Батарея из бетона своими руками
Обновлено: 01.05.2024
Бетонная батарея
В одном месте видел "конвекторы" . бетонная плита внутри походу нихромовая проволока залита (судя по выходам).
Подкупила простота и надежность.
Ежели я залью в бетон тэны с разгрузкой (т.е. пусть два тэна по 1квт на 220в, но последовательно) чтоб не перегрелись.
Пользовал кто такое?
Стас 20.11.2016 - 16:59dim99Бессмысленно. Теплопроводность бетона никакая. Взять просто воздушные тэны с оребрением. Или тупо повесить алюминиевый радиатор и в него налить воды/тосола и вкрутить вниз тен с терморегулятором от проточно-накопительного нагревателя. 😊 dim99 20.11.2016 - 18:02
Ежели я залью в бетон
Бессмысленно. Теплопроводность бетона никакая.
========
А какая связь.
Взять просто воздушные тэны с оребрением
==============
Пыль.. чистить надо
Бетон то все одно прогреется.
Кирпич печи, то чтож плохо проводит
Камрад НБ114 так делал, с кирпичами насухо. Был доволен. Смысл в том, что нагрев массы происходил ночью, а у него ночной тариф (Ленобласть).
samrat 20.11.2016 - 19:04Стас: согласен. Более того при союзе были, да и сейчас стоят девятиэтажки в которых отопление загнали внутрь плит! А плиты не внешние, а внутрикомнатные! Жильцы жаловались всегда. Переоборудовали на нормальное своими силами. Квартиры холодные получились, а не дай бог протечка - это просто пиз..ецЪ! Так, что идея с отоплением бетона - не лучшая.
------------------
скачу как ковбой, стреляю как лошадь!
samratЖил в такой. Жопа полная 😊
девятиэтажки в которых отопление загнали внутрь плит!
dim99Теплопередача от тэна к воздуху через бетон унылая. Масса изделия большая. Хуйня на постном масле, право. dim99 21.11.2016 - 04:08
Бетон то все одно прогреется.
Кирпич печи, то чтож плохо проводит
Теплопередача от тэна к воздуху через бетон унылая.
=========
Ну вы технически аргументируйте позицию.
Я вот пользовал печь кирпичную. работает почему-то 😊
девятиэтажки в которых отопление загнали внутрь плит!
==========================
Неизвестно что загнали и т.п.
Бессмысленно. Теплопроводность бетона никакая.Что-за глупости?
Хочу в пристроечку поставить источник тепла.Поставьте обычные масляные радиаторы. Если хочется комфорта - водяные тёплые полы с гликолем и электрокотлом. Kinnn 21.11.2016 - 08:56
Человек, вроде, говорил об электрическом нагревателе в бетоне. А тут уже понеслось, отопление внутри плит, протечки - каша, мёд, говно и пчёлы! Скомкали всё.
Puschistik 21.11.2016 - 09:11Человек, вроде, говорил об электрическом нагревателе в бетоне.Идея имеет право на жизнь при грамотном расчёте. Температура нагрева должна быть ограничена 40-45 градусами, а площадь поверхности соответственно увеличена. Таким образом опять приходим к тёплым полам, электрическим раз уж так хочется. Только лучше взять нормальные фабрично изготовленные,с программируемым контроллером, а не заниматься самодеятельностью. Colobosc 21.11.2016 - 09:12
Хорошая идея для тех мест, где шибко воруют.
Обогреватели килограмм по 100, соответственно бетонные столы, табуретки и кровати сделают дом неуязвимым.
А если по делу, то почему и нет.
Получится пожаробезопасный обогреватель с теплоаккумулятором, который медленно нагревается, зато и медленно остывает.
Особенно, если есть халявные ТЭНы.
Хочу в пристроечку поставить источник тепла.
========
Забыл уточнить пристройка к гаражу. мастерская.
Полы нафиг.
Принцепи можно и не тэны, а проволоку живьем. Надо прикинуть
Стас 21.11.2016 - 09:35ColoboscИ хреново нагревает в виде батареи. Это работает в теплых полах при большой площади. Радиатор отопления должен быть с хорошей теплопроводностью, то есть металлический. А то давно бы полипропиленовые батареи отливали 😊 dim99 21.11.2016 - 10:07
Получится пожаробезопасный обогреватель с теплоаккумулятором, который медленно нагревается, зато и медленно остывает.
А то давно бы полипропиленовые батареи отливали.
==========================
Вопрос в теплоотдачи с кв.см.
dim99Для остановки счётчика.
Волшебный магнит есть?
=====================
Расшифруйте
dim99Об этом и говорю. С одного радиатора пару киловатт теплоотдачи легко. С теплого бетонного пола - 30 или 40 ватт с квадратного метра. Вот и прикиньте размеры бетонной батареи 😊 Water27 21.11.2016 - 10:20
Вопрос в теплоотдачи с кв.см.
Можно вместо ТЭНов уложить в будущую плиту ПНСВ. Это провод в изоляции для прогрева бетона, стоит недорого. Получится более распределенный прогрев плиты.
dim99 21.11.2016 - 11:41Для остановки счётчика.
==============
Зачем?
Тема про электро обогрев, не про счетчик.
С одного радиатора пару киловатт теплоотдачи легко
======================
тепло отдача одной секции примерно 200вт
С теплого бетонного пола - 30 или 40 ватт с квадратного метра. Вот и прикиньте размеры бетонной батареи
=======================
Ну опять вы про пол.. .я про него не писал.
И отдача для пола варьируется от 50 до 100вт кв м
Кроме того пол ваш отдает тепло с одной стороны стяжки.
Плюс, по снипам макс. температура пола гдет 30С ,что мешает нагреть бетон до 80С?.
И что ссылку давали на тэн в радиатор. там же написано, что делать это надо с чугунякой, кроме того эта конструкция стрёмная ибо нет расширительного бака (жидкости они то расширяются при нагреве).
Плюс, по снипам макс. температура пола гдет 30С ,что мешает нагреть бетон до 80С?.Бетон ничто не мешает нагреть, только толку от этого не будет. С таки-же успехом можно пытаться нагреть комнату включенным паяльником. Кроме того бетон содержит связанную воду,это всё равно что два провода просто в ванну с водой сунуть. Будет короткое замыкание. В лучшем случае поработает недолго, потом вводы отгорят. dim99 21.11.2016 - 13:17
Бетон ничто не мешает нагреть, только толку от этого не будет. С таки-же успехом можно пытаться нагреть комнату включенным паяльником.
===========================
Логики не вижу. т.е. вообще.
Кроме того бетон содержит связанную воду,это всё равно что два провода просто в ванну с водой сунуть.
===========
сопротивление померяйте бетона. для развития.
Где вы видели радиатор из одной секции? У мну например 10 и 12 стоят.
===============
А бывает по 4-6.
Но эти 200вт при определенных/расчетных параметрах.
С антифризом и т.п. связываться нет желания
Стас 21.11.2016 - 14:02dim99митяй 21.11.2016 - 14:29
С антифризом и т.п. связываться нет желания
"бетонная батарея", как я понял, это прямоугольник, около 600х400, с кронштейнами и проводом с вилкой. Есть такая вещь, висит у нас на охот базе, когда уезжвем, включаем, чтоб дом не промерзал. Опыт прежних зим, показал, что при -12-18 градусах на улице, в доме всегда выше 0, мало потребляет, (проверено годами, и показаниями счетчика) пожаробезопасен, не греется выше 50 гр. Вещь полезная, советую.
dim99 21.11.2016 - 16:37Тут написали только пару человек по теме, остальные диванные тероетики. ну как обычно.
dim99 21.11.2016 - 16:41Я видел плиту гдет 120*60см
Reiges 21.11.2016 - 19:22Были у нас , такие бетонные обогреватели , уложенные на пол , сторожевых вышек , так ни о чём , тепла от них чуть , ещё там же стояли две пластинчатые батареи , соединённые под 90 градусов , трубой в которую был вварен ТЭН , и всё это было заполнено маслом , изделие было самодельным - вот от него был толк .
unname22 21.11.2016 - 20:16Может тс-у подогнать печку бензиновую, типа как на запорожцах стояли, только большей мощности!
митяй 21.11.2016 - 20:56да нормальная печка, греет как нормальная батарея, руку не обжигает, но и долго не проделжишь. один такой блок заменяет одну "чугуниевую" батарею, все завасит от задач. быстро помещение не прогреть, а вот если включить осенью, и до весны не выключать, отработает на 5+
VALKOR13 21.11.2016 - 23:23ТС посмотрите Кварцевые батареи. Довольно близко к тому что Вы предлагаете.
С ув.
Мне как раз включить осенью и выключить зимой.
CMS-UA 22.11.2016 - 08:07Стояло шесть штук(по 250Вт такие с мозаикой 😛) в кабинете 5х5м,вкючены круглосуточно,не разденешься и ноги мёрзнут - целей их оправдывающих не вижу,может конечно штук так 15 дали-б толк. Расчёт всё одно кВт на 10 квадратов да плюс КПД и потери.
dim99 22.11.2016 - 09:55 Андрей Владивосток 22.11.2016 - 10:14Неважно каким способом сожжено электричество, все киловатты остались в помещении, пусть хоть лампы накаливания горят, КПД у них дохера 😊. Исходя из этого логичнее установить максимально удобный отопительный прибор. Дуйку или масляную батарею, ну или бетонную.
Бонк 22.11.2016 - 11:40dim99
Мне как раз включить осенью и выключить зимой.
Обогреватели типа "Доброе тепло". Народ кладёт на пол, сверху половички, чтобы ходить.
dim99 22.11.2016 - 12:40Неважно каким способом сожжено электричество, все киловатты остались в помещении
=======
Тут некоторые поспорили бы с этим. судя по постам 😊
dim99
Неважно каким способом сожжено электричество, все киловатты остались в помещении
=======
Тут некоторые поспорили бы с этим. судя по постам 😊
не остались, система не замкнутая, открытая
см. теплотехника и термодинамика
dim99
Тут написали только пару человек по теме, остальные диванные тероетики. ну как обычно.
А что писать? Бетонный нагреватель нормальная вещь. Только постройка должна быть А класса. У меня несколько кубов таких нагревателей и все одно стоят батареи, а полы при отключении циркуляции остывают на глазах - теплоёмкость невелика.
Postoronnim V 22.11.2016 - 14:45Андрей ВладивостокОднозначно.
Неважно каким способом сожжено электричество, все киловатты остались в помещении, пусть хоть лампы накаливания горят, КПД у них дохера 😊. Исходя из этого логичнее установить максимально удобный отопительный прибор. Дуйку или масляную батарею, ну или бетонную.
Но, коли есть предрасположенность к бетону. то нихромовых жил нужно бы положить с запасом с учётом возможного перегорания.
И уложить "змейкой" или спиралью .. HARON 22.11.2016 - 15:02
dim99
Неважно каким способом сожжено электричество, все киловатты остались в помещении
=======
Тут некоторые поспорили бы с этим. судя по постам 😊
Я могу поспорить. И физика мне в помощь - электричество можно тратить и на перенос энергии. Иными словами - жечь электроэнергию на нихромовых спиралях, сродни топке печей ассигнациями.
Андрей Владивосток 22.11.2016 - 16:13А на что ещё тратится энергия, кроме как на нагрев спирали?
Андрей Владивосток 22.11.2016 - 16:17система не замкнутая, открытаяCMS-UA 22.11.2016 - 16:25
Андрей ВладивостокПредполагаю что много паразитарной траты энергии в бетоне 😛 Андрей Владивосток 22.11.2016 - 16:41
А на что ещё тратится энергия, кроме как на нагрев спирали?
А на что он может тратить энергию, он что, совершает мех. работу, создает поля? Нет. Значит, он излучает. Как показывают замеры, в инфракрасном спектре.
dim99 22.11.2016 - 17:05не остались, система не замкнутая, открытая
см. теплотехника и термодинамика
==============
Это в данном случае не имеет значения. это если разумно подходить к вопросу.
Иными словами - жечь электроэнергию на нихромовых спиралях, сродни топке печей ассигнациями.
===============
Это в данном случае не имеет значения. Про стоимость речи и не шло.
HARON
Иными словами - жечь электроэнергию на нихромовых спиралях, сродни топке печей ассигнациями.
Самодельный теплоаккумулятор: как экономить на энергоносителях
Как повысить эффективность работы твердотопливного котла? Сократить затраты на покупку энергоносителей? Уменьшить количество топок (количество подходов по заброске/загрузке угля или дров в котел) за сутки? Ответ — установить буферную ёмкость, т. н. теплоаккумулятор, и «зарядить» его энергией от теплогенератора — нагреть воду про запас. А потом, по мере необходимости, расходовать её для системы отопления. Теплоаккумулятор можно купить готовый — заводской, или попытаться сэкономить и сделать его своими руками. Об успешной реализации самоделки мы расскажем в этой статье.
- Как сделать теплоаккумулятор для твердотопливного котла из цистерны
- Как подключить буферную ёмкость в систему отопления с твердотопливным котлом
- Опыт использования теплоаккумулятора
Самодельный теплоаккумулятор для ТТ котла из цистерны от пожарной машины
Пользователь FORUMHOUSE
У нас дорогой газ. Поэтому, кроме газового котла на 24 кВт, которым я сейчас отапливаю дом, купил твердотопливный (ТТ) котел мощностью в 20 кВт. Отапливаемая площадь – 135 м² . Из неё: 110 м² отапливаю теплым полом и ещё 25 м² радиаторами. ТТ котел, после установки, окупился почти за сезон. Считаю, что установка теплоаккумулятора (ТА) повысит эффективность работы системы отопления. В межсезонье, с ТА, вообще думаю перейти только на отопление ТТ котлом и использовать газовый котел как резерв и на быстрый догрев теплоносителя. Потом планирую экономить ещё больше — поставлю гелиоколлектор, а летом буду сбрасывать с него «халявную» энергию в буферную ёмкость.
Для начала покажем схему системы отопления Sjawa .
Схема, после введения в эксплуатацию теплоаккумулятора, претерпела небольшое изменение, о чём мы расскажем ниже. Схема, после введения в эксплуатацию теплоаккумулятора, претерпела небольшое изменение, о чём мы расскажем ниже.А теперь покажем, как пользователь сделал тепловой аккумулятор. Основа ТА — б/у бочка — цистерна на 1.5 м³ от пожарной машины.
Проще и дешевле изготовить теплоаккумулятор из готовой ёмкости, чем самостоятельно варить бак с 0 из стали. Проще и дешевле изготовить теплоаккумулятор из готовой ёмкости, чем самостоятельно варить бак с 0 из стали.Важно. Если в качестве самодельной ёмкости под ТА используются бочки/цистерны от ГСМ (горюче смазочных материалов), то, во избежание несчастных случаев, т. к. пары сохраняют горючесть много лет, нужно соблюдать повышенную осторожность при работе , особенно сварке.
Пользователь FORUMHOUSE
Я как-то разговорился с одним бензовозчиком, и он мне рассказал, как у них, на нефтебазе, варят цистерны. Наливают в бак под завязку воду. Ставят вверху плотик с горящей свечой и медленно сливают воду. Вода постепенно вытекает, и всё, что может гореть, тихо выгорает по мере опустошения емкости.
От цистерны, размером 2 (высота)х1.35х0.75 м отрезали всё лишнее.
Т. к. теплоаккумулятор ставится вертикально, чтобы наполненную водой цистерну не раздуло, пользователь сделал «стяжки» из трубы диаметром 22 мм.
«Стяжки» усилены шайбами, хотя, по словам Sjawa, это — лишнее.
Стяжки из труб можно использовать как гильзы для установки в ТА термометров или датчиков температуры. Стяжки из труб можно использовать как гильзы для установки в ТА термометров или датчиков температуры.Люк цистерны используется как ревизионный и для врезки ТЭНов (трубчатых электронагревателей) со встроенными магниевыми анодами 3 шт. по 2 или 3 кВт.
Вода в ТА также будет догреваться электричеством по более дешёвому ночному тарифу.
Дно цистерны ТА усилено профильными трубами сечением 4х4 см.
Вварены патрубки для обвязки ТА с котлом и системой отопления.
Верх ТА также усилен, иначе его выпучит от давления при нагреве воды.
Сварен самодельный коллектор.
В люк вварены муфты под ТЭНы.
Основание под ТА сделано из фанеры и бруса сечением 100х100 мм с прорезями, чтобы трубы, приваренные к низу ёмкости, не давили на основание.
Основание под теплоаккумулятор утеплено пенопластом.
Параллельно с изготовлением ТА для системы отопления пришли комплектующие. Термостатический вентиль.
Циркуляционный насос с кранами, которые потом заменят на «американки».
ТЭНы с магниевыми анодами.
Магниевые аноды защищают металл ТА от ржавчины. Магниевые аноды защищают металл ТА от ржавчины.Уплотнение крышки Sjawa сделал по оригинальной технологии. Сначала пользователь уплотнил крышку герметиком. Закрутил крышку на 16 болтов, но, при испытаниях ТА давлением на 2 бар, из-под крыши стала сочится вода. Вырезать прокладку из резины самодельщик не стал. Слишком сложно, да и гарантий герметичности нет. В итоге Sjawa изготовил силиконовую прокладку.
Пошаговая инструкция по её изготовлению.
- Место, где ставится прокладка покрашено, т. к. силикон при контакте с незащищённым черным металлом активизирует коррозию.
- При помощи термоклея по окружности крышки приклеены буртики.
Потом пользователь, предварительно рассчитав объем прокладки, взял баллоны с силиконом, и заполнил всё пространство между буртиками, постепенно разглаживая силикон старой кредитной карточкой.
Толщина прокладки 8 мм.
Сразу предупреждаю, что силикон высыхает около недели. Буртики я снял на четвёртый день. Когда все засохло, получилась упругая силиконовая масса. Отверстия я просверлил потом, на больших оборотах инструмента. Болты входят с натягом, и, когда зажимаются гайками, то дополнительно уплотняют место соединения. Бюджет инженерного решения — 3 баллона сантехнического силикона (реально ушло 2,5 баллона).
Кольца (2 шт.) для крышки самодельные, сваренные из скатанных по окружности двух металлических уголков.
Узел — бак-кольцо-крышка-кольцо сначала собран на прихватки и только потом просверлены все отверстия. Это обеспечило высокую точность сопряжения деталей.
Схема горловины крышки теплоаккумулятора.
Итак, самодельный теплоаккумулятор готов. Далее пользователь приступил к рутинным работам — обвязке ТА с котлом и его подключению к системе отопления. И вот, что получилось.
Узлы крупным планом.
Схемы подключения буферной ёмкости к твердотопливному котлу и системе отопления
Тема Sjawa вызвала живой интерес на портале. Пользователи стали обсуждать схему присоединения ТА к котлу.
Пользователь FORUMHOUSE
Посмотрел схему системы отопления. Появился вопрос, а почему вход в ТА находится чуть выше середины бака? Если вход сделать сверху буферной ёмкости, то горячий носитель от ТТ котла сразу подаётся к выходу, без смешивания с более холодным носителем в ТА. Ёмкость постепенно заполняется горячим теплоносителем сверху-вниз. А так, пока не прогреется верхняя половина ТА, а это примерно 500 л, горячий носитель в ТА перемешивается и охлаждается.
По словам Sjawa, ввод в теплоаккумулятор сделан так для лучшей ЕЦ (естественной циркуляции, если отключат электричество) и для уменьшения лишнего перемешивания теплоносителя в момент, когда СО не отбирает тепло или отбирает его мало. Т. к. выложенная в начале схема системы отопления с ТА общая, то пользователь набросал более подробные варианты работы ёмкости.
Преимущества — если свет выключат, то работает естественная циркуляция. Недостаток — инерционность системы. Преимущества — если свет выключат, то работает естественная циркуляция. Недостаток — инерционность системы. Аналог первой схемы, но, если в системе отопления закрылись все термоголовки, то верхняя часть теплоаккумулятора самая тёплая и нет интенсивного перемешивания. При открытии термоголовок теплоноситель сразу подаётся в СО. Тем самым уменьшается инерционность. Также есть ЕЦ. Аналог первой схемы, но, если в системе отопления закрылись все термоголовки, то верхняя часть теплоаккумулятора самая тёплая и нет интенсивного перемешивания. При открытии термоголовок теплоноситель сразу подаётся в СО. Тем самым уменьшается инерционность. Также есть ЕЦ. Теплоаккумулятор стоит параллельно системе. Преимущества - быстрая подача теплоносителя, но естественная циркуляция в системе под сомнением. Возможно подкипание теплоносителя. Теплоаккумулятор стоит параллельно системе. Преимущества - быстрая подача теплоносителя, но естественная циркуляция в системе под сомнением. Возможно подкипание теплоносителя. Развитие третьей схемы при закрытых термоголовках. Недостаток — происходит полное перемешивание всех слоев воды в теплоаккумуляторе, что плохо при естественной циркуляции если нет электричества. Развитие третьей схемы при закрытых термоголовках. Недостаток — происходит полное перемешивание всех слоев воды в теплоаккумуляторе, что плохо при естественной циркуляции если нет электричества.В итоге пользователь немного доработал схему поставив байпасы между входом в теплоаккумулятор из твердотопливного котла и подачей в систему отопления и на обратку.
Это дало возможность менять схему подключения теплоаккумулятора с параллельной на последовательную. Например, закончился отопительный сезон и теплоаккумулятор остыл, но резко похолодало, то, не грея теплоаккумулятор, можно быстро протопить дом котлом.
Эксплуатация теплоаккумулятора с твердотопливным котлом: личный опыт
Интересны выводы пользователя от эксплуатации ТА:
1. Котел выходит на режим +80-85 °C за 10-15 минут. В результате нет копоти и дыма. После двух-трёх топок выгорели смоляные отложения и потеки от прошлогоднего конденсата. Поле двух недель работы в оптимальном температурном режиме, топка котла стала почти как новая, внутри теперь только пепел. Дрова в котле сгорают полностью, с максимальным выделением тепла, а теплогенератор не загоняется в режим тления.
Если опустить температуру теплоносителя ниже 60-65 °C, то в камере сгорания ТТк создаются условия для появления конденсата (вредных кислот).
2. Твердотопливный котел в тандеме с теплоаккумулятором работает с максимальным КПД как зимой, так и в межсезонье, при уличных температурах 0 °C — -5-10 °C. Избыток тепла от хорошо раскочегаренного котла просто сбрасывается в теплоаккумулятор, а потом, по мере необходимости, расходуется теплоноситель.
Это уменьшает количество топок ТТк и повышает комфортность его использования. С ТА не нужно вставать ночью и подбрасывать топливо в твёрдотопливный котёл.
3. Вода в ТА «заряжается» послойно:
- Верх — +80 °C.
- Середина — +65-70 °C.
- Нижняя часть — +50-60 °C.
4. Когда котел не работает, то температура воды в нижней части не падает ниже температуры обратки, а верх постепенно разряжается. По наблюдениям Sjawa ТА до вышенаписанных температур «заряжается» за 3-4 часа. Если на улице нет мороза, и большая часть веток теплого пола закрыты, то отбор тепла в СО уменьшается и заряд ТА происходит быстрее.
- Термостат установлен на выходе потока из теплоаккумулятора в систему отопления. По его команде, если температура воды опускается до + 40 °C, на догрев включается газовый котел.
При полностью открытом в котле поддувале температура на подаче мах +90 °C. Обычно температура держится + 80-85 °C. Теплоаккумулятор заряжается слоями. Сперва растет температура верха, а потом середины и низа. Например, когда верх нагревается до температуры подачи, начинает расти температура теплоносителя в середине ТА (верх так и остается 80-85 °C), далее температура растёт вниз.
Теплоаккумулятор следует хорошо утеплять и ставить вертикально, т.к. горячая вода концентрируется в верху емкости.
Возникают вопросы, а хватает ли такого объёма ТА на дом в морозы? По расчетам Sjawa на его коттедж, при температуре -25 °C, нужен теплоаккумулятор на 5000 л. Чтобы быстро нагреть такой объём воды потребуется котел мощностью 50-100 кВт. Но тратится на дорогостоящую систему , с большим запасом теплоносителя, только из-за сильных морозов , которые могут продержаться всего несколько дней в году (в худшем случае пару недель), а может и вообще не быть, нерентабельно .
Срабатывает правило: цена системы-эффективность.
Для объёма моего теплоаккумулятора, по правилам, нужен котел мощностью 20-40 кВт. У меня котел на 20 кВт. 30 кВт было бы идеально, но довольствуюсь тем, что уже куплено. Пусть лучше котел работает на 100%, выдавая свой максимальный КПД, чем брать слишком мощный теплогенератор и гонять его на пониженной мощности.
Для ориентира: на хорошо утеплённый дом площадью около 150-200 м² вполне хватит ТА на 1000-1500 л.
Узнать все подробности эксплуатации самодельного теплоаккумулятора можно в теме - тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины .
Более высокий КПД и степень автоматизации у твердотопливных пеллетных котлов . В преддверии отопительного сезона узнайте, как правильно чистить дымоход . В видео отопление без газа.
Делаем самомесный бетон. Часть первая
Без т.н. «мокрых» процессов не обходится ни одно строительство, хороший бетон - необходимый общестроительный материал. Возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент, построить цокольный этаж, изготовить монолитную мебель — ему везде найдётся применение.
Чем распространённее сфера применения материала, тем больше вопросов появляется у начинающих застройщиков о том, как его использовать. Одной из таких «горячих» тем является самостоятельный процесс изготовлении бетона-самомеса на строительной площадке.
Эксперты нашего портала накопили обширный опыт строительства, которым они охотно делятся с новичками, только начинающими возводить свой дом. В этой статье мы ответим на основные вопросы.
- Можно ли уберечься от обмана производителей и проверить качество материала.
- Выгодно ли делать его самостоятельно.
- В каких конструкциях следует использовать самомес.
- Какие марки чаще всего используются в малоэтажном строительстве.
Зачем застройщикам нужен бетон-самомес
Для масштабных строительных работ заливки фундамента и т.п., чаще всего используется раствор промышленного изготовления, который привозят на стройплощадку миксерами. Однако, бывают ситуации, когда в этом нет экономической целесообразности (нужно взять малые объёмы), или невозможен проезд миксеров из-за разбитых подъездных путей, по которым тяжелогружёная машина просто не проедет.
Плотность бетона может достигать 2700 кг/м³. Исходя из этого, миксер на 5 кубов, который везёт раствор на стройплощадку, будет весить около 25 тонн. Миксер на 10 кубов – 40 тонн. Не каждый подъездной путь способен выдержать такую нагрузку.
Дело осложняется, если дороги очень размыло из-за дождей, а чтобы вытащить застрявший миксер, нужен бульдозер. И тут уж некогда раздумывать, где взять бетон - придется сделать его самому! Для этого на стройплощадку заранее завозятся сухой цемент, песок и щебень, т.к. в этом случае вес каждого отдельного грузовика меньше.
Ещё одним доводом в пользу самомеса становится возможный обман со стороны поставщиков. Вы заказали материал одной марки, а вам привозят другую, менее прочную. Для этого нечистые на руку поставщики уменьшают количество цемента в растворе. А определить «на глазок», бетон какой марки вам привезли в миксере, практически невозможно. Довольно крупная разница в цене идёт в карман поставщика.
Помимо потери средств, бетонирование ответственных конструкций (фундамента, перекрытий и т.д.) бетоном пониженной прочности может привести к уменьшению их срока службы. Либо железобетонная конструкция под нагрузкой (определённой расчётом при проектировании дома) треснет и разрушится.
Нужно учитывать, что проверить качество залитого вам материала можно будет только в лабораторных условиях — спустя 28 дней после заливки. Для этого в лаборатории давят под прессом до разрушения специально изготовленные (в день заливки основной конструкции) бетонные кубики (обычно 3 шт.) размером 10х10х10 см. На основании полученных данных определяется марка бетона - по прочности на сжатие. Т.е. определяется величина предельной нагрузки (кгс/см²), которую выдержал образец. Это значение обозначается буквой М (средний показатель прочности). Если прочность на сжатие выражается классом бетона (гарантированная прочность), то она обозначается буквой В. Цифра, которая стоит за этой буквой, определяет нагрузку (давление на сжатие в МПа), выдерживаемую материалом в 95 случаев из 100.
Для наглядности в данной таблице приведены соотношения между классом и маркой бетона.
Также существуют и «дедовские» способы, при помощи которых можно проверить прочность и марку - без использования специального оборудования, вручную. Самый легкий способ: после того, как бетон набрал прочность (за 28 дней при температуре 20°C), по нему с небольшим усилием чиркают остриём гвоздя, который должен оставить отчетливый на вид след или царапину (в зависимости от марки).
Более информативен другой вариант проверки: метод «отвёртки»:
Берём гвоздь «сотку» и через 7 дней после заливки, приставив острие гвоздя к поверхности бетона, наносим по шляпке сильный удар молотком. Смотрим на результат и, на основании следующих данных, делаем выводы:
- Гвоздь вошёл на 50% от своей длины – брак изделия.
- Гвоздь вошёл на два-четыре см – бетон ещё не затвердел. Ждём и продолжаем за ним ухаживать.
- Гвоздь вошёл на 1-2 см – бетон на «троечку», но затвердеет.
- Гвоздь вошёл на 5 мм – хороший бетон.
Также некоторые застройщики пускаются на такую хитрость, как заказ бетона заведомо повышенной марки. Вам для заливки конструкции нужна марка М250. Вы намеренно заказываете М300 или выше, надеясь, что поставщик (даже «сэкономив») привезёт нужный вам хороший бетон. В итоге (после проверки) выясняется, что вы все равно приобрели М150-200. А фундамент уже залит! Не демонтировать же его теперь!
Я несколько раз слышал от водителей миксеров, что какую бы марку частник ни заказывал, ему всё равно привезут в лучшем случае М200.
Чтобы как-то подстраховаться от обмана, заказываем у проверенных местных поставщиков, ориентируясь на отзывы людей, уже построивших дом.Выходом может стать и самомесный правильный бетон, изготавливаемый вручную, прямо на стройплощадке.
Как сделать бетон самому: базовые принципы
Кажется, что сделать бетон своими руками — дело нехитрое. Нужно приобрести бетономешалку, посмотреть в Интернете пропорции смеси и заняться изготовлением «самомеса». Однако существует множество «подводных камней», о которых надо знать заранее, до начала "домашнего производства" смеси. Тем более, что использование некачественного бетона, не отвечающего заявленной прочности, может привести к снижению его прочностных характеристик и фатальным последствиям — вплоть до разрушения конструкции.
Поэтому, прежде чем переходить к практике, надо разобраться с теорией. Для начала выясним, что такое бетон.
Бетон (англ. concrete) – это слово имеет латинские корни и означает «составной». Из названия можно понять, что мы имеем дело с составным материалом, состоящим из трёх замешанных на воде ингредиентов.
Бетон — это искусственный камень, наполнители которого связаны цементным связующим.
Цемент — это главная составляющая. При соприкосновении с водой в цементе начинаются химические реакции (этот процесс называется гидратацией). Продукты, которые появляются во время этого процесса, становятся «клеем» — элементом, связывающим все компоненты бетонной смеси воедино.
Марка бетона (его прочность) напрямую зависит от соотношения количества воды и цемента, а также от качества и количества цемента в составе.
Т.к. основной показатель, характеризующий бетон — это его прочность, то перед началом работ по его самостоятельному изготовлению нужно понять, какая марка бетона вам нужна. Это зависит от того, что вы собирается бетонировать, т.е. — в каких типах конструкций будет использоваться «самомес». Только ответив на этот вопрос, можно переходить к расчёту пропорций состава и подбору ингредиентов.
В малоэтажном строительстве самыми популярными являются такие марки бетона, как: М150, 200, 250, 300.
Идём дальше. Зная, что нам предстоит бетонировать «самомесом», можно прикинуть необходимую нам марку бетона (его прочность).
Для примерного ориентира можно воспользоваться данными из следующей таблицы.
Теперь переходим к краткому списку конструкций, которые чаще всего бетонируются самомесом:
- Свайный фундамент, полы по грунту и стяжки.
- Перемычки над оконными проёмами и колонны.
- Армопояс. Несмотря на объём бетонирования в 2-3 м³, обычно экономически выгоднее (определяется на основании расчёта) залить армопояс самостоятельно, вручную, чем гонять полуразгруженный миксер и заказывать бетононасос.
Из этого материала можно узнать, как сделать опалубку и правильно залить армопояс в доме, построенном из газобетона.
- Цокольные этажи, стены, с использованием технологии переставной опалубки (т.е. заливают конструкцию по частям).
В нашей статье рассказывается, как своими руками сделать опалубку для фундамента чтобы её не распёрло при заливке.
Делая самомесный бетон, не нужно стремиться изготовить бетон максимальной прочности. Марка должна соответствовать той конструкции, где он будет использоваться. Это определяется на основании расчёта. Главная задача застройщика — добиться этой правильной запроектированной прочности.
Такие марки бетона, как М400 и М500 и выше, из-за повышенной прочности раствора (чрезмерной для частного строительства), сложности транспортировки и укладки (из-за ускоренного схватывания смеси), а также высокой цены редко используются в малоэтажном строительстве.
Как уже говорилось выше, приготовить бетон люди чаще всего решаются в случае невозможности заезда тяжёлой техники с готовым материалом на участок или как страховка от недобросовестных поставщиков. К этому перечню можно добавить экономический аспект. Рассмотри это момент подробнее.
Вряд ли можно сказать, что, сделав правильный бетон самостоятельно, вы однозначно выгадаете в цене по сравнению с заводским. Компоненты, из которых производится заводской бетон, предприятие покупает по оптовым, заведомо более выгодным ценам, чем если взять все необходимые ингредиенты на строительном рынке. Решающим фактором, определяющим рентабельность изготовления «самомеса», является стоимость доставки и объём предстоящего бетонирования.
Сделать замес и залить армопояс или надоконные перемычки — это одно. И совсем другое, если предстоит строительство плитного, ленточного фундамента и перекрытий. Объёмы совершенно другие (десятки кубометров). Помимо этого — заливку больших конструкций лучше осуществить быстро, за один раз, что далее позволит избежать появления т.н. «холодных швов». В гражданском строительстве монолитно-бетонные многоэтажки не заливают за один раз, но, в каких местах можно делать, а в каких местах - нельзя делать «холодные швы», просчитывается на этапе проектирования.
Кроме прочности бетона, важнейшей его характеристикой является показатель морозостойкости (обозначается буквой F) и водонепроницаемости (W). Морозостойкость показывает количество циклов попеременного замораживания и размораживания, которые выдержит материал до начала разрушения и снижения прочности.
Водонепроницаемость — свойство бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше показатель, тем больший напор воды выдержит бетон до того, как пропустит её через себя.
Делая самомес, мы не можем существенно повлиять на эти показатели.Между этими показателями и прочностью бетона имеется прямая зависимость. Повышая марку бетона, можно повысить его морозостойкость и водонепроницаемость.
Главное, на что рекомендуют обратить внимание при изготовлении «самомеса» — это прочность, которая должна соответствовать расчётной. Это достигается за счёт приготовления цементного раствора по точно и заранее рассчитанному соотношению массы воды к массе цемента в растворе. Или, как его ещё называют, водоцементному соотношению (В/Ц). Т.к. марка бетона напрямую зависит от В/Ц, а нарушение соотношения приводит к существенному (подчас катастрофическому) снижению прочности бетона, становится понятной вся важность расчёта оптимальных пропорций «самомеса».
А об этом мы расскажем во второй части материала. Не пропустите!
На FORUMHOUSE можно познакомиться с пошаговой инструкцией по заливке фундамента при отрицательных температурах и прочесть раздел, посвящённый зимнему бетонированию, уходу за бетоном и распалубке.
Также посмотрите мастер-класс о самостоятельном возведении межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков.
Новая бетонная батарея может позволить зданиям накапливать собственную энергию
Одна из наиболее интересных областей исследования батарей связана с тем, как эти устройства могут не только хранить энергию, но и служить в качестве структурных компонентов.
Уже известно несколько впечатляющих примеров того, как структурные батареи могут быть использованы в электромобилях, а теперь ученые из Швеции применили этот тип мышления к большим зданиям, продемонстрировав новый тип батарей на основе цемента, с помощью которых можно строить большие сооружения из функционального бетона.
Бетонный аккумулятор
Исследование проводилось в Технологическом университете Чалмерса, где ученые работали над созданием более экологичных строительных материалов, уделяя особое внимание бетону. Поскольку бетон является самым распространенным в мире материалом, а его производство требует больших затрат энергии, мы видим множество исследований, посвященных тому, как можно уменьшить углеродный след бетона, и авторы нового исследования предложили интересное потенциальное решение.
Как и обычный бетон, он начинается с цементной смеси, но в нее добавляется небольшое количество коротких углеродных волокон для повышения электропроводности и прочности на изгиб. В смесь также включена пара сеток из углеродного волокна, одна из которых покрыта железом для работы в качестве анода батареи, а другая покрыта никелем для работы в качестве катода. Как два электрода батареи, они переправляют электроны туда и обратно при зарядке и разрядке устройства.
Эта конструкция была разработана после долгих экспериментов. Команда стремилась улучшить предыдущие конструкции батарей на основе бетона, которые, по их словам, плохо показали себя в ходе испытаний. Эта новая перезаряжаемая конструкция описывается как первая в мире концепция, и в первых экспериментах творческое мышление команды принесло свои плоды.
Было установлено, что плотность энергии батареи на основе бетона составляет 7 Вт-ч на квадратный метр материала, что, по словам команды, может оказаться в 10 раз больше, чем у предыдущих батарей на основе бетона. Тем не менее, это все еще намного ниже, чем у коммерческих батарей, но тот факт, что она сделана из бетона, который можно масштабировать для создания массивных структур, может помочь компенсировать ее ограниченную емкость.
Ученые предполагают всевозможные варианты использования их инновационной конструкции батареи, начиная от зданий, которые могут служить в качестве накопителей энергии. Их также можно использовать для питания светодиодов, обеспечения связи 4G в отдаленных районах или в паре с солнечными батареями для питания датчиков, встроенных в бетонные конструкции, например, вдоль шоссе и мостов.
"Мы представляем, что в будущем эта технология может позволить строить целые секции многоэтажных зданий из функционального бетона", - говорит автор исследования Эмма Чжан. "Учитывая, что на любую бетонную поверхность можно будет вмонтировать слой этого электрода, мы говорим об огромных объемах функционального бетона".
Команда отмечает, что исследование находится на очень ранней стадии, и некоторые технические проблемы еще предстоит решить. Некоторые из ключевых вопросов, на которые предстоит ответить, касаются срока службы батареи, поскольку бетонные конструкции обычно создаются на десятилетия и более. Поэтому ученым нужно будет придумать, как сделать так, чтобы батареи служили так же долго, или придумать способ их извлечения и замены после того, как они износятся. В любом случае, они с оптимизмом смотрят на открывающиеся возможности.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
Читайте также: