Стяжки для опалубки фундамента
Обновлено: 18.05.2024
Стяжки для опалубки фундамента
Универсальная стяжка, для строительства "теплых" перемычек, армопоясов, ростверков,не съемной опалубки стен
В монолитном домостроении применяют два основных вида опалубки: съёмную и несъёмную. Принципиальное отличие их состоит в том, что съёмную опалубку после отверждения залитого бетона снимают и используют повторно, а несъёмная остаётся частью готовой стены. Подробнее остановимся на несъёмной опалубке, так как в зависимости от выбранного материала стенок опалубки Вы придадите те или иные полезные свойства готовой стене дома. В настоящее время наиболее часто для несъёмной опалубки застройщики выбирают теплосберегающие материалы, такие как пенополистирол (пенопласт строительный, фасадный), экструдированный пенополистирол (прочный, мелкопористый), а с появлением на рынке фибролитовых плит нового поколения - плиты Green Board. Применение теплосберегающих материалов позволят в процессе заливки стен исключить операции по утеплению фасада, т.е. опалубкой (формой для заливки бетона) является утеплитель, который остаётся на готовой стене.
Универсальная стяжка опалубки представляет собой крепёж для надёжного соединения стенок опалубки, с последующей установки арматуры и заливки бетона.
Универсальная стяжка опалубки используется для соединения листов несъёмной и съёмной опалубки, толщиной от 10 до 100 мм с шагом в 5 мм. В качестве листового материала опалубки, возможно использование утеплителей малой плотности (пенопласта, экструдированного пенополистирола, базальтовых плит) в сочетании с другими строительными материалами (СМЛ, плитой ОСВ и Green Board, фанерой, ЦСП). Стяжка совместима со строительными системами GNS и VELOX. При использовании Универсальной стяжки опалубки, возможно, изготовить опалубку для формирования бетонного сердечника толщиной от 100 до 250 мм с шагом 50 мм.
Материал высокопрочный пластик. Одна Стяжка выдерживает на разрыв 250 кг.
Для высоконагруженных стен и фундаментов, используется Удлинитель стяжки, позволяющий увеличить толщину бетонного сердечника от 300 до 500 и 600 мм с шагом 50мм.
Использование Универсальной стяжки опалубки приводит к значительной экономии денежных средств на строительной площадке. А использование композитной арматуры, к дополнительной экономии (без потери прочности конструкции).
УДЛИНИТЕЛЬ СТЯЖКИ ОПАЛУБКИ.
Удлинитель является развитием направления применения универсальной стяжки опалубки и может быть использован как с ней, так и с перемычкой-трансформером GNS.
Применяется, если по проекту ширина несущего бетонного слоя нужна больше 250 мм. Позволяет увеличить длину стяжки от 300 до 500 и 600 мм с шагом 50 мм, что полностью перекрывает потребность увеличения ширины стен (фундаментов) в гражданском строительстве.
Монтаж. Процесс сходный с монтажом Универсальной стяжки опалубки за тем исключением, что две части стяжки крепятся не на свои замки, а на замки удлинителя, так как замковая часть Удлинителя идентична замковой части Стяжки.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТЯЖКИ ОПАЛУБКИ.
возможность совмещения опалубки и утеплителя в одном изделии;
возможность выбрать любой листовой материал достаточной прочности и влагостойкости в качестве стенок опалубки, и получить разницу по стоимости в качестве дополнительной выгоды.
отсутствие мостиков холода в готовой конструкции;
простота монтажа, что позволяет использовать не квалифицированных рабочих (под руководством прораба);
уменьшение времени сборки опалубки;
наличие закладных под арматуру;
высокая прочность на разрыв при малом весе);
инертность к строительным материалам;
высокая коррозионная стойкость;
возможность выбирать толщину бетонной части;
совместимость с перемычкой трансформером GNS.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТЯЖКИ ОПАЛУБКИ.
Сборку начинаем от угла. На подготовленный фундамент (должны остаться выпуски вертикальной арматуры высотой 25-30 см для связки фундамента и стены в единую силовую конструкцию) устанавливаем внешние стенки опалубки из Плит, образовавшийся угол скрепляем саморезами по дереву. Отмеряем изнутри требуемую толщину бетонного сердечника стены. Разметку отверстий проводим следующим (рекомендуемым) образом:
1. Разметка нижнего ряда Стяжек. От нижнего края фибропанели отступаем 50 мм и проводим линию параллельно нижнему краю - это высота установки нижнего ряда Стяжек. От левого края фибропанели отступаем 50 мм и на пересечении двух линий получаем первую точку установки Стяжки. Горизонтальный шаг между Стяжками должен быть от 200 до 400 мм.
2. Разметка среднего ряда Стяжек. От нижнего края фибропанели отступаем 300 мм и проводим линию параллельно нижнему краю - это высота установки среднего ряда Стяжек. Далее также как при работе с нижним рядом.
3. Разметка верхнего ряда Стяжек. От верхнего края фибропанели отступаем 50 мм вниз и проводим линию параллельно верхнему краю - это высота установки верхнего ряда Стяжек. Далее также как при работе с нижним рядом.
Важно помнить, что Стяжка, удерживающая край фибропанели, должна устанавливаться на расстояние не более чем 100 мм от края фибропанели, чтобы избежать консольного отгибания фибропанели в процессе заливки опалубки бетоном. После окончания разметки внутренняя и внешняя панели опалубки просверливаются по разметке совместно (приложить друг к другу) сверлом диаметром 10 мм.
Берѐм Стяжку, она находится в транспортировочном состоянии и разъединяем правую и левую части (разъединяется легко), отрываем клипсы (застёжки).
Начинаем собирать с нижнего ряда. В просверленное отверстие на внешней плите опалубки вставляем одну часть Стяжки и фиксируем еѐ на плите клипсой. Устанавливаем ответную часть Стяжки в отверстие на внутренней плите и также фиксируем еѐ на плите клипсой.
Замки ответных частей Стяжки полностью сомкнуть. Операцию повторяем для всех просверленных отверстий нижнего ряда. После того, как собраны все Стяжки нижнего ряда укладываем горизонтальную арматуру и вяжем еѐ с вертикальной арматурой.
Затем собираем средний ряд Стяжек. Укладываем горизонтальную арматуру, если она предусмотрена проектом через 250 -300 мм по высоте, если нет - переходим к сборке верхнего ряда Стяжек, с последующей укладкой и вязкой арматуры.
Средний расход Стяжек на 1 кв.м опалубки составляет 16-17 шт.
Средний расход арматуры на 1 кв.м стены (для 1-2 этажных домов) составляет 6-8 кг.
Средний расход бетона на 1 кв.м стены (при толщине бетонного сердечника 155 мм) составляет 0,155 куб.м. Для 1-2 этажных домов достаточно товарного бетона марки 200, с фракцией щебня до 25 мм. При заливке бетона на высоту до 600 мм в сутки виброуплотнение не требуется - достаточно штыкования.
Верхний край оконных и дверных проёмов, а также верхний ряд этажа армируется дополнительно, согласно проекту.
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОМПЛЕКТОВ СТЯЖКИ ОПАЛУБКИ.
Количество стяжек на метр погонный = Давление бетона / Макс. значение стяжки на разрыв
Максимальное значение стяжки на разрыв 250 кг.
Давление бетона равно 675.
675 / 250 кг = 2,7 шт. /м. пог.
2,7 шт. /м. пог. будут критическими для 675 кг.
Внимание!
Критическое давление на стенки бетон оказывает в нижней части опалубки. В верхней части опалубки давление постоянное 468 кг/м.
Количество стяжек на погонный метр должно превышать расчётные данные, так как они критические.
Установка стяжки должна производиться не более 50 см. друг от друга.
Универсальная стяжка для опалубки
Доставка по всей России и СНГ
Хочешь оформить заказ ?
Позвони нам в рабочее время (пн-пт 9:00-18:00) 8 (800) 350-50-96
Либо оставь заявку Оставить заявку на обратный звонок
Конструктивный элеменnт, предназначенный для фиксации опалубочных элементов в проектное положение при устройстве быстровозводимых монолитных конструкций фундаментов, стен, перегородок и других элементов любой сложности.
СТЯЖКА BEFAST предназначена для съемной и несъемной опалубки из любых листовых, плитных и кладочных строительных материалов. С бетонированием любых видов тяжелого, керамзитного, полистерольного, арболитового и пенобетонов
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЯЖКИ
ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТЯЖКИ
- Основной конструктивный элемент
- Фиксация листовых материалов (щитов опалубки)
3. Клипса для арматуры
- Фиксация арматуры в проектном положении
4. Удлинитель
- Регулировка толщины бетонной части
Заливка опалубки: какая конструкция лучше
Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:
- распирание при бетонировании;
- частичное разрушение;
- локальные протечки бетонной смеси.
Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.
Из чего сделать опалубку
Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.
Но безусловный лидер – обычная древесина.
Как сделать конструкцию из досок
Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.
Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.
При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.
Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
- Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
- Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
- Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
- Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
- При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
- При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
- Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.
Стяжки для опалубки
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Группы компаний «РИОН».
Создание и продвижение сайтов
Комплектующие для опалубки
Монолитное возведение зданий, особенно высотных, относится к сложной категории строительства. Заливка бетонной массы предполагает возведение конструкций щитовой опалубки, которая состоит из десятков разновидностей комплектующих.
Комплектующие для щитовой опалубки
К числу основных комплектующих для монолитной опалубки стен, перекрытий, колонн и прочих элементов здания относятся:
- телескопические стойки, из которых собирается основа конструкции. Удерживает щиты и регулируется по высоте от 1,05 до 4,9 м (в зависимости от модели исполнения). Для установки вертикальных щитов также применяются подкосы, повышающие устойчивость конструкции.
- несколько видов балок, необходимых для монтажа перекрытий. К этой категории относятся балки БДК-1 с защитной пропиткой материала и торцевых сторон. Выравнивающие, выполняющие функцию усиления щитов, а также создания правильной геометрии.
- крепежные элементы для фиксации и стяжки щитов. В ассортименте этого вида оснащения – гайки, шайбы, шкворни, стяжные винты. Для долгого срока службы эти изделия рекомендуется монтировать в защитные трубки из ПВХ, использовать защитные конусы и пробки-заглушки. Препятствуя прямому контакту бетонной смеси с комплектующими для стеновой опалубки, защитные детали значительно облегчают демонтаж оснащения.
- конфигурации замков для жесткой фиксации щитов и одновременного выравнивания конструкции.
Все виды перечисленных комплектующих для опалубки монолитного строительства напрямую задействованы в сборке и монтаже конструкции под заливку монолита.
Комплектующие для монолитного строительства
Помимо основных типов комплектующих элементов для монолитной опалубки рекомендуется купить дополнительное оснащение для облегчения и повышения эффективности работ и производительности. Некоторые из них выполняют также защитные функции и продлевают срок службы основных деталей.
- смазка для опалубки, минимизирующая прилипание бетонной смеси к щитам. В результате демонтаж конструкции проходит быстро, листы не требуют очистки специализированными жидкостями, применяются на множество оборотных циклов.
- фиксаторы арматуры создают защитный слой для арматурных конструкций. Эксплуатируются для вертикальных и горизонтальных закладок в зависимости от типа изделия. Позволяют регулировать толщину слоя в соответствии с проектом.
- провода для обогрева бетона помогают сохранить необходимый температурный режим для предотвращения нарушения целостности монолита.
- к особому виду можно отнести гайку-ватерстоп, которая предотваращает проникновение воды в тело монолита.
К отдельному вспомогательному оборудованию, необходимому на стройплощадке относятся хомуты для фиксации элементов лесов и выносные площадки. Последние используются для приемки материалов, поднимаемых краном на необходимую высоту непосредственно к месту ведения работ.
Комплектующие для несъемной опалубки
ГК «РИОН» реализует оснащение, которое может быть использовано неоднократно, то есть в конструкциях съемной опалубки. Элементы демонтируются и переносятся на новый этап строительства, а также могут быть проданы или сданы в аренду.
Некоторые детали остаются в теле монолита и считаются несъемными комплектующими для опалубки однократного применения. К их числу относятся все фиксаторы арматуры, которые заливаются бетоном вместе с арматурной сеткой.
В монолите остается и гайка-ватерстоп, закрывая собой отверстие, оставленное в толще бетона стяжными винтами.
Все виды комплектующих представлены в полном ассортименте на складе ГК «РИОН», а также на базах в Люберцах, Твери и Рязани. Вы можете забрать заказ или оформить услугу доставки. Мы отправляем товары автотранспортом логистического партнера или собственными машинами.
Выгодные цены от производителя, без дополнительных наценок посредников и поставщиков порадуют самого практичного клиента. Для крупных оптовиков действуют персональные скидки.
Звоните в отдел продаж и получите ваше индивидуальное коммерческое предложение.
Особенности стяжек для опалубки и их расчет
Заливка бетонной смеси требует сборки формообразующей конструкции – опалубки. Делается это с применением щитов и особых креплений, которые называют стяжками. Стяжки бывают разными, и у каждого вида есть свои особенности. Стоит рассмотреть подробнее, что представляет собой такое крепление и на какие группы делят крепежи для опалубки.
Описание и назначение
Стяжки обычно используют при создании объемной конструкции из бетона. В этом случае возникает риск разрушения опалубки или деформации щитов из-за высокого давления бетонной смеси. Крепежи помогают предотвратить проблему и обеспечить надежный результат.
Согласно ГОСТ стяжка представляет собой мощный анкерный стержень из профилированной арматуры. Диаметр резьбы такого винта составляет 17 мм, а длина шпильки лежит в пределах от 1,5 до 6 м. Устройство используют для строительства фундаментных и монолитных сооружений. С помощью стяжки усиливают любую опалубку.
Еще одно назначение анкера – регулировка ширины бетонной формы.
С помощью таких крепежей удается добиться точного размера формы и оптимизировать таким образом расход раствора. Кроме того, использование стяжек позволяет ускорить демонтаж опалубки, что дает возможность для повторного применения конструкции.
Обзор разновидностей
Стяжку для опалубки делят на несколько видов. Выбор крепежа зависит от типа опалубки, размеров конструкции. Примечательно, что некоторые модели стяжек считаются универсальными и используются для фиксации опалубок из любых материалов и любого назначения.
Остальные крепежи можно поделить на:
- стальные шпильки съемного типа с разными видами сечений;
- стальные болты несъемного типа;
- пластиковые скобы;
- пружинные изделия;
- проволоки;
- пластины из композита.
Предпочтительным вариантом для фундамента считаются стяжки из металла. Плюс таких стяжных гаек в многоразовом использовании. Такие фиксаторы легко крепить и демонтировать, если грамотно подойти к процессу.
Стоит подробнее рассмотреть наиболее часто встречаемые фиксаторы для пола и других конструкций.
Универсальная
Крепеж используют для установки и фиксации разных опалубок. Например, с помощью стяжки удастся зафиксировать щиты толщиной от 10 до 250 мм включительно. Если возникнет необходимость фиксации толстой конструкции, для увеличения стяжки используют удлинитель.
Плюсы универсальных крепежей:
- ускоренная сборка стяжки;
- точная сборка опалубки;
- снижение затрат на строительство: трудовых и финансовых;
- использование фиксаторов в комплекте с щитами из разных материалов.
Часто стяжки подобного типа устанавливают в пластиковые несъемные опалубки. Главный плюс такого подхода в том, что впоследствии не нужно будет проводить демонтаж конструкции.
Пластиковая
Сегодня появилась возможность использования пластиковых опалубочных стяжек. Стандартный вариант применения подобных крепежей – это сборка и фиксация форм, толщина которых не превышает 250 мм. Для отливки более широкой конструкции потребуется удлинитель.
Плюс применения пластиковых стяжек в отсутствии «мостиков холода».
Винтовая
Стандартный вид – комплект, куда входят:
- винт – 1 шт.;
- гайка – 2 шт.;
- шайба – 2 шт.
В некоторых комплектах шайбы отсутствуют, и их приходится докупать отдельно. Раньше винтовые стяжки делали только из металла, но сегодня рынок начал выпускать модели из стеклопластика. Последние представляют собой крепеж для одноразового использования, который оставляют в монолите. Выступающую часть при этом после застывания конструкции срезают.
Как рассчитать необходимое количество?
Для выполнения правильных расчетов необходимо обратить внимание на два параметра:
- толщину материалов опалубки;
- толщину сечения конструкции.
Дополнительно рекомендуют учитывать толщину бетонного сердечника, так как именно давление окажет влияние на количество крепежных элементов. Чтобы определить, сколько стяжки потребуется на опалубку, стоит воспользоваться стандартной формулой Эпюре. Основные рекомендации на 1 погонный метр согласно формуле:
- в нижней части опалубки нагрузка на 1 п. м достигает 2500 кг;
- максимальная нагрузка, которую способна выдержать одна стяжка, составляет 250 кг;
- при подсчете крепежей нужно заложить запас прочности в 10%, тогда количество килограммов на одну стяжку составит 225;
- чтобы щиты не деформировались, шаг между фиксаторами не должен быть менее 0,5 м;
- при подсчете важно учесть методику уплотнения залитой бетонной смеси, например, нагружение на стяжку от виброуплотнения будет выше по сравнению с уплотнением раствора лопатой.
Учет рекомендаций позволит высчитать нужное количество фиксаторов для монтажа опалубки.
Применение
Когда происходит монтаж опалубки, важно ответственно подойти к установке стяжек. Если не соблюсти технологию крепления фиксаторов к щитам, конструкция будет деформироваться. Технология монтажа стяжек зависит от вида опалубочной системы и типа используемых крепежей. Стоит рассмотреть часто встречаемые варианты.
Съемные стяжки
Для монтажа съемных щитов предпочтение стоит отдавать стяжкам такого же типа. При этом рекомендуется обеспечить изоляцию крепежа от бетонной смеси. Игнорирование этого момента приведет к тому, что извлечь стяжку из конструкции не получится. Оставлять же съемную опалубку в монолите не советуют по нескольким причинам.
- Обычно стяжки съемного типа изготавливают из прочного металла. Это довольно дорогой вариант, поэтому использовать такие крепежи лучше многократно.
- У металлических деталей не предусмотрена защита от коррозии. Фиксаторы быстро заржавеют и нанесут вред бетонной конструкции, которая начнет разрушаться изнутри.
- Съемные стяжки, застывшие в конструкции, образуют «мостики холода».
Для проведения грамотного монтажа съемных стяжек в опалубку потребуются:
- щит с предусмотренными отверстиями для монтажа, выполненными по периметру конструкции, шаг между отверстиями не должен превышать 300 мм;
- смазки, которыми будет покрыта опалубка;
- комплект для стяжки, куда войдут основные крепежи в виде шпильки, гаек и шайб;
- трубка из поливинилхлорида с большим диаметром – это нужно, чтобы шпилька фиксатора быстро и без проблем вошла в трубку;
- фиксаторы из ПВХ в форме конуса – это необходимо, чтобы предотвратить проникновение в них бетонной смеси или грязи.
После установки опалубки, фиксации щитов и заливки бетонной смеси нужно дождаться застывания конструкции. Когда результат будет достигнут, можно приступать к демонтажу.
Чтобы демонтировать крепежи, потребуются молоток, с помощью которого удастся удалить шпильки, и болгарка для срезки выступающих трубок ПВХ.
Несъемные стяжки
В этом случае речь может идти о двух видах фиксаторов: металлических и пластиковых.
Металлические
Фиксаторы из металла можно устанавливать в опалубку без защиты. Шпильки монтируют в подготовленные отверстия щитов и фиксируют гайками, предварительно установив шайбы.
Трудности возникают при демонтаже опалубки. Для грамотного демонтажа конструкции нужно срезать выступающие концы шпилек с небольшим заглублением в бетон. После оставшиеся пробоины необходимо замазать цементным раствором, в составе которого будут присутствовать гидроизоляционные добавки.
Пластиковые
Выгодный вариант, плюс которого в небольшой цене расходного материала. Крепеж пластиковых фиксаторов осуществляют с внутренней поверхности желоба щита опалубки. Другими словами, для них не нужно подготавливать отверстия.
Комплект пластиковых стяжных элементов включает:
- тяж;
- удлинитель;
- манжеты для дожима;
- шурупы, дюбель-гвозди или другие крепежи.
Ответственный подход к использованию стяжек для опалубки позволит не только подобрать наиболее подходящий вариант фиксаторов, но также рассчитать количество крепежей и осуществить правильный демонтаж опалубочной конструкции после застывания бетона.
Особенности стяжек для опалубки и их расчет в видео ниже.
СТЯЖКА ОПАЛУБКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Всем шалом!
Сегодня получил стяжки для опалубки на гараж. Не планировал это вообще постить, но подумал, что когда я выложу фотки опалубки в купе со стяжками, так уже начало лета будет. Разгар строительного сезона и с инфой я опоздал, а она могла быть кому либо полезной.
В общем это один из вариантов изготовления опалубки на котором я и остановился.
Это мой выбор и классика в виде сколоченных щитов в моем случае не канает..
Короче эти стяжки регулируемые, как на толщину тела бетона, так и на толщину материала используемого на опалубку.
В моем случае это скажем лента. Точнее лента на которую отливается плита.
Внутренняя часть ленты утепляется пенополистиролом 50 мм. Потом лента засыпается песком, трамбуется, проливается, ну и плита сверху.
В классике мне надо колотить щиты из досок или фанеры или OSB или СМЛ, а после отлива ленты приклеить к внутрянке пенополистирол. Ну нафиг. Ленивый я.
Остановился на следующем. Внешняя часть опалубки это OSB укрытая пленкой (шоб не фаршмачилась), а внутренняя часть опалубки это пенополистирол 50 мм. Т.е. я отливаю ленту уже в стенку из утеплителя.
OSB потом демонтируется и идет на другие нужды, а пенополистирол остается на ленте.
Ну оставим белые.
Тут как в детском конструкторе — отломай нужную часть и припендюрь в нужное место.
Отломали деталюхи, теперь условно выставляем толщину опалубки, путем насаживания защелок на прутки стяжки.
Погрел в руках и нашпиливилил на усы.
Между защелкой и полкой стяжки встает наш материал опалубки (точнее стяжка в него встает). Фото условно, не в размер, но пусть например слева доска, а справа пенополистирол. Внутри цементий.
Ну и плюс ко всему, что не требуется мега много усиленных косынок (укосин, раскосин) при изготовлении опалубки. Опалубка держит сама себя. Но через метр лучше поставить легкие укосинки, чисто для поддержки штанов (сохранения геометрии, линии).
Ну и еще раз повторюсь, что стяжка опалубки которую я для себя выбрал — универсальная. Она позволяет набирать толщину бетона кратно 5 см — от 15 до 25 см, а дальше идут удлинители стяжки на наибольшую ширину ну есть еще возможность подстраиваться под толщину материала опалубки, путем защелкивания заглушек на насечки шпилек.
Универсальные стяжки для несъемной опалубки
Толчком для быстрого развития строительной сферы деятельности стало появление нового современного оборудования и инновационных материалов. Так, благодаря появлению несъемной опалубки стали быстрее возводиться одноэтажные дома, гаражи, коттеджи, производственные помещения и крытые бассейны. Блоки из пенополистирола устанавливаются непосредственно на железобетонный фундамент, таким образом получается единая крепкая и надежная конструкция.
Но как фундамент и несъемная опалубка соединяются между собой? Для этого используются специальные универсальные стяжки. Именно о данном крепежном элементе и пойдет речь в нашей статье.
Плюсы и минусы
Универсальной стяжкой для несъемной опалубки называется специальная крепежная система, при помощи которой выполняется соединение блоков опалубки между собой и с другими элементами возводимого здания или сооружения. Чаще всего она применяется в процессе строительства монолитных зданий.
Универсальная стяжка характеризуется:
- высокой прочностью, точностью и простотой сборки;
- низкой стоимостью;
- негорючестью;
- морозостойкостью;
- ударопрочностью;
- длительным сроком эксплуатации.
Применение ее в процессе строительства дает возможность:
- установить арматуру в проектном положении;
- сократить сроки строительства;
- снизить затраты на материалы до 30%;
- быстро и точно выполнить монтаж;
- сократить затраты на грузоподъемные механизмы;
- снизить теплопотери до 17%;
- фиксировать блоки опалубки шириной от 15 до 40 см.
Все вышеперечисленные преимущества сделали универсальные стяжки незаменимым крепежным элементом при монтаже несъемной опалубки в малоэтажном монолитном строительстве.
Из каких элементов состоит?
Универсальная стяжка – это система полимерных крепежных элементов. Она состоит из надежных и прочных деталей.
- Стяжка – основной конструктивный элемент.
- Фиксатор – элемент, который фиксирует листовые материалы.
- Арматурная клипса. При помощи данного элемента арматура фиксируется в проектном положении.
- Удлинитель. Это регулируемый модульный элемент. При помощи удлинителя регулируется толщина бетонной части. Чаще всего удлинитель не идет в комплекте, его нужно покупать дополнительно.
Область применения
Универсальную стяжку используют довольно разнообразно. Отличные физико-технические параметры дают возможность применять ее в различных монтажных работах:
- для закрепления блоков опалубки и фундамента из разных материалов;
- в опалубке перемычки над оконными и дверными проемами;
- в процессе монтажа ленточных и монолитных фундаментов;
- для крепления несъемной опалубки со стенами из ЭППС, ОСБ или облицовочного кирпича;
- в процессе монтажа армопояса.
Она дает возможность закрепить блоки несъемной опалубки абсолютно с любым материалом и конструкцией как в процессе строительства, так и в момент бетонирования.
Крепеж отлично сочетается со всеми влагостойкими материалами, такими как фанера, сэндвич-панели, газобетонные блоки, а также наполнителями: щебнем и керамзитом, арболитом, полистиролом и пенобетоном.
Производители
В настоящее время на рынке представлены универсальные стяжки для несъемной опалубки от разных компаний. Но при таком большом ассортименте сложно сделать правильный выбор, чтобы приобрести качественный и надежный крепеж. На строительном рынке представлены модели как отечественных, так и зарубежных производителей. Большое количество универсальных стяжек сегодня доставляется из Китая.
Лидером в производстве универсальной стяжки является отечественная компания «ТЕХНОНИКОЛЬ». Ее продукция пользуется наибольшим спросом, а все потому, что она качественная, надежная, прочная, долговечная. Изготовлена она исключительно из безопасных материалов на современном оборудовании. На все крепежи имеются сертификаты международного образца.
Помимо компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», есть и другие производители, например, ГК «Атлант», «ПолиКомпозит». Но какому бы производителю вы ни отдали предпочтение, обязательно убедитесь в том, что продукция изготавливается в соответствии с ГОСТом, сертифицирована и прошла все предусмотренные законом и нормативными документами испытания.
Стяжка для несъемной опалубки универсальная 150 шт. Элемент №1
Набор элементов, позволяющий собрать из плит XPS несъемную опалубку для ленточного фундамента или стен. При помощи стяжки можно задать толщину бетонных конструкций стены или фундамента от 150 до 250 мм, а при использовании удлинителя до 400 мм, с шагом 25 мм. На стяжках предусмотрено крепление фиксатора под арматуру. Максимально возможная толщина листов XPS, которую можно зафиксировать, составляет 125 мм.
из строительных центровГарантируем доставку вовремя!
Если мы опоздали, доставка — бесплатно.
Применение универсальной стяжки при монтаже несъемной опалубки позволяет осуществить быстрый и точный монтаж. Отпадает необходимость в использовании деревянных щитов и как следствие демонтажных работ. Максимальная высота заливки бетонной смеси за один прием составляет 585 мм (ограничена высотой плиты XPS). Универсальная стяжка может использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.
Читайте также: