько часов. Сегодня купить такие плиты не составляет труда, предложений на рынке много, и потому плиты привозят на объект, как правило, через пару дней после заказа.
Сборно-монолитное перекрытие. Оно состоит из железобетонных балок заводского изготовления, между которыми уложены стандартные газобетонные блоки. Всю конструкцию на стройплощадке заливают бетоном, формирующим сверху 50-миллиметровую плиту. Такие перекрытия на 30% дешевле, чем традиционные монолитные. К тому же они очень быстро возводятся и не требуют использования кранов. Поэтому отлично подходят для самостройщиков и участков, где невозможен подъезд тяжёлой техники.

Если же стоит задача максимально сэкономить, то в газобетонном доме тоже можно установить перекрытия по деревянным балкам, мирясь с их недостатками. В любом случае «газобетон» предлагает заказчику выбор в зависимости от кошелька и условий строительства. «Каркасник» такого выбора не даёт.

Добавим, что каркасный дом в целом не обладает высокой жесткостью. Когда кто-то хлопнул входной дверью, особенно если она весит более 50 кг, вибрацию могут ощутить домочадцы, которые находятся на другом конце дома. Да, можно усилить конструкцию дверных проёмов, но, опять же, за счёт дополнительных расходов. В доме из газобетона, как и в любом каменном, жёсткость конструкции не вызывает вопросов.

Звукоизоляция

В «базовой» версии межкомнатные перегородки в каркасном доме плохо защищают от воздушного шума.

Чтобы повысить звукоизоляцию, применяют следующее решение: деревянный каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый с каждой стороны двумя слоями листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. Только создав массивные перегородки, можно улучшить звуковой комфорт в доме.

В доме из газобетона перегородки выполняют чаще всего из блоков плотностью D500 толщиной 100 мм. Такая перегородка хорошо защищает от шума и притом она на 60% дешевле аналогичной каркасной с использованием ГКЛ.

Увы, каркасные дома очень привлекательны для грызунов и насекомых. Особенно им нравится утеплитель. Если внутрь каркаса пробралась живность, то есть опасность серьёзного повреждения утеплителя.

Фото: “Стройхлам”. Результаты жизнедеятельности мышей в каркасных стенах

Поэтому грызунов ни в коем случае нельзя пускать туда. Для этого, например, вентзазор на фасаде снизу закрывают металлической сеткой с ячейками 5х5 мм. А если в доме фундамент по винтовым сваям, то такой сеткой нужно закрыть всю нижнюю часть перекрытия первого этажа. Однако стопроцентной гарантии, что мыши не прогрызут сетку или не найдут в ней лазейку, нет. В то время как стенам из газобетона мыши не страшны.

Человеческий фактор

Сооружать кладку из газобетона довольно просто. С этим справятся даже рабочие средней квалификации. При создании же каркасного дома риск допустить ошибку очень велик, и многие ошибки оказываются критичными. Плохо подрезанные плиты утеплителя, не до конца проклеенная пароизоляция, повреждённый при монтаже розеток и не герметизированный после этого паробарьер, – всё это характерные ситуации при строительстве «каркасника» неквалифицированными рабочими.

Поэтому «каркасник» можно доверить только профессионалам – с соответствующим ценником за их профессионализм. И это снова подтверждает главный тезис: хороший каркасный дом не может быть дешёвым.

Долговечность

Срок службы газобетонного дома измерить довольно просто. Согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», он измеряется значением морозостойкости кладочного материала. Морозостойкость определяется циклами замораживания-оттаивания, которые может выдержать материал, не разрушаясь. У газобетонных блоков YTONG марка морозостойкости F100. Это максимальный показатель для каменных стеновых материалов. В указанном СП говорится: материалы с маркой F35 прослужат не менее 100 лет. Очевидно, что газобетон с маркой F100 прослужит намного больше. Добавим, что в Прибалтике до сих пор эксплуатируются без ремонта здания из газобетона, не имеющие наружной отделки, которые построены 60 лет назад.

Каркасному дому ремонт потребуется намного раньше. Если здание опирается на металлические сваи, то из-за их недолговечности проблемы могут начаться уже через 25-30 лет. Что же касается срока службы утеплителя и полимерных плёнок – это вопрос открытый. Производители качественной минеральной ваты утверждают, что срок её эффективной эксплуатации – 50 лет. Между тем опыт США, одного из родоначальников каркасостроения, говорит о том, что утеплитель приходится менять примерно через 25-30 лет, так как со временем он осыпается внутри каркаса.

Если каркас построен из досок естественной влажности, то стены находятся в постоянном движении. Если же при этом стыки пароизоляционной плёнки плохо проклеены, то образуются разрывы, через которые конструкция продувается. В этом случае ни о какой энергоэффективности речи уже не идёт. В щели попадает пар из жилых помещений, зимой он конденсируется в толще утеплителя, что ухудшает свойства теплоизоляции и снижает срок её службы.

К тому же каркасные дома, в отличие от газобетонных, не являются пожаробезопасными: древесина – горючий материал, от воспламенения не спасают даже противопожарные фаски, которые делают на досках серьёзные производители пиломатериала. В случае пожара сгорит весь дом. В газобетонном здании деревянная – только крыша (если она скатная), и при пожаре каменные несущие конструкции, скорее всего, не пострадают. И тогда после ремонта дом можно будет снова эксплуатировать. «Каркасник» же придётся строить заново.

Сроки строительства

А вот тут – бесспорное преимущество каркасной технологии. Простенький «каркасник» площадью 100-150 м2, на сваях, можно построить за 1,5-2 месяца. Качественный дом «под ключ» на бетонном фундаменте – за 3-4 месяца. Что же касается газобетона, то коробка из него будет готова примерно через 3 месяца, ещё 1,5-2 месяца понадобится на монтаж инженерных систем и отделку. Итого: у «каркасника» преимущество в пару месяцев. Но ведь по окончании стройки в доме будут жить многие годы. Для многих ли важно переехать на пару месяцев раньше?

Отметим и важный миф, касающийся газобетонных фасадов. Бытует мнение, что из-за высокой производственной влажности газобетонную кладку нельзя отделывать сразу после возведения. Действительно, если хочется отделать фасад штукатуркой, то лучше подождать 2-6 месяцев, пока «заводская» влага не выйдет из газобетона. Но можно и не ждать, выполнив отделку по технологии вентилируемого фасада. Точно также, как это обычно делается в «каркаснике».

Ликвидность

Говоря о стоимости дома, не стоит забывать о его ликвидности на вторичном рынке. Спустя годы продать «каркаскник», да ещё и на винтовых сваях, будет на порядок сложнее, чем каменный газобетонный дом.

Подведём итог. Безусловно, каркасное здание можно превратить в качественное, комфортное для постоянного проживания жильё. Но для этого нужно приложить много сил и средств. Построить его дёшево не получится никогда. В то же время газобетонный дом изначально обладает лучшими характеристиками по надёжности и долговечности, и в нём намного проще добиться комфорта для домочадцев. При этом его стоимость сопоставима со стоимостью добротного «каркасника». И вероятность ошибок при его строительстве намного меньше.

Всю необходимую информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Зачем в строящемся доме из газобетона я залил железобетонные колонны?

Строительство из газобетона своими руками продолжается. Но не так быстро как хотелось и тем более, как планировалось. Дождливое лето и много не учтенных по времени работы, которые не видно. Одним таким этапом, причем с отступлением от проекта – стал процесс заливки железобетонных колонн. Я решил перестраховаться. Постараюсь рассказать про свои доводы.

В конце июля начал выкладывать внутренние стены, которые тоже будут несущие. На них будет опираться плита перекрытия. Проложил отсечную гидроизоляцию Технониколь. Начал кладку первого ряда блоков на раствор.

Часто руководствуюсь здравым смыслом и лишний раз не рискую. Если в чем-то сомневаюсь – усиливаю это узел. Вот и сейчас, возникли вопросы к местам опирания этой плиты:

Плита ПК-30-15-8 расположена поперек остальных и опирается на стены из газобетона толщиной 20 см. А под ней еще и дверные проемы и в последующем опирание балки бетонной лестницы:

В выделенных местах могут образоваться трещины. Часто дверные проемы усиливают кирпичной кладкой. Но в моем случае нужно было бы все внутренние стены делать кирпичными шириной 25 см. По фундаменту подливать цоколь, увеличивая его ширину с 20 до 25 см. И выкладывал бы я внутренние две стены вечерами не менее двух недель. А газоблок шириной 200 мм был уже завезен.

Решил усилить проемы бетонными колоннами с армированием. Связал каркасы из той арматуры, которая планировалась на перемычки окон второго этажа (там будут заводские перемычки). Монтировать опалубку из досок для колонн – это долго и нужно время минимум 2 дня для набора прочности каждого слоя бетона. Решил сделать несъемную опалубку из обрезкой (из торцов) газобетонных блоков шириной 400 мм:

Читайте также: