Термин нулевой цикл означает подготовка почвы под заливку фундамента
Обновлено: 17.05.2024
Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки
Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.
Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников порталаЛенточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
Тип
Особенности конструкции
Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.
По глубине залегания
Тип
На каких грунтах используется
Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Нулевой цикл строительства: виды и последовательность работ
Возведение фундамента, будущей основы и опоры всего здания, является первым и самым важным этапом в процессе строительства, таким образом – нулевой цикл – основа будущей надежности и долговечности строения.
Нулевой цикл составляет до 60% стоимости от всего объема строительных работ.
Прочностные характеристики, устойчивость – все эти показатели закладываются и основываются на грамотно возведенном нулевом цикле.
Надежность возведенного фундамента определяет будущую долговечность здания, его эксплуатационные характеристики, нулевой цикл является первым и самым важным этапом в процессе всего строительства.
Нулевой цикл. Этапы.
Весь процесс устройства нулевого цикла делится на несколько частей, этапов.
1. Устройство будущей строительной площадки. На начальном этапе предполагается подготовка территории под будущие работы на ней, сюда входит прокладка соответствующих коммуникаций, завоз, установка бытовых и складских помещений, кладовок, возведение забора по периметру территории, создание простейшей социально-бытовой инфраструктуры для работников (баня, столовая).
2. Почвоведение. Подробнейшее обследование грунта, проводимое геодезистами – важнейший из этапов нулевого цикла, т.к. если им пренебречь или выполнить некачественно, то можно в будущем получить такие явления как смещения грунта или подтопление грунтовыми водами фундамента и помещений. Рытье котлована не начинают до момента окончания геодезического исследования, так как если будет выявлено близкое залегание грунтовых вод – на объекте понадобятся дополнительные меры по водоотведению, а в случае, если наоборот – грунт слишком сухой – нужны будут дополнительные меры по укреплению стенок котлована.
3. Устройство стоков. Земляные работы являются основным этапом нулевого цикла, по всему периметру объекта обустраивают дренажную систему, равную по глубине залеганию самой нижней плиты фундамента. Главная задача стоков – качественное водоотведение грунтовых вод от плит фундамента.
4. Земляные работы на нулевом цикле. По трудоемкости земляные работы требуют больших трудозатрат и затрат по времени, поэтому на нулевом цикле стараются максимально механизировать этот процесс, прибегая к ручной копке только в исключительных случаях, когда есть риск повреждения каких-либо подземных коммуникаций.
5. Фундамент. Основная задача фундамента – перенос и равномерное распределение веса здания на почву. Конструкцию фундамента определяют, исходя из совокупности всех имеющихся факторов.
Земляные работы
Процесс земляных работ состоит из:
- обустройство котлована, копка траншей под коммуникации, вывоз грунта;
- устройство подсыпки , подушек (гранитный щебень, песок);
- укладка подземных коммуникаций;
- устройство свайного поля и шпунтового ограждения.
В основном, в виду своей трудозатратности , земляные работы производятся механизированным путем и ручная работа допускается только в ограниченных случаях, когда необходимо обойти имеющиеся коммуникации или существуют условия, ограничивающие маневренность спецтехники.
Для проведения земляных работ, в большинстве случаев, выбирают период с благоприятными метеоусловиями, исключающий осадки (дождь, снег), а так же, земляные работы стараются не проводить в холодное время года, в виду возможного промерзания грунта.Известно, что трудозатраты на земляные работы могут составлять до 15% от общей стоимости всего проекта, а в процентном соотношении до 20% от всего объема работ по возведению здания.
Зимой проводят земляные работы только в том случае, если требуются работы по осушению болота, в это время грунт на болотах твердый и по нему есть возможность перемещать спецтехнику.
Устройство стоков.
Эта часть земляных работ нулевого цикла связана с действиями по устройству дренажной системы по периметру площадки, на глубине залегания нижней плиты фундамента, основная задача всего этого процесса – отвод близкорасположенных к поверхности грунтовых вод.
Фундамент
Качество выполнения фундамента – от расчета до возведения – напрямую влияет на срок службы и эксплуатационные проблемы всего здания. Технологический процесс устройства фундамента должен быть непрерывен, с момента начала рытья траншей, подсыпки , уплотнения и устройства отмостки.
Мнение эксперта Захарычев Сергей Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт в области архитектуры и строительства. Задать вопрос Работы по фундаменту рекомендуется проводить в весенне-летний период, в холодное время года отрицательные температуры плохо сказываются на качестве работ и конструкция может получить дефекты, не совместимые с дальнейшей эксплуатацией всего здания.Маячковые сваи. Подготовительные работы
1. Доставка труб на производственную площадку.
2. Подготовка труб к монтажу (монтажные отверстия для зацепки).
Маячковые сваи необходимы для последующей разметки рядов, координат осей и являются ориентиром для проектной глубины.
Дальнейший этап – устройство отверстий в почве, есть возможность не прибегать к бурению, но если грунт 5-го класса и поблизости имеются жилые строения, то без бурения не обойтись.
В полученные отверстия будут установлены шпунты из труб, для этого применяется автомобильный кран и специальный вибропогружатель укомплектованный силовой станцией. В процессе разработки грунта, имея доступ к ограждениям, разрешается начать проведение электросварных работ по свариванию швеллеров с трубами, для придания жесткости всей конструкции.
В том случае, если проектная глубина размещения труб небольшая, можно применить только гусеничный экскаватор с минимум навесного оборудования: выбропогружатель и навесные бурильные приспособления.
Помимо этого, есть еще один способ монтажа шпунтовых свай – с помощью установки вертикально-направленного бурения.
Вертикально-направленная бурильная установка сначала производит бурение, а после, вкручивая, опускает трубу на заданную глубину. Сваи бывают высотой до 18 метров.
В случае монтажа труб небольшого размера, можно обойтись более простым оборудованием – копром бурильно -сваебойного типа – это машина на колесном ходу, может бурить отверстия до 12 метров глубиною и диаметром от 15 до 50 сантиметров и устанавливать сваи соответствующей длины.
Разработка котлована
До начала земельных работ, обязательно нужно составить план производственных работ, что бы знать и учитывать траектории перемещения спецтехники по строительной площадке. Получены все разрешительные документы? Можно приступать к работам!
До начала вывоза лишнего грунта нужно заключить договор с соответствующим полигоном на принятие его, случается, что некоторые полигоны принимают грунт на безоплатной основе, а иногда, даже доплачивают за него!
Песчаное основание. Устройство подушки.
Без качественно проведенной работы по обустройству песчаной подложки (подушки) невозможно представить себе качественный и надежный фундамент. Подушка важнейшая часть всей системы:
- выравнивает основание, равномерно распределяет нагрузку от здания;
- в случае пучения грунта работает как компенсатор;
- препятствует проникновению влаги из грунта.
На первом этапе осуществляют планировочные работы на имеющемся дне котлована, укладывают геотекстиль , чтобы предотвратить смешивание почвы с песком, а после производится отсыпка . Равномерно распределенный песок обильно поливают водой, утрамбовывают и дают просохнуть.
Необходимая спецтехника для проведения работ по нулевому циклу.
Гидроизоляция и бетонная подготовка
Бетонная стяжка нужна для защиты гидроизоляционного слоя, потому что, с течением времени, песок в некоторых местах будет выпирать, так же она необходима для более точной установки арматурных каркасов по всей площади.
Марка необходимого бетона определяется, исходя из проектной документации, и зависит от назначения, веса и прочих характеристик здания.
Работы нулевого цикла
При работах нулевого цикла всегда присутствует опасность отсыпки грунта на строй площадку. Необходимые меры безопасности - это огородить периметр застройки шпунтовым ограждением из труб. Ограждение котлована будет из металлических труб. В нашем примере это трубы диаметром 40 см, а длиной 12 метров. После монтажа вертикальных труб, проводим работы укрепление его швеллерами.
Расчет шпунтовых ограждений выполняется в соответствии с требованиями СНиП № 2.09.03 «Проектирование подпорных стен».
Спецтехника, предназначенная для работ нулевого цикла
- буровая установка на колесном ходу (назначение - сверление отверстий в земле)
- гусеничный кран с вибропогружателем (назначение - погружение свай)
Технология работ
Подготовка маячковых свай:
- Транспортировка трубы к месту монтажа
- Вырезка монтажных отверстий (отверстия для крюка крана).
Маячковый сваи послужат для дальнейшей разметки рядов, координат осей, ориентиром для проектной глубины.
Следующим этап работы - сверление отверстий в грунте, возможно можно обойтись без бурение, но в нашем случае класс грунта 5, а также рядом есть жилые постройки.
В местах где отверстия, будут установлены шпунты трубчатого типа. С помощью подъёмного крана и вибропогружателя с силовой станцией.
Во время разборки грунта, когда есть доступ к ограждению, можно приступать к электросварным работам по привариванию швеллеров к трубам, для усиление конструкции.
Рекомендация:
Если у вас по проекту не глубокая отметка для монтажа труб, то можно обойтись одним только гусеничным экскаватором с двумя навесными оборудованиями типа бур и вибропогружатель.
Еще один вариант установки — это монтаж шпунтовых свай с помощью установки вертикально-направленного бурения
Высота сваи до 18 метров
Эта установка сначала бурит, а затем в методом вкручивания опускает трубу на нужную глубину.
При небольших размерах труб, можно применить копра - машины на колесном ходу - копр бурильно-сваебойного типа. Техника способна бурить до 12 метров, диаметр 15-50 см. и погружать в них сваи длина до 12 м.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что много разных техник и у каждой свои возможности. Компаниям подрядчикам не обязательно покупать эту дорогостоящею технику ее можно арендовать.
Разборка котлована
Перед изъятием грунта нужно составить план производственных работ, этот план даст вам понять по какой траектории будет работать экскаватор и грузить самосвалы грунтом, и другие нужные расчеты.
Получили все разрешающие документы, можно приступать работать.
Перед вывозом грунта нужно заключить договор с фирмой, полигоном, который будет принимать ваш грунт. Бывает так, что некоторые полигоны бесплатно принимают грунт и даже доплачивают.
Спецтехника для работ:
Разработка и погрузка грунта
- Гусеничный экскаватор Hyundai R 210LC-7 Ковш - 1,1 куб.м.
Транспортировка грунта будет осуществляться с помощью
- Самосвалы Скания 8х4 объемом кузова 20 м3
- Самосвал КАМАЗ 6520 6х4 объемом кузова 12 м3
Устройство песчаного основания (песчаная подушка)
Песчаная подушка неотъемлемая часть фундамента по следующим причинам:
Создает ровное основание, что даст правильное распределение веса постройки, служит компенсатором при пучение грунта, противостоит проникновению влаги из почвы в основание постройки.
Сначала производим планировочные работы на дне котлована, производим укладку геотекстиля (для того чтобы грунт и песок не перемешивались) затем отсыпаем песком всю площадь. После распределение песка, начинаем поливать водой и трамбовать поверхность.
Спецтехника для работ:
- Экскаватор погрузчик JCB 3CX SUPER (срезка и выравнивание грунта, распределение песка)
- Самосвалы Скания 8х4 объемом кузова 20 м3 (завоз песка)
- Мини каток Sumitomo HW41VW 4 тонны (трамбованные песка)
Бетонная подготовка и гидроизоляция
Предназначение бетонной стяжки — это защита гидрационного слоя, (так как песок со временем некоторых местах будет выпирать), для точности установки арматурных каркасов (размещение его по площади)
Устройство бетонной подготовки – выбираем марку бетону из расчета веса самого дома.
Работы по гидроизоляции производим из рулонных материалов для фундамента.
Что такое «ноль» и для чего его выводить при монтаже фундамента
Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.
Что такое «ноль» и для чего его выводить
В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.
Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.
Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.
Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.
Как залить фундамент по уровню
Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.
- Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.
Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.
- Разметка нулевой линии внутри опалубки.
В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.
Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.
Как выровнять перекошенный фундамент
Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.
Причины перекоса фундамента
Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.
Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.
Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.
- Неравномерная усадка.
Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.
- Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.
Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» не нагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.
Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.
Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.
Шлифовка
По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.
Заливка бетонным раствором дополнительного слоя
Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:
- находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
- проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;
Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.
- по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
- ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.
Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.
Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.
Выравнивание кирпичом
Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.
Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора
Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 (толщина кирпича).
Устройство монолитного армированного пояса
При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.
- По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
- Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
- Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
- В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
- Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.
- Готовую конструкцию заливают бетоном.
- Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.
Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов
Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.
В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.
Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.
Читайте также: