Анкер на 12 каким буром сверлить отверстие в бетоне

Обновлено: 17.05.2024

Подскажите срочно диаметр бура

Нужно притянуть доски к полу, имеются саморезы 8х170 (которыми установщики окон окна к стенам прикручивают)
вкручивать буду в бетон сразу без дюбелей, какую дырку засверлить - 5? 6? 8?

11.08.2009 в 15:19

ИМХО, 7мм. Но такой диаметр бура большая редкость.

in my humble opinion

11.08.2009 в 15:19 11.08.2009 в 15:42

2Kvost я бы и думать не стал если бы они у меня в магазинах были. посоветуй из вышеперчисленного

2Jorge вроде по - русски написал, САМОРЕЗЫ (под биту звездочка)

11.08.2009 в 15:48

Так надо спросить у установщиков каким они сверлят.. звёздочка есть, а дюбелей нет? Фрязино на краю света однако.. просверлить любую и попробовать завернуть.. Нестандартная ситуация, может выйдет может нет..

11.08.2009 в 15:54

2Medtech где я найду этих установщиков? прям они на кажом шагу.
дюбеля зачем? такие шурупы без дюбелей держатся в 10 раз крепче

давайте по существу! я задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ

11.08.2009 в 16:10

Swarovski написал :
я бы и думать не стал если бы они у меня в магазинах были.

Соврал я. Бур 6мм.
Смотрим каталог HILTI: глубина посадки резьбовой части анкер-шурупа HUS в бетон составляет 30мм при глубине отверстия 40мм. Перед установкой необходимо обеспылить отверстие.

Swarovski написал :
САМОРЕЗЫ (под биту звездочка)

Для закручивания рекомендуется винтоверт с тангенциальным ударом.

in my humble opinion

11.08.2009 в 16:19

Kvost написал :
Для закручивания рекомендуется винтоверт с тангенциальным ударом.

хе, я дома не строю пока. таким инструментом не обладаю
буду вкручивать калибром 4-летним (не жалко), есть еще новенький бош 14.4-2 (жалко )

11.08.2009 в 16:31

Swarovski написал :
хе, я дома не строю пока. таким инструментом не обладаю

Иногда даже для разовой работы (типа такой) не обойтись без специального оборудования. Я в таких случаях ищу или необходимый инструмент, или иные варианты вообще.

Swarovski написал :
буду вкручивать калибром 4-летним (не жалко), есть еще новенький бош 14.4-2 (жалко )

Как бы не сдох он такие саморезы крутить. Диаметр приличный и бетон это далеко не дерево. ИМХО, без ударного вообще нифига не выйдет.

in my humble opinion

11.08.2009 в 16:38

2Kvost Дык у него не Хилти, а похоже FRS S. Однако бур точно, 6 мм (правда, диаметр шурупа не 8, а 7,5 мм).

11.08.2009 в 16:42

sansan21 написал :
Дык у него не Хилти, а похоже FRS S.

Не имеет значения. Хилти их тоже на стороне заказывает (обычно у Сормат или Фишер).

sansan21 написал :
правда, диаметр шурупа не 8, а 7,5 мм

in my humble opinion

11.08.2009 в 16:48

2Swarovski А зачем такая длина? И как Вы будете удалять шлам из отверстия?

11.08.2009 в 19:09

sansan21 написал :
(правда, диаметр шурупа не 8, а 7,5 мм).

Kvost написал :
Как бы не сдох он такие саморезы крутить. Диаметр приличный и бетон это далеко не дерево. ИМХО, без ударного вообще нифига не выйдет.

ничего ему не будет, оконщики такие шурупы (и длиннее) в бетон закручивают обычными 12 вольтовыми бошами и панасониками - живут по нескольку лет

sansan21 написал :
А зачем такая длина? И как Вы будете удалять шлам из отверстия?

пол не вплотную лежит на бетоне, а на слегах, отсюда и длинна такая, и шлам на полу останется, а из дырки выйдет

11.08.2009 в 19:57

sansan21 написал :
И как Вы будете удалять шлам из отверстия?

Swarovski написал :
ничего ему не будет, оконщики такие шурупы (и длиннее) в бетон закручивают обычными 12 вольтовыми бошами и панасониками - живут по нескольку лет

Прям такие? Ничего не путаете? Что-то я ни у одного монтажника окон HUSов сроду не видел. Полагаю, что они и не догадываются о их существовании. Зато китайских как грязи. Панасоников, кстати, тоже не видел

in my humble opinion

11.08.2009 в 19:58

Swarovski написал :
шлам на полу останется, а из дырки выйдет

Не весь. Клизма или пылесос обязательны.

in my humble opinion

11.08.2009 в 22:14

Kvost написал :
Прям такие? Ничего не путаете? Что-то я ни у одного монтажника окон HUSов сроду не видел. Полагаю, что они и не догадываются о их существовании. Зато китайских рамных анкеров как грязи. Панасоников, кстати, тоже не видел

да да, ничего не путаю
и монтажники не равшаны никакие, фирма занимается профилями VEKA, монтажники у которых это дело в арсенале занимаются окнами по нескольку десятков лет и съели не одну собаку

P.S. можно сцылку с картинками и разьяснением,что такое HUS? я не понял про что вы говорите

11.08.2009 в 22:50

ЭТа хреновина о которой Вы говорите называется шуруп по бетону или "НАГЕЛЬ" имеет д.7,2мм . Я использую под него бур 6.5мм

12.08.2009 в 00:58

2Vo.V.A. я знаю что это саморез по бетону, а диаметр перемерял - действительно, от 7.2 до 7.5
когда 1 раз мерял думал кривой шуруп и таких не бывает - округлил

12.08.2009 в 08:41

Брал саморезы по бетону(под звездочку) в Леруа, 7,5*112, на упаковке было указано, сверлить буром 6мм.

12.08.2009 в 09:16

Автор, нарисуйте в разрезе как представляете себе будет выглядеть конструкция вашего крепёжного узла.. а то [CODE]шлам выпадет из дырки, саморезы по бетону[/CODE], может надо всего лишь половые доски притянуть к ЛАГАМ? или лаги тоже скрипЯт? Лучше один раз увидеть.. Сверло то для чего нужно? дерево пройти или ?

12.08.2009 в 10:05

Шуруп по бетону (нагель, "стеногрыз"). Диаметр 7,5. Бур выбираем на 6. Оставшиеся 1,5мм. этот шуруп "догрызает" сам при закручивании. Несущая способность его сопоставима с анкерным креплением. Но, учитывая его высокое расклинивающее усилие - следует грамотно подбирать краевые расстояния, есть вероятность откалывания угла или кромки от основания.

12.08.2009 в 17:21

Swarovski написал :
да да, ничего не путаю
и монтажники не равшаны никакие, фирма занимается профилями VEKA,

Что за фирма? Недавно заказывал два окошка VEKA в одной крупной фирме. Поставили на анкерные пластины. Как вариант, предлагался китайский рамный 10мм анкер, но по материалу стен (газобетон) не проходил.

Swarovski написал :
монтажники у которых это дело в арсенале занимаются окнами по нескольку десятков лет и съели не одну собаку

Господь с Вами! Какие десятки лет, когда в массы эти окна пошли меньше 10 лет назад? Собаку они съели

Swarovski написал :
можно сцылку с картинками и разьяснением,что такое HUS? я не понял про что вы говорите

Vo.V.A. написал :
Я использую под него бур 6.5мм

in my humble opinion

12.08.2009 в 19:08

Старичок написал :
Шуруп по бетону (нагель, "стеногрыз"). Диаметр 7,5. Бур выбираем на 6.

пробовал наднях похожую штуку - 12VE-2 после шетерки бура глубже 3см закручивать отказыватеся. придется искать бур 7 мм или дорабатывать алмазом 8 мм бур.

12.08.2009 в 19:16

Скорее всего, правильные размеры данного шурупа 7,5х172. Называется турбошуруп или саморез по бетону. Диаметр сверла - 6 мм. Немцы еще рекомендуют 6,5 мм. Применяется, естественно, без дюбелей. Подробная информация по применению -

Скажу больше - можно найти даже исполнение с цилиндрической головкой, предназначенное для монтажа деревянных окон. В этом случае саморез можно закрутить впотай с доской. Относительно того, что не все монтажники окон знают, сильно зависит от региона - в Польше и в западных областях Украины, к примеру, на такие саморезы монтируется большинство оконных конструкций.

Как сверлить бетон ударной дрелью.

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Дополнительный инструмент для сверления бетона

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о . Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Сверление бетона можно считать удачным, если достигнута конечная цель и не сломан инструмент.

Конструктивные особенности сверл на дрель по бетону

Как выглядит обычное сверло по дереву и металлу, каждый себе представляет. Для бурения бетона применяются аналогичной конструкции насадки, только с незначительным отличием — наличие напайки из твердосплавных материалов на концевике, головке или рабочей части. Эти напайки предназначены для того, чтобы пробивать стену, и одновременно увеличить срок службы режущей оснастки.

Сверла по бетону на дрели покрываются победитовой наплавкой, которая сочетает в себе сплав вольфрама с кобальтом. Этот твердосплавный материал наносится лишь на головку насадки, которая принимает непосредственное участие контактирования с бетоном и прочими подобными материалами. Сплав вольфрама и кобальта делает режущую насадку прочной, надежной и устойчивой к истиранию режущих кромок.

Кроме победита, производители также выпускают оснастку по бетону для дрели с напайкой, а точнее, напылением из алмазной пыли. Такие насадки еще более надежные при работе с прочными материалами. Они могут применяться даже для сверления железобетона, так как обладают высокими режущими свойствами.

Отличительные особенности сверл по бетону заключаются не только в конструкции головки, но еще и в хвостовике. Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патроне дрели, и зажимается лапками механизма.

Именно по конструкции головки можно отличить устройство по бетону на дрель от других насадок для сверления металла и дерева. Перед тем, как выбрать победитовое сверло на дрель, необходимо разобраться с их типами и конструктивными параметрами.

Сверло по бетону для дрели и перфоратора отличия

Для обработки бетона можно использовать, как перфоратор, так и ударную дрель. Различаются эти два инструмента не только по конструкции, но и назначению. Ударная дрель предназначена для сверления металла и дерева, но также может применяться для обработки бетона. Только работать дрелью по бетону можно непродолжительное время, иначе механизм инструмента быстро износится и придет в негодность.

Перфоратор предназначен для обработки бетона, но может также применяться для работы с металлом и деревом, но только в кратковременных режимах. Отличаются насадки для этих инструментов по конструкции хвостовиков. Под дрель хвостовик имеет цилиндрическую конструкцию, а для перфоратора специальную с пазами типа SDS. Спутать насадки невозможно, как и применять их на инструментах, для которых они не предназначены. Однако с этим можно поспорить, так как благодаря современным переходникам, на перфоратор можно установить сверло по бетону от дрели.

О конструкции хвостовиков

Рассматриваемые типы насадок классифицируются на два основных вида по форме хвостовика:

Что учесть при покупке победитового сверла на дрель

По бетону для такого электроинструмента, как дрель, сверла можно купить в наборе. Это позволит при необходимости воспользоваться насадкой необходимого диаметра. Именно диаметр необходимо учитывать перед тем, как купить сверло.

При выборе диаметра нужно учитывать, что на сверлах по бетону указывается размер цилиндрической части. При проделывании отверстия происходит расширение отверстия за счет специальных пластин на головке насадки, которые имеют незначительный выступ до 1 мм. Именно поэтому, если необходимо утопить дюбель размером 6 мм в отверстии, то для сверления понадобится оснастка размером 5 мм. Это надо учитывать еще на этапе выбора насадки. Если просверлено отверстие большого диаметра, и дюбель в нем не держится, и утапливается, то для этого имеются специальные уплотнительные устройства.

Кроме того, рассматриваемые насадки бывают разной длины, что позволяет проделывать отверстия соответствующей глубины. При покупке необходимо учесть и производителя. Часто дешевые сверла изготавливаются малоизвестными или вовсе не известными фирмами. Не всегда, но часто такие дешевые сверла по бетону, быстро выходят из строя. На них затупляется режущая кромка, и поэтому оснастка в дальнейшем не справляется со своей задачей.

Если необходимо приобрести качественную оснастку под дрель, тогда следует выбирать модели таких известных производителей, как Bosch, Makita, Metabo и другие. Если предстоит сверление кирпича, керамики или железобетона, то для таких работ лучше использовать сверла с алмазным напылением на головке. Алмазные типы оснастки считаются самые лучшие в отношении со сверлением высокопрочных материалов. Кроме того, в зависимости от качества оснастки, они работают достаточно долго.

Как правильно сверлить бетонную стену: чем лучше просверлить.

Бетонные стены представляют собой надежную и невероятно прочную конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.

Сверление бетона своими руками

Общие положения

Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:

Название компонента Технические особенности Цемент Связывает все ингредиенты, каменея в процессе застывания раствора Песок Увеличивает плотность и уменьшает пористость Гравий Придаёт конструкции прочность на сжатие

Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.

Бетон используется даже для создания бомбоубежищ

И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.

Необходимо вбить арматуру M12 в монолит. Каким буром необходимо предварительно просверлить?

. анкера работают на растяжение, в моем случае растяжения нет. Есть перпендикулярная нагрузка, к оси арматуры.

Ruslan NurislamovПросветленный (23144) 12 лет назад

у вас есть эти рекомедации или где их можнo почитать?

Опыт моей работы показал, что использовать арматуру в Вашей ситуации нет необходимости, проперфорируйте буром 12мм и забейте в отверстие сталь круглую диаметром 12 мм. просто арматура очень углеродиста, и при дальнейшей эксплуатации она может просто обломиться в месте где наложен сварочный шов (если будет наложен).

Вопрос по анкерам!

Привет ремонтники!Повестка глупая, но уж извините. Как блин правильно закручивать анкер. Вешается турник(перекладина на двух треугольных опорах).
На него еще груша, суммарную массу должен выдерживать 120-150 кг, всего как вы понимаете.Стенка кирпичная, между квартирами, боюсь досверлиться к соседям))) Турник типа такого, соответственно 4 анкера нужно:

Итак вопросы:
1. Анкера лучше 8Х45, 8Х60, или 10Х50?
2.Как правильно сверлить?Чтобы по длине сколько было?Иначе говоря, чтобы анкер до какого подлеца засовывался?(У меня проблема, я высверлю, засуну анкер прям еле-еле, смотрю что он не глубоко сел, вытаскиваю его обратно, опять сверлю.Но в следующий раз он уже легко засовывается(по диаметру), и соответственно болтается уже там)
3.Закручивать его как болт чтоли? Типа пока гайка крутится не перестанет, или чуть-чуть прикрутить?

Блин, понимаю понаписывал, но уже мучаюсь с этим турником, мастер с меня ломастер!Сразу спасибо за понимание и за ответы!

Лучший ответ

Анкер чем толще тем лучше, лучше возьми 12 х 60, если нет то 10 х 60 с шестигранной головкой.
Анкеров - возьми 6 штук, 4 вверху, два внизу, конструкцию твою надо перевернуть кверх ногами, чтобы длинные полки смотрели вверх.
Просверли доп. отверстия если надо.
Отверстия под анкер сверлятся перфоратором (ударной дрелью хуже) .
Глубина отверстия = 70 мм, меряется заранее выставленным спец. упором на перфораторе (дрели)
За один проход на очень средних оборотах .
Вставляешь анкер полностью в отверстие - наружу торчит только штырь с резьбой, одеваешь конструкцию на штыри, кладешь прижимные шайбы и закручиваешь гайки.
гайки крутить до тех пор пока не перестанут вращаться (внутри будут раскрываться лепестки анкера) , т. е. до упора, но и без дикого фанатизма.
На фото выше - правильный анкер, только тебе нужен короче - 10 х 60 или 12 х 60.

Остальные ответы

12х150 мм

Как установить анкер? Пошаговая инструкция

Представьте, что вам нужно повесить тяжелую люстру или закрепить на стене массивную полку. Если раньше вы не сталкивались с тем, что такое анкер, и подобная задача вам не знакома, у вас могут возникнуть закономерные вопросы. Что понадобится для работы? Каковы этапы установки данного типа крепежа? Есть ли какие-то нюансы? Ответы на них вы найдете в этой статье.

Содержание:

1. Что понадобится для работы?
2. Этапы установки анкера
3. Важные нюансы

Анкер – это универсальный и надежный крепеж, который может выдерживать большие весовые нагрузки. Именно его используют, когда крепят к бетонным и кирпичным стенам тяжелые подвесные конструкции, громоздкие полки и другие массивные элементы. Чтобы соединение было действительно надежным, важно правильно установить анкер. Хотите знать, как это сделать? Расскажем по порядку.

Что понадобится для работы?

Этапы установки анкера

1 этап: сверление отверстия. Важно помнить, что диаметр отверстия должен подходить под диаметр распорной части анкера, чтобы она без труда могла быть установлена в это основание. Глубина отверстия строго должна быть равна длине распорной части. Если просверлить глубже, анкер может провалиться внутрь стены. Чтобы выполнить отверстие нужной глубины, используйте глубиномер, если таковой имеется на дрели. В ином случае сделайте отметку на буре, до которой вы будете сверлить.

2 этап: очистка отверстия. После сверления внутри отверстия скапливается крошка, которая станет помехой при установке анкера – большое количество бетонной крошки не даст распорной части до конца войти в основание. Чтобы избавиться от нее, используйте строительный пылесос либо выдувайте пыль вручную, например, с помощью резиновой груши.

3 этап: уплотнение крепежа. В очищенное от пыли отверстие установите распорную часть анкера – оболочку или, как еще ее называют, рубашку. Чтобы она полностью вошла в основание, вбейте ее молотком. Края распорной части не должны торчать – весь элемент необходимо уплотнить в отверстии, снаружи остается лишь головка болта.

4 этап: затягивание гайки. Чтобы окончательно зафиксировать две части элемента – распорную часть и болт – и укрепить их в отверстии, необходимо закрутить гайку на головке болта. Для этого используйте ключ подходящего размера. За счет вкручивания резьбовой части болта распорная часть деформируется и прочно фиксируется в основании. Крутить следует до тех пор, пока проворачивание станет невозможным. Не перестарайтесь: как только гайка будет закручена, воздействие следует прекратить, чтобы не сорвать резьбу.

Важные нюансы

Теперь вы теоретически знаете, как установить анкер. Однако на практике можно столкнуться с рядом трудностей, вызванных как самими крепежными элементами, так и материалом основания, в который они будут закрепляться. Есть несколько важных правил, которые помогут вам избежать наиболее частых ошибок начинающих мастеров.

Анкеры не крепятся в пустотелом кирпиче. В таком материале они не выполняют свою функцию – не сцепляются с основанием.
При установке элементов в полнотелом кирпиче важно соблюдать допустимый размер крепежа – его диаметр должен быть не более 8 мм, иначе кирпич может расколоться.
Если вы устанавливаете анкер в бетонной стене, расстояние от ее края должно быть в 2,5 раза больше, чем глубина сверления.
Когда из отверстия невозможно до конца удалить бетонную крошку, допускается углубить его на 15 – 20 мм, чтобы распорная часть полностью вошла в основание.
Учитывайте несущую способность анкеров и не превышайте допустимую нагрузку. Как правило, информация об этом приводится на упаковке крепежа.

Как установить химический анкер: пошаговая инструкция

Можно смело сказать, что в отличие от клиновой и стержневой анкеровки этот тип крепления более универсальный. Он подходит практически для любых материалов, в особенности пустотелых и с хрупкой структурой. Пенобетон, газобетон, пустотелый кирпич – для этих материалов его используют чаще всего.

Химическая анкеровка пригодится, если нужно крепить к основанию металлический профиль, производственные станки, металлические столбы, каркасы оконных и дверных конструкций. Крепление осуществляется не за счет распорки оболочки в материале, а за счет создания сильной адгезии химического состава между материалом и шпилькой. Химический анкер выдерживает нагрузку на отрыв в 2,5 раза большую, чем распорные анкера. К другим достоинствам химической анкеровки можно отнести:

отличное удержание крепежа в материалах любой плотности;
большой выбор используемого крепежа (шпильки, втулки, арматура);
устойчивость к весовым и динамическим нагрузкам;
стойкость к температурным воздействиям;
возможность монтажа по краю основания;
использование в любой среде, в том числе водной.

Ваша работа требует соблюдения этих условий? Узнайте, как установить химический анкер. Вы с первого раза сделаете все правильно и будете уверены в надежности крепления.

2. Что понадобится для установки

3. Процесс монтажа

Сверлим отверстие

Сделайте отметку в основании для установки химического анкера. Чтобы просверлить отверстие нужной глубины, отметьте длину анкера на буре или установите ограничитель глубины в нужном положении. Просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Быстрее всего сделать это с помощью строительного пылесоса, который удалит всю бетонную крошку. Вы можете воспользоваться ручными приспособлениями – грушей для удаления пыли и цилиндрической щеткой. Правда, времени уйдет больше.

Важно знать! Химический анкер не сцепляется с пыльной поверхностью, поэтому важно тщательно очистить отверстие.

Заполняем отверстие химией

На этом этапе может быть два варианта. Если вы используете двухкомпонентный состав, то вам понадобится пистолет, чтобы выдавить его из картриджа. В носике оба компонента смешиваются. Нажимайте на курок до тех пор, пока из носика не пойдет однородная смесь. Только после этого им можно заполнять отверстие, предварительно установив в него сетчатую гильзу соответствующего диаметра. Вставьте носик в отверстие до конца и начинайте дозированно выдавливать состав. Одно нажатие – чуть вытяните инструмент, второе нажатие – еще вытяните, третье – еще. Так вы равномерно заполните полость.

Важно знать! Если носик пистолета вставить до конца и выдавливать состав, не извлекая инструмент из отверстия, образуются пустоты. В этих местах не будет адгезии с основанием.

Второй вариант – это установка химического анкера в виде ампулы. Ее помещают в отверстие, а состав в ней смешивается с помощью устанавливаемой шпильки.

Какой вариант выбрать? Первый подходит для выполнения большого количества анкерных соединений. Второй идеален для штучных работ, когда у мастера нет пистолета, и ему не требуется покупать целый картридж химического состава.

Установка шпильки

Если вы используете шпильку с гайкой, убедитесь, что она не прикручена вплотную к шайбе. При необходимости монтажа дополнительных элементов, например, металлических уголков, приложите их так, чтобы отверстие в пластине совпало с отверстием в основании. Шпильку вкручивают в отверстие либо вручную, либо с помощью перфоратора на низких оборотах. Можно останавливаться, чтобы чуть потянуть ее на себя. Так вы добьетесь равномерного распределения химии в полости. После вкручивания оставьте крепеж для застывания. Нужно выдержать время, указанное производителем на упаковке состава. Пока состав не схватился, положение шпильки можно корректировать.

Важно знать! Время затвердевания химии зависит от температуры окружающей среды и температуры самого объекта. Чем она ниже, тем больше требуется времени. Изучайте инструкцию!

Затягиваем гайку

Возьмите динамометрический ключ и затяните гайку в соответствии с рекомендациями производителя химического состава. Значение зависит от диаметра шпильки и типа материала. Например, для сжатой зоны в бетонном основании толщиной до 110 мм для крепежа диаметром М8 момент затяжки составит 10 Н*м. В инструкции к химическому анкеру должны быть таблицы с рекомендациями.

Теперь вы знаете, как установить химический анкер правильно. Вы можете использовать эту технологию в строительстве, монтажных работах и при установке массивного оборудования. Помните: нагружать крепежное соединение можно только после полного затвердевания состава. Тогда вы получите надежное и долговечное крепление, устойчивое к нагрузкам и негативным воздействиям.

Особенности работы с клиновыми анкерами

Клиновой анкер для бетона обладает наилучшей удерживающей способностью среди распорных крепежных изделий механического типа, что позволяет использовать его для больших и средних нагрузок. Он состоит из шпильки с резьбой на одном конце и распорным элементом на другой. Крепеж поставляется с гайкой и шайбой. При затягивании гайки конусный хвостовик втягивается в цанговую втулку, расклинивая ее и обеспечивая тем самым жесткую фиксацию в отверстии.

Можно ли использовать клиновые анкера в других основаниях кроме бетона?

Клиновые анкера разработаны для установки только в твердые бетонные основания. Их нельзя использовать в кирпичной, блочной кладке и растворных швах. Хотя природные материалы, такие как камень и гранит, тоже могут быть достаточно твердыми, но их однородность и удерживающая способность не проверены.

Бетон в отличие от кирпича, камня, блоков и других материалов имеет определенную измеряемую прочность, которая учитывается при проектировании анкерных креплений. Чем выше его прочность, тем выше несущая способность крепления. Если прочность бетона не известна, то в расчет принимается самый низкий класс прочности.

Конструкция анкера-клина такова, что распирающее усилие создается не по всей его длине, а в определенной зоне. Его распорная часть должна упираться в твердый материал. Кирпич, например, довольно хрупкий материал и может иметь полые участки. При большой концентрации напряжения в одном месте он может раскрошиться. Если зона расширения клинового анкера попадет в пустоту, то фиксации вовсе не произойдет.

Блоки из пенобетона и газобетона являются еще более слабым основанием для установки такого анкерного крепления. Стенки отверстия в блоках не имеют достаточной прочности, чтобы противостоять локальным силам расширения, а большие полости в пустотелых блоках создают небезопасные зоны для анкеровки.

Тип и величина нагрузки

Анкер клинового типа должен использоваться только в условиях статического нагружения, то есть прикрепленный груз не должен вибрировать или подвергаться ударным нагрузкам, так как это может ослабить соединение и даже вырвать крепеж. Примером такого использования может стать закрепление флагштока или вибрирующего оборудования. Для таких применений лучшим решением станет химический крепеж.

Расчетные усилия на вырывание и срез для анкерных шпилек разного диаметра приведены в таблице:

Диаметр, мм		М6	М8	М10	М12	М16	М20
Бетон В20 (сжатый)	Расчетное усилие на вырыв, кН	4.2	6.0	10.7	13.3	23.3	33.3
Бетон В20 (сжатый)	Расчетное усилие на срез, кН	4.0	7.3	11.6	16.8	31.4	49.0
Бетон В20 (растянутый)	Расчетное усилие на вырыв, кН	2.2	3.3	6.0	8.0	16.7	20.0
Бетон В20 (растянутый)	Расчетное усилие на срез, кН	4.0	7.3	11.6	16.8	31.4	49.0

Из таблицы видно, что один и тот же крепеж в сжатой зоне бетона выдерживает почти вдвое большее вырывающее усилие, чем в растянутой зоне с трещинами. Для обеспечения надежности анкерного крепления принимается коэффициент безопасности 4:1, то есть допустимая нагрузка должна составлять 25 % от расчетной вырывающей нагрузки.

Условия эксплуатации

Данный вид метизов выпускается из оцинкованной и нержавеющей стали с различной степенью устойчивости к коррозии:

углеродистая оцинкованная сталь – для сухих помещений;
горячеоцинкованная сталь – для влажных помещений и уличного монтажа;
нержавеющая стальА2 (AISI 304) – для наружного применения и установки под водой;
нержавеющая сталь А4 (AISI 316) – для использования в едких средах, погружения в морскую и хлорированную воду.

Минимальная толщина основания

Толщина базового материала не менее важна, так как тонкостенные бетонные конструкции не могут гарантировать заявленную прочность удержания. После установки крепежа, расстояние от его конца до края бетонной плиты должно составлять не менее 1,5 диаметра. То есть, если крепеж М12 устанавливается на глубину 82 мм, то минимальная толщина строительного основания для него – 100 мм.

Расстояние между креплениями

При монтаже конструкций часто возникает вопрос: с каким минимальным шагом устанавливать анкер-клин? Если точки крепления разместить слишком близко друг к другу, то зоны напряжения каждой из них суммируются, и в бетоне может появиться трещина. В справочных материалах по технологии установки анкерных креплений рекомендуется придерживаться следующего правила: межосевые расстояния – не менее 10 диаметров анкера, краевые – не менее 5.

Диаметр, мм	М6	М8	М10	М12	М16	М20
Стандартное межосевое расстояние, мм	120	141	180	210	246	303
Минимальное межосевое расстояние, мм	50	55	60	70	90	110
Стандартное расстояние от края, мм	60	71	90	105	123	152
Минимальное расстояние от края, мм	45	50	55	60	70	130

Диаметр и длина анкера

Основными факторами, определяющими несущую способность крепления, являются: прочность бетона, диаметр крепежа и глубина его заделки в основание. Чем тяжелее прикрепляемый объект, тем больше диаметр анкера. При расчете длины необходимо просуммировать три параметра: глубину установки, толщину прикрепляемого элемента и длину выступающего конца шпильки, на который будет накручиваться крепежная гайка с шайбой.

Диаметр и глубина отверстия

Диаметр отверстия должен быть равен диаметру клинового анкера. Глубина отверстия и глубина анкеровки – два разных параметра. Глубина анкеровки – это минимальная глубина погружения шпильки ниже поверхности бетона, при которой достигаются минимальные значения нагрузок. Производители обычно указывают эту величину в характеристиках крепежных изделий. Более глубокое погружение возможно, но оно существенно не повлияет на допустимые нагрузки. Длина отверстия должна быть как минимум на 6-12 мм больше глубины заделки крепежа. В этом дополнительном пространстве соберется шлам, образовавшийся в процессе установки.

Параметры монтажа

М6	М8	М10	М12	М16	М20
Диаметр бура, мм	6	8	10	12	16	20
Длина отверстия, мм	55	65	70	90	110	130
Глубина установки, мм	49	58	62	82	102	121
Диаметр отверстия в детали, мм	7	9	12	12	18	22
Усилие затяжки гайки, Нм	8	15	30	50	100	200

Инструкция по монтажу

Отверстие в бетонном основании просверливается буром с твердосплавным наконечником при помощи перфоратора или ударной дрели.
Перед установкой дюбеля важно тщательно прочистить отверстие от бурильной крошки, используя сначала металлический ершик, а затем продувочный насос.
Навинтите гайку на резьбовой конец шпильки, подложив под нее шайбу. Совместите верх гайки с торцом шпильки. Это делается для того, чтобы защитить начало резьбы от повреждения молотком.
Вставьте крепеж через отверстие в прикрепляемой детали (сквозной монтаж) или непосредственно в материал (предварительный монтаж) и вбейте его ударами молотка.
Завинчивайте гайку сначала от руки, пока шайба не будет плотно прилегать к поверхности, а затем затяните ключом, сделав 3-5 оборотов.

Назначение

Клиновые анкера широко используются в капитальном строительстве и при домашнем ремонте. В них возникает необходимость, когда нужно закрепить на поверхности стен, пола и потолка тяжелые предметы, брус, металлические конструкции, оборудование, инженерные коммуникации, навесные консоли, колонны, кронштейны, ограждения и перила.

Как правильно анкеры устанавливать?

Надо в керамзитбетон - в несущую плиту - вкрутить кое-что
Купил анкер М10 и болт 10 мм
Буром 10 мм просверлил дыру
Анкер не влезает. Продавец говорил "а сверлите десяткой, все войдет"
Но когда болт в анкер закручиваю - расширяется он очень сильно
Т.е. если анкер забивать - подозреваю, болт вкрутить будет просто невозможно (бетон крепкий)
Да и забить анкер нельзя - тупо не лезет
Глянул буры/сверла (под ударную дрель) - так в том же Леруа 11 мм тупо нет.
Ходовые - 10, потом 12
Напильником, что-ли, рассточить? или как правильно? Не соображу
Анкер, кстати, нормальный? вроде ребристый по всей поверхности
На самих анкерах нет указаний под какой они бур
Спасибо

Читайте также:

Анкер на 12 каким буром сверлить отверстие в бетоне

Подскажите срочно диаметр бура

Как сверлить бетон ударной дрелью.

Дополнительный инструмент для сверления бетона

Сверление стены дрелью

Нюансы правильного сверления бетона

Конструктивные особенности сверл на дрель по бетону

Сверло по бетону для дрели и перфоратора отличия

О конструкции хвостовиков

Что учесть при покупке победитового сверла на дрель

Рекомендации и советы как сверлить бетон дрелью

Как правильно сверлить бетонную стену: чем лучше просверлить.

Общие положения

Необходимо вбить арматуру M12 в монолит. Каким буром необходимо предварительно просверлить?

Вопрос по анкерам!

Как установить анкер? Пошаговая инструкция

Содержание:

Что понадобится для работы?

Этапы установки анкера

Важные нюансы

Как установить химический анкер: пошаговая инструкция

2. Что понадобится для установки

3. Процесс монтажа

Особенности работы с клиновыми анкерами

Можно ли использовать клиновые анкера в других основаниях кроме бетона?

Тип и величина нагрузки

Условия эксплуатации

Минимальная толщина основания

Расстояние между креплениями

Диаметр и длина анкера

Диаметр и глубина отверстия

Параметры монтажа

Инструкция по монтажу

Назначение

Как правильно анкеры устанавливать?