Закачка бетона под фундамент

Обновлено: 03.05.2024

Качественная бетонная подготовка для фундамента: как усилить основу для дома, технология заливки, виды подбетонки

Возведение любого здания, промышленного, коммерческого или жилого назначения, любых бытовых построек подразумевает в обязательном порядке закладку фундамента. Он еще должен хорошенько постоять, осесть перед тем, как приступить в выкладке стен и прочим строительным мероприятиям. Так что между начальным этапом и другими работами проходит довольно продолжительное время.

На то, сколько времени понадобится, как будет вести себя фундамент при эксплуатации дома, будет ли оседание постройки, влияет грунт. Почвы бывают неоднородными, водянистыми, часто сжимаются, проваливаются под столь серьезными нагрузками. Именно для равномерного распределения физического давления сверху была придумана подготовка под фундамент. Песок, бетон, щебенка, гравийная подушка также призваны сократить проседание здания и другие деформации по естественным причинам.

Когда требуется бетонная подготовка

Подбетонка – это прослойка из тощего цемента, прокладываемая между слоем гравия или щебня и телом фундамента. Как правило, толщина подушки не превышает 1 дм.

Благодаря ей здание надежно опирается на стойкую основу. Этого больше всего не хватает в таких ситуациях:

рыхлых почвах;
существовании сейсмоопасности;
непосредственной близости склонов, откосов и насыпей;
высокой сжимающей нагрузке от здания.

Помимо базового назначения – прочной опоры строения – фундаментная подготовка облегчает многие этапы процесса:

Монтаж сборных конструкций на выровненной поверхности происходит удобнее, и результаты получаются точными.
Бетон высокой марки расходуется более экономично, когда выкладывается на ровную уплотненную основу из дешевого материала.
На бетоне проще с максимальной точностью установить каркас из арматуры для изготовления монолитного фундамента. Щебневая подушка не даст столь точного результата.
Создается специальное покрытие, препятствующее проникновению влаги.
Предохранение бетона от потери марки вследствие утечки цементного молока, полноценная гидратация вяжущих зерен.

Назначение подготовки под фундамент

Постройки масштабных размеров, массивные сооружения требуют подготовки под фундамент. Этот этап устройства основной конструкции здания выполняется в следующих целях:

Выравнивание – максимально ровняет дно траншеи. Подоснова необходима для плитных и сборных фундаментов. Если предполагается закладывать ленточную мелкозаглубленную основу под невысокую постройку, то роль подушки будет играть гравий или уплотненный песок.
Дренаж – отведение осадков в сторону и препятствие поднятию влаги из глубинных слоев.
Защита от сдвигов – сезонное движение почв. Надежность основанию способен обеспечить хороший слой гравия или песка, что стабилизирует слабые и пучинистые грунты.
Предохранение от морозного пучения – во время холодов земля промерзает, мороз доходит и до грунтовых вод, они переходят в твердое состояние, увеличиваясь в размерах. Расширяющаяся вода выталкивает фундамент из земли, а подбетонка успешно препятствует этому.
Во избежание усадки постройки – прочная опора под объектом не даст зданию осесть вследствие природных и иных причин.
Достижение стабильности здания – предотвращает негативные последствия подземных толчков, целесообразно в сейсмологически нестабильных районах.

Что касается морозного пучения, грунт с этим явлением не справится, здесь нужна более плотная подоснова. Промерзание глинистых грунтов зимой неравномерное, их объемы порой увеличиваются до 9%. К тому же весь холодный сезон глина понемногу вытягивает влагу из нижних горизонтов. Тогда подъем почвы будет сильно заметен, а масштабы деформаций превысят территорию застройки и дойдут до дороги, железнодорожного полотна.

Какая бетонная подготовка под фундамент лучше

Под монолит или блочный фундамент подушку устраивают одним из двух способов:

Заливка 10-сантиметрового слоя бетона низких марок М50–М100.
Выкладка щебня, заливка жидким битумом.

Чаще всего подбетонка отличается от других аналогичных подготовок тем, что она является уширением фундамента. Растягивание площади несущей поверхности необходимо, если рассчитанной ширины стенки фундамента не хватает для восприятия веса от будущего дома. Расширенное основание выдержит гораздо больший вес, прослужит надежной опорой. Толщина подбетонки в таком случае должна быть минимум 300 мм, но не больше 400 мм.

Согласно строительным нормативам, во время изготовления бетонной подушки должны быть учтены и выполнены следующие моменты:

тощий бетон готовится из марки М50;
толщина подушки равна 10 см;
смесь заливают на песочно-щебневую подушку;
залитой массе нужно расстояться в течение 28 суток;
при составлении проекта и непосредственном устройстве основы под фундамент необходимо учесть вид грунта, нагрузку от объекта, расположение ближайших построек, уровень сейсмической угрозы и степень экологичности материалов;
для каркаса применяется арматура холоднодеформированного типа (d=3-12мм), упрочненная 6–40 мм или горячекатаная (d=3-80 мм).

Расчет нагрузки является обязательным мероприятием в случае сжатия почв во время зимних морозов, размещения дома на холме или склоне, расположения подошвы на неустойчивой поверхности.

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

Выемка грунта.
Укладка и трамбовка песчаного слоя.
Устройство гидроизоляции.
Заливка тонкого слоя цемента.
Строительство опалубки.
Выкладка горизонтального армирующего слоя.
Заливка бетонной подушки.
Штыкование.
Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Подготовительные мероприятия

На данном этапе важно сформировать хорошую стройплощадку для фундамента. Необходимо должным образом обработать грунт для плотного прилегания к подошве конструкции, ведь на него возлагается задача держать всю конструкцию.

Рытье котлована по ширине строения.
Очистка дна от камней, мусора и корней растений.
Трамбовка поверхности для уплотнения.
В зависимости от мероприятий, проводимых далее, почвы увлажняются или осушаются.

Подготовка котлована или траншеи

Котлован обустраивается предварительно, до заливки подбетонки. Рытье проходит вручную, если идет строительство частного дома. Параметры котлована:

Что касается форм: для столбчатого фундамента потребуются скважины или шурфы, для ленточного траншея, а прямоугольный котлован подойдет для плиточной основы.
Глубину выбирают по уровню промерзания грунта (на 30–40 см ниже отметки) и высоты поднятия грунтовых вод (нельзя приближаться ближе, чем на 0,5 м).
По ширине и длине котлован должен превышать габариты на 15–20 см с каждой стороны.

Создание подушки из песка или щебня

Подготовку из песка используют довольно часто, в основном для ленточных фундаментов. При укладке важно учитывать утрамбовку песка, так что его уровень должен быть больше на 15%. Лучше брать песок крупной фракции: речной или карьерный.

У песчаной подушки под фундамент множество преимуществ:

доступный материал, безграничные запасы песка есть практически во всех регионах;
песок отлично трамбуется;
он впитывает грунтовые воды и отводит дожди от фундамента, препятствуя его подмыванию;
песок прекрасно амортизирует при морозном пучении;
песчаная подушка препятствует проникновению холода, удерживает тепло;
экономия при создании базового слоя;
равномерно распределяет нагрузки;
позволяет выровнять поверхность;
работы настолько простые, что можно обойтись своими силами;
плотная и прочная подушка.

Слой щебенки под фундаментом станет более прочной альтернативой песку. Известняковый щебень здесь не подойдет, лучше брать гранитный или гравийный. В большинстве случаев подоснову засыпают гравием, он дешевле.

Щебеночная подушка отличается от песчаной повышенной стоимостью, меньшей способностью впитывать влагу, большей прочностью. Такая подоснова выдержит и двух и трехэтажное строение. На рынке сегодня можно найти и морозостойкие разновидности щебня.

Сооружение из профильных мембран

Полимерные мембраны, не так давно появившиеся на строительном рынке, применяются в работах данного типа как средство гидроизоляции. Фибра защищает здание от поднятия влаги из почвы. Профиль с шипами в то же время укрепляет грунт, а это принципиально новое свойство таких материалов.

Производители отмечают полезные свойства геомембран:

сокращают вероятность образования и число трещин при усадке;
перераспределяют усилия при передаче нагрузки основанию;
вентилируют пустоты между изоляцией и бетоном;
вода гарантированно не просочится из-за сечения определенной формы;
отличаются долговечностью и прочностью;
способны выдержать слишком высокие и слишком низкие температуры.

Фибра укладывается на слой геотекстиля на уже сформированную песчано-щебеночную. подготовку, перед тем, как будет заливаться бетон.

Безарматурная подготовка и с армированием

Подготовка фундамента при помощи бетона – это довольно не дорогой и не энергозатратный способ. Нет нужды обзаводиться специальной техникой, платить рабочим за лишний труд, не требуются химические реагенты или другие приспособления. К тому же весомым аргументом становится минимум времени на работу.

Бетонная подушка формируется либо при помощи армирования, либо вообще без арматуры.

Армированная подготовка

Обеспечит безопасность и устойчивость здания к подмыванию грунтовыми водами. Здесь берется бетон марки М50 и выше, толщина пласта не более 10 см. Армирование подушки под фундамент в разы укрепит постройку.

Подушка под фундамент без арматуры

Здесь потребуются наименьшие затраты, правда, надежностью такая конструкция не сможет похвастаться. Закрепляется фундамент так называемым тощим цементом или щебнем. Небольшой слой толщиной в 20 см укладывают, тщательно уплотняя и заливая битумной смолой.

Безарматурная подготовка не выдержит капитальное жилое здание. Ее используют для постройки технических помещений, вспомогательных и подсобных небольших домов.

Приготовление тощего бетона своими руками

Тощий бетон – это так называемый облегченный вариант материала, где содержится всего лишь 6% цемента, а вдобавок вводятся наполнители из щебня или гравия. Наименьшее число компонентов гарантирует моментальное схватывание, изготовление и застывание состава.

Изготовление тощего бетона своими руками потребует немного усилий. На 275 кг цемента нужно 590 кг песка и 165 л воды. Этим количеством удастся залить 1 м² основания.

Песок и гравий в бетономешалку с цементом и водой вводят постепенно, иногда подливают воду. По итогам замеса вводят жидкие пластификаторы, а время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Бетонная подготовка (заливка)

Общая картина по подготовке бетонной подушки для фундамента будет выглядеть так:

Формирование дна траншеи или котлована.
Засыпка крупнофракционной или средней щебенки. Выравнивание и трамбовка слоя, в итоге он должен получиться толщиной в 10–15 см.
Далее подсыпается крупный песок, увлажняется и трамбуется.
Монтаж арматуры и вертикальных выпусков для связи с основанием.
Заливка дециметрового цементного слоя, выравнивание, уплотнение, выпуск воздуха из толщи материала.
Снятие щитов опалубки спустя неделю или меньше.

Основу любого здания желательно укрепить при помощи подушки из бетона или любой другой подготовки под фундамент. Ее вид необходимо выбрать исходя из многих особенностей конструкции, почвы и прочих критериев. Нельзя пренебрегать строительными нормами, прописанными в специальных документах. Упускать точный расчет и качество материала тоже нельзя. В итоге должна получиться прочная основа под фундамент капитальной постройки. О бетонировании ленточного фундамента самостоятельно читай здесь

Определение подходящего типа ленточного фундамента в зависимости от условий на участке. Правила выбора марки бетона…

В строительстве жилых домов сегодня используют стройматериалы, которые демонстрируют результативные показатели по сопротивлению теплопередачи, используя…

Наряду с пиломатериалами, цемент входит в топ продаж на строительном рынке. Универсальность, возможность придавать нужную…

Усиление фундамента и основания под ним

Усиление фундамента предусмотрено для продления срока службы конструкции и придания эстетичного внешнего вида сооружению.

Причиной дефектов фундамента может стать движение и пучение грунта.

Техническое обследование зданий

Техническое обследование зданий необходимо для выявления причин появления дефектов (трещин, щелей) и проходит в нескольких этапов:

Сбор информации (время строительства, сроки эксплуатации), определение общего состояния строительных конструкций (планировка, коммуникационное оснащение), изучение микроклимата, влажность почвы, угол постройки и прочее.
Замерочные работы: замер трещин и надколов; состояние несущей конструкции, характеристики материала; характер осадки фундамента, грунтов.
Расчеты с учетом типа разрушений, отклонений от размеров, коррозии, предусмотренных сроков службы материала, нормативных нагрузок, температуры, осадки почвы и т. д.

После выявления дефектов и причин их появления подбирается индивидуальный способ усиления с учетом типа фундамента и вида дефектов.
Усиливают как сам фундамент, так и грунт под ним. Усиление грунта повышает его несущую способность и не дает проседать.

Способы усиления грунтов под фундаментом

Грунт наполняют инъекциями, образующими монолитную массу. Прочность на сжатие возрастает, водопроницаемость уменьшается.

Цементация

В глинистую почву вводят трубы шириной 20-70 мм, внизу которых рассверлены отверстия по 6 мм. Закачивают бетон под давлением 7 атм, повышая его до 9 атм.

Важно. Объем смеси зависит от пористости почвы (0,5 от общего объема).

Силикатизация

Нагнетание химреагентов (силиката натрия концентрацией 50% или хлористого кальция с удельной массой 1,26-1,28 т/м³) в подвижные грунты.

Битумизация

Заполнение трещин непучинистых грунтов (песок, скальные породы) горячим битумом через инъекторы, находящиеся в вырытых скважинах.

Смолизация

Проводится углублением внутрь фундамента смеси смолы и соляной кислоты. Образующийся гель соединяет собой песочную массу.

Углубленное крепление оснований

Термальная обработка оснований

Вырытые вертикально глинистые скважины обжигают нихромными электронагревателями.

Способы укрепления оснований

Способы укрепления конструкций зависят от характера разрушений и причин, состава материала.

Инъецирование

Выполняется жидким стеклом (силикатизация) или бетонной смесью (цементирование).

вскрытие конструкции;
организация скважин;
размещение инъекторов, связывание их с соответствующей установкой.

Расширение бетонной обоймой

Фундамент электроразрядный

К выступающим из стен фундамента металлическим стержням фиксируют арматуру бетонной обоймы. Ее расширяют к низу, образуя подушку под фундамент. Ставят арматуру и бревна для опалубки. Заливают бетон.

Скважина с бетоном подвергается высокому электроразряду. Образуется электрогидравлический удар, при котором создается тело сваи или корня анкера; бетонируется и засыпается грунтом.

Уширение подошвы

При подаче сборных бетонных подушек выкапывается траншея для их погружения. После заливается цементной смесью с щебнем 1: 3.

Подводка и углубление

Монтаж начинается с максимально поврежденных зон здания. Обработка происходит через один участок (размер 1, 5м). Кирпичную кладку проводят на цементном растворе, которым потом замазываются щели.

Монтаж фундамента сваями

Замена фундаментов

Через стены фундамента проводят швеллеры. Стыки рельсов сваривают пластинами. Поперек конструкции устанавливают болты окружностью 25 мм. После замены фундамента остается зазор 20 мм, зачеканивают раствором на расширяющемся цементе.

Если внимательно соблюдать все инструкции, можно успешно укрепить старый фундамент дома и основание под ним, тем самым значительно продлить срок службы сооружения.

Усиление фундаментов цементацией технология

Цементация фундамента – это инъекция цементным раствором, который вводится в пустоты основания. Состав инъекции определяется пропорциями стройматериалов и их составом в растворе – стандартно для строительства фундаментов используется цементно-песчаный или бетонитовый раствор. В пробуренные заранее в рассчитанных местах отверстия смесь закачивается под определенным давлением, и этот процесс называется усиление фундаментов цементацией. Кроме расчета месторасположения поврежденных участков, рассчитывается и требуемое число цементных инъекций, в результате действия которых фундамент становится более прочным, а за счет заполнения всех пустот раствором конструкция превращается в монолит.

Усиление основания инъекционным методом

Но, если трещины продолжают расширяться, то необходимы более радикальные меры, и одна из них — усиление грунтов основания фундаментов методом цементации. Почему мы говорим «усиление грунтов»? Потому что эта методика превосходно подойдет не только для ремонта и укрепления основания, но и для усиления грунта под подошвой фундаментной конструкции.

Методы усиления

Схема усиления фундамента цементацией

Из наиболее надежных и популярных технологий усиления оснований можно перечислить такие:

Укрепление торкрет-бетоном – применение этого способа основано на покрытии ремонтируемой поверхности раствором, подающимся под большим давлением. Такой метод ремонта используется главным образом при укреплении кирпичных и бутовых фундаментов. Основные рабочие процессы: На глубину заложения фундамента роется шурф шириной 1,5-2 м, чтобы можно было опустить в него специальное оборудование (пушку), и нанести бетонную смесь,
Уширение подошвы также делается освобождением фундамента от наружного слоя грунта, после чего к старому основанию сваркой крепится арматура, которая одним концом вбивается в фундамент, а другим заводится в опалубку, заливаемую бетонным раствором,
Укрепление фундамента обустройством железобетонной рубашки. Процесс заключается в заливке бетона, который нужно доставить в траншею, прокопанную по всему периметру основания и укрепленную армирующим каркасом. Бетон заливается в дощатую опалубку,
Усиление сваями – на ослабленных разрушением участках бурятся наклонные скважины, в отверстиях связывается армокаркас, бетон в скважины подается под давлением,
Технология усиления основания цементацией: при первых признаках деформации или разрушения фундамента на разрушенных участках в грунте роются или бурятся скважины. Бетонным раствором пир помощи специальных инъекторов через скважины в фундаменте или в грунте заливают все пустоты.

Из всех вышеперечисленных методик цементация представляется простейшим и дешевым способом усиления фундамента дома. Кроме того, инъекции могут применяться к разным типам оснований: к ленточному или плитному фундаменту, к свайному или столбчатому, и делать это можно как для крупных мощных сооружений, так и для частных строений.

Укрепление буроинъекционными сваями

Принципы технологии цементации

Песок для раствора, которым проводится цементация фундамента, должен быть мелким, среднефракционным или бентонитовым. Это будет зависеть от состава стройматериалов основания. Цементация (инъекция) делается таким образом: сначала под участок с разрушениями под углом подводится (бурится) скважина (в случае необходимости усиления грунта), или скважина бурится прямо в фундаменте, а затем в нее под давлением закачивается бетон. Сложность осуществления этого способа в индивидуальном строительстве заключается в том, что трудно создать высокое давление в трубах в домашних условиях – для этого нужен специальный насос. Упростить инъецирование можно расширением скважины и использованием недорогого центробежного насоса. При правильно рассчитанном количестве цементных «уколов» фундамент снова станет прочной монолитной конструкцией.

Подробнее о способах цементации:

Вводить жидкий цементно-песчаный раствор можно в наклонно пробуренную скважину в теле основания, которая заканчивается на глубине, не превышающей глубины заложения подошвы на 0,3 метра. То есть, нужно, чтобы отверстие не доставало до подошвы 30 см,
Второй способ заключается в том, что скважина должна проходить через фундамент насквозь, с заглублением ниже подошвы на 0,5 метра. Таким образом, все пустоты под подошвой будут заполнены раствором, что увеличит несущую способность фундамента и увеличит общую площадь подошвы.

Процесс цементации

Первый шаг в реализации технологии инъецирования фундамента – бурение скважин (шурфов) на глубину, меньшую, чем заложение подошвы, сечением 100 х 100 см. Скважины рекомендуется бурить со сдвигом, в шахматном порядке. Если есть технологическая возможность, то и внутри дома также нужно пробурить несколько скважин. Все отверстия бурятся не рандомно, а в местах с наибольшими разрушениями. Визуально разрушения видны как трещины и осыпания штукатурки на стенах фундамента и самого здания. На рисунке ниже видны варианты типа трещин и их месторасположения, по которому можно определить причины их возникновения,
Затем на расстоянии 25-50 см в основании под углом бурятся шурфы Ø 40-120 мм. Глубина шурфа указана в пункте №1 «о способах цементации»,
Если ремонт фундамента проводит строительная бригада, то раствор подается под давлением при помощи специального оборудования. При самостоятельном решении проблемы придется использовать любой подходящий насос,
Как приготовить правильный раствор для цементации основания дома: сначала замешивается тощий (очень жидкий) раствор с соотношением вода-цемент 0,9-1. В течение 10-15 минут эту смесь необходимо в скважину с минимальным давлением 0,2 Мпа (можно больше, но не меньше). Подача смеси происходит, пока впитывание раствора не замедлится до 3,5-4 л/мин. Последующие порции цементной смеси делают гуще – с соотношением вода-цемент 0,7-1. Все порции закачивают полностью, с поддержкой такого же уровня давления, пока раствор не станет поглощаться со скоростью 5 л/мин.
Через 48 часов ремонтируемый участок можно считать готовым к эксплуатации.

Технология цементации фундамента пошагово

В первом варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

просадкой грунтов основания от замачивания,
слабым основанием под левой частью здания,
высоким УГВ и вымыванием грунта с образованием карстовых пустот,
изменение состава бетона,
разработка траншей или котлована в непосредственной близости от фундамента дома.

Во втором варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

слабым основанием в средней части дома,
неравномерной осадкой дома ввиду разнородного состава грунта,
высоким УГВ (уровень грунтовых вод) и вымыванием грунта под средней частью фундамента.

В третьем варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

просадкой грунтов основания от замачивания,
слабым основанием под пробой и левой частью здания,
высоким УГВ и вымыванием грунта с образованием карстовых пустот,
изменение состава бетона,
разработка траншей или котлована в непосредственной близости от фундамента дома.

Исследования грунта и рельефа местности поможет выяснить причины разрушений. Это может также быть ошибочный расчет и монтаж дренажа, слишком близко находящиеся искусственные или естественные водоемы, насыпной грунт на участке, и т.д.

Ослабленный или слабый фундамент в средней части дома,
Усадка фундамента,
Полости с воздухом в фундаменте.

Ослабленный или слабый фундамент по углам здания,
Неравномерная усадка почвы,
Карстовые пустоты,
Сторонняя траншея или котлован рядом с фундаментом,
Подтопление подвального помещения.

Давление на фундамент от растяжек, которые могут быть закреплены на здании,

Причины разрушения фундамента

Основными считаются причины разрушения, связанные с неравномерными нагрузками на грунт под фундаментом, сезонные изменения в структуре грунта, или ошибочные расчеты при строительстве фундамента. Цементация основания методом инъекций в этих случаях – наиболее эффективная и простая технология ремонта, позволяющая восстановить основание полностью.

Перед проведение работ по усилению основания дома следует проконтролировать, расширяются ли дальше трещины на стенах. Делается это при помощи гипсовых маркеров или специальных мерных линеек. При увеличении трещин следует выяснить, не является ли это следствием усадки дома, чтобы не ошибиться в расчетах методов укрепления основания. Цементация сработает только тогда, когда все причины будут устранены.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

Пропорции прочного самомесного бетона
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

angel197238 Строитель-самостройщик

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Mikhailovmv

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
6 лопат песка;
8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

1 ведро цемента М500;
2.5 ведра песка;
4 ведра щебня фракции 5-20;
Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Гость1083397

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Если перелить воду, то вы потеряете в прочности бетона!

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
Щебень – 50 л или 67,5 кг.
Вода – 12 л.
Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

Залил 11 литров воды.
Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
Затем 10 литров цемента.
Добавил 20 литров песка,
Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
Закинул ещё 20 литров щебеня.
Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

xiaomi_man

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси - 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

Залил 8 л воды в бетономешалку.
Добавил жидкий пластификатор в воду.
Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
Высыпаю 3-е ведро песка.

В/Ц смеси 0,6-0,7. Марка бетона М200. При укладке xiaomi_man использовал глубинный вибратор. Щебень фракции 5-20. Выход готовой смеси 4-4,5 ведра.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

цемент М400 - 16 кг;
песок речной - 32 кг;
щебень фракции 5-20 - 62 кг;
вода - 8 л.
пластификатор - 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

цемент - 1,5 ведра;
песок - 3 ведра;
щебень - 5 ведер;
вода - 1 ведро;
пластификатор - 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Запомните! Не сыпьте первым цемент в мокрый от предыдущего замеса барабан.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

Сергей М81

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

ВасЮлия Участница FORUMHОUSE

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: "Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму". На 1 куб бетона уйдёт:

Выход бетона- 65-70% от полезной, а не от полной ёмкости барабана. Отсюда, выход бетона 0,66-0,67. Т.е. со 120-ти литрового бетоносмесителя, при полезной ёмкости груши 85 л, получим 56 л, а на практике, где-то 40-45 л бетона.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Не добавляйте в бетон жидкое мыло и бытовые моющие средства! Они действуют как воздухововлекающие добавки, делая смесь удобоукладываемой, но понижая прочность бетона.

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

Укрепление фундамента методом инъектирования

Прочность любого здания и сооружения, длительность его эксплуатации напрямую связана с качеством монтажа фундамента. Если гидроизоляция фундамента при строительстве проводились некачественно, с существенными нарушениями, то проблему может решить укрепление фундамента методом инъектирования.

Провести такую процедуру по усилению фундамента самостоятельно невозможно. Она требует не только профессионального опыта, но и специализированного оборудования, которое позволит закачать раствор под фундамент. т.е. одновременно проводить укрепление грунта.

При инъектирование фундамента образуется капитальная и надежная водонепроницаемая подушка между самим фундаментом и внешней средой. Содержание метода основано на пористости бетона и низкой вязкости гидроизоляционных смесей на основе бетона или полиуретана.

Гидроизоляционный состав проникает в структуру бетона, заполняя собой поры и микротрещины. Соприкасаясь с влагой, частицы смеси превращаются в микрокристаллы и создают водонепроницаемый барьер.

Разберемся в каких случаях требуется инъекционная гидроизоляция фундамента?

Укрепление фундамента инъектированием применяется:

1. с целью гидроизоляции трещин в фундаменте, которые подвержены активным нагрузкам;

2. если возникла необходимость в устранении течи;

3. в случае, если старый слой гидроизоляции со временем пришел в негодность и необходимо провести работы по созданию горизонтальной системы защиты от грунтовых и талых вод;

4. при ремонте холодных швов, в этом случае инъектирование используется с целью укрепления фундамента;

5. в случае дефектов внешних стен подвалов и цоколей, или нарушения гидроизоляции бетона и кладки здания.

Плюсы и минусы инъекционного метода укрепления и гидроизоляции фундамента

Инъектирование грунта под фундамент- инновационный метод в строительстве, который дает отличные результаты. Обратим внимания на преимущества данного метода:

этот способ позволяет укреплять фундамент на любых почвах и подходит для любых типов зданий;
инъецирование кроме фундамента укрепляет, перекрытия, своды и несущие конструкции;
инъекционный способ гидроизоляции фундамента можно использовать независимо от плотности застройки, ущерб рядом стоящим зданиям нанесен не будет;
гидроизоляция методом инъектирования предотвращает возможные течи и увеличивает срок службы здания.

Однако, инъецирование фундамента имеет и особенности

1. Во-первых, необходимы точные профессиональные расчеты при монтаже буроинъекционных свай. Следует рассчитать на какую глубину и на каком расстоянии друг от друга необходимо устанавливать пакеры.

2. Во-вторых, данный способ гидроизоляции фундамента достаточно дорогой. На расходы влияет и марка применяемого раствора для гидроизоляции, и количество буров.

3. В-третьих, инъекционную гидроизоляцию невозможно провести самостоятельно, потребуется специализированные инъекционные установки и помощь специалиста.

Технология укрепления фундамента инъецированием

Любые работы по гидроизоляции основания здания обязательно начинаются с технического исследования объекта и изучения его технической документации.

Это дает возможность получить исчерпывающую информацию о всех дефектах строения. Далее, создается проект работ укрепления конструкции. Только после этих подготовительных мероприятий приступают собственно к работам по инъецированию фундамента.

Сначала проводятся предварительные работы: откапывается почва от внешних стен фундамента, избавляют его от прежней гидроизоляции и грязи. Затем в шахматном порядке в местах дефектов и трещин с каждой стороны делают отверстия, глубина которых булла предварительно специально рассчитана.

В отверстия вставляют пакеры и подсоединяют их к шлангам установки, которая будет нагнетать специальный гидроизоляционный раствор.

Раствор подается под давлением, величина которого рассчитывается индивидуально для каждого случая. Давление должно быть такого уровня, чтобы все пустоты были заполнены раствором, но при этом не настолько сильным, чтобы фундамент не деформировался.

Когда процесс заполнения раствором трещин и пор фундамента завершен, поверхность его закрывается защитной пленкой примерно на две недели. За это время нагнетенная смесь кристаллизуется и станет прочной.

Затем добавляют еще один гидроизоляционный слой и засыпают фундамент землей.

Для гидроизоляции фундамента инъекционным методом используют растворы следующих типов:

растворы, имеющие полиуретановый состав, они отличаются прочностью;
смеси на основе эпоксидных смол; такие растворы характеризуются высокими гидроизоляционным свойствами и способны заполнять поры размером менее 0,5 мм;
цементные растворы, используются в ремонтных работах для основания из бутового камня и для укрепления грунта под подошвой фундамента.

Для каждого отдельного случая смеси подбираются индивидуально исходя из технических особенностей объекта. Используемый раствор должен обладать высокими проникающими свойствами, хорошим сцеплением со строительными материалами, используемыми при изготовлении фундамента и иметь малые усадочные характеристики.

Метод инъекционный гидроизоляции фундамента предназначен для укрепления основания строений и стен конструкций, даже где гидроизоляция качественная и изнашивается естественным путем.

А также в тех случаях, когда требуется срочный ремонт заглубленных помещений (подвала или цоколя) из-за возникновения протечек. Как пример – гидроизоляция подземных паркингов.

Усиление фундамента путем укрепления грунта методом инъектирования (видео)

Читайте также: