Бетон хуже всего работает на

Обновлено: 11.05.2024

Мифы про бетон

Периодически пользуюсь данным сайтом и почти всегда нахожу ценную для меня информации или ответы на интересующие вопросы, потому как среди участников форума много настоящих профессионалов в самых разных отраслях. Однако, есть одна тема, которая будоражила, будоражит и будет будоражить умы - "как самому сделать бетон", и тема эта, на мой взгляд, освещена на форуме недостаточно. Я - руководитель бетоно-растворного завода. И потому с болью читаю рекомендации типа "бетон состоит из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 (цифры могут варьироваться)", а так же прочие аналогичные сказки. Почему же это сказки? Итак, по пунктам:

Бетоны бывают различных марок по прочности на сжатие, например М200 или М400 (это устаревшие и упраздненные, но всё ещё очень популярные обозначения марок бетонов). И количество цемента в приведенных выше бетонах различается раза этак в полтора-два, да и щебень с песком разнятся весьма заметно.
Бетоны бывают различных марок по подвижности смеси, например П3 или П5. Разница в содержании цемента между приведенными марками - порядка 10%.
Бетон одной и той же марки может быть изготовлен из разного цемента, например, ПЦ400 или ПЦ500 (это так же старая, но более понятная широкому кругу номенклатура). При этом разница в цементе так же будет порядка 10-15%.
ИТАК, вопрос: так для какого бетона приводятся эти чудодейственные 1:3:5? Ответ может быть таким: "для фундамента не сильно большого летнего домика бабушки с дедушкой и внуками". Если вас устраивает такая "классификация" - смело берите 1:3:5.
Далее. Очень распространен миф про то, что брать бетон на заводе - "жуткая переплата и непозволительная роскошь". В качестве аргументов обычно приводятся указанные 1:3:5, а так же стоимость двух-четырёх мешков некого "цемента" (без указания марки), якобы требуемых на 1 куб.м. бетона, а так же стоимости тонны песка и тонны щебня (а в самом клиническом случае - стоимость некой "машины ПГС"). Путём нехитрых расчётов цена такого бетона, даже с учётом стоимости труда узбеков и аренды бетономешалки гравитационного типа (именно так называется обычная крутящаяся "груша"), получается чуть ли не в два раза дешевле заводского (дешевле какой именно марки, по изложенным выше причинам, естественно не уточняется). Всё это является враньём потому как:
На изготовление 1 куб.м. бетона марки М200П4 требуется порядка 300 кг цемента ПЦ400. Т.е. 6 мешков цемента на 1 куб.м. (а 200 кг цемента ПЦ400 - это марка М100, да и то только при выполнении всех нижеперечисленных условий).
Указанное количество цемента даст марку М200 только в случае качественных песка и щебня, с нормированным содержанием глины, пыли и полным отсутствием включений и прочей грязи, а так же только при подобранном в лаборатории соотношении всех этих ингредиентов. Так, для приведенного рецепта (его называют "подбором") количество песка составляло 954 кг, а щебня - 905.
Цемент так же бывает очень разный. Есть Новороссийск, Искитим или Топки, а есть Оскол или Новокузнецк. А ещё бывает тот, который два месяца лежал в мешках на складе при 90% влажности, а то и вообще под косым дождём.
Все составы подбираются индивидуально в лаборатории не только для каждой марки бетона, но для каждого вида цемента, щебня и песка. Сменился поставщик песка - подбирай новые составы.
И всё это - с обязательным применением пластификатора и нормированной подвижностью (читай - количеством воды), а не "давай-ка ещё пожиже". Лишнее ведро воды на 1 куб.м. бетона - и у вас вместо М200 вышло М150.
Несоблюдение указанных условий иногда приводит к потере 5% прочности, а иногда - к 50%. Как будет в вашем случае "трёх мешков цемента на куб и ПГС с кусками болотного ила" - думайте сами.
Отдельная тема - качество перемешивания. Здесь следует знать одно: гравитационные бетоносмесители де-факто запрещены для применения в лабораториях по подбору составов бетонов, ибо даже просто руками получается качественнее.
Ну и последний миф: на заводах кладут в два раза меньше цемента, а прочность вытягивают химдобавками, что, конечно же, есть обман.
Да, на нормальных заводах ТОВАРНЫЙ бетон (тот, что возят в миксерах, а не тот, что идёт для изготовления ЖБИ), делают только с добавками. Так, суперпластификаторы позволяют сэкономить до 10% цемента при одинаковой подвижности бетонной смеси. Происходит так потому, что пластифицирующая добавка заставляет воду разжижать бетонную смесь более эффективно, следовательно, воды можно налить поменьше, а чем меньше воды - тем выше прочность. Вот отсюда и экономия цемента. Есть ли у пластификаторов негативные качества? Да, конечно: они изменяют динамику твердения и начального этапа набора прочности, а так же неадекватно реагируют на пропаривание бетона. Именно поэтому их и не применяют в ЖБИ.

А теперь честно ответьте на вопрос: в состоянии ли вы самостоятельно сделать качественный бетон?

19.11.2012 в 06:31

BetonPro написал :
в состоянии ли вы самостоятельно сделать качественный бетон?

19.11.2012 в 11:46

BetonPro написал :
А теперь честно ответьте на вопрос: в состоянии ли вы самостоятельно сделать качественный бетон?

Смотря, что делать. Делать стяжку в квартире или делать фундамент под многоэтажный дом очень большая разница. В первом случае без проблем сделать качественный бетон, или как его часто называют, пескобетон.

19.11.2012 в 12:18

BetonPro , То, что Вы написали - несомненно важно и полезно. Я не сомневаюсь, что если есть возможность, то всегда лучше заказать бетон с завода. Но не всегда нужен миксер или даже полмиксера.
Понятно, что без лаборатории получить качественный бетон не с излишней маркой сложно. Будет страдать или марка, или экономические показатели. Оптимальный состав подбирает лаборатория.

Но тем не менее, не могли бы лучше рассказать, как приготовить нормальный бетон НЕ в условиях бетонного завода? Пусть он получится с излишней прочностью (маркой), пусть будет дороже чем заводской. но все же.

19.11.2012 в 13:01

А еще бетономешалка с завода может привезти намного меньше бетона, чем заплачено. И о чем тема?

19.11.2012 в 13:08

BV написал :
Но тем не менее, не могли бы лучше рассказать, как приготовить нормальный бетон НЕ в условиях бетонного завода?

. не, не будет он рассказывать подобные сказки, потому что:

BetonPro написал :
Я - руководитель бетоно-растворного завода. И потому с болью читаю рекомендации типа "бетон состоит из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 (цифры могут варьироваться)", а так же прочие аналогичные сказки.

Поэтому если понадобиться, например в квартиру, несколько вёдер бетона - поезжайте в Новосибирск, непременно со своей тарой, и там вам отгрузят качественный бетон состав которого тщательно:

BetonPro написал :
подбираются индивидуально в лаборатории

. и не слушайте никакие мифы про бетонные заводы, это всё ложные происки кустарей-кулибиных.

19.11.2012 в 13:24

BetonPro написал :
И потому с болью читаю рекомендации типа "бетон состоит из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 (

Янн:- Всем рекомендую 1:2:3, мешать только бетономешалкой бетон не заливают его укладывают, наложите в перевёрнутое ведро без дна бетон, 20 раз проткните его арматурой, снимите ведро, получившейся "куличик "не должен расползтись( это как минимум)

BetonPro написал :
Очень распространен миф про то, что брать бетон на заводе - "жуткая переплата и непозволительная роскошь".

Ну если есть возможность взять с завода - берите, а вот если нет,то . .?

19.11.2012 в 16:16

делал себе ленточку под забор из покупного бетона (марку не помню - взял чуть выше,чем обычно для ленточки берут)
а площадку заливал таджикбетоном (мой песок/щебень/хороший цемент,которого не жалел )

промышленный бетон выглядит, спустя годы, как новый, а таджикбетон - крошится по-потихоньку (начал сразу же после 1 зимы).

А пескобетон в условиях квартиры руками хорошо не сделать. как владелец полусухой стяжки я смеюсь над такими попытками

19.11.2012 в 16:56

Это что за бетон? Что за технология такая?

19.11.2012 в 17:18

Рома это страшная технология создается руками таджиков (верней, если быть точным,в моем случае, по гражданству они были узбеками,а по национальности таджиками, говорили на трех языках (русском,таджикском и узбекском)). Вот эти полиглоты, брали лист железа (или два, не помню), засыпали туда песок,щебень,цемент, делали кратер по середине, заливали водой и даваааай меееешать (лопатами).
Вот так делается таджикбетон.
А да . забыл. могут камни,валуны и пр. мусор покидать в опалубку (если отвернешься). я не отворачивался, а валуны велел отнести далеко (от соблазна и жене для клумб).

19.11.2012 в 17:50

Viktor__s написал :
засыпали туда песок,щебень,цемент, делали кратер по середине, заливали водой и даваааай меееешать (лопатами)

Так делают кого нет миксера или бетономешалки. Лопатами хорошо не замешается.

19.11.2012 в 17:57

Постараюсь ответить на все вопросы, замечания и утверждения

За Байкалом написал :
Делать стяжку в квартире или делать фундамент под многоэтажный дом очень большая разница. В первом случае без проблем сделать качественный бетон, или как его часто называют, пескобетон.

Совершенно верно. Именно это и было моей целью - показать, что выполняя серьёзные конструкции, такие, как фундаменты, колонны, перекрытия, не стоит искушать судьбу и пытаться заниматься самодеятельностью.
К слову, приведу парочку подборов пескобетона М100: для крупного песка фракции 0-5, Мкр=3,5: цемент - 376 кг, песок - 1560 кг; для мелкого песка фракции 0-3, Мкр=2,1: цемент - 340 кг, песок - 1350 кг. Воздухововлекающая добавка TFM411 - 0,1 кг ("эквивалент" знаменитого Фэйри, предназначена она для кладочных растворов, но может быть с успехом использована в пескобетонах и даже в обычных бетонах). Воду не указываю, потому как требуемое количество очень сильно зависит от влажности песка. Видно, что для мелкого песка нормы ниже, потому как эффективнее действует воздухововлекающая добавка. Стоит учитывать то, что данные подборы сделан для очень чистого песка, почти не содержащего глины. Если песок будет грязный, то прочность будет снижена и цемента потребуется больше. Кроме того, воздухововлекающая добавка так же влияет на прочность, а её применять в кустарных условиях вряд ли будете (если всё-таки будете: добавка эта весьма "опасна", потому как даже при небольшой передозировке очень сильно ухудшает свойства бетона. Не перелейте!)

OlegSGV написал :
А еще бетономешалка с завода может привезти намного меньше бетона, чем заплачено. И о чем тема?

Надо тщательно выбирать завод и НИКОГДА не покупать бетон у перекупщиков-частников. Желательно, чтобы вы увидели РБУ и инертные (песок и щебень), отдел продаж так же должен быть на заводе (бывают и исключения, особенно у крупных контор). С прибывшим миксером должна быть накладная с указанием реквизитов, марки бетона и объёма, а так же вам должны выдать паспорт на бетон (это обычно происходит не в день отгрузки).
Если всё-таки "не долили" - вызываете представителя, ползаете с ним с рулеткой и штырём и спорите до посинения. И, кстати, иногда бывает так, что заказчик, когда бетон заказывал, опалубку мерил рейкой, верёвочкой, локтями или шагами, а умножал в уме.

Игорь СПб написал :
. и не слушайте никакие мифы про бетонные заводы, это всё ложные происки кустарей-кулибиных.

Почему же, как раз - слушайте. Потому как бетонные заводики до кризиса не открывал только ленивый. А так как половина заказчиков при выборе поставщика бетона руководствуется одним критерием - ценой, то даже самый последний гадюшник недостатка в клиентах не имеет, скорее даже наоборот. Так что смотрите, кто возит бетон на серьёзные стройки, у кого какие инертные, какой цемент, есть ли своя лаборатория и т.п.

Янн написал :
наложите в перевёрнутое ведро без дна бетон, 20 раз проткните его арматурой, снимите ведро, получившейся "куличик "не должен расползтись( это как минимум)

Такой бетон, как вы описали, действительно не заливают а укладывают, потому как называется он "жёсткий" и обозначается буквой Ж в отличие от подвижных смесей, обозначаемых буквой П. Товарный бетон жестким не делают, делают только подвижным. И в таком случае "куличик" (конус), расположенный на горизонтальном стальном листе достаточных размеров (во как!) после снятия "ведра" (формы в виде усеченного конуса с верхним диаметром 10 см и нижним 20 см) будет оседать. На сколько он осядет, такова и осадка конуса данного бетона. Например, осадка конуса (сокращённо ОК) от 16 до 20 см обозначается маркой подвижности П4. Смотрите картинки тут:
Зачем делают жёсткие бетоны, если есть подвижные? Жесткий бетон содержит существенно меньше воды, а значит, для получения той же марки необходимо меньше цемента. Так же по причине меньшего количества "лишней воды" (той, что не участвует в химической реакции с цементом), жёсткий бетон и особенно пескобетон менее склонен к образованию усадочных трещин.

BV написал :
BetonPro Но тем не менее, не могли бы лучше рассказать, как приготовить нормальный бетон НЕ в условиях бетонного завода? Пусть он получится с излишней прочностью (маркой), пусть будет дороже чем заводской. но все же.

Самый лучший способ - пройтись по лабораториям бетонных заводов, объяснить руководству ситуацию (ну не проедет миксер в горный аул - только ишаками), и попросить их помочь с рецептурой, инертными и добавками. Не на первом, так на десятом заводе вам помогут. Цемент купите сами, того же производителя, что использует содействующий вам завод. Позвоните на цементный завод и спросите, где лучше купить их тарированный цемент, чтобы не нарваться на подделку или некондицию. Само собой, он должен быть только в заводской упаковке.
Далее. Инертные выгружать из самосвала на полиэтилен, цемент хранить на площадке не более недели. Мерить всё ПО КИЛОГРАММАМ, а не лопатами или вёдрами. Хим. добавку лить СТРОГО по рецепту. Воду - чем меньше, тем лучше. Пусть смесь лучше будет жёсткой - возьмёте в аренду глубинный вибратор и провибрируете. Учтите, что если ту смесь, что вы мешали лопатами или "грушей", взять и, не добавляя ни капли воды, промешать заводской мешалкой, то подвижность смеси возрастёт очень существенно просто за счёт лучшего промешивания. Потому не пытайтесь добиться той же подвижности в кустарных условиях, добавляя воду - потеряете прочность. Если всё-таки очень нужно увеличить подвижность, то придётся поднять количество цемента таким образом, чтобы отношение массы воды к массе цемента осталось тем же, что и в исходном подборе (это, конечно, упрощение, но пусть лучше так, чем никак). Кстати, мешалка должна быть чистая!
Ну и главное. Чаще всего брак получается не по причине плохого бетона, а по причине нарушения технологии. Распространенный дефект - недостаточное уплотнение смеси, что приводит к обнажению щебня, осыпанию углов, а главное - плохому сцеплению с арматурой и возникновению полостей в теле бетоноконструкции. Потому бетон нужно как минимум тщательнейше штыковать, а лучше - применять глубирнный вибратор (за это дополнение спасибо jud-suss). Прикидывая необходимую производительность труда, помните про холодные швы. В жаркую сухую погоду бетон схватывается намного быстрее, чем в сырую и прохладную. В дождь бетонировать, тем более "в час по чайной ложке", крайне нежелательно. Если всё же пришлось - накрывайте опалубку полиэтиленом, чтобы влага не попадала на бетон. А вот для набора прочности уже затвердевшему бетону влага нужна, потому в сухую и жаркую погоду уже затвердевший бетон так же следует накрывать полиэтиленом (можно и опилками с полиэтиленом) и поливать водой.

Я намеренно не рассказываю о том, как выбирать щебень или песок. Запомните: даже начальник лаборатории на глаз не может на 100% определить качество песка или щебня. Выявить однозначный брак - да, а вот гарантировать качество - нет. Потому лучше купите их на хорошем бетонном заводе. Либо, по крайней мере, попросите дать координаты поставщика этого завода. Что касается ПГС, совет один: навсегда забудьте это слово.

Ошибки при заливке бетона и подготовке к бетону

Многие частные строители, которые строят дом или другие строения с фундаментом совершают ряд ошибок, которые просто исключают все свойства бетона, а ведь они так необходимы.

Ошибки при армировании конструкции из бетона

- В том то и дело, что уж лучше не кидать ничего в бетон, что бы уменьшить вероятность трещин ровно по контуру рельсы или уголка.

Арматура работает на сжатие и растяжение. Нижний слой работает на растяжение или изгиб вниз, а верхний на пучение и растяжение вверх. Арматурные каркасы работают полностью единым целым.

Источник Яндекс картинки Источник Яндекс картинки

Ещё одна ошибка чрезмерное использование арматуры.
Как бы вы не старались усилить большим количеством арматуры ваше строение, излишние усиления не требуются и только тратят ваши деньги и время.
Необходим расчёт арматуры по вашим нагрузкам.

Минимальные и стандартные требования к армированию в частном строительстве

В строительстве одноэтажного частного дома не используйте арматуру диаметром не более 12 мм. Всё, что свыше бессмысленные траты денег.
Стандартный шаг арматурной сетки 20 см. Если не можете высчитать делайте 20 см. При вязке каркаса с хомутами тоже расстояние от одного хомута к другому 20 см.
Если делаете хомуты для каркаса и негде гнуть их, лучше потратьте время, что бы найти способ их гнуть, чем делать круглые хомуты или сварные сваркой.
Кстати о сварке, любая сварка рабочей арматуры в бетоне это грубейшее нарушение, арматуру нужно только вязать вязальной проволокой. Есть исключение, это когда варят каркасы для поддержки второго слоя арматурной сетки, в этом случае каркасы не являются рабочей арматурой и они не работают на изгиб или растяжение.
Арматура должна быть не сильно ржавой. Лёгкий оранжевый налёт не страшен, все так строят, но трёх или пяти миллиметровый слой ржавчины это плохо.
Стандартный нахлёст арматуры для домашних строителей не меньше 40 сантиметров и не больше 80. Для арматуры 12 мм. этого достаточно.
Либо 33 величины, диаметр арматуры умножаете на 33 и получаете размер нахлёста. Например 12 умножаем на 33 и получаем 396, получается 39 сантиметров, округляем до 40 см.
Оставляйте защитный слой, это небольшое расстояние от опалубки до арматуры, оно должно быть не менее двух сантиметров и не более пяти. Ищите вашу золотую середину в зависимости от арматуры, чем тоньше диаметр арматуры тем меньше расстояние до опалубки но не менее 2 см.

Основные ошибки при заливке

Первая и наверное основная ошибка домашних строителей, это неправильный раствор. Мешают люди ПГС с глиной и грязью и это у них бетон.
Использование песка не промытого, с примесями глины или ила.
Использование слишком мелкой или слишком крупной щебёнки.
Да и вообще самостоятельно приготовленный бетон, это уже не очень хорошо для вашего фундамента.
Заливка за несколько раз. Залили половину и через 4 часа остальное, это называется холодный шов, который образует по сути две разные конструкции залитые в разное время, лейте за раз. Нет возможности залить сразу не лейте в ручную, закажите привозной бетон.
Если нет в вашей деревне ЖБИ, я вам сочувствую. Лейте в ночь и не уходите от заливки больше чем на 15 минут, затем вибрируйте край бетона.
Кстати о вибрации, нужно уплотнять свой бетон.
Используйте вибратор покупной или самодельный, если нет вибратора подождите и приобретите его.
Отсутствие смачивания, при высоких температурах летом, влага быстро испаряется и бетон не успеет набрать прочность. Поливайте водой бетон каждые 3-4 часа.

Ну и рекомендация одна для заливки, это не совершать ошибки указанные выше.

Что бы не пропустить статьи рекомендую подписаться на этот канал. Если это было полезно дайте знать, поставьте палец вверх.

Губит бетон не пиво. Губит бетон вода! Почему не надо добавлять воды. Водоцементное отношение

Задумал я написать статью о . Но чувствую разваливается структура, без объяснение причины не понять следствие. А взаимоотношения цемента с водой, причина многих радостей и бед бетона.

Водоцементное отношение — соотношение в бетонной смеси (по весу) между количеством воды и количеством цемента.

Цемент - гидравлическое вяжущее, для того чтобы порошок из оксидов кремния, оксида кальция и остальной компании, превратился в камень, необходима вода.

После добавления воды в цемент, начинается настоящее волшебство. Наверняка многие слышали про реакцию гидратации цемента, хотя кроме гидратации происходит реакция гидролиза и множество всевозможных, интересных процессов на которых не буду подробно останавливаться.

Химическая сущность крепких уз цемента и воды. Химическая сущность крепких уз цемента и воды.

Однако, подзабытый рекламный слоган, "просто добавь воды" не работает. Воды надо добавлять определенное количество, от чего зависит качество и характеристики конечного продукта. Для полной реакции цемента достаточно воды всего лишь 25% от его веса.

Но даже в идеальных лабораторных условиях, с нормативным качеством наполнителя, при таком соотношении воды к цементу, сложно достичь консистенции удобной в использовании. Подвижность и удобоукладываемость такого бетона затруднит его применение во время укладки в форму и выравнивании поверхности.

Что уж говорить о построечных условиях, когда в песке и щебне множество включений пыли, глины, другого мусора. В результате воды требуется гораздо больше, чтобы смочить поверхность всех частиц. Добавление воды сверх расчетного количества приводит к ухудшению практически всех характеристик бетона.

Вода не вступившая в реакцию с цементом, образует и заполняет маленькие полости - поры, и тонкие каналы - капилляры. В следствии чего заметно снижаются: морозостойкость, прочность, водонепроницаемость.

Конечно посещает мысль побольше бухнуть цемента и все проблемы решены. Не получится, есть предел соотношения цемента и воды при котором как бы не пытались повысить характеристики бетона, добавляя цемент, положительно эффекта не наступит. Напротив, чрезмерное содержание цемента способствуют сильной усадочной деформации изделия.

Определенно полезно уменьшать количество воды в замесе. Существует два доступных способа сделать смесь удобной в работе без потери качества. Добавление пластификаторов и виброобработка, что лучше и стоит ли их сочетать вместе, рассмотрел в другой статье: Механика против химии. Добавки или вибратор, что лучше для бетона

Зачем бетону нужна арматура, деформация бетонной конструкции!

Ведя разговор о бетоне, нельзя забывать о железобетоне. За счет исключительных качеств, он широко применяется в современном строительстве. Железобетон – это прежде всего бетон, в который вводятся стальные стержни называемые арматурой. Само слово «арматура» – итальянского происхождения и в переводе на русский означает «вооружение». Зачем же нужно «армировать» бетон?

Деформация конструкции вследствие сжатия и растяжения

На строительные конструкции действуют сжатие и растяжение. Из-за этого конструкции деформируются. Для примера, наглядно можно представить обе силы, если взять обыкновенную резинку, положить ее на две опоры и нажать на нее в середине. Резинка сожмется в верхней части, но зато растянется в нижней. В средней же части длина резинки не изменится. Та условная линия, которая разделяет резинку на две части – сжатую и растянутую, называется нейтральной осью. При работе бетонной конструкции на изгиб получается аналогичная картина ее деформации.

Конструкции из бетона при изгибе разрушаются при очень малой нагрузке. Прочность же стального стержня на растяжение в 100 – 200 раз выше, чем у бетона. Значит, если заставить оба материала (бетон и сталь) работать как одно целое, т. е. добиться одинаковой прочности в зоне сжатия и в зоне растяжения изгибаемой конструкции, то можно в несколько раз повысить прочность сооружения на изгиб. Для этого в растянутую часть вводят несколько стальных стержней (арматуру) определенного сечения. Теперь уже конструкция не ломается при изгибе и может выдерживать во много раз большую разрушающую нагрузку.

Может возникнуть вопрос, как же могут совместно работать в одной конструкции два таких разнородных материала, как бетон и сталь?

Все дело в их свойствах: большая прочность на сжатие; высокая прочность арматурной стали на растяжение; большая сила сцепления бетона со сталью; почти одинаковое изменение длины бетона и стали при изменении температуры.

За счет прочного сцепления бетона с арматурой, ее нельзя выдернуть. При твердении бетон уменьшается в объеме и обжимает арматуру, а значит еще прочнее сцепляется с ней. Сила сцепления с арматурой будет возрастать со временем и тем больше, чем плотнее бетон и чем больше шероховатость поверхности арматуры.

Очень малая теплопроводность бетона весьма полезна для железобетонных конструкций: бетон хорошо защищает арматуру от резких изменений температуры.

Материал: Бетон, как он работает ч2

Пожалуй самый богатый на мифы материал.

Из чего состоит бетон ?

• Из двух основных компонентов, цемента и заполнителя.

• Воды необходимой для реакции. (образование цементного камня)

• Присадок необходимых для предания определённых характеристик (необязательно).

Заполнитель – в основной своей массе это песок и щебень в определённой пропорции, но это может быть и отдельно песок, и даже отдельно щебень.

Присадки – их очень много, они как и легирование стали парой придают бетону очень интересные свойства. Но в 98% случаев основная задача присадки - это экономия цемента. (Применяются в основном на БСУ и ЖБК), частники о них просто не знают.

Что такое бетон и роль цемента.

Сам по себе цемент (вернее цемент+вода=цементный камень) достаточно непрочный материал. Легко можно провести эксперимент взять чистый цемент добавить воды и скатать небольшой шарик диаметром до сантиметра (больше не получится он треснет) дать ему застыть и набрать прочность. Вы спокойно разломаете его пальцами.

В бетоне всю нагрузку несёт заполнитель, а цемент просто не даёт смещаться частичкам заполнителя друг относительно друга. Если бы частицы заполнителя были пригнаны друг к другу как на этой головоломке цемент вообще не был бы нужен.

Если говорить проще.

Бетон - это смесь песка и щебня склеенная между собой цементом.

От чего зависит прочность бетона.

Заодно разоблачу очень популярный миф, что прочность бетона прямо зависит от марки цемента и является его потолком. То есть из цемента М-400 сделать бетон прочнее М-400 (B30) нельзя.

Как я уже говорил, основная задача цемента это не дать смещаться частицам заполнителя друг относительно друга. Сам по себе цемент не прочный и много не выдержит. И поэтому чем плотнее уложен заполнитель, чем лучше он соприкасается между собой тем выше прочность бетона.

Достигается это прежде всего правильным подбором заполнителя, его размерами, и правильным смешением. Если в обычном бетоне до B30 используется одна фракция (размер) щебня и одна фракция (размер) песка, да в общем не особо и важно какой.

То в более прочных бетонах, используется разный по фракции (размеру) песок ещё и определённой формы. А так же различный по фракции (размеру) и форме щебень. Поэтому получить из цемента М-400 бетон М-800(B60) реально.

Отсюда следует ещё один вывод, чем более грубая и угловатая форма у заполнителя тем выше прочность бетона. Галька и речной песок плохой выбор.

Что на самом деле значит надпись м-400 на мешке цемента.

Как писал выше, чистый цемент очень непрочный и его прочность не говорит не о чём. Поэтому в маркировке используется значение прочности пескоцементной смеси в пропорции 3:1 и 0,4 воды. Объём воды это очень важно, но об этом ниже.

Прочность бетона и вода, а так же зачем нужны пластификаторы.

Для начала один график, отображающий зависимость прочности бетона от соотношения воды и цемента по массе.

На нём хорошо видно, как сильно падает прочность от избытка воды. То есть если смесь песка с цементом в пропорции 3:1 и 0,4 воды имеет прочность М-400, то тоже самое с 1 частью воды имеет прочность М-100, падение в четыре раза!

Физика процесса очень проста, у лишней воды которая избыточна для реакции с цементом есть ровно два пути.

1. Потихоньку испариться оставляя вместо себя пустоты, что снижает прочность.

2. Остаться на месте, и в случае замерзания разрушить вокруг себя цементный камень. Что тоже снижает прочность.

Это кстати самая частая проблема при изготовлении самодельного бетона. Ведь обычный полужидкий бетон это как раз 1:1 и есть.

1:0,4 это полусухой бетон выглядит приблизительно так, но только с щебнем.

Конечно никакой речи о заливке его в опалубку или траншею и речи быть не может.

Способов решения тут ровно три.

1. Плюнуть на всё и заливать получившийся М75 (B5) или того хуже бетон.

2. Сыпать много больше цемента. (перерасход до двух раз)

3. Использовать присадки -пластификаторы. (самый известный С-3)

Просто факт.

Тротуарная плитка изготавливаемая методом вибропресования имеет водоцементное соотношение 1:0,25 это идеальное соотношение где вода вступает в 100% реакцию с цементом и получается самая высокая прочность и морозостойкость.

Принцип их действия очень хорошо может проиллюстрировать обычное мытьё рук. Помойте руки с мылом и без него. И почувствуйте разницу насколько по разному скользят руки. Пластификаторы делают тоже самое, только не с руками а заполнителем.

Набор прочности.

О чём говорит этот график ?

Он разоблачает такой забавный миф о том что бетону надо дать набрать прочность в течении 28 дней, для дальнейшей работы.

Дать конечно надо, для фундамента достаточно 1 дня летом, для перекрытий 1 недели. (0,7 прочности).

Поскольку уже через день М200 бетон набирает 0,3 прочности и становится М-75. Что уже по прочности почти кирпич. И значительно прочнее любых блоков.

Дубликаты не найдены

5 лет назад

Вот такой вопрос. У бабушки в доме, который строил еще лично Хрущев, "отказала" одна из ступенек. Если точнее, край ее был сломан в процессе эксплуатации, оттуда показалась арматурина, что затрудняет подъем по лестнице старикам. Именно на этой ступеньке бабушка моя сломала лодыжку, но это другая совсем история.

Так вот, хочу самостоятельно заняться ее ремонтом, ибо приеду в тот городок всего на пару недель, а кроме меня и мамы, которая поедет со мной, по всяким ЖКХ бегать никто не будет - и мы не успеем.

Материал с трудом себе представляю, видимо тот самый бетон с щебнем и песком, хотя не уверен. Лестница похожа на вариант с картинки.

Так вот, суть - подскажите пожалуйста подходящую смесь для этого, возможно есть какие то хитрые особенности технологии при минимальном наборе инструментов?

5 лет назад Стяжка основит Т-41, разрушения наверное надо увеличить. (раздолбать побольше что бы заливка получилась 3-5 см минимум.

И главное, временно сделать деревянную ступень защиту, что бы с неделю простояло без нагрузки на стяжку.

показать ответы 5 лет назад

То есть можно применить только эту стяжку, не добавляя в нее ничего?

5 лет назад да в ней всё есть, включая фибру. показать ответы 5 лет назад

"Он разоблачает такой забавный миф о том что бетону надо дать набрать прочность в течении 28 дней, для дальнейшей работы."

Это ведь зависит зависит от того, что вы потом будете делать на нем.

Это ещё и от толщины зависит, которой не хватает в последнем графике. Если у меня толщина фундамента несколько метров, то недели уж точно не хватит ни при какой температуре.

5 лет назад Никак не зависит. Это химический процесс который самодостаточен и идёт по всему объёму. Более того это процесс с выделением тепла. Так что внутри может даже быстрее "встать". показать ответы 5 лет назад

льют, только не в качастве пластификатора, а в качастве противоморозной добавки, да и то от дурости

5 лет назад Да что вы говорите. показать ответы 5 лет назад

"Бетон - это смесь песка и щебня склеенная между собой цементом."

Если бы ты такое сказал на Кафедре бетона в МГСУ, сдавал бы ты этот предмет очень долго)

5 лет назад Пишу понятным языком передающим суть явления. А не академическое определение. Ну написал бы я как в учебнике и кто понял бы ? Те кто это и так знают?

Странные вы люди.

5 лет назад

Вот и отлично. спасибо большое!

А на всякий противопожарный, есть еще более распространенные и подходящие вещи для таких работ? Город небольшой(13к всего), мало ли, не найдется

5 лет назад любая готовая стяжка. показать ответы 5 лет назад

Теперь тебе осталось рассказать, как проверяют на прочность бетон путём формовки кубиков и дальнейшего их раздавливания под прессом

5 лет назад Это в следующей части про самодельный бетон показать ответы 5 лет назад

Блин, а я прочитал "что такое бекон и как он работает". Видимо надо идти есть.

5 лет назад бекон работает отлично. :) 5 лет назад Мне вот интересно, стоит многоэтажный жилой дом-долгострой без панелей, только скелет и перекрытия. Через 10 лет такого стояния на морозе и под дождем его можно спокойно достроить и жить? Прочность конструкций сильно не снижается? 5 лет назад Там всегда экспертизу делают. 5 лет назад Может для людей далеких от строительства вы и пытаетесь донести все доступным языком, но для профессионала ваше объяснение и терминология просто режет глаза. Присадка? Вы о двигателе говорите или о бетоне. Не один бетонщик на моей памяти никогда не назовет добавку присадкой. И что у вас от пластификаторов заполнитель становятся сколькими? Серьезно? Не знаю может я просто придираюсь, но ваши посты о бетоне вызывают у меня недоумение 5 лет назад Про таких как вы я напишу отдельно.

П.С. Первый раз слово присадка я услышал на одном Рязанском БСУ.

5 лет назад

вот в таких нереальных условиях и работали

5 лет назад это значит воровали, чудес не бывает. 5 лет назад

Уважаемый ТС, пожалуйста, подскажите, можно ли восстановить и усилить отмостку дома, разрушающуюся от времени и разного? Совсем не хочется производить демонтаж/монтаж. 5 лет назад нет нельзя.

Но можно залить новую поверх. толщина не меньше 5 см.

показать ответы 5 лет назад

Почему сразу накосячит? Частник частнику рознь.

Противоположные добавки в свободной продаже, метод термоса никто не отменял.
Очень интересная тема. Мне вот приходилось бетон укладывать при ночной темп -5 обычная отмостка, использовал метод термоса, для страховки при замесе добавлял противоморозку в концентрации до -5.

5 лет назад Ну я бы частнику вообще бы не советовал самому бетон да ещё в минуса готовить. На БСУ добавка до -15 и вперёд. показать ответы 5 лет назад У меня как у работника строительной лаборатории просто бомбит от количества бреда написанного в посте 5 лет назад Ну так вперёд. Опровергайте. показать ответы 5 лет назад

не уже молотков Кашкарова давно) Напиши лучше ты статью, я тебе верю больше, чем автору-пиздаболу

5 лет назад в бан уважаемый. 5 лет назад Ок, в моем регионе (Ростовская область) температура в апреле несколько дней была днем +26 на солнечной стороне, ночью меньше 10. Посмотрел бы я как вы сняли опалубку на теневых участках ленты. 5 лет назад Ну я же про лето писал. Естественно всегда смотрится, бывает где то быстро встал, а где то нет. Чаще всего по практике, после заливки рабочие на пару дней уходят на выходные. Но выжидать месяцами это бррр, бред. показать ответы 5 лет назад

Уменьшение защитного слоя влияет на долговечность конструкции. 5 лет назад Ну вообще да. 5 лет назад Автор ты написал температуру и день высыхания. ты вообще в строительстве шариш? Откуда график такой? Тебе известно что при высокой температуре окружающей среды бетон просто треснит. 5 лет назад График ?! Из любого учебника по бетону.

Скажу по секрету. На ЖБК, плиты и прочие изделия, при 80гр держат что бы прочность набирали быстрее. В итоге отгрузка рабочих плит через день от изготовления.

показать ответы 5 лет назад

"Он разоблачает такой забавный миф о том что бетону надо дать набрать прочность в течении 28 дней, для дальнейшей работы."
Это ведь зависит зависит от того, что вы потом будете делать на нем.

замысел у поста норм, но вот только после таких постов часто появляются люди, что думаю что они, прочитав один пост на пикабу, разбрались с темой, на которую обычно уходит пару семестров в ВУЗе. Последствия такого чаще всего печальные

5 лет назад Совершенно неважно. Придумайте как вы его нагрузите. (бассейн в воздухе не предлагать). показать ответы 5 лет назад

но по факту ведь правду сказал,а вы нет

5 лет назад по факту нет. Температуры в 50-60 на площадке нет и быть не может. (Я не беру среднюю азию) показать ответы 5 лет назад Да про выжидание в месяц это обычно отговорка для малограмотных заказчиков от нерадивых подрядчиков)) 5 лет назад обычно наоборот у меня было. 5 лет назад

да пишете уж больно интересно и доходчиво, а тема распространенная, да не самая простая.

да и не всегда есть возможность/целесообразность заказывать бетон с хорошего завода. Иной раз вроде и самому замешать приходится. А жидкий бетон мешать легче - мол "что ему сделается - застынет." А вы вот популярно объяснили почему так делать нельзя

5 лет назад Там конечно эпично, но автор не понимает принципов как это работает. Если у соседа криво, то у него развод на деньги явный. Причём бестолковости и у него хватает. показать ответы 5 лет назад

Хороший пост, но вы коллега забыли про очень важный раздел об уходе за бетоном.
Отсутствие ухода или неправильный уход могут сильно подпортить результат труда.

Плюс я бы не рекомендовал как то использовать фундамент через день. Надо дать как минимум три дня, вы не учли что температура ночью может сильно отличатся от дневной и в траншеи к примеру температура на порядок ниже, если мы говорим о ленте. При использовании опалубки обязательно надо дождаться хотя бы недели, иначе при снятии вы будете отрывать ее с мясом, что потом сильно испортит внешний вид.

5 лет назад 1. С заводским нет, с самомесом да. Но об этом позже.

2. Учёл, температуру и всё остальное. Опалубку на спор готов "без мяса" снять на следующий день.

показать ответы 5 лет назад

после аналогии с мыльными руками вспомнилась статейка, утверждавшая, что в качестве пластификатора можно использовать стиральный порошок.

5 лет назад можно, но очень плохо. Лучше средство для мытья посуды. показать ответы 5 лет назад

Доброго времени суток! Интересует Ваше мнение о целесообразности применения глиняного замка фундамента. Люди разное говорят, а вы, судя по постам, кое что понимаете в строительстве)

5 лет назад

Старая технология, использовалась когда не было эффективной гидроизоляции.

Сейчас много быстрее, и дешевле сделать качественную гидроизоляцию. Функция одна и та же.

Единственное где считаю глиняный замок оправданным, это питьевые колодцы, но там, сами понимаете.

показать ответы 5 лет назад

У меня тоже просьба - пост про преднапряжённый железобетон доходчивым языком. Можно без формул, только принципы и примеры конструкций.

5 лет назад А зачем вам пред напряжённый?

Ведь сделать его самостоятельно никак.

показать ответы 5 лет назад

Читал намедни ваш пост о СИП-домах, попалось там такое утверждение:

Связанно это с тем что не выполняется простое требование, каждый последующий слой должен иметь паропроницаемость ниже чем предыдущий, если смотреть изнутри наружу.

5 лет назад ошибся, всё наоборот. Спасибо 4 года назад

А как же радиоактивность щебня? И как вообще проверить, что за щебень использует подрядчик?

4 года назад

проверить не проблема вовсе.

5 лет назад

ну он имеет в виду то что бред что пластификатор делает скользким заполнитель. на самом деле пластификатор обвалакивает зерна цемента, а так как пластификатор имеет отрицательный заряд то тут тупо физика и ничего сверхъествественного. минус отталкивается от минуса. на заполнитель пластификатор никак не действует.

ну если вдаваться в подробности то бреда здесь выше крыши и я с ним согласен. но автор поста человек толковый но некоторых вещей не знает, да и знать ему это не надо

5 лет назад Знаю, и значительно больше. Но если объяснить как оно на самом деле 99% не поймёт, вообще ничего. Поэтому использую доступные аналогии. 5 лет назад

ну т.е. в принципе технология работает?

а то некоторые товарищи вот что пишут..

Совет от профессионалов: пазухи вокруг стен цокольного этажа заполняйте только непучинистыми материалами (песок, щебень) с послойной трамбовкой. Укладка глины и суглинка в пазухи категорически запрещается! Для надежной гидроизоляции стен цокольного этажа используйте только современные конструктивные решения и материалы.

Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях

В нормах нет такого термина ( "коэффициент размягчения"). Выдержка из СП 35.13330:
Расчетные сопротивления бетона, приведенные в 7.24 и в таблице 7.6, в соответствующих случаях следует принимать с коэффициентами условий работы согласно таблице 7.7
Offtop: Про "коэффициент размягчения мозга" слыхивал, про "коэффициент размягчения" бетона слышу впервые. Спасибо. буду знать. Только ссылку на норматив, где упоминается "коэф-нт размягчения" - в студию, пожалуйста Offtop: Размягчение мозга (malacia cerebri). см. Энцефаломаляция. 1. Малая медицинская энциклопедия.

__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 25.09.2016 в 14:53 .

msv_mnv , а для силикатного кирпича(на фото), даже без заморозки/разморозки, водонасыщение вообще смертельно. Нельзя делать цоколя из силикатного кирпича

Читайте также: