Закладка канализации при строительстве фундамента

Обновлено: 17.05.2024

Нюансы прокладки канализации под фундаментной трубой

Нюансы прокладки канализации под фундаментной трубой

Самостоятельное проведение канализационной системы в загородном доме – работа сложная, но вполне выполнимая. Однако, чтобы сделать ее максимально легко и быстро, необходимо составить проект будущей системы канализации дома еще до того, как вы зальете фундамент. Ведь трубопровод в данном случае располагается в доме, а затем выходит на улицу и подсоединяется к централизованной канализации или септику. Поэтому еще на этапе формирования фундамента необходимо позаботиться о выходном отверстии для трубы. Если вы будете все делать правильно, то сложностей возникнуть не должно. Однако не всегда удается заранее построить подготовленный к выводу канализации фундамент. Иногда приходится производить такие работы, когда дом уже построен.

Прежде всего, нужно представлять, как должна быть устроена канализация частного домостроения. Канализационные стоки формируют таким образом, чтобы сливы от кухонной мойки, унитаза, умывальника, ванны и душа не были разбросаны в разных концах дома, а максимально концентрировались на небольшой площади. Это даст экономию затрат на материалы, повышенную эффективность канализационной системы.

Цокольный утеплённый этаж очень удобен для сведения всех стоков в одну трубу и выведения её под фундамент наружу.

Подготовительные работы

Перед тем, как провести канализацию под фундаментом, следует выполнить определенные предварительные действия:

  • подготовить все необходимые материалы — трубы, утеплитель, фитинги, герметик и т.д.;
  • провести траншею на нужной глубине;
  • проделать подкоп под фундаментной лентой, или отверстие в заглубленной стене;
  • вставить в отверстие гильзу.

Необходимо проложить кратчайшую прямую трассу до коллектора или септика. Никаких перепадов высот или изгибов быть не должно, иначе придется постоянно пробивать возникающие засоры, а в зимнее время это грозит замерзанием и разрывом труб.

Если тип основания — монолитная плита, работы приобретают повышенную ответственность и сложность. Прокладка канализации под фундаментной плитой производится до заливки, на стадии создания песчано-гравийной подушки. Это очень ответственный этап, так как трубопроводы заливают бетоном, после чего доступ к ним становится невозможен. Если во время прокладки или соединении допущены ошибки, не выдержан уклон или технологический зазор, защищающий трубу от давления плиты, отремонтировать или восстановить систему будет невозможно. В данном случае фундамент и канализация делаются параллельно с постоянным учетом хода работ на смежном направлении.

Принципы прокладки при плитном основании

При проектировании плитного фундамента на моменте определения схемы инженерных систем, конструкторы за основу используют следующие принципы:


  1. Коммуникационные сети закладывают до момента бетонирования стяжки.
  2. Трубы под плиту без защитной гильзы закладывать не рекомендуется. Гильзы должны быть несколько больше диаметра труб и при этом выполнены из высокопрочного материала, чтобы не допустить механических повреждений при заливке бетонного раствора.
  3. Для предотвращения риска замерзания канализационных труб, их прокладывают ниже уровня промерзания почвы. При этом нужно учесть тот факт, что стоки идут по направлению от дома, поэтому изначально имеют более высокую температуру, чем в линиях водоснабжения. Это позволяет строителям уменьшить толщину скорлупы для утепления.
  4. Если водопроводные линии прокладываются выше точки промерзания, что характерно для большинства участков на всех российских регионах, то застройщику необходимо продумать меры по их утеплению.

Подкоп под бетонным основанием

Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.

Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.


Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.

При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта. Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала. Это вызовет дополнительные финансовые расходы.

Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.

При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить, исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.

Засыпка траншеи проводится осторожно, маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона.

Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.

Читать еще: Как сделать забор своими руками из профнастила с цоколем

Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

  • минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
  • для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
  • глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
  • необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
  • отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.


Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)


Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

  • глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
  • утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
  • вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
  • уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.


Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.


Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.


Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

  • опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
  • если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.
Читать еще: Как вязать пластиковую арматуру для фундамента?


Ввод канализации под плитным фундаментом.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

  • траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
  • от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
  • если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.


Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

  • канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
  • водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Рекомендации при установке канализации

Выбор оптимального диаметра внешних канализационных труб. Далеко не всегда получится купить коронку с внешним диаметром 100 мм. Поэтому можно установить трубы меньшего диаметра и использовать насосы.

Рекомендуется четко посчитать максимально возможное давление в системе, чтобы подобрать оптимальные коммуникации.

Чем ниже расположен септик или место подключения к городскому коллектору по отношению к дому, тем большая разница давления будет в системе, поэтому без обратных клапанов не обойтись, как и систем стравливания избыточного газа.

Стоит утеплять все без исключения трубы независимо от глубины их погружения в грунт. Так в дальнейшем можно уберечь систему от множества проблем, особенно из-за замерзания воды, или образования тонкого слоя льда на стенках.

Чтобы правильно проложить канализацию самому выполните несколько обязательных правил, касающихся проектировки канализационной системы:

  1. Располагайте в доме точки водозабора максимально компактно. Так вы значительно упростите схему отвода стоков.
  2. Соблюдайте все нормы санитарных и технических правил, предусмотренных для монтажа канализации.
  3. Септик не может находиться ближе, чем 2 м от соседского забора и ближе 30 м от колодца с питьевой водой (при наличии песчаного грунта – не менее 50 м). Вблизи септика не должны находиться водоемы и сооружения с чистой пресной водой.
  4. Септик, который подлежит периодической ассенизации, должен располагаться вместе с удобным подъездом. К тому же он должен находиться ниже уровня дома для естественного отвода стоков. В противном случае понадобится насос.
  5. Трубы должны проводиться с учетом наклона для отвода сточных вод.
  6. Внешний контур канализации обязан быть абсолютно прямым.
  7. Стояк должен иметь ревизию – фитинг, предназначенный для удобства обслуживания системы.
  8. До того, как вы закопаете трубы, проверьте их герметичность и надежность, проведя гидравлические испытания. Так вы вовремя сможете выявить все отклонения.
Читать еще: Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?

Таким образом, провести канализацию под фундаментом своими руками вполне возможно. Нужно лишь знать некоторые тонкости этого дела и запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

Плюсы и минусы

В строительстве существует несколько вариантов, с помощью которых можно проложить канализационные трубы. Хотелось бы рассмотреть более детально, какие преимущества или недостатки имеет вариант канализации с применением септика, а также прокладка труб непосредственно под фундаментом монолитного здания.

  • монтаж осуществляется в кратчайшие сроки, а стыки заделываются относительно легко;
  • можно проводить кабеля, в том числе электрического защитного типа;
  • обладают круглой формой, которой не всегда можно легко добиться;
  • долговечность, если сравнивать с другими типами проведения канализационных труб;
  • высокий уровень надежности с защитой от всевозможных погодных осадков.

Кроме всех вышеперечисленных достоинств существуют также недостатки, но их не так уж много. Главный минус заключается в том, что для устройства септика надо использовать тяжелую технику, так как изделия обладают чрезмерно большим весом.

Вручную перемещать материалы не получится, ведь существует большая вероятность появления трещин. Старайтесь как можно меньше воздействовать на все элементы коммуникаций, укладывать их с соблюдением обустройства песчаной защитной подушки с гидроизоляцией, если в этом есть необходимость.

Разработка отверстий в фундаменте под канализацию (видео)

Этапы работы

Если в бане или каком ни будь другом здании необходимо провести канализацию, то следует соблюдать следующий алгоритм действий.

Сначала делается разметка того места, где будет расположено отверстие выхода канализационных труб из здания, а также участка, где находится сточный колодец. Измеряется полностью длина канализации, которая планируется создаваться.

Также обязательно составляют схему канализации или конкретной системы коммуникаций. Без схемы работать нельзя, ведь импровизация здесь только повредит.

В помещении необходимо вскрыть полы от того места, где будет происходить слив до отверстия выхода трубы на улицу. Траншеи необходимо копать с учетом того, что они должны быть расположены до нижней части цоколя, а минимальная глубина, на которой должна пролегать труба составляет 90 сантиметров. Внушительные объемы работ по рытью траншей лучше производить с помощью экскаватора.

С помощью специального бура или другого инструмента под фундаментом пробивается скважина и, применяя лопату, делается специальный подкоп под фундамент — шурф. В качестве бура можно использовать ручные инструменты, но они чрезвычайно плохо работают.

Специалисты же пользуются бурильными установками колонкового бурения, с напылением из алмазов. Такие системы способны бурить отверстия в монолитной плите любой толщины, справляясь с работой за считанные минуты.

В бане или доме делается аналогичный шурф, но во встречном направлении с помощью лома грунт проваливается в выкопанный туннель.


Прокладка канализации на этапе строительства

Через уже готовое отверстие в трубе, привязывается надежная веревка, а обычная металлическая закладка или тряпка нужна для того чтобы закрыть отверстие.

Укладывать канализационные трубы лучше, как правило, вдвоем, то есть если один снаружи подает материал, то другой в здании начинает цеплять трубу и затягивать во внутрь.

Трубы укладывают, но перед этим траншеи надо засыпать слоем песка примерно высотой в 10-15 см, а после того, как трубы были уложены, сверху также посыпается приблизительно такой, же слой песка. Это необходимо для того, чтобы защитить канализационные трубы от механических воздействий, а также промерзания.

К тому же, если кто-то будет самостоятельно раскапывать грунт возле фундамента, то слой песка просигнализирует ему о том, что рядом проложены коммуникации. Особенно это полезно, если работу ведут экскаватором. Экскаваторщику очень сложно заметить проложенные трубы в земле, если их не прикрыли песком или лентой.

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций в плитном фундаменте

Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:

  • Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
  • Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
  • Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.

Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против

Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.


Не следует забывать, что аварийная ситуация может возникнуть и с грамотно проведёнными коммуникациями, уже отработавшими не один год.


аzemskov Участник FORUMHOUSE

Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.



вaus Пользователь FORUMHOUSE

Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.

Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.

Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.

Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента. Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку, которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.


Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:

  1. Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
  2. Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.

Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом

Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.

Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.


Брак в строительстве чаще всего возникает или из-за «кривых рук» исполнителей, или из-за некачественного материала.

Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.


Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых — перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:

  • Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
  • Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
  • Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.
Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр и 3 см на 1 погонный метр при диаметре труб 50 мм.
  • Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
  • Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
  • Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
  • Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
  • До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
  • Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
  • Над плитой устраивают прочистку для канализации.


Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.


Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.

Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это — при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.


al185 Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном — грамотном проектировании.


Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами

Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.

Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.


Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше, то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.


a991ru Пользователь FORUMHOUSE

Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.

Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах — гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.

Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки, в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.


Mihail1974 Пользователь FORUMHOUSE

Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось - прочистить с разборкой колен.

Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры — асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.

По правилам трубы канализации и водоснабжения не проводятся в одном футляре, а ведутся отдельными трассами.

Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.

Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой. Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.



Mihail1974

Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.

Организовав приямок, решают следующие задачи:

  • Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
  • При необходимости можно заменить трубы.
  • В приямке можно установить насосную станцию.

Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.


Приямок желательно закладывать у стены, чтобы минимизировать длину трасс под плитой и поставить в доме один фановый стояк.

Чем меньше трасс под плитным фундаментом, и чем они короче, тем надежнее инженерная сеть.

Ещё один вариант прокладки канализации под УШП - от пользователя FORUMHOUSE с ником Alexandr1974. Участник предложил использовать в качестве канализационной трубы гофрированную полимерную трубу диаметром 10 см. Труба ведётся в утеплённом пенопластовом коробе, который завёрнут в армированную полиэтиленовую плёнку.

В данном варианте, т.к. гофрированная труба обладает гибкостью, ремонт канализации прост: нужно откапать траншею, достать трубу, вставить новую через гильзу в приямок и закопать траншею. Главное - выдержать необходимый уклон трассы.


Еще одна схема проведения ремонтопригодных коммуникаций.



Дмитрий 777 Пользователь FORUMHOUSE

Расскажу, как я провёл ремонтопригодные коммуникации у себя под плитой. Канализация под плитой уложена в асбоцементную трубу. В плите сделан приямок размером 40х70 см. Вода (в ПНД трубе) заведена через обычную рыжую канализационную трубу. В случае аварии вода стечет по рыжей трубе в присоединительный колодец, и грунт не размоет. Крайний вариант — протянуть трубу меньшего диаметра, а канализационную трубу можно заменить через футляр или добраться до неё, сделав подкоп со стороны гаража (там меньше нагрузки).


Для плавного поворота трассы соединение двух труб делаем не под одним углом в 90 градусов, а используя два угла под 45 градусов.


Диомед Пользователь FORUMHOUSE

Я тоже за ремонтопригодность коммуникаций под УШП. Не понимаю, как можно заложить трубы на неизвлекаемость. В жизни всякое может случиться, а стоимость системы по замене труб не соизмерима со стоимостью риска загубленного фундамента и дома.

Пользователь сделал в фундаменте микроподпол, утеплённый ЭППС, размером 3500х4500х90 мм, под всем санузлом и котельной. В мини-подвал ввели водопровод от скважины, вывод водопровода в гараж и в баню, вместе с кабелями. С другой стороны вывели канализацию, выводы горячей и холодной воды. Также сделали резервные закладки гильз.


Все коммуникации от водопотребителей — унитаза, раковины, душа, стиральной машины) опустили вниз сквозь плиту перекрытия подпола. Доступ в микроподпол осуществляется через напольный люк, замаскированный сверху плиткой в цвет пола.

Кроме этого, санузел второго этажа расположен прямо над первым. Коммуникации на кухню идут черед ПНД трубу диаметром 50 мм. На полу подвала смонтирован приямок с выводом в колодец. В случае протечки это позволит избежать затопления микроподпола.


Конечно, это не самый дешевый вариант, зато обеспечена полная ремонтопригодность системы.

Подведение итогов

Окончательное решение — делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом или УШП — выбор застройщика и проектировщика. Каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта дома, его конструктива, несущей способности грунта и возможности тщательного контроля всех строительных процессов. Любая ошибка, допущенная при устройстве коммуникаций в плитном фундаменте, обходится дороже, чем, например, в ленточном.


При устройстве «инженерки» помним: коммуникации — это комплекс систем, где каждый элемент тесно взаимосвязан друг с другом. Надеяться на то, что, сделав футляры и приямок, мы обезопасили себя от проблем, и можно спустя рукава смонтировать систему водоснабжения и канализации – глубочайшее заблуждение! Во главу угла всегда ставится грамотный проект и качественно выполненные работы.

В теме на FORUMHOUSE можно задать вопрос и получить ответ специалистов по устройству ремонтопригодных коммуникаций под плитным фундаментом. Также на нашем портале собраны подробные рекомендации по строительству фундамента УШП.

Проход канализации через фундамент. Что важно знать и сделать перед монтажом?

Каждый владелец будущего дома сталкивается с вопросом организации ввода коммуникаций в дом и тема сегодняшней статьи - организация отвода стоков в случаях, когда канализационная труба прокладывается через фундамент в предварительно выполненное в нем отверстие.

Важно понимать, что стоки - это жидкая масса, которая в случае протечки трубы, может нанести вред строению, подмыв или переувлажнив основание под фундаментом коттеджа.

Самое главное правило, которое и продиктовано СНиПом (СНиП 2.04.01-85*), что жесткий стык трубопровода и фундамента не допускается, а это значит, что между трубой и стенками железобетона должен быть зазор с заделкой сальниками и пр. эластичными негорючими материалами. Для сейсмических зон, расстояние от трубы до стенок отверстия в фундаменте должно составлять не менее 200 мм.

Жесткий стык без люфта делать запрещено Жесткий стык без люфта делать запрещено

Почему должен быть зазор?

Строительные нормы в обязательном порядке учитывают с запасом возможность неравномерной осадки фундамента и канализационной трубы. В связи с чем, данный зазор уплотняется именно эластичным материалом, чтобы была возможность незначительных смещений трубы относительно дома.

Ниже, на иллюстрации изображен жесткий стык без каких-либо зазоров:

Далее, представлены два варианта развития событий при осадке фундамента.

Первый случай показывает ситуацию, когда фундамент имеет незначительную осадку и труба даже при смещении строения в глубину на 1-2 см. неминуемо образует контр-уклон в сторону дома, что чревато постоянным застоем воды и частыми засорами.

Во втором случае, дом дает усадку более, чем на 2 см., тогда труба работает на срез между фундаментом и грунтом, соответственно, она не выдерживает сопротивления и лопается, в результате чего получаем переувлажнение основания под домом, что неминуемо приведет к деформации строения.

Закладка канализационных труб под фундамент Рекомендации при монтаже

Дорогие друзья! Так как при планировке и начального плана бани у нас образовался просто жилой двухэтажный дом, нам понадобились, так сказать удобства. В этой статье я кратко и доступным языком расскажу как я закладывал трубы канализации под туалет, душ и раковину для будущей бани.

Скажу сразу, если вы собираетесь заливать ленточный фундамент или строить дом на сваях, канализацию закладывают после этого. Но в таких случаях, обязательно нужны закладные проёмы или отверстия под трубы канализации.

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Плитный фундамент для здания, в том числе для индивидуального дома, представляет собой монолитную конструкцию из бетона/ железобетона или сборный каркас из блочных элементов, на котором возводятся стены строения.

Не буду описывать весь процесс заливки плиточного фундамента, об этом написано не мало статей и снято видео. А наш процесс заливки, я опубликую чуть позже. Скажу только от том, что плиточный фундамент имеет не мало преимуществ.

Ну продолжим разговор.

Для начала нужно всё просчитать. Согласно планировке помещений (душ, туалет, кухня), необходимо определить места и точно вымерить, где всё это будет располагаться. Далее рассчитываем уклон труб от этих мест до септика. Ниже приведу наглядные расчеты уклонов канализационных труб.

С учётом расчетов уклона труб, роем траншею до септика. Если где-то с уклоном "переборщили" то подсыпаем грунт, щебень, особо не важно. Далее, желательно, просыпать всю траншею песком, так как им легче равнять уклон трубы.

Между расчетными расстояниями помещений (туалет, душ или кухня) делаем из труб или углов канализационное колено . Также поступаем и перед септиком. Это устранит попадание неприятного запаха в эти помещения.

После укладки всех труб, засыпаем их песком, а сверху щебнем. Если образуются участки труб, где будет ездить автомобиль или место прохода, то желательно трубы пустить в специальном канале или железной трубе большего диаметра. В местах выхода труб из плиточного фундамента тоже необходимо соорудить короба, что бы не создавалось давление бетона на трубы и не раздавило их.

Рекомендую под фундаментом и от него до септика, использовать оранжевые трубы, так как они усиленные и предназначены именно для фундаментов. Вероятно есть и других цветов трубы, но я использовал такие. А в самом доме можно использовать обычные, серые канализационные трубы.

Трубы под фундаментом и проходящие от него до септика, необходимо покрыть утеплителем. Если зимы достаточно холодные, то надо проложить греющий кабель.

При укладке труб, не забывайте про ревизионные отводы. Потом будет проще обслуживать (прочищать) трубы. Канализационные ревизии устанавливаются, как правило, на стояках канализации.

Но если трубы проложены до септика с изгибами и поворотами, то рекомендую, перед ними или на самих поворотах тоже вставлять ревизии.

Вроде всё, что хотел рассказал!)

Дальше строим опалубку и заливаем плиту.

Да, и весь необходимый материал (трубы и комплектующие) сейчас доступны каждому. Вы с лёгкостью найдете их в ближайшем от вас строительном или сантехническом магазине. Про цены не скажу, думаю они различны, но точно доступны.

На этом всё. Следующая статья будет от том как мы подготавливали опалубку под заливку бетоном.

Читайте также: