Бетонные колонны в доме из газобетона

Обновлено: 10.05.2024

Идеальное фасадное решение для газобетонного дома

Я уже рассказывал в прошлом году, что производитель автоклавного газобетона, компания YTONG выпустила на рынок новый продукт — декоративную плитку YTONG Decor. Первоначально она позиционировалась только для внутреннего использования, но недавно были выпущены новые ТР (технические рекомендации), допускающие использование газобетонной плитки при облицовке фасадов зданий.

Таким образом на рынке появилось очень интересное решение, позволяющее с минимальными затратами получить очень крутой и стильный фасад. Давайте посмотрим как он выглядит поближе!

Готовый фасад из плитки под кирпич. Свет и тени добавляют объём и выглядит такая стена очень круто. Даже не догадаться, что эта плитка сделана из газобетона.

Газобетонная плитка выпускается в 2 размерах: шириной 75 и 50 мм. Длина и толщина в обоих вариантах одинакова: 250 и 10 мм соответственно. Плитка поставляется в картонных коробках. В каждой находится запас плиток достаточный для облицовки

1 м² поверхности.

Для приклеивания плитки к поверхности стены можно использовать практически любой клей. Подойдёт как обычный плиточный цементный клей (или же клей для блоков), так и полиуретановый клей (монтажная пена). То есть можно использовать практически любой клей, какой есть под рукой. Самый простой, быстрый и надежный вариант — полиуретановый клей в баллонах.

Также потребуется супербелая цементная шпаклёвка. Она необходима на двух этапах. Сначала для выравнивания основания стены, а затем для последующей окраски плитки.

На газобетонную стену сначала наносится выравнивающий слой шпаклёвки. Он необходим для того, чтобы получить однородное и ровное основание, без швов и пустот. Затем производится приклеивание плиток по установленной схеме. Для фиксации плитки пока клей не застыл используются специальные многоразовые фиксаторы шва.

После укладки вся плитка обрабатывается разведённым раствором белой цементной шпаклёвки.

В принципе уже всё готово и можно оставлять как есть.

А можно взять специальную краску для минеральных фасадов, заколеровать в нужный цвет и покрасить валиком. Получится вот такая красота.

Как лучше: белый или светло-коричневый?

Главный козырь такой фасадной отделки — цена. Одна упаковка плитки (1 м²) стоит всего 315 рублей (плитка шириной 75 мм). Это дешевле, чем самая простая плитка под облицовочный кирпич. Сопутствующие расходы минимальны: мешок шпаклёвки (20 кг) стоит 400 рублей, баллон полиуретановой пены примерно столько же.

По ссылке можно ознакомиться с официальными техническими рекомендациями по применению этой плитки.

Я теперь задумался о том, что может быть мне стоит сделать такую же отделку для фасада моего собственного дома, который я построил 8 лет назад (в 2012 году)?

Т.к. я строил дом полностью своими руками и в то время машинки для шлифовки стен были экзотикой, то я просто нанёс на фасад легкую цементную штукатурку, а поверх прошёлся в 2 слоя точно такой же супербелой цементной шпаклёвкой. И ничего! Фасад до сих пор не испортился, но единственный нюанс заключается в том, что если смотреть на фасад под острым углом (особенно когда по касательной светит солнце) то видны все неровности от ручного нанесения шпаклёвки. Поэтому я и задумался о том, чтобы применить такую плитку на фасаде. Всего-то мне нужно 120 коробок плитки, несколько мешков шпаклёвки и баллонов с полиуретановым клеем. Общий бюджет получится чуть больше 40 тысяч рублей (непосредственно плитка мне обойдётся в 120х320=38400 рублей), а самое главное — всю работу можно будет выполнить своими руками.

Зачем в строящемся доме из газобетона я залил железобетонные колонны?

Строительство из газобетона своими руками продолжается. Но не так быстро как хотелось и тем более, как планировалось. Дождливое лето и много не учтенных по времени работы, которые не видно. Одним таким этапом, причем с отступлением от проекта – стал процесс заливки железобетонных колонн. Я решил перестраховаться. Постараюсь рассказать про свои доводы.

В конце июля начал выкладывать внутренние стены, которые тоже будут несущие. На них будет опираться плита перекрытия. Проложил отсечную гидроизоляцию Технониколь. Начал кладку первого ряда блоков на раствор.

Часто руководствуюсь здравым смыслом и лишний раз не рискую. Если в чем-то сомневаюсь – усиливаю это узел. Вот и сейчас, возникли вопросы к местам опирания этой плиты:

Плита ПК-30-15-8 расположена поперек остальных и опирается на стены из газобетона толщиной 20 см. А под ней еще и дверные проемы и в последующем опирание балки бетонной лестницы:

В выделенных местах могут образоваться трещины. Часто дверные проемы усиливают кирпичной кладкой. Но в моем случае нужно было бы все внутренние стены делать кирпичными шириной 25 см. По фундаменту подливать цоколь, увеличивая его ширину с 20 до 25 см. И выкладывал бы я внутренние две стены вечерами не менее двух недель. А газоблок шириной 200 мм был уже завезен.

Решил усилить проемы бетонными колоннами с армированием. Связал каркасы из той арматуры, которая планировалась на перемычки окон второго этажа (там будут заводские перемычки). Монтировать опалубку из досок для колонн – это долго и нужно время минимум 2 дня для набора прочности каждого слоя бетона. Решил сделать несъемную опалубку из обрезкой (из торцов) газобетонных блоков шириной 400 мм:

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Обязателен ли ж/б каркас при строительстве из газобетонных блоков

Здравствуйте!Никогда не работала с газобетоном. Хотелось бы услышать мнение экспертов. Проектирую 2-х этажный коттедж. Встал вопрос о ж/б каркасе. Знаю, что можно и без него если использовать марку D800 и более. Сделала расчет кладки на прочность. Проходят с большим запасом (коэф. 0,03) блоки D600!( при этом брала в качестве простенка аж всю стену-9м) Мне кажется это не реально. где-то наверное косячу с расчетами (хотя все делаю по Снип). Может подскажете на что стоит обратить внимание?А может действительно так и есть?А как вы думаете?
P.S. газобетонные блоки автоклавного твердения AeroStone.

Эти блоки вполне себе могут использоваться для кладки несущих стен, тем более автоклавные. У них ограничение по этажности - 5 этажей. При этом марка по плотности может быть любой, для прочности важен другой параметр - класс по прочности на сжатие. Класс прочности на сжатие рекомендуют принимать не менее B2.5. Оптимальная плотность блоков с таким классом по прочности - D500-D600. При этом нужно учитывать, что такие стены менее прочные, чем кирпичные, поэтому стоит провести расчеты, подтверждающие несущую способность.

Сахалинский форум

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.

26 Января 2015 31 Января 2015

Тема № 1392120

Добрый вечер. Кто построил дом из газоблока, подскажите, заливали ли ты вы вертикальные стойки по углам дома из железобетона, или как то по другому армировали углы. У нас в семье по этому поводу разногласия. Про армирование каждого четвертого ряда и армопояса наверху, я знаю, будем армировать. Но эти бетонные столбы будут промерзать и что-то мне это не нравиться. Поделитесь своим опытом. Дом будет 2 этажа,1 газоблоки, второй еще не решили, наверно каркас.

Margo79

28 янв. 2015 23:33

Марлин

28 янв. 2015 20:08

anivskiy

27 янв. 2015 22:43

dima_1980

28 янв. 2015 20:00

anivskiy

29 янв. 2015 00:23

dima_1980

29 янв. 2015 12:34

бонд007

29 янв. 2015 19:07

anivskiy

29 янв. 2015 15:05

Работающие на сжатие элементы конструкций, рассматриваемые, как стержни, и изготавливаемые с применением бетона, принято армировать даже в том случ.

dima_1980

29 янв. 2015 18:54

anivskiy

29 янв. 2015 21:18

dima_1980

30 янв. 2015 11:07

rual

29 янв. 2015 20:23

"При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см"

Важное слово - рекомендуется. Так же важно что уже при прямоугольном сечении колонны уже допускается меньшая сторона в 20 см. Т. е. 20х25 см уже можно, а 25х25 нельзя?
Что касается разной толщины утеплителя, то мы по-моему об этом и изначально говорим. Вот только в вашем случае мы получим одно из двух:
1. Неровный фасад, т. к. на колоннах будет 100 мм ППС, а на газоблоке 50 мм (условно).
2. Если такой вариант не устраивает (а он не устраивает уверен) перерасход утеплителя на 80% площади фасада дома.

dima_1980

30 янв. 2015 11:12

rual

30 янв. 2015 18:05

dima_1980

31 янв. 2015 12:07

rual

28 янв. 2015 23:04

(Добавлено через 4 минуты)

да и подскажите как уравнять коэф. теплопроводности ж/б и газоблока кроме варианта с разной толщиной утеплителя.

(Добавлено через 10 минут)

залить ж/б колонну 250х250 мм это реально сложно? Чем? Собственно не обязательно ведь придерживаться этого размера, я просто хотел сказать что ж/б элемент должен быть тоньше стены на толщину утеплителя.

Как не надо строить из газобетона

Про то, как нужно строить правильно из газобетона я уже неоднократно рассказывал и показывал, в том числе на примере моего собственного дома. А сегодня давайте посмотрим как можно взять качественный газобетон и построить дом с большими теплопотерями. Показывать буду на примере коттеджного посёлка «Бремен» расположенного недалеко от МКАД.

Таунхаусы посёлка «Бремен» построены в стиле одноименного немецкого города, известного всем с детства по мультфильму «Бременские музыканты». Это трёхэтажные таунхаусы с монолитным каркасом и заполнением из газобетона Ytong. Наружная облицовка сделана из оцинкованного металла и сланцевой черепицы.

На улице низкая облачность, нет солнца. Поэтому можно посмотреть на дом с помощью тепловизора снаружи. Видим, как уходит тепло через стены верхних этажей.

К внутренней планировке у нас тоже много вопросов. Ширина квартир очень маленькая, буквально на одну комнату. В теории сюда должен быть проведён магистральный газ (видите котёл на стене?), но посёлок до сих пор к нему не подключили. Поэтому приходится либо обогреваться электричеством, либо привозить газ в баллонах — в обоих вариантах это очень дорого.

Поднимаемся на второй этаж. Смотрим теплопотери — углы холодные, хотя температура поддерживается минимальной. Перемычки над окнами на удивление не холодные, а всё потому, что они сделаны с помощью двух металлических уголков, хотя правильнее использовать U-блоки.

Интересно, насколько это удобно ежедневно бегать по лестнице на третий этаж? Кухня на первом этаже, а гостиная и телевизор на третьем. Самое светлое помещение в доме — лестница. На первом этаже вообще кромешная темнота. В тепловизоре хорошо виден монолитный каркас дома.

Упс, а тут у нас потекла батарея отопления.

Поднимаемся на последний, третий этаж. В некоторых квартирах он полноценный, в некоторых мансардный. Света мало.

А теперь смотрим на стены слева и справа. Ага, слева за стеной живут люди — монолитный пояс теплее, чем газобетон, а справа обратная картина — значит с этой стороны никто не живёт. На ЦИАНе нашёл, как выглядели стены без отделки: ага, монолитный каркас с заполнением из газобетона. Утепление мостов холода? Нет, не слышали.

На втором этаже батарею просто прорвало, а на последнем они оказались завоздушены — стравливаем лишний воздух из системы.

Пристройка из зелёного поликарбоната, кондиционеры на фасаде. И зачем было делать такую дорогую облицовку из сланцевой черепицы?

Нашёл фотографии этапов строительства. Строители взяли высококачественные газобетонные блоки толщиной 375 мм, зачем-то сделали монолитный каркас, выступающий за пределы теплового контура, снаружи обшили OSB плитами и на них смонтировали сланцевую черепицу и листовой металл. Исходные газобетонные блоки действительно не требуют дополнительного утепления, но мосты холода от монолитного каркаса от этого никуда не денутся. Мало того, что нет никакой гарантии того, что под облицовкой фасада есть утеплитель, так ведь монолитный каркас имеет прямой контакт с землёй через фундамент.

Эти таунхаусы отличный пример того, как не надо строить из газобетона. А потом жители этого посёлка будут всем рассказывать о том, что газобетон плохой строительный материал. Но дело не в материале, а в том, что его использовали не по технологии.

Прогулялся среди коттеджей на территории этого же посёлка. Вот ещё отличный пример того, как не надо делать. Вертикальные колонны вроде как утеплили снаружи, а консоли кто утеплять будет? Нет, ну можно и не утеплять если у вас есть магистральный газ и вас не беспокоят суммы в счетах за отопление.

Здесь по всей видимости стену будут доутеплять пенополистиролом, но что-то пошло не так и стройка встала. И зачем было делать такое скругление из тонко нарезанных блоков?

Напомню, что согласно теплотехническому расчёту для большинства регионов России (кроме крайнего Севера) достаточно однослойной стены из качественного газобетона без дополнительного утепления. А как мы знаем во многих регионах есть проблемы с газобетоном, который одновременно может обеспечить низкую теплопроводность и высокую прочность на сжатие. И даже если вы сможете найти автоклавный газобетон с достаточной прочностью на сжатие, то маловероятно, что он будет иметь низкую теплопроводность.

Для малоэтажного строительства обычно достаточно газобетонных блоков с прочностью на сжатие B2,5, коэффициентом теплопроводности 0,10-0,11 Вт/м °C (в условиях А) и толщиной 375-500 мм. Чтобы было точно ответить на этот вопрос нужно делать теплотехнический расчёт.

Но даже если вы выбрали «тёплый» материал для стен, то следует уделить повышенное внимание к углам и примыканиям. Все железобетонные конструкции (колонны, перекрытия, перемычки) должны находиться внутри теплового контура здания и не иметь контакта ни с улицей, ни с грунтом. Информацию о том, как нужно утеплять углы, перемычки и примыкания можно посмотреть в альбоме технических решений, который есть у каждого уважающего себя производителя газобетона.

А если оставите мосты холода, то будете обогревать улицу и газобетон вам не поможет. Выбор за вами.

Стены первого этажа из блока и заливка колонн бетоном

Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.

Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).

Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.

Кладка первого ряда

Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).

Выравнивание первого ряда кирпичом

А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.

Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.

Армирование кладки наружных стен

Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.

Таскать руками блоки или нужен кран?

Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.

Жаба душила, но спина важнее!

Раствор для кладки

Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.

На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .

Технология приготовления такая:

Цемент делится пополам;
В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
Засыпаю 1/2 мешка цемента;
Добавляю жидкое мыло;
Постепенно добавляю песок;
По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).

Один замес требует примерно 10-15 минут.

Подмости

После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.

В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!

Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.

Колонны из бетона

Армирование колонн

По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.

Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.

Армирование колонн

Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.

Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.

Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.

Установка опалубки колонн

Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.

Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.

Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!

Опалубка колонн в стене

На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).

А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.

Крепление опалубки угловых колонн

Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.

Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.

Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.

Центральные колонны и боковые.

Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.

Главная ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!

Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока.

Полы по грунту

Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!

Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.

Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.

Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.

Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту

Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.

Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.

Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.

Заливка бетона

Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.

Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.

Залили 12,5 м3 бетона.

Перегородки

После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.

Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).

Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.

Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.

А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.

Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.

На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.

Связанные посты

Монолитное перекрытие и лестница

10 сентября 2017 11 апреля 2020

Цоколь дома, обратная засыпка пола по грунту

19 июля 2016 05 декабря 2017

Заливка фундамента дома

19 февраля 2016 18 сентября 2017

Добавить комментарий Отменить ответ

Как получить градостроительный план земельного участка

31 марта 2014 17 сентября 2017

Оформляем гараж в собственность на своем участке

29 марта 2014 19 сентября 2017

Что лучше: дом из блока или SIP-панелей. Взгляд экономиста

17 января 2015 18 сентября 2017

Из чего строить гараж

03 декабря 2012 05 декабря 2017

Кладка стен из газосиликатных блоков

25 декабря 2014 07 января 2019

Добрый день. Делаю ориентировочный градостроительный план участка (ориентировочный тк не до конца понимаю из чего строить ). Хотела начать с…

Не нужно спамить, да еще и так идиотски! Никогда самомесный бетон не будет прочнее покупного при равном количестве материала. Тупо…

Конечно! Нет НИ ОДНОГО материала, который бы не пропускал влагу (паропроницаемость). И поэтому правило - изнутри - наружу должны слои…

Не нужно спамить, все модерируется и левые ссылки удаляются

Что лучше, купить или приготовить бетон. Если в небольших объемах, то лучше купить. Если много бетона, если сделаете сами, то…

Читайте также: