Устройство пола в каркасной бане на столбчатом фундаменте

Обновлено: 30.04.2024

Пол в каркасной бане: способы реализации

Каркасная баня — это легкое сооружение с несущими конструкциями из бруса. Традиционно здесь настилают деревянные полы, отличающиеся безопасностью, экологичностью и эстетической привлекательностью. Но высокая влажность и температура в парной диктуют необходимость принятия специфических мер для отвода воды и увеличения долговечности материала напольного покрытия.

Виды деревянных полов

Важно! Оптимальный вариант — выполнение настила из досок хвойных пород, содержащих смолу, которая обеспечивает лучшую сохранность покрытия и способствует выделению эфирных масел. Дуб использовать категорически не стоит — он чрезвычайно скользкий.

Протекающая конструкция полов

Это наиболее традиционная и простая схема, при которой вода удаляется из помещения через щели между досками без участия сточных коммуникаций непосредственно в грунт.

Плюсы системы: Плюсы системы:

Дешевизна строительства;
Высокая скорость сооружения;
Хорошая сопротивляемость загрязнению и гниению;
Качественная вентиляция, обеспечивающая быстрое высыхание пола.

Основной недостаток — отсутствие утепления, почему температура покрытия не поднимается выше 30°С. Преимущественно такие конструкции используются в южных регионах.

Существует вариант с устройством бетонного основания по грунту, что избавляет от затхлого запаха в парилке и увеличивает долговечность пола, но ощутимо увеличивает стоимость сооружения бани. При хороших дренирующих качествах грунта рациональнее ограничиться засыпкой фильтрующего слоя.

Непротекающая конструкция полов

Вода удаляется в этом случае посредством попадания через трапы в водосборник, откуда по трубе выводится из парилки.

Возможность сооружения системы «теплого пола», что является существенным достоинством в условиях сурового климата;
Меньшая теплоотдача в сравнении с протекающей конструкцией.

Сложность устройства;
Склонность к накоплению и размножению вредоносных микроорганизмов, гниению;
Большой расход материала;
Затруднительная просушка.

Устройство протекающего пола

При строительстве на песчаных, хорошо впитывающих воду, грунтах достаточно засыпать 20 см гравия — получится своеобразный фильтр, сквозь который влага будет уходить в землю. На глинистых почвах предварительно необходимо вырыть желоб, и отвести его за границы бани в септик или сливную яму.

На фундаментс уложенным на него рубероидом строго горизонтально устанавливаются балки, которые могут быть выполнены в двух вариантах:

Брус 100х150 мм из хвойных пород древесины, обработанный антисептиком. Его длина должна обеспечивать вентиляционный зазор 2-3 см между балкой и стеной. Посередине пролета можно установить бетонные или кирпичные столбики.
Металлический швеллер с высотой 160 мм, на который саморезами закреплен деревянный брус. Конструкция сваркой или при помощи анкеров монтируется к фундаменту.

Совет! Для проветривания полов снизу между нижними гранями балок и грунтом необходимо обеспечить вентиляционный зазор минимум 300 мм.

Дальнейший монтаж покрытия производится из строганных обрезных досок 30 мм, на 2-3 см не доходящих до стен. Их обрабатывают влагозащитными составами и укладывают на балки, оставляя между ними щели 5 мм. Крепят доски в нескольких местах саморезами.

Непротекающий вариант

Основа покрытия — двойной дощатый настил, который монтируется на лаги и не имеет каких-либо зазоров.

Порядок ведения работ:

Грунт вынимается на 30 см относительно низа дверного проема и утрамбовывается;
От середины помещения к границе постройки копается траншея для канализационной трубы, на конец которой вертикально устанавливается сифон;
Устройство стяжки и выполнение ее гидроизоляции, предпочтительно битумной мастикой;

Внимание! Для возможности обслуживания или замены сифона, он должен располагаться снаружи.

Установка обработанных антисептиком лаг из бруса 50х50 мм через 500мм и засыпка пространства между ними керамзитом;
Устройство настила из досок 100х25 мм;
Подсоединение к сифону желоба на всю протяженность стены;
Укладка лаг таким образом, чтобы их сечение уменьшалось в направлении водоотвода;
Монтаж чистового настила из плотно пригнанных досок;
Выполнение ряда сквозных отверстий над желобом для отвода воды.

Система работает за счет уклона верхнего дощатого настила — влага стекает в нижнюю точку пола и, собравшись в водоотводе, удаляется в канализационную трубу.

Баня на столбчатом фундаменте устройство пола

Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?

Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.

Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.

ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.

При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!

В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.

Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.

О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.

Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.

Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.

ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.. Грунтовые воды — отдельная тема

Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда

Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.

Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.

Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.

Баня на столбчатом фундаменте

Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.

Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.

Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.

Материалом для столбика может быть:

камень;
кирпич;
бетонные блоки;
асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.

Каркасное строение на бетонных столбиках

Особенности установки полов из дерева

При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды

Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.

После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.

Утепление фундамента с внутренней стороны

Схема горизонтального утепления фундамента.

Если по каким-либо причинам возникают проблемы с утеплением фундамента бани с наружной стороны, можно утеплить его изнутри. Правда, большинство специалистов не рекомендуют этого делать, потому что в зимнее время это может привести к усиленному промерзанию стенок фундамента.

Таким образом, оградив остающееся внутри тепло, через внешнюю беззащитную часть вы отдаете их во власть морозу. Усиленное пучение грунта, безусловно, приведет к ускоренному разрушению фундамента.

В связи с этим не стоит производить утепление внутренней части без утепления внешней.

Если же не остается ничего другого, как утеплить фундамент изнутри, то хотя бы проверьте предварительно способность стен на накопление конденсационной влаги. Прикрепление теплоизоляции с внутренней стороны производится точно так же, как и при наружном устройстве.

Какой вариант фундамента выбрать для бани со сливом

Для строительства бани со сливом могут использоваться различные типы фундаментов. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани, в котором оборудован слив, является наиболее оптимальным решением. Если выбор сделать в пользу данного варианта основания для строительства, нижний венец сруба бани будет опираться на бетонные столбы или блоки. Может также использоваться вариант основания на винтовых сваях. При этом пустое пространство между ними вполне может быть использовано для устройства сливной плоскости. Для самого столбчатого фундамента под баню со сливом можно использовать обыкновенные металлические трубы с сечением 110 мм. В них опускается арматура и вся конструкция надежно заливается раствором бетона. Столбчатый фундамент чаще всего используется если в одном здании с баней не оборудуется туалет.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Если слив будет организовываться не через пол, а с применением канализационных труб, наилучшим решением окажется сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Данный вариант используется достаточно часто, поскольку представляет собой экономичное и надежное строительное решение для бани со сливом.

К тому же построить мелкозаглубленный ленточный фундамент без привлечения профессионалов достаточно просто. Данное основание представляет собой железобетонную ленту, которая закладывается под все стенки бани со сливом.

Преимущества фундамента очевидны:

низкая стоимость;
возможность существенного сокращения арматурных, земельных и прочих работ;
низкая подверженность пучинистым явлениям.

Несмотря на то, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента очень простое, он без проблем выполняет свои основные функции:

прочное удержание бани со сливом на месте;
предохранение бани со сливом от деформации.

Фундамент на винтовых сваях

Устройство фундамента на винтовых сваях позволит решить целый ряд проблем, связанных со строительством бань со сливом

Немаловажно и то, что тип основания на винтовых сваях может быть возведен с минимальными временными затратами. Кроме того, все работы могут быть произведены без найма профессиональной бригады строителей

Фундамент на винтовых сваях имеет длительный срок эксплуатации, который может варьироваться от 75 до 150 лет. Все зависит от качества используемого антикоррозийного покрытия. Еще одно преимущество винтовых свайных фундаментов заключается в возможности их повторного использования, поскольку он при необходимости может быть без особенных сложностей перенесен в другое место. Устройство такого фундамента на винтовых сваях позволяет избежать дополнительных затрат на гидроизоляцию, что неизбежно, если речь идет о других типах фундаментов.

Теплоизоляция пола первого этажа

Если вы решили построить дом на винтовых сваях своими руками, то особое внимание нужно уделить утеплению пола первого этажа. Конструктивный пирог деревянного пола на втором этаже не требует такой тщательной теплоизоляции

Как правило, строительство домов на сваях ведётся с использованием подшивки балок. Для этого по прикреплённым снизу к лагам рейкам укладываем плиты OSB или фанеру. Конструкция в разрезе будет напоминать букву Ш.

Устройство полов в частном доме на первом и втором этажах

Схема пирога деревянного пола на лагах с утеплением

Теперь можно приступать к устройству гидро- и пароизоляции. Для этого делаем следующее:

Поверх лаг расстилаем гидроизоляционную плёнку так, чтобы она провисла в просветы между лагами. Можно использовать мембранную гидроизоляцию или обычную плёнку.
Укладываем в промежутки между лагами (поверх плёнки) теплоизоляционный материал. Для этих целей подойдёт минеральная вата. Если вы хотите хорошо утеплить свой дом на сваях, то лучше используйте базальтовую вату.
Гидроизоляционную плёнку на лагах нужно зафиксировать степлером.
Конструктивный пирог пола первого этажа в доме на сваях должен включать пароизоляцию. Если вы ведёте строительство своими руками, то не забывайте, что пароизоляционный материал укладывается с нахлёстом 150 мм. Стыки обязательно проклеиваются.

Вышеописанным способом выполняется строительство пола первого этажа в любом помещении, будь то ванная, кухня или жилая комната. Что касается конструктивного пирога пола второго этажа, то его можно делать без тепло- и гидроизоляционного материала. Но в ванной и других местах с влажными процессами стоит заложить в конструкцию пола гидроизоляционный слой. В предложенном ниже видео вы можете более детально узнать об устройстве пола дома на сваях своими руками.

Укладка напольного покрытия

Пример укладки шпунтованных досок финишного покрытия Следующий слой конструктивного пирога делается доской толщиной 3 см. При укладке досок своими руками соблюдайте шаг 40-50 см. Такая обрешётка по лагам позволит получить вентиляционный зазор. Крепить доски к лагам можно саморезами.

Дальше строительство пола в доме ведём в таком порядке:

На обрешётке из досок выполняем укладку чернового пола. Это может быть шпунтованная или обычная доска. Крепим её к обрешётке саморезами.
По доскам своими руками можно укладывать приобретённое напольное покрытие.

Поскольку в ванной и санузле лицевым слоем пола будет плитка, то для выравнивания поверхности на черновые доски лучше настелить фанеру или ОСП. При этом в конструктивный пирог в таких помещениях нужно заложить дополнительную гидроизоляцию, которую укладывают по фанере.

Выбор зависит от типа бани

По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.

Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент.
Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент.
Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.

Фундамент для каркасной бани

Фундамент под каркасную баню – бетонные столбики

Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня – самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.

Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:

цена – подобный вид основания здания обходится минимум в полтора раза дешевле, чем другие (буро-набивной, свайно-винтовой, плитный или ленточный);
простота установки – не нужно иметь специального образования, чтобы положить кирпич или шлакоблок на цемент или закопать трубу в грунт. Как видно, для установки данного типа основания не нужны особые навыки, инструмент или спецтехника;
скорость возведения – по сравнению с другими типами основ здания столбчатый фундамент отнимает гораздо меньше времени на его создание, а значит строится быстрее;
нестабильность грунта – основа из столбов оптимальна для установки в нестабильном грунте (песчаном или глинистом), а также в земле, которая подвержена глубокому промерзанию.

Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола). Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“

Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье “Чем хорош столбчатый фундамент“.

Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.

Кирпичный и каменный столбчатый фундамент

Строительство основы под баню, на основе кирпича и камня, предусматривает выполнение строительных мероприятий, аналогичных возведению основания с использованием блоков.

Кирпичные столбы фундамента можно строить только из красного глиняного обожженного кирпича

При этом следует обратить внимание на выполнение технологических требований:

целесообразность увеличения объема ямы в грунте для удобства выполнения работ по выполнению кирпичной или каменной кладки;
необходимость укрепления бетонной основы приямка проволочной сеткой из стальной арматуры сечением 1,2 см;
применение только полнотелого кирпича на керамической основе, обладающего требуемой прочностью и стойкостью к пониженным температурам;
установку арматурной сетки для повышения прочности колонн через каждые четыре ряда кладки.

Главный недостаток – наличие швов, постепенно приводящих к разрушению опоры.

Столбчатый фундамент под баню – это несущая конструкция из нескольких столбов, располагающихся в местах и узловых точках, где нагрузки от веса здания самые большие.

Данная конструкция обладает рядом достоинств:

простота конструкции, позволяющая выполнять работы самостоятельно;
скорость работ. Кроме варианта изготовления столбов из монолитного бетона, во всех остальных случаях работы выполняются быстро, а после окончания сразу можно приступать к следующим;
дешевизна материалов и работ. В процессе работ используются доступные и недорогие материалы в разумных количествах. Стоимость работ невелика, что достигается незначительными объемами и простотой;
высокая надежность и длительный срок службы конструкции. Несмотря на простоту технологии и использование доступных материалов, устройство бани на столбчатом фундаменте обеспечивает сопоставимую с другими вариантами надежность и длительный срок службы при гораздо меньших затратах, необходимых для этого.

Для использования столбчатого фундамента необходимо выполнение нескольких условий. Главные из них следующие:

планируемое к возведению здание имеет незначительную массу (большинство видов бань из деревянных срубов и каркасной конструкции соответствуют данному критерию);
в строящемся здании отсутствует подвал;
глубина промерзания более 1-го метра (выполнение второго самого распространенного вида фундаментов – ленточного – затруднено и экономически нецелесообразно).

Вместе с тем, существуют обстоятельства, препятствующие возможности сделать столбчатый фундамент под баню. К их числу относятся:

большая масса и нагрузка от здания (кирпичные стены толщиной более 0,5 метра, использование ж/б панелей и т.д.);
в грунтах присутствуют значительные горизонтальные перемещения (это приводит к опрокидыванию столбов);
слабонесущие почвы, к которым относятся торф, водонасыщенные, глинистые и т.д.;
перепад высот на строительной площадке более 2 метров.

Как следует из перечисленных условий, способствующих и препятствующих возведению столбчатого фундамента, он может использоваться часто. Это, как и большое количество достоинств, присущих конструкции, обеспечивает широкое и почти повсеместное применение столбчатого фундамента при строительстве бань.

Зашита и профилактика для пола в бане

Главным врагом бани является повышенная влажность, постоянные испарения и сырость. И тут никак не обойтись без гидроизоляции. Но еще потребуется обработка материалов соответствующими антисептическими составами. В противном случае плесень и грибок могут уничтожить дерево, и даже бетонные основания. Все элементы при строительстве в обязательном порядке пропитываются антисептиками, которые в изобилии продаются в строительных магазинах. И здесь главное не лениться и провести обработку несколько раз. К тому же утеплить баньку без применения гидроизоляции не получится. Эти меры позволят увеличить срок эксплуатации всех элементов и продлить жизнь конструкции в целом.

Схемы устройства полов разных типов в сауне

Если в силу некоторых причин данные меры не были приняты во время строительства, то необходимо выполнить ряд довольно простых процедур, которые позволят избежать разрушения деревянных составляющих пола и стен. Можно разобрать конструкцию, тщательно просушить, удалить очаги гниения, а места поражения грибком зачистить с помощью щетки по металлу и наждачной бумаги. Затем пропитать дерево антибактериальным раствором и снова высушить. Желательно после окончания работ покрыть доски воском или лаком с водоотталкивающими свойствами.

Фундамент под баню со сливом

Полы с оборудованным сливом герметичны, вода уходит в подготовленное отверстие в полу, к которому делается небольшой уклон. В обоих случаях после этого вода или попадает прямо на землю, или отводится за пределы фундамента, что намного правильнее.

Для исключения влияния воды на фундамент сбор воды следует делать в специально оборудованную сливную яму, если грунт позволяет ей впитываться без остатков, или же отводить ее из-под основания – такой вариант хорош для глинистых грунтов, плохо впитывающих воду. Фундамент должен способствовать вентиляции подпольного пространства (это относится ко всем типам ленточного основания), для чего в стенках надо образовать несколько отверстий – продухов, обеспечивающих движение воздуха.

На данной схеме показан мелкозаглубленный ленточный фундамент, он обязательно должен быть оборудован продухами, если нужен фундамент под баню со сливом

Отвод воды организуется заранее, во время строительства фундамента. Систему труб надо проложить при заливке, чтобы не ломать впоследствии готовую ленту. На глинистых почвах можно просто сделать дренажную канаву с уклоном в сторону отвода, но проход через ленту, тем не менее, должен быть оформлен трубой для исключения намокания бетона.

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

Гидроизоляция и утепление

Заливка бетонной смеси

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Конструктивные нюансы

Несмотря на то, что деревянная баня относится к лёгким строениям, на пучинистых грунтах лучше использовать заглублённый столбчатый фундамент

Все столбчатые фундаменты можно разделить на два вида:

Заглублённые. Низ таких оснований должен находиться на 0,5-1 м ниже точки промерзания земли в регионе. Этот вариант подходит для глинистых почв, а также может применяться в условиях высокого стояния грунтовых вод.
Мелкозаглублённые основания опускаются в землю на 0,4-0,7 м. Они подходят для почв с высокой несущей способностью.

Несмотря на то, что деревянная баня относится к лёгким строениям, на пучинистых грунтах лучше использовать заглублённый столбчатый фундамент. Всё дело в том, что в случае использования мелкозаглублённого основания при небольшом весе всего строения силы пучения будут воздействовать на основание сильнее, чем вес постройки. Это может приводить к деформации конструкции и образованию трещин.

В зависимости от используемого материала оптимальные значения сечения столбиков следующие:

каменные столбы можно делать сечением не меньше 50-60 см;
кирпичные столбики выкладывают сечением 380х380 мм;
монолитные конструкцию заливаются размером 400х400 мм;
деревянные столбы обычно делаются из брёвен диаметром не меньше 0,2 м.

Чтобы правильно определить габариты столбов, необходимо выполнить инженерный расчёт, при котором учитывают следующие показатели:

вес всего сооружения;
геологические условия и состав грунта;
глубина промерзания почвы (дно столбов должно быть ниже этой отметки);
высота стояния грунтовых вод и сезонные изменения этого уровня. Лучше всего, чтобы столбы не достигали УГВ.

Разметка под опорные столбы, их установка

Третий этап – подготовка разметки участка под устанавливаемые опорные столбы. Проводится следующим образом:

Обустройство обноски – установка опорных столбов по углам на расстоянии до 200 см друг от друга. По такой же схеме выполняется перенос остальных опор в соответствии с утвержденной схемой застройки;
Натягивание веревок по наружным осям для каждой несущей стены, а также по внутренним осям для перестенков;
Проверка точности диагоналей для всех внутренних и наружных стен.

Для установки столбов требуется подготовка отверстий, которые можно выкопать вручную или с привлечением специализированной техники. Глубина отверстий – 20 см, ширина – до 50 см.

Пример устройства пола в каркасной бане: эковата + система кабельного теплого пола

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
утеплитель – эковата
щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
утеплитель – ЭППС, 5 см;
пароизоляция – «Изоспан D»;
арматурная сетка;
кабели теплого пола;
стяжка;
плиточный клей;
плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Как сделать пол в каркасной бане, который не сгниёт и через 50 лет

Сегодня каркасные бани уже не ассоциируются с постройками-однодневками, которые едва ли простоят 5 лет. Хорошие каркасники стоят десятилетиями, и обустраивать их нужно соответствующе. Сегодня поговорим о том, как сделать в бане пол, который переживет не одно поколение парильщиков.

Перед работой с лагами обработайте древесину антисептиком. Затем выберите свою «методику»: крепление к опорным стойкам каркаса или укладка на заранее установленные опорные столбы. Длина досок подбирается в зависимости от проекта. Усредненный вариант – 50х200 мм.

Способ 1: каркасные стойки

Если лаги крепятся без опорных столбцов, то порядок действий таков:

Этап 1. Установите крайние лаги. Для этого возьмите 16 оцинкованных саморезов – по 8 на оба края. Длины крепежей должно быть достаточно для заглубления в древесину на 50 мм. Зафиксируйте лаги и проверьте их уровнем.

Этап 2. Установите промежуточные лаги. Чтобы прикрепить доски к нижнему венцу, возьмите уголки из металла (перед этим в материале проделываются отверстия под крепежные болты). Число крепежей зависит от участка крепления:

6 шт. – для полки, которая примыкает к закладному брусу.
5 шт. – для полки, которая примыкает к каркасной стойке.

Затем промежуточные лаги, брус нижнего венца и каркасные опоры стягиваются уголками.

Способ 2: монтажные столбы

Опорные столбы используются, когда укладываются лаги больше 2 метров в длину. Работы выполняются в такой последовательности:

Этап 1. Подготовьте основание. Залейте опоры бетоном с метровым шагом (к опорным стульям впоследствии вы прикрепите лаги). Следите за тем, чтобы опоры равномерно распределялись по площади пола. Для шага в 1-1,5 метра подойдет брус с сечением 10х15 см.

Этап 2. Выройте и обработайте ямы для опор. Для этого:

1. Выройте 40-см ямы под опорные стулья. Стены и дно выравниваются и утрамбовываются.

2. Насыпьте в ямы песок 10-см слоем и утрамбуйте. Сверху добавьте слой щебенки высотой в 15 см и снова утрамбуйте.

3. Приготовьте опалубку из необрезных досок (возьмите для скручивания шурупы) в соответствии с площадью ямы. Опалубка должна на 5 см возвышаться над землей. После установки, закройте внутреннюю поверхность опалубки рубероидом внахлест.

4. Соберите каркас из арматуры и поместите его в опалубку вертикально.

5. Забетонируйте опалубку послойно. После первых 15 см утрамбуйте. Сверху положите кусок сетки-рабицы (в размер опалубки). Заполните оставшееся пространство опалубки бетоном и утрамбуйте. Оставьте материал высыхать на три недели.

Черновой настил

1. Уложите первую доску на лаги и закрепите гвоздями. Между доской и стеной сохраните 20-мм зазор.

2. Вторую доску положите вплотную к первой (исключение – протекающий пол).

3. Подставьте к второй доске брусок и ударьте по нему, чтобы она прилегала плотнее. Способ крепления доски аналогичный – гвозди или саморезы.

4. В том же порядке уложите оставшиеся доски.

5. Последнюю доску подпилите так, чтобы при укладке сохранился 2-см зазор – от настила до стены.

Чистовой настил

1. Положите лаги перпендикулярно к черновому настилу. Для этого возьмите брус 5*10 см. Промежуток между лагами: от 60 до 80 см (зависит от толщины гидроизоляции. Для фиксации лаг к настилу возьмите 10-мм саморезы. Шаг для крепежей: 0,5 метра.

2. Положите гидропароизоляцию на лаги внахлест на стены (

10 см). Чтобы закрепить изоляцию используйте строительный степлер со скобами.

3. Положите теплоизоляцию и накройте ее сверху вторым слоем гидропароизоляции.

4. Настелите чистовую доску. Саморезы, фиксирующие настил, утапливаются в древесину на 2-3 мм.

Читайте также: