Узел фундамента жилого дома

Обновлено: 15.05.2024

Некоторые узлы и важные моменты при устройстве столбчатого фундамента.

2. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома. Благоприятным временным периодом закладки фундамента считается, тот отрезок времени, когда почва «отошла» от мороза и грунтовые воды сошли на нижние пласты. Это могут быть летние месяцы и начало осени.

3. В том случае если вы сделали опоры столбчатого фундамента из монолитного бетона, то тут следует знать, что «готовность» бетона достигается по истечении 28 дней. Весь период «созревания» на бетонные опоры не следует делать никаких нагрузок, а так же стоит позаботиться о том, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Для этого вы можете укрыть его пленкой или рубероидом. Для равномерного схватывания бетона, время от времени опоры следует смачивать водой (два или три раза в неделю, это зависит от погодных условий).

4. Для приготовления бетона, вам лучше всего использовать цемент марки М400. Для наполнителя бетона можно использовать мелкий гравий и крупнозернистый песок.

Если состав бетонной смеси будет слишком жидким или же наоборот слишком густым, то прочность бетонной конструкции снижается на 25% от прочности такой же конструкции, при изготовлении которой были выдержаны все требования пропорциональности компонентов.

Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать

Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:

Идеи для дачи и дома

Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:

опоры имеют разную величину заглубления.

Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);

Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.

Как сделать узел фундамента

Как правильно залить фундамент под пристройку к дому

Чтобы правильно сделать пристройку к основному зданию, необходимо учесть множество факторов. Существуют технологии жесткой связки фундаментов либо отделение подземных конструкций и стен технологическим швом. Ленты и ростверки веранд могут иметь замкнутый или разомкнутый контур. Общая крыша над жилищем и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Узлы примыкания фундамента пристройки с основным

Любое помещение, вынесенное за пределы капитальных стен, считается пристройкой. Эти помещения обычно используются в качестве веранд, санузлов, бойлерных, кухонь, жилых комнат. Пристройкой по умолчанию являются крылечки коттеджей, закладываемые в проект или возводимые в процессе эксплуатации дома.

Проще всего соединить пристрой и фундамент дома на этапе нулевого цикла, так как это обеспечит одинаковую усадку, допустимую нормативами СП. Если необходимость пристройки возникает в процессе эксплуатации, важно учесть следующие факторы:

тип фундамента коттеджа – проблем с увеличением горизонтальной застройки не возникает, если дом опирается на свайно-ростверковый либо столбчатый фундамент, присоединить веранду к плите или ленте значительно сложнее;
крыша – если планируется общая кровля для всего здания, связь фундаментов должна быть жесткой, при наличии технологического шва кровля дополнительного помещения должна быть независимой;
тип грунта – на непучинистых грунтах бюджет пристройки минимален, на глинистых почвах придется обеспечивать ликвидацию вспучивания кольцевым или пристенным дренажом, утеплением отмостки и конструкций фундамента.

Важно! Если жилище построено без проекта или документация утеряна, придется отрывать шурфы для изучения грунтов, конструкции, размеров элементов существующего фундамента.

Ленточный фундамент

Замкнутым контуром является самостоятельный ленточный фундамент прямоугольной формы (вариант Д на рисунке 1). Разомкнутым контуром называют ленту под тремя стенами, две из которых примыкают к имеющейся постройке, последняя стена выносится наружу, становится новым фасадом жилища или ступенями крыльца (варианты А – Г на рисунке 1).

Рис. 1. Варианты строительства фундамента пристройки на ленточном фундаменте.

Соединение пристройки на ленточном фундаменте с жилищем производится по нескольким схемам:

замкнутый контур, жесткая связь – в эксплуатируемой ленте по всей длине пробуриваются глухие отверстия на глубину 35 диаметров арматуры (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) в двух уровнях, в шахматном порядке для обвязки с прутками каркасов вновь возводимого МЗЛФ, длина стержней составляет 70 – 100 см, соответственно (узел 3 на рис. 2);
разомкнутый контур, связь жесткая – перевязка по вышеуказанной схеме производится только в местах присоединения элементов нового фундамента к существующему (узел 1 и 2 на рис. 2);
замкнутый контур, технологический шов – чтобы связать фундамент с домом своими руками, между лентами монтируется 5 см лист экструдированного пенополистирола, служащий вертикальным щитом опалубки, на боковых фасадах после распалубки и гидроизоляции щель заделывается герметиком, закрывается облицовкой цоколя;
разомкнутый контур с технологическим швом – пристроить фундамент к дому можно по аналогии с предыдущим случаем, только утеплитель размещается по торцам новой ленты.

Рис. 2. Узлы соединения пристройки с ленточным фундаментом.

Если ширина существующей ленты дома меньше указанного размера, необходимого для бурения отверстий для арматуры, глубина снижается до 12 – 25 см. В зависимости от того, какой фундамент основного здания используется, возможны варианты:

если коттедж стоит на плите, жесткую связку можно произвести, оголив существующую арматуру при частичном разрушении бетона, эта методика возможна только при наличии уступа, равного толщине несущей стены;
при опирании дома на ростверк, бурить отверстия в нем для анкеровки арматурными прутками можно только при достаточной высоте железобетонной балки.

Крепление арматуры в существующем фундаменте можно осуществить либо расклиниванием (на конце арматуры делается надпил в него вставляется клин, когда арматуру забивают в отверстие клин упирается и расклинивает надпиленные концы). Другой способ — использовать химический анкер, подробнее смотрите в видео ниже.

Схема устройства химического анкера.

Если эти условия не соблюдаются, правильнее будет выбрать технологический шов между двумя подземными конструкциями.

Важно! Сделать своими руками перевязку сборных лент (из блоков ФБС) невозможно, так как каждая из них не обладает достаточной пространственной жесткостью. Каждый фундамент будет достаточно подвижен, что приведет к разрушению кровли.

Сблокированные с основной постройкой помещения на пучинистых грунтах утепляются в подземной части разными способами:

неотапливаемый гараж или веранда – слой пенополистирола подо всем периметром, лентой МЗЛФ, утепление отмостки, горизонтальный пояс примыкает к вертикальным листам между лентами дома и пристройки;
обогреваемая кухня, санузел, котельная – только утепление отмостки и наружных граней ленты и цоколя.

Перед тем, как залить фундамент для сблокированных с домом помещений, демонтируется отмостка, извлекается утеплитель из-под нее, если он был заложен на этапе нулевого цикла. Кроме того, на пучинистых грунтах нужно разомкнуть контур дренажной системы, продлить его вокруг измененной конфигурации фундамента.

Если сблокированные помещения планируется примкнуть к ленте глубокого заложения с эксплуатируемым подвальным этажом, существующую конструкцию можно нарастить по ширине по технологии железобетонной обоймы, использующейся при реставрации фундаментов:

в траншее, вырытой на глубину имеющейся ленты, создается подстилающий слой из щебня или песка;
заливается подбетонака, на которую наплавляется 2 слоя гидроизоляционного рулонного материала;
устанавливается арматурный каркас, связанный с существующей лентой анкерами, заведенными в просверленные в ней отверстия;
монтируется опалубка, укладывается и уплотняется глубинным вибратором бетон.

Каркас под железобетонную обойму.

Это экономически невыгодно для пристройки, поэтому чаще используются МЗЛФ. В этом случае лучше сделать технологический шов между фундаментами, обеспечив дому максимальный эксплуатационный ресурс.

Герметизация деформационного шва осуществляется по следующей схеме:

Свайный и столбчатый фундамент

Ростверки на буронабивных и винтовых сваях по умолчанию допускают изготовление пристройки дома на любом этапе эксплуатации. На сваи практически не действуют силы пучения, они опираются на несущие пласты, поэтому ростверки обладают стабильной геометрией и отсутствием просадок.

Буронабивные сваи для пристройки.

Чтобы сделать свайный фундамент пристройки своими руками, достаточно выбрать диаметр и количество по сборным нагрузкам и расчетному сопротивлению грунтов. Для легких построек (каркасник, фахверк, панели СИП) обычно используется деревянный ростверк, который можно связать с основным фундаментом или отделить от него технологическим швом. Перед тем, как соединить пристройку с домом, следует учесть конструкцию существующей подземной части:

плита – деревянные ростверки не желательно эксплуатировать в земле, поэтому их поднимают на 20 – 70 см, жесткая связь с плитой становится невозможна, деформационный шов из пенополистирола переносится вверх (между стенами);
лента – сваи вкручиваются или заливаются по периметру, висячий ростверк отделяется от ленты деформационным швом;
сваи – технология аналогичная, ростверк можно связать с основным под коробкой жилища;
столбы – связывать ростверки не рекомендуется, правильным вариантом остается деформационный шов.

Фундамент на винтовых сваях для пристройки — самый удобный вариант.

Чтобы правильно залить своими руками столбчатый фундамент, следует учесть следующие факторы:

столбы в отличие от свай считаются самым нестабильными конструкциями, несмотря на обвязку ростверком;
независимо от конструкции основного фундамента жилища лучше использовать технологический шов, жесткое защемление не использовать;
на пучинистых грунтах столбы придется заглубить ниже промерзания либо утеплить их и изготовить кольцевой дренаж и отмостку.

В холодных пристройках утепляется весь периметр под подошвой столбов, в теплых – только подошвы с выступом наружу на 0.5 м экструдированного пенополистирола высокой плотности по периметру каждого из них.

Важно! В соответствие с СП 50-102 минимальное расстояние в свету между винтовыми сваями принято 1 м, буронабивными от 3 диаметров. Этот же размер между уширениями пяты составляет 1 м в дисперсных почвах, 0,5 м в глинистых грунтах. От существующего плитного или ленточного фундамента достаточно отступить 0,3 м, чтобы вкрутить винтовую сваю или пробурить отверстие для буронабивной.

Плавающая плита

Выбор плитного фундамента для сблокированных помещений эксплуатируемого коттеджа экономически обоснован в следующих случаях:

монолитное железобетонное крыльцо – сделать эту пристройку своими руками проще всего на плите, которая точно выдержит тяжелую конструкцию;
высокий уровень грунтовых вод – плавающая плита гидроизолируется снизу, не имеет жесткой связи с основным фундаментом дома, соединение осуществляется через деформационный шов;
грунты с недостаточной несущей способностью – плита имеет максимальную опорную поверхность, что позволяет избежать просадки даже на пылеватых песках

Независимо от того, какой тип основного фундамента заложен в проект жилища, жестко связывать с ним плавающую плиту не рекомендуется. Различные сборные нагрузки и возможные силы пучения приводят к разрушению кровель, подземных конструкций, образованию трещин в цоколях и стенах. Лучше сделать плитный фундамент отдельно стоящим, отделить его 2 – 5 см деформационным швом, закрыть коробку пристройки отдельной крышей.

Таким образом, соединение фундаментов пристройки и основного дома можно осуществить несколькими способами. Прежде, чем залить новый фундамент, необходимо учесть конструкцию основания дома (фундамент + грунты, на которые он опирается), стропильной системы (общая крыша или отдельная кровля веранды).

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Правильно выбираем и заливаем фундамент под пристройку

Часто к уже построенному дому приходится пристраивать дополнительные строения. Это может быть веранда, гараж или жилое отапливаемое помещение. И если строят своими силами, первые две задачи, которые надо решить — как правильно рассчитать фундамент для пристройки своими руками, как привязать к основному фундаменту.

Определение типа и параметров фундамента

Даже возведение легкой примыкающей постройки проводят на новом основании, идентичном старому. А их может быть лишь три типа:

Важно. Столбчатый фундамент никто не рассматривает как «серьезное» основание для дома и пристройки. Хотя он и уместен, если речь идет о небольшой террасе или крыльце.

Проще всего, если тип и параметры нового фундамента будут аналогичны существующему. В таком случае не надо проводить расчеты.

Если на дом не сохранилась проектная документация, то параметры определяют опытным путем:

роют шурф;
для плиты — измеряют её высоту;
для сваи — определяют глубину заложения и диаметр (размер сечения);
для ленты — замеряют глубину, а ширину принимают равной ширине цоколя.

Но в принципе можно сэкономить на материалах и вместо монолитной ленты (например, как у кирпичного дома) заложить под каркасный пристрой винтовой фундамент

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

жестко;
через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
Трамбуют дно.
Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
Ставят опалубку.
Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
Засыпают оставшиеся пазухи.
Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Пристройка на сваях

Легкие постройки, независимо от характера основания основного здания, можно ставить на сваях. Возможны разные комбинации и варианты узлов примыкания:

Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.

В заключение. Соединение пристройки и основного здания можно провести несколькими способами. А выбор конкретного из них зависит от многих факторов: тип основания, характер грунта, уровень грунтовых вод, совокупные нагрузки. Стоит еще учитывать стропильные системы обоих строений, вид кровельного покрытия, и даже бюджет строительства.

Узел фундамента каркасно панельных зданий

Конструктивные решения элементов каркасно-панельных зданий. Узлы

Элементами каркасно-панельных зданий являются: фундаменты, колонны, ригели, плиты перекрытия, диафрагмы жесткости, лестничные марши и площадки.

1) Фундаменты. В многоэтажных каркасных зданиях применяют столбчатые фундаменты в виде монолитных или сборных конструкций для отдельно стоящих колонн или столбов. Колонны каркаса в большинстве решений опирают на фундаментные блоки стаканного типа (блок-стакан). Монолитный фундамент представляет собой ступенчатую конструкцию с подколонником и стаканом для установки колонн. Сборные фундаменты могут иметь различные варианты решения устройства блок-стаканов.

а) монолитный фундамент:

б) сборный фундамент:

Для передачи нагрузки от стен на фундамент используют фундаментные балки, которые могут опираться на бетонный столбик, ступень фундамента или на подколонник.

трапециевидного сечения: таврового сечения:

Опирание фундаментной балки на подколонник фундамента

Схема расположения элементов фундамента

2) Колонны применяют сечением 300×300 мм в зданиях высотой до 4 этажей и сечением 400×400 мм в зданиях от 4 до 16 этажей.

Выпускают колонны высотой на 1, 2 и 3 этажа, что позволяет в малоэтажных зданиях применять бесстыковые колонны, а в многоэтажных – обходится минимальным числом стыков. Стыки колонн – контактные со сваркой выпусков продольной арматуры, установкой хомутов и омоноличиванием стыков.

В зданиях этажностью более 16 этажей применяют колонны увеличенного сечения или колонны, изготовленные из бетона повышенного класса с увеличением процента армирования.

Колонны применяют крайнего и среднего ряда. Стык колонн должен находиться на 600 мм выше уровня перекрытия.

3) Ригель изготовляют таврового сечения с одной или двумя полками для опирания плит перекрытий, лестничных маршей и аналогичных конструкций.

4) Плиты перекрытий подразделяют на:

а) межколонные связевые – пристенные и средние шириной 1490 мм с пазами для колонн глубиной 100 мм;

б) рядовые шириной 1490 и 1190 мм, укладываемые между связевыми.

Плиты связывают между собой стальными анкерами, продетыми сквозь монтажные петли.

5) Диафрагмы жесткости. Для обеспечения пространственной жесткости каркасно-панельного здания в зданиях устанавливают диафрагмы жесткости, представляющие собой совокупность несущих и ограждающих конструкций. Стены диафрагм выполняют из железобетонных панелей, которые снабжены по верху одной или двумя консольными полками для опирания плит перекрытия. Диафрагмы проектируют высотой в один этаж глухими или с дверными проемами. Жесткие связи диафрагм с колоннами предусматривают не менее чем в двух уровнях по высоте этажа. Соединение выполняют при помощи сварки закладных деталей. Устанавливают диафрагмы на фундамент.

6) Лестничные марши и площадки. В каркасных зданиях применяют с марши с полуплощадками или лестницы, выполняемые из отдельных ступеней, уложенных по косоурам (металлическим или железобетонным балкам).

1 – марш с двумя полуплощадками; 2 – дополнительная площадка верхнего этажа; 3 – ригель; 4 – заделка бетоном; 5 – фрагмент ограждения; 6 – закладные детали

7) Стеновые панели в каркасных зданиях применяют самонесущими (в зданиях небольшой этажности) и навесными. Применяют однослойные или трехслойные панели.

Герметизация и утепление стыков стеновых панелей

а) вертикальный стык

б) горизонтальный стык

Опирают стеновые панели на краевой элемент перекрытия или на наружный продольный ригель. К колонне панели крепят с помощью стальных элементов, привариваемых к закладным деталям. УЗЛЫ

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Основные узлы в каркасном доме

Краткий обзор основных узлов каркасного дома

Данный обзор содержит только основные элементы применяемые в каркасной технологии. На каждый дом делается отдельный проект КД и это является обязательным условием для строительства надежного дома. Иллюстрации приведенные далее отражают суть каркасного домостроения, но это далеко не все узлы и решения применяемые при строительстве, многие элементы не показаны для более простого восприятия.

1. Монтаж подкладочной доски на фундамент. Выполняется с применением гидроизоляции. Это основа к которой будет крепиться перекрытие. Подкладочная доска надежно крепится к фундаменту специальными анкерами.

2. По периметру подкладочной доски монтируется обвязка перекрытия.

3. Обязательный элемент в конструкции, это перекрывание обвязки и подкладочной доски. Данный узел дополнительно связывает элементы для большей надежности и улучшения теплоизоляции.

4. Далее монтируются балки перекрытия. Балки выполняются из сухой строганой доски 195*45 мм, с шагом не более 400 мм. Пол Вашего дома будет теплым и надежным, без зыбкости и скрипа.
5. Дополнительные бриджинги (деревянные перемычки) для жесткости перекрытия.
6. Шаг балок перекрытия не более 400 мм. Толщина утепления 200-250 мм, в зависимости от проекта.

7. На балки монтируется верхняя обвязка перекрытия. К ней будут крепиться стены будущего дома.

8. На перекрытие монтируются каркасные стены (далее в тексте статьи стены будут показаны отдельно с указанием обязательных элементов и узлов).

9. Стены надежно фиксируются на верхней обвязке перекрытия и между собой (через специальную угловую стойку)

10. На стены монтируется верхняя обвязка стен. Это специальные элементы, которые дополнительно распределяют нагрузку от вышестоящих стен или стропильных ферм.

11. Верхняя и нижняя обвязки дополнительно перекрывают стык углов смежных стен, это делает конструкцию более жесткой и надежной.
12. На верхнюю обвязку стен монтируется перекрытие этажа. Схема монтажа и элементы соответствуют монтажу цокольного перекрытия.

13. Ни первое, ни второе перекрытие не утепляются до того, как дом не будет под крышей и не будет смонтирован фасад, стены тоже утепляются уже после того, как дом полностью защищен от атмосферных осадков, это гарантирует, что в утеплитель не попадет влага на этапе монтажа.

14. Далее на перекрытие монтируются стены второго этажа.

15. Для жесткости стены, в обвязку и в стойки врезаются диагональные связи (укосины). Для распределения нагрузки от верхнего перекрытия и вышестоящих стен под верхней обвязкой врезается дополнительный ригель (горизонтальная доска, под верхней обвязкой). Данный элемент равномерно передает нагрузку на все стойки каркасной стены

16. Диагональная связь (укосина). Монтируется под углом от 40 до 55 градусов.
17. Финский ригель.

18. Для распределения нагрузки от верхнего перекрытия и вышестоящих стен под верхней обвязкой врезается дополнительный ригель (горизонтальная доска) Данный элемент равномерно передает нагрузку на все стойки каркасной стены.

19. В данном случае финский ригель позволяет не делать двойные стойки под оконные проемы (если они шириной менее 1400 мм). Отсутствие парных стоек позволяет уменьшить теплопотери стены.

20. Утепление конструкций производится только когда дом защищен от атмосферной влаги. На данных изображениях показаны узлы утепления Перекрытия и угловых стен (теплый угол)

21. Утеплитель монтируется с перехлестом, для того чтобы исключить теплопотери через стыки. С нижней стороны цокольного перекрытия монтируется ветрозащитная мембрана с верхней стороны пароизоляция.

22. Правильно уложенный утеплитель плотно примыкает к конструкциям каркаса и исключает продувание и промерзание перекрытия. Утеплитель находится и непосредственно под обвязкой стены, соответственно теплопотери в этом месте будут исключены.

23. Как было показано в п. 22 утеплитель в перекрытии обязательно должен быть непосредственно под стеной.

24. Утепление стен в углах монтируется между стойками с небольшим распором (утеплитель шириной 600мм, расстояние между стойками 585мм. Это исключает проседание утеплителя и обеспечивает надежное примыкание утеплителя к стойкам каркаса.

25. Конструкция теплого угла в разрезе.

Архитектура гражданских и промышленных зданий. Фундаменты

Требования предъявляемые к фундаментам :

По конструктивной схеме фундаменты разделяются на: ленточные, столбчатые или отдельно стоящие, сплошные и свайные.

Ленточные фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты

Глубина заложения фундаментов должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который можно принять за естественное основание.

Необходимо также учитывать глубину промерзания грунта.

Нормативная глубина промерзания указана в СниПе.

При пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов следует считать ниже на 100 мм глубины промерзания.

В непучинистых грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания.

Фундаменты из бутового камня не отвечают требованиям индустриального строительства (затруднена механизация работ, снижаются темпы строительства, особенно в зимнее время).

Применение бутобетонных и бетонных фундаментов позволяют шире использовать механизацию при их возведении.

Сборные ленточные фундаменты

Для наружных стен 400, 500, 600мм;

От одной глубины заложения монолитного ленточного фундамента к другой переходят постепенно с устройством уступов.

Если здание возводится на сборных фундаментах, высоту уступа можно принимать равной высоте унифицированного блока, т.е. 0,6м; в этом случае длина уступа должна быть не менее 1,2 м.

Блоки укладываются с перевязкой швов в шахматном порядке.

Прерывистые фундаменты под несущие стены

Монолитные железобетонные пояса в районах с повышенной сейсмичностью.

Арматурные стержни + заливка бетоном 5-6 см.

Фрагменты монолитных участков: на углах в местах расположения коммуникаций.

Ленточные панельные фундаменты

В крупнопанельных зданиях отдельные блоки фундаментов и стен подвалов целесообразно заменять крупноразмерными элементами.

Столбчатые фундаменты

Когда давление на грунт меньше нормативного, ленточные фундаменты целесообразно заменять столбчатыми.

Фундаментные столбы (бетонные или железобетонные) перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводятся стены.

Чтобы устранить выпирание фундаментной балки при пучении грунта, под ней устраивают подушку из песка или шлака толщиной 0,5 м.

Сплошные фундаменты

При слабых или неоднородных грунтах, а также при очень больших нагрузках на колонны во избежание неравномерной осадки фундаменты объединяют систему (ребристой) железобетонной плиты.

При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка, что особенно важно для каркасно-панельных и крупнопанельных зданий повышенной этажности.

Кроме того, он хорошо защищает подвалы от проникновения грунтовой воды при высоком ее уровне, когда пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Свайные фундаменты

Они применяются, когда достижение естественного основания экономически или технически невыполнимо из-за большой глубины его заложения при значительных нагрузках, а также в других случаях.

Различают сваи-стойки (опирающиеся на толщину прочного грунта), висячие сваи, которые удерживаются в слабом грунте за счет его уплотнения и передают нагрузку на грунт трением, возникающем между сваей и грунтом.

В зависимости от способа погружения в грунт применяют забивные, набивные, буронабивные, сваи-оболочки, буроопускные и винтовые сваи.

Забивные железобетонные и деревянные сваи погружают с помощью копров, вибропогружателей и вибровдавливающих агрегатов.

Железобетонные сваи могут изготавливаться цельными и составными (из отдельных секций)

Набивные сваи, устраивают методом заполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых или выштампованных скважин.

Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

Буроопускные сваи отличает от набивных то, что в скважину устанавливают готовые железобетонные сваи с заполнением зазора между сваей и скважиной песчано-цементным раствором.

Они применяются сборные (железобетонные) или монолитные.

Защита зданий от грунтовых вод

Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150-200 мм выше отметки тротуара или отмостки.

Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.

При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм.

Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм.

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют.

В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола.

Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.

При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.

Эффективность применения того или иного типа фундаментов зависит от объема, стоимости, трудоемкости и расхода материалов

Архитектура гражданских и промышленных зданий. Фундаменты

Новый сервис - Строительные ка лькуляторы online

Требования предъявляемые к фундаментам :

- устойчивость, на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента;

- устойчивость к агрессивным грунтовым водам;

- стойкость к атмосферным факторам (морозостойкость; пучение грунтов при замерзании);

- соответствие по долговечности сроку службы здания;

Ленточные фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты

В простейшем случае - прямоугольные. В большинстве случаев для передачи давления на основание, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится уширять подошву фундамента.

Необходимо также учитывать глубину промерзания грунта.

Нормативная глубина промерзания указана в СниПе.

При пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов следует считать ниже на 100 мм глубины промерзания.

В непучинистых грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания.

Применение бутобетонных и бетонных фундаментов позволяют шире использовать механизацию при их возведении.

Сборные ленточные фундаменты

Для наружных стен 400, 500, 600мм;

Высота фундаментного блока - 580 мм;

Шов для блоков - 20 мм

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2, причем высота уступа должна быть не больше 0,5м, а длина - не менее 1м.

На более прочных грунтах отношение высоты уступа к его длине допускается не более 1:1, а высота уступа - не более 1м.

Расстояние между осями швов - 600 мм (по высоте).

Блоки укладываются с перевязкой швов в шахматном порядке.

Длина - 1180 мм; 2380 мм (собачки) дополнительная толщина - 180 мм.

Фундаментные блоки со швами с железобетонным раствором, на железобетонных подушках высотою - 300 мм, шириною до 2.80 м.

Прерывистые фундаменты под несущие стены

Монолитные железобетонные пояса в районах с повышенной сейсмичностью.

Арматурные стержни + заливка бетоном 5-6 см.

Фрагменты монолитных участков: на углах в местах расположения коммуникаций.

Ленточные панельные фундаменты

Они состоят из сквозных бескаркасных ферм (панелей и блоков или ребристых панелей - подушек).

Столбчатые фундаменты

Когда давление на грунт меньше нормативного, ленточные фундаменты целесообразно заменять столбчатыми.

Сплошные фундаменты

Свайные фундаменты

Железобетонные сваи могут изготавливаться цельными и составными (из отдельных секций)

Деревянные забивные сваи устраивают там, где существуют постоянные температурно - влажностные условия.

Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

На верхние концы свай или на специальные уширения верхних концов (оголовки) укладывают "балки или плиты - ростверки.

Они применяются сборные (железобетонные) или монолитные.

В последнее время разработаны конструктивные решения свайных фундаментов "без ростверков.

В плане сваи могут состоять из одиночных свай - под опоры; лент свай - под стены с расположением в один или более рядов; кустов свай; сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения.

Защита зданий от грунтовых вод

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют.

На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой - в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.

Свайные фундаменты экономичнее ленточных на 32-34% по стоимости, на 40% по затрате бетона и на 80% по объему земляных работ. Такая экономия позволяет снизить затраты стали увеличиваться - 1 - 3 кг на 1 м 2 .

Читайте также: